Специальный алюминиевый профиль для парника

Алюминиевый профиль для поликарбоната

Сотовый поликарбонат, завоевавший строительный рынок не так давно, сумел обрести большую популярность в качестве отделочного и кровельного материала. Он используется для возведения теплиц, создания прочных ограждений, козырьков и так далее. Материал является довольно прочным, но в то же время абсолютно безопасным для здоровья человека. Он может применяться не только под открытым небом, но и внутри зданий.

Материал обладает некоторыми особенностями, определяющими методы его крепления и монтажа на несущих конструкциях разного рода. Монтаж конструкции с применением листов поликарбоната выполняется с учетом долговечности данного материала. Для монтажа могут применяться различные прочные изделия, обладающие большим количеством преимуществ, среди которых — длительный срок эксплуатации. К таким изделиям относится алюминиевый профиль для поликарбоната. Высококачественные характеристики алюминия данное изделие его незаменимым для работы в уличных условиях.

Особенности сотового поликарбоната

Это специальная панель, выполненная из полимерного пластика. По своей форме сотовый поликарбонат схожий с двумя тонкими пластинами, прикрепленными друг к другу при помощи ребер жесткости. Благодаря гибкости, которой обладает данный материал, становится возможным выполнять монтаж конструкций с округлыми формами.

Существуют некоторые особенности, которые нужно учитывать при работе с поликарбонатом.

1. Материал можно устанавливать как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. При монтаже нужно следить за тем, чтобы наклон был правильным и соответствовал расположению сотовых каналов на панелях.
2. При сгибе листов нужно быть осторожным, так как делать это можно лишь в определенном направлении (вдоль ребер жесткости). Стоит отметить, что каждый тип пластика обладает своим радиусом изгиба. Детальная информация о минимальном радиусе должна указываться компанией-производителем на упаковке товара. Превышать рекомендуемый радиус изгиба крайне не рекомендуется, поскольку это чревато повреждением материала.

Важно! Зачастую для крепления листов поликарбоната используется алюминиевый профиль. Это отличный вариант, так как конструкция, возведенная таким образом, обладает высокой прочностью и надежностью.

Цены на сотовый поликарбонат

Основные задачи профиля

Профильные элементы, выполненные из алюминия, отвечают за множество функций при возведении конструкций из листов поликарбоната.

К этим функциям относится:

• обеспечение максимальной подвижности листов с учетом их теплового расширения;
• обеспечение эстетичности сооруженной конструкции;
• необходимое расположение листов на каркасе в соответствии с проектом;
• выполнение роли несущих направляющих;
• защита краевой части панелей от скопления грязи и воздействия ультрафиолетовых лучей;
• соединение элементов конструкции в одно целое;
• соединение обрешетки и панелей в стыковочных частях;
• обеспечение конструкции долговечности и высокой прочности.

Всеми характеристиками и особенностями, что необходимы для выполнения таких задач, обладает алюминиевый профиль.

Преимущества алюминиевого профиля

Существует много преимуществ у алюминиевого профиля, связанных с его легкостью и прочностью.

1. Места соединения листов получаются герметичными благодаря использованию специальных резиновых уплотнителей. Герметичность достигается независимо от длины швов.

Правильное и разумное использование позволит увеличить эксплуатационный период конструкции из поликарбоната до 10-15 лет. Главный минус в подобных конструкциях – это соединения. В этом плане алюминиевый профиль считается наиболее подходящим вариантом, поскольку сможет прослужить более 20 лет (в зависимости от климатических условий вашего региона). То же самое касается и крепежных элементов.

Цены на алюминиевый профиль для поликарбоната

Типы соединительных профилей

Существует несколько категорий алюминиевых элементов, отличающихся друг от друга по своему назначению.

К этим типам изделий относятся следующие профили:

Благодаря широкому выбору их размеров, для работы можно использовать поликарбонат разной толщины. Рассмотрим каждый из видов соединительных профилей отдельно.

Торцевой тип

Данный тип отличается своей конструкцией, имеющей усовершенствованную форму. Благодаря этому происходит вывод скопившейся воды. Профиль может быть использован для работы с изделиями, выполненными из ячеистого или цельного поликарбоната. Благодаря непрозрачности и тонкости, можно скрывать скопившиеся в маленьких щелях между листами профиля засорения.

Важно! С применением торцевого вида профиля можно соединять различные стыки, сопряжения и сложные узлы. Это отличная особенность, которой может «похвастаться» не каждый вид.

Высокая жесткость материалов, который используется при изготовлении профиля, делает его более надежным и прочным фиксирующим элементом. С помощью данного типа профиля выполняются соединения полимерных плит, толщина которых колеблется в диапазоне от 4 до 32 миллиметров.

Соединительный тип

Это специальная деталь конструкции, играющая роль несущего элемента. Используется в форме крышки. К главным особенностям соединительного профиля стоит отнести его герметичность и высокую прочность. Нельзя не упомянуть красивый внешний вид и способность противостоять большим нагрузкам.

Крепежные элементы состоят из двух частей — крышки и базы. Благодаря этому выполнение монтажа проходит без применения саморезов. При этом учитываются термические расширения листов поликарбоната. Соединительный тип профиля эффективно применяется для соединения как ячеистого поликарбоната, так и монолитного.

Коньковый тип

Используется для крепления листов поликарбоната между основанием крыши конструкции и коньком. Это место еще называют «коньковым прогоном». В состав конькового профильного элемента входит база, фиксируемая к каркасу, и, соответственно, крышка, крепящая панели поликарбоната. Производится данное изделие в специальном варианте – разъемном. Для крепления используются саморезы.

Важно! Благодаря высококачественному уплотнителю, установленному на боковых частях базы и крышки, достигается полная герметичность конструкции. К тому же допускается незначительное движение листов в связи с тепловым расширением.

Длина моделей конькового профиля достигает отметки в 2100 мм, а ширина – 60 или 80 мм. При желании покупатель может заказать и другой размер в соответствии с требованиями. Благодаря разнообразию цветовых решений, можно выбрать изделие, которое будет подходить по цвету к панелям.

Пристенный тип

Надежное и аккуратное соединение стен с прозрачной кровлей может быть достигнуто при помощи пристенного профиля. Это специальная цельная деталь, имеющая F-образное сечение. Для фиксации используются анкерные болты, а щели, образовавшиеся на стыках листов, обрабатываются фасадным герметиком.

Изделия довольно габаритные: стандартная длина достигает 6 метров, а толщина материала – от 4 до 32 миллиметров. Изделия могут поставляться в различных цветах. Можно их покрасить акриловой краской, которая будет отлично держаться на поверхности алюминия.

Угловой тип

При возведении больших конструкций из листов поликарбоната, довольно часто бывают случаи, когда нужно соединить некоторые панели под определенным углом. Для этого применяется угловой профиль, обеспечивающий надежную и прочную фиксацию.

С помощью углового профиля можно соединить:

• панели поликарбоната одинаковой или разной толщины;
• сотовый поликарбонат;
• монолитный.

Разнообразие цветов углового профиля дает возможность выполнить органичное оформление любого интерьера. Детали, выполненные из алюминия, позволят обеспечить эстетичность и прочность будущим сооружениям из поликарбоната.

Стоимость материала

На стоимость алюминиевого профиля могут повлиять некоторые характеристики материала, а именно:

Для примера: ценовой диапазон на алюминиевый профиль длиной 210 см находится в пределах 180-280 рублей. Стоимость соединительного изделия, длина которого достигает отметки в 600 см, составляет 650 рублей, пристенного – 700-800 рублей. Как уже упоминалось ранее, стоимость может меняться в зависимости от характеристик или места приобретения.

Монтаж поликарбоната на металлический каркас — инструкция

Собираетесь построить свою первую теплицу из сотового поликарбоната и до этого никогда не имели дела с этим материалом? Тогда эта статья для вас – здесь вы найдете подробные инструкции по способам монтажа поликарбоната на металлический каркас.

Монтаж алюминиевого профиля

Алюминиевый профиль относится к наиболее дорогим и сложным системам, обладающим хорошими гидроизоляционными свойствами. При наличии специальных характеристик для сильных нагрузок, он может быть использован для возведения несущих частей сооружения (стена, крыша и так далее). Вначале вкратце рассмотрим, как вообще собирается теплица из поликарбоната на металлическом каркасе.

Таблица. Пошаговая установка теплицы на алюминиевый каркас.

Шаги, иллюстрации	Краткое описание действий
Отрежьте поликарбонат по контуру торцевого элемента. Для этого понадобится строительный нож.
	Закрепите поликарбонатные листы, состыковывая между собой соединительным профилем (детальнее об этом несколько позже).
	Установите основание каркаса на грунт. Затем выполните монтаж дуг на каркас. Для соединения конструкции используйте продольные элементы.
	В результате у вас должна получиться цельная конструкция из алюминиевого профиля.
	Соедините каркас с торцевыми элементами.
	Покройте основную часть конструкции листами поликарбоната. На этом этапе также используются алюминиевые соединительные профили.
	Закрепите каркас при помощи металлических прутьев. Не забывайте также о двери и вентиляции вашей будущей теплицы.

Итак, соединительные профили используют для стыка листов на боковых стенках и крыше теплицы. Для поликарбоната толщиной до 10 мм обычно используют неразъемный HP профиль. Для теплиц зимнего использования с толщиной поликарбоната 16 мм и более применяют разъемный HCP профиль из алюминия. Длина профиля 6 м, что соответствует длине листов поликарбоната.

Листы поликарбоната прикладывают к арочной поверхности и подрезают при необходимости нижние края. Последние проклеивают перфорированной алюминиевой лентой и закрепляют торцевой профиль. Листы перекидывают через арку теплицы и заводят в пазы неразъемного соединительного профиля. Профиль закрепляют с помощью саморезов и термошайб к каркасу.

Важно! Для защиты от возможных протечек пазы профиля оснащены специальными резиновыми уплотнителями, которые будут служить долго и эффективно.

При монтаже поликарбонатных листов нужно избегать сильного прижимания листового материала к профилю. Если материал все-таки будет сильно прижиматься, то тепловое расширение листов не будет учтено и материал разрушится через определенное время.

Советы и рекомендации

Для резки поликарбонатных листов желательно использовать пилу с маленькими зубами или электрический лобзик. Но наиболее оптимальным вариантом будет острый нож, поскольку он не создает опилки, а линия среза получается ровной и гладкой.

При монтаже необходимо устанавливать листы поликарбоната вертикально. Это позволит конденсату, образующемуся на внутренних стенках теплицы, стекать вниз по ребрам жесткости. Верхнюю часть поликарбонатного листа нужно покрыть сплошным скотчем, а нижнюю часть – перфорированным.

Нет необходимости удалять защитную пленку с поликарбонатных листов перед установкой. Это позволит защитить материал от повреждений. Как правило, такая пленка наносится производителями на наружную сторону листа.

Видео – Монтаж алюминиевой теплицы

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник статьи: http://teplica-exp.ru/alyuminievyy-profil-dlya-polikarbona/

Теплицы из стекла и алюминия

Выращивание рассады и овощей в теплице имеет свои очевидные преимущества – культивируемые культуры надежно защищены от капризов погоды и резких изменений температуры. Кроме того, применение теплицы или парника позволяет раздвинуть рамки дачного сезона и начать его раньше, а закончить – позже. А при наличии хорошего подогрева овощи, ягоды и цветы можно выращивать круглый год! Но не всем садоводам нравятся конструкции из поликарбоната и пленки, являющиеся, по мнению некоторых, недостаточно привлекательными. И для тех, кому важна не только функциональность, но и красота, существуют теплицы из стекла и алюминия.

Достоинства теплиц из стекла и алюминия

Теплица — это сельскохозяйственное сооружение, в котором благодаря искусственному подогреву и парниковому эффекту создаются более комфортный для роста и созревания овощей, ягод и цветов микроклимат. «Парниковый эффект» работает следующим образом: солнечный свет, проникая внутрь теплицы, попадает на растения и землю, согревая и их, и окружающий воздух. А за счет наличия фундамента и стенок тепло уходит наружу очень медленно. В результате внутри теплицы температура выше, а условия для растений – лучше.

Важно! Не следует путать парники и теплицы. Последние отличаются большими габаритами, стационарностью, а также наличием в некоторых случаях систем подогрева, автоматического освещения, проветривания и полива.

А в чем заключаются преимущества теплиц из стекла и алюминия перед своими аналогами из пленки и дерева или поликарбоната и профилированной трубы? Сейчас разберемся.

1. Меньший вес каркас за счет применения вместо стали или дерева алюминиевых профилей. Это важно, особенно при наличии стекла, обладающего немалой массой.

Стандартная теплица из стекла и алюминия состоит из следующих элементов:

• мелкозаглубленный ленточный бетонный фундамент;
• цоколь;
• каркас из алюминиевого профиля;
• обшивка из обычного или закаленного стекла.

Рассмотрим особенности выбора участка под теплицу и ее внутренней планировки, а затем перейдем к пошаговым инструкциям по созданию всех упомянутых выше составляющих элементов.

Цены на алюминиевый профиль

Постройка теплицы – выбор места и планирование грядок

Для теплицы из стекла и алюминия нужно выбрать правильное место, где овощам, ягодами, цветам и рассаде будут обеспечены наилучшие условия для роста. Самое главное условие – отсутствие объектов, мешающих попаданию солнечного света на с/х культуры внутри. То есть, теплицу не должны с южной или восточной стороны затенять деревья, высокие кустарники, дома и заборы – располагайте ее от них на достаточном расстоянии (обычно это 3-5 м).

Кроме того, постройка не должна сильно продуваться – тепло из нее будет уходить слишком быстро. Также при наличии сквозняков повышается риск появления у растений различных заболеваний. Потому не размещайте теплицы между двумя высокими домами, а также позаботьтесь, чтобы ее с северной стороны прикрывал забор или ряд деревьев, но на некотором отдалении.

Также не забудьте изучить почву, на которой будет ставиться постройка – достаточно ли она твердая? Если земля подвержена пучениям и прочим подвижкам, то потребуется более глубокий фундамент — возможно, с применением металлических или бетонных свай.

Выбрав подходящий участок, приступите к составлению первоначальной схемы, которая будет также включать в себя планирование грядок внутри её. В этом деле вам поможет размещенная ниже таблица.

Таблица. Основные схемы планировки грядок в теплице.

Название и фото	Описание
Классическая схема – вход в теплицу расположен по центру торца, откуда идет дорожка 60-70 см, грядки – слева и справа. Учитывайте, что их ширина не должна превышать 90-100 см, иначе возникнут проблемы с уходом за растениями и со сбором урожая.
	Дальнейшее развитие схемы в два ряда, применяется для более широких построек. Левая и правая грядки располагаются вдоль боковых стен. Вход в теплицу располагается в торце, от него идут две дорожки, а между ними – центральная грядка. В большинстве случаев последняя шире боковых, ведь есть возможность подобраться к ней со всех сторон. Но существует и альтернативный вариант планировки в три ряда – широкие грядки по бокам, а в центре – узкие стеллажи с рассадой или небольшими по размеру кустов и корневой системы с/х культурами.
П-образная в два ряда	При размещении грядок в два ряда в теплице остается «мертвая зона» у противоположного входу торца. С П-образной схемой это место будет использоваться. Но у такой схемы есть один минус – доступ к растениям в углах постройки со стороны, противоположной торцу, будет несколько затруднен. Потому перемычку в П-образной схеме имеет смысл сделать чуть уже, чем основные грядки по бокам.
П-образная в три ряда	Попытка объединить две предыдущие схемы в одну. В результате получается очень эффективное использование внутреннего пространства теплицы, но при этом она должна быть достаточно широкой. Кроме того, дорожки между грядками получаются узкие, при работе и сборке урожая следует соблюдать осторожность.
С боковым входом в теплицу	Вход в теплицу располагается сбоку, грядки размещаются по периметру стен теплицы. Схема отличается высокой эффективностью использования площади. Не подходит для построек арочной формы.
С боковым входом в теплицу и «предбанником»	Для зимних теплиц предыдущую схему можно дополнить, пристроив к двери своеобразный «предбанник». Он предотвратит сквозняки и «вымораживание» растений при входе и выходе из постройки.

Подогрев растений и их корневой системы в теплице можно обеспечить не только с помощью системы «теплый пол» или вентиляторов, но и естественным путем – созданием компостных грядок. В большинстве случаев они представляют собой коробы из дерева, шифера или кирпича. Внутри они последовательно заполнены несколькими слоями органического материала, от более крупного к мелкому, а сверху все присыпано плодородной почвой. Со временем в такой грядке запускается механизм гниения, а результат реакции – выделение тепла, подогревающего корни растений. Кроме того, разлагающаяся органика подпитывает высаженные сельскохозяйственные культуры полезными веществами.

Видео — Алюминиевая теплица садовая АСГ

Солнечный вегетарий Иванова

Солнечный вегетарий – изобретение учителя физики А. В. Иванова, реализовавшего идею максимального использования солнечной энергии в теплице. Конструкция позволяет поддерживать температуру, влажность и состав воздуха без сложных и дорогостоящих систем.

Постройка теплицы – фундамент

Начинаются работы по непосредственному сооружению теплицы из стекла и алюминия с фундамента. Стоит заметить, что данный этап потребует от вас наибольших затрат времени (около 2-3 недель) и сил. Для подобной теплицы бетонный ленточный фундамент очень важен – он дает надежную опору для алюминиевого каркаса и снимает с него часть нагрузок.

Применение более простых и недорогих конструкций, таких как база из бруса, недопустимо. Во-первых, они обладают недостаточной долговечностью, потому через 3-5 лет вам придется разбирать теплицу для ремонта. Во-вторых, по сравнению с ленточным бетонным фундаментом, подобные конструкции менее устойчивы к пучениям грунта. И если оно будет достаточно сильным, то существует риск того, что постройка начнет перекашиваться и разрушаться.

Ниже представлена пошаговая инструкция с изображениями, иллюстрирующая обустройство бетонного ленточного фундамента с блочным цоколем для теплицы из стекла и алюминия.

Шаг 1. Произведите разметку места под будущую теплицу. По углам вставьте колышки или куски арматуры, отмерьте нужные расстояния рулеткой, натяните веревку. Контролировать соответствие размерам нужно не только по длине и ширине, но также и по диагоналям – они должны быть равны между собой.

Шаг 2. На размеченном ранее участке выройте котлован глубиной 50-60 см. Снимая дерн с поверхности, укладывайте его отдельно от остальной земли – он понадобится для обустройства грядок в теплице.

Шаг 3. Выровняйте стенки котлована, утрамбуйте дно. Для ускорения процесса можно воспользоваться спецтехникой, одолженной или взятой в аренду.

Шаг 4. Создайте на дне котлована подушку из гравия. После засыпки ее также следует тщательно утрамбовать.

Важно! Если ваш приусадебный участок располагается в местности со слабыми грунтами, склонными к пучению, то перед данным шагом уложите на дне котлована геотекстиль. Он, несмотря на свою малую толщину и дешевизну, существенно укрепит фундамент и исключит взаимное проникновение и перемешивание гравийной подушки и земли.

Шаг 5. Соорудите опалубку для заливки бетона. Высота ленточного фундамента под теплицу из стекла и алюминия составит около половины глубины котлована, то есть 25-30 см. Выбирайте достаточно толстые доски, не забывайте их подпирать брусками и устанавливать стяжки, иначе бетон при застывании будет распирать опалубку и деформироваться.

Шаг 6. На гравийную подушку внутри опалубки уложите арматуру по всему периметру будущего фундамента. Используйте пластиковые подпорки.

Шаг 7. Замешайте бетонный раствор. Ускорить процесс и сэкономить ваши силы можно, используя в работе бетономешалку.

Шаг 8. Начните заливать бетон внутрь опалубки. Не забывайте выравнивать его и контролировать по горизонтали с помощью натянутых нитей и строительного уровня. После окончания заливки выждите от одной до двух недель, в зависимости от погоды, пока фундамент наберет прочность.

Шаг 9. Уберите опалубку с ленточного фундамента.

Важно! Не забывайте поначалу поливать бетон водой – его внешняя поверхность суше, чем внутри, и из-за этой разницы во влажности фундамент может потрескаться или деформироваться. Обливания предупреждают проблему.

Шаг 10. По углам котлована соорудите подпорки из досок и бруса, как на изображении ниже. Они необходимы для предотвращения смещений при укладке блоков, которые будут составлять цоколь теплицы.

Шаг 11. Замешайте раствор и уложите на бетонный фундамент первый ряд блоков. В данном случае владелец теплицы использует пенобетон – недорогой материал с достаточной прочностью. Для повышения надежности цоколя выполните на верхней поверхности блоков пропилы и уложите в них арматурные стержни.

Шаг 12. Схожим образом выложите второй, третий и последний ряды блоков. При этом не забывайте контролировать процесс при помощи натянутых веревок и строительного уровня.

Шаг 13. После укладки цоколя заштукатурьте его бетоном. При этом желательно использовать влагостойкие марки, от W10 до W20. В таком случае бетон будет выступать в качестве гидроизоляции, которая защитит пеноблоки от впитывания воды.

Фундамент для теплицы из стекла и алюминия готов, переходит к следующему этапу – возведению каркаса из профилей. При желании заранее подготовьте отверстия под анкерные болты, используемые для крепления «скелета» постройки на цоколе.

Постройка теплицы – каркас

Для достижения отличных показателей прочности и надежности теплицы, а также для привлекательного внешнего вида используйте готовые фабричные комплекты алюминиевого профиля. Сэкономить средства можно на сборке, произведя ее самостоятельно и не привлекая стороннюю рабочую силу. В этом вам поможет инструкция, приведенная нише – используйте ее для получения общих сведений о процессе.

Шаг 1. Распакуйте детали каркаса, проверьте комплектность профилей и крепежей – все ли на месте, ничего не поломано?

Шаг 2. С помощью прилагаемой инструкции выберите детали и крепежи для одного из торцов, выложите их на земле и сложите, пока что без сборки. Можно заметить, что основные профили, играющие роль угловых стоек, отличаются большим сечением и, следовательно, высокой прочностью. Кроме того, торец теплицы укреплен диагональными балками.

Шаг 3. Зафиксируйте угловые и промежуточные вертикальные стойки на нижней балке каркаса теплицы. Для крепежа используйте болты и гайки, приложенные к комплекту, но пока не закручивайте их.

Шаг 4. Дополните нижнюю горизонтальную балку и вертикальные стойки укосинами. Теперь крепеж можно заворачивать и фиксировать. Ускорьте процесс с помощью шуруповерта и специальной насадки.

Шаг 5. По схожему принципу соберите верхнюю часть торца – к горизонтальной балке должны примыкать вертикальные стойки и укосины на левом и правом краях конструкции. Кроме того, к ним присоедините стропила. Для их фиксации на вертикальных профилях есть соответствующая пластина.

Шаг 6. Между собой стропила фиксируются пластиной с множеством отверстий для крепежа – таким образом, получается надежное соединение, способное выдерживать как вес обшивки теплицы, так и значительную снеговую нагрузку.

Шаг 7. Повторите предыдущие операции с противоположным торцом теплицы. Затем установите торцы на фундамент при помощи анкерных болтов, или, как минимум, зафиксировав на цоколе дюбелями.

Шаг 8. Выберите детали для длинной стенки теплицы, разложите их в нужном порядке согласно инструкции, но пока без сборки.

Шаг 9. К нижней балке прикрепите первую левую и правую промежуточные стойки, а также диагональные укосины. Затем соедините их с верхней балкой.

Шаг 10. Последовательно повторяйте предыдущий шаг для монтажа остальных промежуточных стоек из профиля. Следите за надежностью крепежей и соответствию инструкции — с прикрученными неправильно деталями остекление невозможно.

Шаг 11. Установите готовые стенки на цоколь, зафиксируйте их тем же образом, что и торцы. Соедините данные части каркаса друг с другом, контролируйте все при помощи уровня и рулетки.

Шаг 12. Приступите к монтажу элементов крыши. Сначала к торцевым стропилам монтируйте коньковый профиль.

Шаг 13. Затем установите промежуточные стропила. При этом следите за правильностью крепежей и расположением пазов для стеклянной обшивки теплицы.

Шаг 14. Дополните стропила крыши поперечными стяжками – они усилят данную часть каркаса и увеличат сопротивляемость теплицы снеговым нагрузкам.

Сборку каркаса теплицы из алюминиевого профиля можно считать законченной. Впереди заключительный этап строительства — остекление.

Постройка теплицы – остекление

В данном случае для обшивки теплицы используется обычное стекло толщиной 4 мм. При желании и достаточных денежных средствах его можно заменить закаленным или триплексом. Последний представляет собой «пирог» из двух и более слоев стекла, между которыми располагается пленка. При сильном ударе такая обшивка теплицы не будет разлетаться мелкими осколками – они все останутся на пленке триплекса.

Шаг 1. Распакуйте стекло, проверьте его целостность.

Шаг 2. Начните крепление с крыши. Проклейте нижний и верхний торцы листа стекла П-образным резиновым профилем и заведите его между пазами стропил. Для удобного удержания используйте вакуумные присоски с ручками. Затем проклейте стекло снаружи резиновой лентой для фиксации и герметизации.

Шаг 3. Повторите предыдущий шаг со всеми остальными стеклами для крыши теплицы. Будьте особенно аккуратны, используйте стремянку. Не забудьте остеклить форточки.

Шаг 4. Проклейте изнутри пазы в алюминиевом профиле одной из секций стены теплицы самоклеящимся резиновым П-образным профилем.

Шаг 5. Возьмите лист стекла, предназначенный для одной секции стены теплицы, и аккуратно заведите в паз, прислоните к профилю. Последний и уложенный ранее резиновый уплотнитель будут играть роль своеобразного внутреннего штапика, фиксирующего стекло.

Шаг 6. Окончательно зафиксируйте стекло с помощью самоклеящейся резиновой лентой для крепления и герметизации стекла снаружи. Проводите укладку медленно, не давайте образовываться складкам и пузырькам воздуха.

Шаг 7. Повторите три предыдущих шага с остальными секциями боковых стенок теплицы.

Шаг 8. Приступите к остеклению торцов. Здесь процесс будет похожим, но более сложным из-за наличия «косынки» в верхней части стекла.

Шаг 9. Проверьте, не было ли ошибок при остеклении, правильно ли закреплены герметизирующие ленты.

Если все в порядке, то теплица из алюминиевого каркаса готова. Остается только сформировать внутри грядки и дорожки, смонтировать систему полива и приступать к выращиванию рассады и с/х культур. При выполнении всех действий согласно инструкции, теплица будет украшать вас участок в течение 20, 30 и даже более лет.

Источник статьи: http://teplica-exp.ru/teplicy-iz-stekla-i-alyuminiya/