Стекло для теплицы назначение

Стекло для теплиц: требования и стандарты подхода

В настоящее время практически у всех владельцев загородных участков имеется своя тепличка. Среди всего разнообразия представленных материалов для возведения таких сооружений чаще всего используется стекло для теплиц . Конечно, для таких целей можно использовать и другие материалы, к примеру, поликарбонат или пластик. Однако, именно стекло по праву считается традиционным материалом, используемым при их возведении.

Как правильно выбрать стекло для теплиц?

От качества выбранного вами материала будет зависеть не только долговечность самой конструкции, но и то, как себя будут чувствовать растения в теплице в разное время года. Преимущественно для этих целей используется листовое стекло для теплиц, предел прочности которого составляет не менее 7.5 кг на квадратный метр. Наиболее востребованный размер стекла составляет 500 на 450 мм. Также для решения задачи остекления теплицы используют технически каленое стекло толщиной не менее 6 миллиметров.

Не стоит экономить, приобретая некачественное, бракованное стекло с неровной поверхностью, пузырьками и другими видами дефектов. При использовании такого стеклянного полотна можно спровоцировать появление ожогов у выращиваемых вами растений. Это происходит по причине того, что солнечные лучи фокусируются на поврежденные участки стекла и создается эффект линзы. Компания «Приоргласс» предлагает приобрести высококачественное стекло для теплиц по приемлемым ценам.

Стекло для теплиц: преимущества использования

Теплицы, выполненные из стекла, обладают множеством позитивных качеств, по сравнению с аналогичными сооружениями выполненными с помощью других материалов. В чем же основные преимущества теплиц из стекла? Теплицы, выполненные с использованием данного материала, обладают достаточно продолжительным сроком эксплуатации; Стекло очень хорошо пропускает инфракрасные солнечные лучи, которые являются жизненно необходимыми для нормального роста и своевременного созревания растений; Стекло для теплиц не требует особого ухода; Высокие теплоизоляционные свойства; Технологичность выполнения монтажных работ; Возможность применения стеклопакетов разной расцветки.

Стекло для теплиц является стойким материалом к различным механическим и силовым повреждениям, особенно, если учитывать возможность применения для этих целей каленого стекла. Потому не нужно бояться града или снежных завалов. Однако необходимо позаботится о правильности конструкции возведения крыши данного сооружения. Наилучшим вариантом будет двухскатная крыша, которая позволяет достаточно быстро сходить осадкам. Неотъемлемой частью постройки теплиц будет возведения фундамента. Стекло для теплиц — достаточно легкий в уходе материал. Для его очистки от различных загрязнений можно использовать практически любое химическое средство. При обустройстве теплиц можно установить внутри несколько стеклянных перегородок, что даст возможность создать разные климатические условия для разных растений.

Каркас и стекло для теплиц: особенности монтажа

Преимущественно для изготовления каркаса при возведении таких сооружений используют такие материалы, как сталь и алюминий. Остекление теплиц должно быть надежным и отличаться высокими прочностными характеристиками. Минимальная требуемая толщина стекла должна составлять не менее чем 4 мм. При выборе данного материала следует обратиться в компанию, имеющую безупречную репутацию и опыт в выполнении таких работ. Наша компания готова проконсультировать по любому вопросу касательно выбора стекла для теплиц. Также мы готовы помочь вам в выборе крепежных элементов и уплотнителей для крепления стекла на металлический или алюминиевый каркас. Стоит отметить, что качественный алюминиевый каркас прослужит вам не менее 30 лет, а резиновый уплотнитель не менее 20 лет.

В чем же преимущество работы с нами?

Технологический подход компании «Приоргласс» позволяет осуществить изготовление заготовок стекла с четко указанными характеристиками. Точность форматного раскроя и качество обработки являются залогом успешного монтажа и дальнейшей работы подобных конструкций.

Источник статьи: http://priorglass.ru/stat-i/steklo-dlya-teplic-trebovaniya-i-standa/

Время ставить теплицу: сравниваем по характеристикам и цене стекло и поликарбонат

С наступлением весны дачники и владельцы частных домов вспоминают о теплицах. Кому-то нужно подновить домик для растений, а кому-то построить новый. Что же использовать для этого — стекло или поликарбонат? Сравниваем характеристики, особенности монтажа и цены

Стекло и поликарбонат имеют немало общего. Это высокая светопроницаемость, долгий срок службы, устойчивость к капризам погоды. Но и различий у них немало.

Стекло

Стекло — материал, прошедший проверку временем, ведь изначально теплицы, парники и оранжереи делали исключительно из него. Преимуществ у этого материала множество, но. некоторые из них являются одновременно и недостатками.

Начать стоит с того, что стекло пропускает 100% солнечного света. Что очень полезно в облачные дни, но вредно при солнцепеке. Растения в такой теплице могут перегреваться и даже погибать.

Для отвода лишнего тепла и дополнительной вентиляции в теплице необходимо делать форточки в крышах или на стенах

Еще один существенный момент — большая масса стекла. Так, вес 1 м² листа толщиной 5 мм составляет 12 кг. С одной стороны, это требует сооружения фундамента (хотя бы столбчатого) и прочного каркаса. С другой — в результате получится устойчивая добротная конструкция, которая простоит многие десятилетия. И когда несущие профили все же придут в негодность, их можно заменить и поставить старые стекла. Ведь этот материал не имеет срока годности.

Кстати, из-за того, что стекло не портится со временем, вытекает еще одно, на этот раз неоспоримое, преимущество. Для сооружения теплицы можно использовать «вторичные» стекла из отживших свое окон и других светопрозрачных конструкций. Это позволит снизить стоимость домика для рассады. Новое же стекло обойдется в 500 — 650 руб./м².

Стекло легко мыть, что означает простоту в уходе. По сути, достаточно лишь периодического мытья водой из садового шлага. Сильные загрязнения убирают чистящими веществами без абразива.

При контакте с огнем стекло не плавится и не выделяет токсичные вещества, чего нельзя сказать о поликарбонате

Каркас теплицы в самом простом варианте представляет собой конструкцию из стальных профилей и резиновых вкладок. Но если использовать пластиковые или «теплые» алюминиевые профили, из стекла можно собрать герметичную капитальную конструкцию — отапливаемую теплицу или зимний сад.

А теперь перейдем к минусам. Первый и основной: стекло бьется. Из этого вытекают проблемы при транспортировке и монтаже. И даже сильный град может превратить теплицу в груду осколков.

Также стоит отметить высокую теплопроводность стекла. Говоря простыми словами, оно быстро нагревается (о чем мы уже говорили выше) и быстро остывает. Стоит солнцу зайти за тучи, в теплице тут же понижается температура. При прочих равных такая конструкция прохладнее поликарбонатной, и урожай в ней созревает на 5-7 дней позже.

И наконец, у стекла довольно скудные архитектурные возможности. Оптимальной конструкцией теплицы будет простейший прямоугольный домик со скатной крышей. Теоретически стекло можно согнуть под нужным радиусом (это делают на производстве, укладывая светопрозрачный лист на металлический шаблон и подвергая нагреву в печи), но цена при этом поднимается слишком высоко. Да и довести такую панель до объекта будет намного сложнее, чем плоскую. Так что если хочется украсить участок интересной теплицей, разумнее прибегнуть поликарбонату.

Поликарбонат

Сотовый поликарбонат — еще один популярный материал, который сегодня используют для теплиц чаще, чем старое доброе стекло. Если посмотреть на такой материал сбоку, складывается ощущение, что он собран из множества трубок квадратного сечения. Каковы же его свойства?

Солнечные лучи сотовый поликарбонат пропускает не намного хуже стекла. Светопроницаемость прозрачного материала составляет порядка 90%

По утверждениям производителей поликарбонат прочнее стекла почти в 200 раз! И даже если поставить столь впечатляющие цифры под сомнение, можно быть уверенным, что материал не расколется под ударами града. Да и специально разбить его трудно, при сильном ударе он скорее пойдет трещинами, чем рассыплется на осколки. Так что можно с уверенностью сказать, что материал не травмоопасен.

Сотовая структура поликарбоната позволяет эффективно сберегать тепло. Так что у растений повышаются шансы пережить внезапные заморозки, которые в нашем климате, к сожалению, не редкость.

Поликарбонат отличается довольно высокой устойчивостью жаре и холоду. Его рабочий диапазон лежит в пределах от −60 до +80ºС

И, конечно же, нельзя не сказать о гибкости. Лист материала можно буквально скатать в рулон. Именно благодаря этому полезному свойству из сотового поликарбоната делают не только теплицы, но также козырьки и навесы довольно сложных форм.

Теперь поговорим о недостатках. Первый и, наверное, основной — в ограниченном сроке жизни материала. Тому есть несколько причин. Во-первых, поликарбонат «боится» ультрафиолета. Под солнечными лучами пластик постепенно мутнеет, теряя способность пропускать солнечный свет и привлекательный внешний вид. Понимая проблему, производители покрывают листы поликарбоната специальной защитной пленкой. Она заметно тормозит разрушительные процессы, но не останавливает их.

Еще один минус поликарбоната в том, что он реагирует на колебания температур и влажности, расширяясь на жаре и усаживаясь на морозе. Это нужно учитывать при монтаже, закручивая саморезы таким образом, чтобы у листа оставалась свобода для движения. При этом важно закрывать торцы листов специальными заглушками, чтобы внутрь полых панелей не затекала вода. Иначе со временем там будет собираться грязь. В «особо запущенных» случаях пластик буквально порастает мхом.

Наконец, поверхность поликарбоната довольно легко поцарапать, так что при мытье необходимо соблюдать осторожность. Все это приводит к тому, что спустя несколько лет после установки теплицы материал приходится заменять.

Ширина поликарбонатных листов составляет 210 см. Это стандартный, неизменный параметр. Длина может достигать 12 м. А вот на толщине (от 4 до 32 мм) стоит остановиться чуть подробнее. Выбор материала по этому параметру напрямую зависит от области применения. Листы в 4 и 6 мм чаще всего используют для арочных и сводчатых теплиц, а 8 мм — для скатных крыш. Наконец, поликарбонат толщиной 10 мм и больше применяют при сборке отапливаемых теплиц, которые эксплуатируют круглогодично.

Зависимость толщины поликарбоната и шага обрешетки

Толщина поликарбоната, мм

Шаг обрешетки, мм

Выбирая поликарбонатные листы для теплицы, стоит обратить внимание на их вес. Сотовый пластик намного легче стекла (что является еще одним преимуществом), но все хорошо в меру. Некоторые производители, стремясь сэкономить на сырье, делают внутренние перемычки в сотах слишком тонкими. Материал при этом теряет не только в массе, но и в прочности. Стандартный лист толщиной 4 мм должен весить 0,8 кг/м². 6 мм — 1,3 кг/м², 8 мм — 1,5 кг/м², 10 мм — 1,7 кг/м², а 16 мм — 2,7 кг/м².

На облегченном поликарбонате должна стоять маркировка Light. Материал такого рода стоит дешевле, чем стандартный

Несколько особняком стоит монолитный поликарбонат, который также следует упомянуть. Это пластик без внутренних пустот, который изготавливают методом литья или экструзии и с обеих сторон покрывают пленкой, защищающей от ультрафиолета. Очевидно, что такой материал служит значительно дольше своего пустотелого собрата. Разброс цен на него очень велик: на рынке можно встретить предложение и в 700, и в 3000 руб. за м² листа толщиной 6 м. Сотовый пластик стоит в среднем 450 руб./м².

Цена вопроса

А теперь перейдем к вопросу, который больше всего интересует дачника. Итак, что же выгоднее, стекло или поликарбонат? Ответить однозначно довольно трудно, уж слишком много переменных в уравнении. Помимо размера нужно учитывать и архитектуру постройки, и материал профиля, и количество окон/форточек. И все же, проведя небольшое исследование, мы можем дать ряд примеров, которые помогут сделать выбор.

Итак, готовая стеклянная теплица шириной 2,5 м, длиной 4,05 м и высотой 2,1 м, собранная на стальных оцинкованных уголках, с дверью-купе и двумя форточками, обойдется заказчику в сумму порядка 60 000 руб. Увеличение ширины до 3 м удорожает конструкцию всего на 5 000 руб. А вот при ширине 4 м и высоте 2,8 м теплица обойдется уже 90 000 руб.

• 

Теплица из теплых алюминиевых профилей

Теплицы круглогодичного использования с рамами из «теплого» алюминия стоят на порядок дороже. Так, капитальный домик для растений шириной 3 м, длиной 4 м и высотой 2,5 м облегчит кошелек заказчика на сумму около 600 000 руб. Цена более просторной оранжереи (4×10 м) перевалит за полтора миллиона.

Чем объясняются такие внушительные цифры? Прежде всего тем, что для тяжелой «теплой» постройки необходим надежный ленточный фундамент, а земляные работы обходятся очень дорого. Довести до объекта хрупкое стекло бывает непросто, и возможные потери (бой) также закладывают в стоимость. Словом, есть масса причин, обуславливающих высокую стоимость. Но, заплатив единожды, садовод получает постройку, которая будет радовать его многие десятилетия.

С поликарбонатными теплицами ситуация несколько иная. Конструкция шириной 2,5 м, длиной 4 м и высотой 2,1, со скатной крышей и с двумя форточками стоит 25 000 — 30 000 руб. То есть приблизительно в два раза меньше, чем аналогичная стеклянная. Но есть и более выгодное предложение. Воспользовавшись весенними скидками, можно приобрести готовую к установке модель 3×4 х 2,1 м за 13 000 рублей и 3×6 х 2,1 м — за 16 000 руб. Выгода очевидна. Конечно, такой парник не будет служить веками, но несколько сезонов переживет.

Для снижения расходов стекла/поликарбоната теплицу можно установить возле капитальной стены дома. Изнутри ее обычно покрывают побелкой, чтобы добавить света

Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/vokrug_doma/teplicy_gryadki/vremya_stavit_teplicu_sravnivaem_po_harakteristikam_i_cene_steklo.html

Стеклянная теплица

Какой дачник не желает получать каждый сезон обильные урожаи крупных и качественных овощей? Но чтобы добиться подобного, выращивая сельскохозяйственные культуры на открытом грунте, надо приложить немало усилий. Кроме того, всегда есть риск потерять часть урожая из-за внезапных заморозков, неблагоприятной погоды, вредителей или болезней. Простое и эффективное решение всех этих проблем – стеклянная теплица.

Достоинства и недостатки стеклянных теплиц

Применение на приусадебном участке теплиц позволяет защитить рассаду и сельскохозяйственные культуры от заморозков, обеспечить наиболее благоприятные условия для роста, существенно продлить дачный сезон, повысить урожайность и обеспечить себя большим количеством свежих и качественных овощей.

На сегодняшний день, несмотря на жесткую конкуренцию, стекло все еще повсеместно распространено в качестве основного материала для обшивки теплиц. И причиной этому является не только консерватизм некоторых дачников, но и неоспоримые преимущества материала.

1. Высокая прозрачность и показатели светопроницаемости – возможности естественного освещения используются по максимуму.
2. Стекло не теряет своей прозрачности со временем.
3. Химическая инертность – стекло не боится контакта с пестицидами, удобрениями, кислотами или щелочами.
4. Долговечность – стекло не подвергается воздействию коррозии, не гниет и не деградирует под солнечным светом. По сути, долговечность парников с подобной обшивкой ограничена лишь сроком службы каркаса.
5. Простота ухода – пыль и иные загрязнения удаляются с поверхности без каких-либо проблем. Также вы не ограничены в выборе моющих средств.
6. Стойкость к абразивным воздействиям также можно отнести к преимуществам.
7. Низкие показатели теплового расширения – линейные размеры элементов стеклянной обшивки теплицы не будут существенно меняться при повышении или понижении температуры.
8. Возможность построить теплицу практически бесплатно при использовании старых окон или стеклянных дверей.
9. Поврежденный элемент стеклянной теплицы легко заменить.
10. По сравнению с другими типами обшивки, стекло является самым привлекательным с точки зрения эстетики. Если вы хотите, чтобы все постройки на участке радовали глаз – выберите стеклянные теплицы.

Вместе с тем, теплица с подобной обшивкой обладает набором недостатков, которые следует принимать во внимание.

1. Основной недостаток стекла – хрупкость. Сильный град или кинутый мячик способны нанести серьезный урон обшивке теплицы, а порезаться об образующиеся при этом осколки очень просто. Решить эту проблему можно применением закаленного стекла или триплексов, но стоимость парника при этом серьезно возрастет.
2. Высокая теплопроводность – по сравнению с теплицами из поликарбоната, стеклянная быстрее разогревается и остывает. При экстремальной жаре или очень сильном похолодании это может плохо сказаться на состоянии рассады и сельскохозяйственных культур.
3. Стекло — тяжелый материал. Потому для теплицы с такой обшивкой необходим мощный фундамент и очень крепкий каркас. Кроме того, тяжесть стекла существенно усложняет работу с ним.

Проектирование

Создание стеклянной теплицы начинается с выбора ее конструкции. Существует несколько вариантов, различающихся по своей сложности и обладающих определенными особенностями.

Таблица. Основные типы стеклянных теплиц.

С двухскатной крышей

Тип теплицы	Особенности
Классический вариант. Сложность постройки – средняя. Наклон двускатной крыши обеспечивает эффективный сход снега.
С односкатной крышей	Более простой вариант, требующий меньше материала и работы. Часто используется в качестве пристройки к жилому зданию или забору. Располагать следует с южной стороны, чтобы растения в такой теплице получали достаточно солнечного света.
	Улучшенная версия стандартной стеклянной теплицы. Один из скатов приподнят над другим, в вертикальную стенку между ними монтируется сплошной ряд фрамуг, что делает систему вентиляции более эффективной.
	Большая часть постройки расположена ниже уровня грунта и состоит из сплошной кирпичной или бетонной стены. Высокие показатели теплоизоляции, оптимальный вариант для зимней теплицы. Высокая стоимость, необходимо много материалов и труда для возведения.
	Идеальная теплица с точки зрения распределения естественного освещения по площади. Высокая устойчивость к ветру с любого направления. Сложность постройки чрезвычайно высокая, требуется создание сложного каркаса и элементов остекления нестандартной формы.
	В теплице такой конструкции для растений создается наиболее оптимальный температурный режим. Более сложная в конструкции, чем стандартный парник с двухскатной крышей, но проще, чем купольная теплица.

Что касается металла, то здесь существует несколько разных вариантов.

1. Теплица с каркасом из сваренных друг с другом металлических уголков. Если вы обладаете даже начальными навыками сварки, то сделать подобную постройку не составит большого труда. Стекло закрепляется на каркасе с помощью кляймеров.
2. Металлический профиль. При сооружении каркаса создаются пазы, в которые потом заводится стекло и закрепляется с помощью герметика и резиновых уплотнителей.
3. Оцинкованная профилированная труба – элементы каркаса могут соединяться друг с другом сваркой или на саморезах и болтах. Остекление происходит с помощью клея либо с применением алюминиевого зажимного профиля.

Обратите внимание! Готовясь к обустройству стеклянной теплицы с металлическим каркасом, следует уделить особое внимание вопросу защиты от коррозии. Иначе профиль или уголки, предоставленные влаге и воздуху, со временем начнут разрушаться.

Существует вариант построить стеклянную теплицу на собственном участке практически бесплатно. Для этого необходимо использовать старые деревянные оконные рамы, которые остаются в большом количестве после установки в домах пластиковых окон. При этом следует понимать, что внешний вид такой теплицы оставит желать лучшего.

Следующий вопрос, который необходимо решить – какой именно тип стекла будет использоваться при постройке теплицы. Самый простой и недорогой вариант – обычное оконное стекло толщиной 4 мм, закрепляемое на каркасе при помощи штапиков, кляймеров или зажимного профиля. Теплица с такой обшивкой годится только для посезонного использования – прогревать ее поздней осенью или зимой очень сложно и дорого.

Если вы хотите получить в своем парнике высокие показатели теплоизоляции, то используйте в качестве материала обшивки однокамерные и двухкамерные стеклопакеты. Стоимость, сложность и масса конструкции, конечно, возрастут, но при этом вы получаете возможность радовать себя свежими овощами круглый год.

Теперь, выбрав форму, каркас и тип остекления, необходимо выбрать место под будущую теплицу. Участок под постройку следует оценивать по следующим критериям.

1. Освещенность – место под стеклянную теплицу должно равномерно освещаться и не иметь серьезного затенения от деревьев или построек. Наилучшим решением будет ориентирование постройки таким образом, чтобы по своей длинной стене она была обращена на юг.
2. Ландшафт – для теплицы требуется ровная площадка сравнительно больших размеров.
3. Ситуация с ветрами – нежелательно, чтобы стеклянная теплица располагалась в месте, продуваемом сильными ветрами. Старайтесь не возводить постройку за проходом между двумя близко расположенными домами – в этом месте будет создаваться эффект «аэродинамической трубы», а постоянные сквозняки не лучшим образом скажутся на состоянии растений.
4. Удаленность от водопроводной трубы и электросетей – чем ближе они к теплице, тем меньшими будут последующие расходы на подключение автоматического полива, освещения и обогрева в парнике.

Последний (но не по значению) этап планирования стеклянной теплицы – составление чертежа. В самом простом варианте достаточно использовать лишь линейку, карандаши, ластик и бумагу (желательно миллиметровую или в клетку). Также можно создать 3D-модель будущего парника – это позволит не только уточнить некоторые особенности постройки, но и представить, как она будет выглядеть в жизни.

Если вы новичок в этом деле и не составляли ранее трехмерных моделей, то обратите внимание на Google SketchUp – это простая и интуитивно понятная программа, освоение которой не потребует от вас долгих часов работы.

Для лучшего понимания процесса составления чертежа приведем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Определите размеры стекла, которое вы будете закупать для своей теплицы. В качестве примера выберем лист 1600х2200 мм.

Шаг 2. Выберите тип фундамента для теплицы. Вариант с высотой на уровне земли подходит для построек, используемых лишь посезонно. Для выращивания сельскохозяйственных культур в холода вам понадобится фундамент с цоколем высотой от 20 до 90 см. В данном случае это будет 40 см.

Шаг 3. Выберите материал для каркаса и размеры. В качестве примера возьмем деревянный брус сечением 100х100 мм и обвязочную доску 25х150 мм.

Шаг 4. Вычислите размеры элемента остекления. Ширина, равная расстоянию между вертикальными стойками, должна быть не более 1 м. Высота – расстояние от цоколя и до верхней обвязки. Учитывая размеры стандартного стекла, примите ширину 1 м и высоту 1,6 м.

Шаг 5. Вычислите высоту. Она складывается из цоколя, нижней обвязки, элемента остекления, верхней обвязки и крыши. Без учета последней, общая цифра будет такова: 40 см + 15 см + 160 см + 5 см = 220 см высоты. Для крыши этот показатель зависит от ширины теплицы и угла ската.

Шаг 6. Схожим образом вычислите длину теплицы, которая складывается из длин каждой отдельной стойки и элемента остекления. К примеру, в теплице с четырьмя «окнами» вычисление выглядит следующим образом: 20 см крайних стоек + 400 см стекол + 30 см промежуточных стоек, а в сумме выходит 4,5 м.

Шаг 7. Вычислите ширину сооружения. В среднем она составляет 3-3,5 м и складывается из длин крайних стоек, стекол, двери и промежуточных стоек.

Шаг 8. Перенесите все выкладки на чертеж, проконтролируйте размеры.

Шаг 9. Выделите на чертеже места для расположения форточек-фрамуг.

Шаг 10. На основании размеров вычислите необходимое число стекла, бруса и других материалов.

Обратите внимание! Минимально допустимый угол ската — 15°. Чем больше снега выпадает в вашем регионе, тем больший наклон необходим.

Цены на стеклопакет

Создание фундамента

Для стеклянной теплицы, учитывая ее тяжелую обшивку и каркас, потребуется монолитный ленточный фундамент из бетона с кирпичным цоколем. Обустройство можно разбить на последовательно выполняемые этапы.

Шаг 1. Расчистите строительную площадку, уберите с нее всю растительность, мусор и камни.

Шаг 2. Произведите разметку фундамента с помощью вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

Шаг 3. Выкопайте траншею шириной 25 и глубиной 30 см.

Шаг 4. Выровняйте стенки траншеи и утрамбуйте ее дно.

Шаг 5. Засыпьте в траншею песок, гравий или их смесь. Толщина этого слоя – 10 см.

Шаг 6. Соорудите опалубку с помощью досок и колышков. Ее высота – от текущего дна траншеи и до 1-5 см над уровнем грунта. Толщина используемых досок должна быть не больше 25 мм, чтобы в итоге получилась бетонная лента сечением 20 на 20 см.

Шаг 7. Подготовьте бетон. Марка цемента, а также его пропорции со щебнем, песком и водой, выбирайте из собственных соображений. Для перемешивания используйте большую емкость или арендуйте бетономешалку.

Шаг 8. Залейте опалубку бетонной смесью наполовину.

Шаг 9. Уложите прутья арматуры на бетон. Для большей прочности ленточного фундамента можно свить из проволоки сложную трехмерную конструкцию.

Шаг 10. Залейте бетонную смесь до края опалубки. Контролируйте горизонтальность при помощи уровня и натянутых веревок.

Далее остается накрыть опалубку и бетон полиэтиленом и в течение 5-7 дней подливать туда воду, чтобы из-за разности во влажности внутреннего/внешнего слоя бетон не потрескался. После этого еще в течение 3 недель фундамент должен высыхать, крепнуть и отстаиваться. По истечению этого срока снимите полиэтилен и опалубку. Следующий этап – обустройство цоколя.

Цены на арматуру

Обустройство цоколя

Шаг 1. Заготовьте нужное количество кирпичей. Выложите их «всухую» на фундамент, чтобы прикинуть схему укладки цоколя.

Шаг 2. Приготовьте раствор.

Шаг 3. Начните укладку. Цоколь сооружайте методом «в половину кирпича». Контролируйте положение кирпичей с помощью уровня и натянутых нитей.

Шаг 4. После укладки удалите лишние остатки раствора, чтобы они не портили внешний вид цоколя.

Шаг 5. Сверху в места стыков или в просверленные в кирпиче отверстия введите анкерные болты. На последние в будущем будет выполняться крепеж каркаса стеклянной теплицы. При этом места для болтов выбирайте немного левее или правее от места расположения вертикальной стойки. Интервал – от 1 м, но не менее чем 2 анкерных болта на каждую сторону теплицы.

Шаг 6. Уложите сверху на кирпич гидроизоляционный слой из рубероида или аналогичного ему материала.

В качестве материала для цоколя, помимо кирпича, можно использовать блоки пенобетона или их аналоги.

Цены на кирпич

Стеклянная теплица с деревянным каркасом – пошаговая инструкция

Процесс возведения стеклянного парника разделите на следующие этапы:

• сооружение нижней обвязки;
• установка вертикальных стоек;
• сооружение верхней обвязки;
• обустройство крыши;
• остекление.

Каждый этап, в свою очередь, делится на отдельные шаги, выполняемые последовательно один за другим. Итак, начнем с сооружения нижней обвязки.

Сооружение нижней обвязки

Шаг 1. Отмерьте и отрежьте брус сечением 100х100 мм. Отрезков должно быть четыре – два по длине теплицы, два по ее ширине.

Шаг 2. Обработайте брус антисептиком.

Шаг 3. Выполните вырезы на концах брусьев для соединения «в полдерева», как показано на изображении ниже.

Шаг 4. Разметьте отверстия для анкерных болтов и нагелей, а затем просверлите их.

Шаг 5. Уложите брус на фундамент по разметке и крепежу, проверьте правильность диагоналей. Рекомендуется предварительно уложить гидроизоляционный материал — к примеру, рубероид, как показано на схеме ниже.

Шаг 6. Закрепите весь брус на кирпичном цоколе с помощью анкерных болтов. Чтобы они в дальнейшем не мешали остеклению теплицы, высверлите в нижней обвязке ниши для головок анкерных болтов. Альтернативный способ – уложить сверху обвязочную доску с пропилом, как на изображении ниже, и закрепить ее при помощи шурупов.

Установка вертикальных стоек

Теперь установите вертикальные стойки. Для них потребуется брус сечением 50х50 или 100х100 мм. Для теплиц с обшивкой из полиэтилена или поликарбоната крепление вертикальных стоек осуществляется с помощью уголков, но в нашем случае это не подходит – они будут мешать дальнейшему остеклению каркаса.

Шаг 1. Отрежьте брусья по числу и высоте стоек.

Шаг 2. Выберите брус для первой угловой стойки и высверлите в его нижней части отверстие под нагель. Аналогичным образом просверлите отверстия в обвязке.

Шаг 3. Вставьте нагель в нижнюю обвязку и заведите на необходимую глубину. Делая так, вы не только соединяете стойку и основание каркаса, но и скрепляете друг с другом в углах брус нижней обвязки.

Шаг 4. Насадите вертикальную стойку на нагель, проверьте, надежна ли фиксация.

Шаг 5. Для выдерживания вертикали прибейте временные укосы.

Шаг 6. Повторите шаги 2-5 для остальных угловых стоек.

Шаг 7. Установите промежуточные вертикальные стойки. Для этого также можно использовать нагели либо заводить их в пропил нижней обвязки и крепить на шурупы. Альтернативный способ – закрепление металлическими пластинами, как показано на изображении ниже.

Цены на анкерные болты

Сооружение верхней обвязки

Обустройство верхней обвязки каркаса похоже на то, что вы уже проделывали для нижней, но при этом отсутствуют проблемы с анкерными болтами. Однако здесь вам предстоит работа на высоте, потому наличие стремянки и помощников обязательно.

Верхняя обвязка также нередко называется мауэрлатом, так как является не только элементом стены теплицы, но и своеобразной опорой для стропил.

Шаг 1. Отмерьте и отрежьте брус для верхней обвязки по всем сторонам теплицы.

Шаг 2. Выполните в материале пропилы для соединения «в полдерева».

Шаг 3. Установите брус на вертикальные стойки, выровняйте друг относительно друга.

Шаг 4. Зафиксируйте верхнюю обвязку с одной из угловых стоек при помощи саморезов или нагеля.

Шаг 5. Повторите операцию 4 с углом, противоположным по диагонали, а затем и со всеми оставшимися.

Шаг 6. Зафиксируйте с помощью саморезов верхнюю обвязку с вертикальными стойками. Вместо соединения «плоскость-торец» допустимо использовать соединение металлическими крепежными пластинами.

Обустройство крыши

Последний этап создания каркаса для стеклянной теплицы из деревянного бруса – обустройство крыши. Здесь очень важно проследить за тем, насколько крепки и надежны все соединения – данный конструктивный элемент будет удерживать на себе не только тяжелое стекло, но и немалое количество снега.

Шаг 1. К брусу верхней обвязки во фронтоне теплицы закрепите вертикальную стойку, также называемую бабкой. Используйте либо соединение «плоскость-торец», либо крепежные металлические пластины. Повторите этот шаг с противоположным фронтоном.

Шаг 2. На стойки установите и закрепите коньковый брус.

Шаг 3. Подготовьте стропила. При необходимости выполните пропилы со стороны конька и карниза.

Шаг 4. Закрепите стропила на фронтонах при помощи уголков или гвоздей.

Шаг 5. Повторите операцию 4 с остальными стропилами. Они должны располагаться на той же линии, что и вертикальные стойки стены.

Обратите внимание! Альтернативный способ обустройства крыши – сборка ферм на земле, установка уже готовых конструкций на верхнюю обвязку и укладка конькового бруса.

Остекление

Теперь приступите к последнему, но вместе с тем и самому важному этапу – остеклению теплицы. Начинать следует со стен.

Шаг 1. Смонтируйте в проеме с внутренней стороны теплицы деревянные штапики или рейки сечением 20х20 или 40х20 мм. Крепление выполняйте с помощью небольших гвоздей.

Шаг 2. Вырежьте стекло с помощью специального инструмента. Ширина и высота должна быть на 2-3 мм меньше размеров проема между стойками. Если это не будет сделано, то дерево, разбухшее при намокании, сдавит стекло.

Шаг 3. Нанесите замазку или силиконовый герметик на место, где будет устанавливаться стекло.

Шаг 4. Возьмите стекло с помощью держателей-присосок и установите на замазку. Для создания зазора снизу подложите спички, если это необходимо.

Шаг 5. Укладывайте стекло на водонепроницаемом уплотнении, например на изобутиловом или полибутадиеновом каучуке. После нанесения герметика уложите каждую стеклянную панель на место и зафиксируйте со всех сторон жесткими резиновыми блоками.

Шаг 6. Сразу после установки панели на место фиксируйте ее полукруглой рейкой или накладкой (штапиком).

Шаг 7. Повторите операции 1-6 с остальными проемами.

Схожим образом проводится остекление крыши. Операция проводится снизу вверх – с карниза до конька. Штапики с внутренней стороны должны быть усилены, так как они несут повышенную нагрузку. Разумным решением будет их замена на брус малого сечения или доски с соответствующим крепежом. Со стороны карниза установите деревянную планку или доску, чтобы под снеговой нагрузкой стекло не съехало вниз.

Если при остеклении крыши в одном проеме используются два или более элементов – устанавливайте их с перекрытием на 5 мм друг относительно друга либо тщательно проклейте соединение уплотнителем.

После завершения работ со стенами и крышей теплицы из бруса среднего сечения (до 100х100 мм) сбиваются форточки и двери, остекляются и устанавливаются на петли. Дополнительно можно оснастить створки фрамуг термоцилиндрами, чтобы обеспечить парник системой автоматического проветривания.

Видео — Пример постройки стеклянной теплицы с каркасом из профиля

Стеклянная теплица из металлических уголков

Если вы не желаете возиться с деревом, но при этом умеете обращаться с металлом и сварочным аппаратом, то стеклянная теплица из уголков – ваш выбор. По общей конструкции она не отличается от постройки из бруса, разница лишь в том, что в качестве материала для нижней и верхней обвязок, вертикальных стоек и крыши применяются стальные уголки сечением 25х25, 50х50 и 100х100 мм.

Шаг 1. Уложите уголок 100х100 или 50х50 мм на цоколь или фундамент и закрепите с помощью анкерных болтов. При этом вертикальная часть уголка должна располагаться с внутренней стороны теплицы.

Шаг 2. Изготовьте опорные стойки из уголков 25х25 или 50х50 мм, сваренных в Т-образный профиль, также именуемый тавром.

Шаг 3. Соорудите угловые вертикальные стойки следующим образом: к тавру из двух уголков приварите с одной из сторон третий.

Шаг 4. Приварите вертикальные стойки к нижней обвязке.

Шаг 5. Смонтируйте верхнюю обвязку по тому же принципу, что и нижнюю.

Шаг 6. Соедините стропила и конек крыши на земле так, как показано на изображении ниже.

Шаг 7. Приварите стропила с коньком на верхнюю обвязку.

Шаг 8. Остекление производите следующим образом: на кромку стекла нанесите силиконовый герметик и установите во внутреннюю раму, образованную уголковым профилем. Для фиксации снаружи используйте либо кляймеры, либо маленькие уголки, которые привариваются (или крепятся на болты) и поджимают стекло.

Видео — Теплица из стекла и металла своими руками

Теплица из старых оконных рам

Главное и, наверное, единственное преимущество такой теплицы – минимальные затраты. По конструкции постройка схожа с парником из деревянного бруса – есть фундамент, нижняя и верхняя обвязки, стойки, между которыми устанавливаются старые оконные рамы со стеклами. Стоит сказать, что для обшивки крыши деревянные окна в большинстве случаев не применяются – они слишком тяжелы.

Шаг 1. Соорудите нижнюю и верхнюю обвязки и вертикальные стойки. Подробнее об этом можно прочитать в разделе про постройку стеклянной теплицы с деревянным каркасом.

Шаг 2. Подготовьте рамы – снимите с них ручки и другие лишние элементы. Очистите стекла от пыли и грязи. Надежно зафиксируйте клеем или гвоздями створки окон и те форточки, что не будут использоваться по прямому назначению.

Шаг 3. Закрепите рамы на каркасе при помощи крепежных металлических пластин и уголков.

Шаг 4. Произведите обшивку крыши сотовым поликарбонатом или полиэтиленовой пленкой.

Теплица из оконных рам своими руками

Использование деревянных рам позволит изготовить прочный каркас, который будет поддерживать конструкцию на протяжении многих лет. Более детально можно узнать при прочтении этой статьи.

При должном подходе к делу и следованию инструкциям стеклянная теплица, построенная своими руками, станет не только местом для выращивания хорошего урожая, но и настоящим украшением приусадебного участка.

Видео — Дешевая теплица из оконных рам

Источник статьи: http://teplica-exp.ru/steklyannaya-teplica/