СОВЕТЫ САДОВОДУ. СОВМЕСТИМОСТЬ ПОДВОЯ ПРИВОЯ: НА ЧТО ПРИВИВАТЬ.
Прививка роз на шиповник:
Обычно начинающих цветоводов прививка отпугивает необходимостью выращивать подвой, то есть растения на которые прививают. Действительно на выращивание подвоя обычно уходит года два, устраивает не каждого. Но есть способ прививки черенков роз на корни обыкновенного шиповника. Выкопать небольшой куст шиповника, отмыть его корни от земли и нарезать куски длиной 12 – 15 см и толщиной 4 – 6 см. чтобы не перепутать в дальнейшем верх и низ корней, верхний срез делайте прямым, а нижний косым. Корни уложить в полиэтиленовый пакет с влажными опилками или мхом и хранить при плюсовой температуре, но не выше 5 градусов.
Осенью, при укрытии роз, заготовить черенки, нарезав их из средней части отцветших побегов роз толщиной 4 – 6 мм. Из нецветших побегов или тоньше 4мм вырастают слабые растения.
Прививку начинать в середине марта. Черенок розы с двумя почками прививается в верхнюю часть корня. Для этого на подвое и привое делаются косые срезы с язычками и компоненты плотно соединяются. Место соединения фиксируется изолентой. Прививки укладываются в ящик и пересыпаются влажными опилками, мхом или хвоей. Можно добавить к опилкам одну шестую часть толченого угля (препятствует развитию плесени). Ящики устанавливаются в помещении с температурой 12 – 15 градусов. Такая температура и повышенная влажность вызывает образование каллюса (наплыв или нарост похожий на мозоль) на срезах привоя и подвоя, и за 2 – 3 недели они срастаются. В период срастания необходимо следить за влажностью и температурой. При температуре ниже 10 градусов не происходит образования каллюса, а при температуре выше плюс 15 градусов могут тронуться в рост почки, что нежелательно. Через 20 дней после прививки ящики устанавливаются в помещении с температурой 3 – 4 градуса. Там распускание почек приостановится, а срастание будет продолжаться, хотя и медленно. Полностью черенок с корнем срастутся через 1 – 1,5 месяца. К этому времени, сняв обвязку, прививки высаживают в грунт под пленку. Чтобы почки не подсыхали, над растением насыпать холмик земли. Как только начнут появляться молодые побеги роз, постепенно отгрести землю, в несколько приемов в пасмурные дни или вечером.
С появлением третьего – четвертого листа можно сформировать куст, то есть прищипить верхушки молодых побегов. Это приостанавливает развитие побегов в длину и стимулирует появление боковых побегов. Их уже прищипывать не надо и они вскоре зацветают. Если после прищипки продолжает развиваться один лишь главный побег, то его можно попробовать прищипить над пятым – шестым листом. Если и после второй прищипки боковые побеги не отрастают, все оставить как есть, в будущем году весной его коротко обрезать. Правильно сформированный куст розы должен иметь 3 – 5 симметрично расположенных основных побегов.
Иногда, при сильном подмерзании или неправильном уходе за привитыми розами, у основания куста может появится поросль шиповника. Ее надо своевременно вырезать у самого корня, не оставляя пенька. Поросль может за 1 – 2 года подавить культурную часть растения и вместо розы получится куст шиповника.
Также можно проводить прививку весной или летом во время сокодвижения когда кора на шиповнике хорошо отделяется. Наилучший весенний срок прививки – появление на подвое первых мелких листочков. Приступать к прививке до пробуждения почек не стоит, но и запаздывать нельзя, так как шиповник затратит часть сил на отрастание побегов.
Срезать шиповник на высоте 3 – 5 см от земли на пень, подчистить ножом, чтобы он был ровным и гладким и накрыть банкой для предохранения от подсыхания. Использовать среднюю часть с двумя хорошо вызревшими почками заготовленных с осени черенков. Желательно чтобы почки уже раскрывались, тогда прививки будут расти активнее. Черенки должны быть более тонкими пот сравнению с шиповником (легче облегаются корой подвоя). Против и чуть ниже нижней почки делается косой срез вдоль черенка длиной 2 – 3 см, а в верхней части среза поперечный надрез с углублением 1 – 2 мм чтобы образовался уступ. На тонких привоях его можно не делать. Убрав банку, на пеньке шиповника, начиная от его верхней точки, делается продольный надрез коры длиной 3 – 4 см до древесины. Кору по обеим сторонам надреза в верхней его части отделить от древесины, слегка поворачивая кончик ножа в ту и другую сторону. Черенок розы вставить в разрез, стараясь не не очень раздвигать кору подвоя, чтобы было меньше пустот по бокам. При этом уступ должен упереться в торец пенька. Если уступа нет, верх косого среза на черенке должен не доходить на 2 – 3 мм до торца пенька. Место прививки и торец пенька плотно обмотать изолентой.
Через 15 – 18 дней прививка срастается, и из пазушных почек на черенке начинают развиваться побеги. Нужно оставить один сильный, а остальные прищипить. Дать сильному побегу подрасти и также прищипить его над 4 – 5 листом. Из появившихся новых боковых побегов сформировать куст.
Если прививку делать летом, то использовать зеленый черенок, имеющий листья. Для этого из отцветшего побега вырезать из средней части черенок с двумя листочками. Если листы крупные укоротить их ножницами наполовину. Привить тем же способом.
Привитое растение надо сразу накрыть стеклянной банкой, которую изнутри со дна и по бокам обложить белой мягкой, хорошо увлажненной бумагой. Бумага будет поддерживать влажность воздуха внутри банки и притенять черенок от солнца. Если стоит сухая погода, то бумагу следует увлажнять раз в 5 -7 дней, а то и чаще. В сырую погоду в этом нет необходимости. При успешной прививке обычно на 10 – 12 день по краям раны и торца шиповника появляется каллюс. На 15 – 20 день начинают отрастать молодые побеги. Тогда банку слегка приоткрыть, подложив под край, например, камень. Позже в пасмурный день или на ночь банку можно убрать. Если растение без банки не привядает, то она боьше и не нужна – прививки срослись. Если же привядает, то банку оставить еще на 5 – 10 дней. Обвязку с прививки снять после полного срастания.
От весенних прививок к осени получается хорошо развитые кусты, побеги успевают отцвести и вызреть. На зиму они требуют обычного укрытия. Растения же привитые летом, к зиме еще слишком слабы. Их приходится выкапывать и хранить в прикопе. А если растения оставить зимовать в грунте, то с наступлением холодов кусты нужно хорошо укрыть. Сначала нужно срезать ножницами все листья с побегов и невызревшие верхушки. Потом за 1 – 2 дня до укрытия для предохранения от плесени желательно опрыскать растения и почву под ними 2-% раствором медного купороса или бордоской жидкостью. Кусты роз накрыть ящиками ведрами и т. п. и засыпать их сухой листвой, или сухим торфом (землей) слоем 20 см. Сверху прикрыть от осадков пленкой или рубероидом. Все это нужно как следует закрепить, чтобы не сорвало ветром.
Причина гибели черенков. Вроде бы черенок прижился, выпустил побеги с 3 – 4 листьями, а потом почернел, листья и побеги увяли. Когда его выдернешь, то оказывается, что почернели и корни. Если погибли отдельные черенки и даже их 20 – 30 %, то это естественный отход. Но если пропадает большее количество, надо искать причину. Их может быть несколько.
Субстрат, в котором проводится укоренение, должен иметь нейтральную реакцию. В кислой среде (pH 4-5) Черенки роз быстро теряют листья, чернеют и погибают. Лучше всего использовать в качестве субстракта смесь вермикулита и речного крупнозернистого песка или песка и чернозема.
Температура субстрата считается оптимальной, если ночью она не ниже 18 градусов, а днем 20 – 25 градусов. Понижение ее ночью до 5 – 10 градусов влечет за собой гибель черенков.
Завышенные дозы стимуляторов корнеобразования (например, гетероауксина) может вызвать отравление черенков роз.
Переувлажнение субстрата может вызвать загнивание черенков и их неминуемую гибель.
Укорененные розы часто гибнут при содержании их зимой в городских квартирах. Молодое растение очень чувствительно к резкой смене температуры и влажности воздуха. Будучи перенесенным из сада в помещение с теплым и сухим воздухом оно начинает активно вегетировать. Появляются новые листья и даже побеги, а слаборазвитая еще корневая система не в состоянии прокормить их. В результате через месяц – полтора роза гибнет.
Если розы предполагается содержать зимой в жилых помещениях, необходимо за 1,5 – 2 месяца до наступления холодов пересадить их в горшки. Горшки заполняют легкой не слишком тучной земляной смесью, например старого торфа, дерновой земли и песка (1 : 1 : 1).
Пересаженные розы до наступления первых ночных заморозков заносят на террасу и устанавливают у окна. Корни роз хорошо приживутся до холодов и смогут обеспечить растение питанием в зимний период. На зиму горшки с розами переносят в жилые помещения.
С ноября по февраль розы необходимо содержать в прохладном помещении при температуре 8 – 10 градусов с повышенной влажностью воздуха, но поливать следует не чаще 1 раза в 3 – 5 дней.
Такие условия можно создать на подоконнике у самых стекол, отгородив горшки с розами от жилого помещения пленкой. Получается своеобразная домашняя тепличка.
С февраля, когда день уже заметно увеличится, розы обычно трогаются в рост и вскоре начинают набирать бутоны. Не дожидаясь их появления, кусты роз формируют. У побега с 4 – 5 листьями удаляют верхушечную почку, что вызывает быстрое отрастание боковых побегов. Их можно в дальнейшем прищипнуть или оставить как есть.
В это же время увеличивают полив и приступают к подкормке (1 раз в 10 дней) полным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) или слабым (цвета жидкого чая) настоем коровяка. Большие дозы удобрений могут вызвать ожоги корней.
Весной, как только минует опасность сильных заморозков, розы с комом земли из горшков пересаживают в сад на подготовленное заранее место. Для улучшения развития корневой системы рекомендуется ком с четырех сторон продольно надрезать на 1,5 -2 см.
Источник статьи: http://poleznosti.mirtesen.ru/blog/43305115014/SOVETYI-SADOVODU.-SOVMESTIMOST-PODVOYA-PRIVOYA:-NA-CHTO-PRIVIVAT
На какие подвои можно привить яблоню?
Прививка плодовых деревьев является одним из способов их размножения. Размещая побег одного растения ( привоя ) на другом ( подвое ), садоводы могут создавать совершенно необычные культуры, одновременно имеющие множество сортов и различные сроки созревания плодов.
Главное в этом деле – как следует освоить несложную технику прививания, не бояться экспериментировать и помнить, что данная процедура проводится обычно до начала фазы цветения деревьев.
Еще великий селекционер Иван Мичурин говорил: « Привить можно все на все, главное, делать это правильно ».
Обычно садоводы в качестве подвоя применяют дикую яблоню или ее корневую поросль, которая показывает хорошую устойчивость к негативным погодным условиям и неплохо противостоит различным заболеваниям и вредителям.
Иногда специалисты целенаправленно разводят саженцы яблони из семян «дички», чтобы впоследствии произвести на них прививку культурных сортов. Растения, выращенные из семян, уже через год достигают необходимого возраста и позволяют осуществлять их прививание.
Техника в данном случае не столь важна и подойдет любой из существующих способов прививания. Обычно для этой цели применяют такие виды как окулировка , копулировка , прививка в боковой разрез или в расщеп.
Как правило, прививка яблони производится на всю группу семечковых плодовых деревьев, поскольку данные культуры имеют генетическую схожесть, что обуславливает хорошую совместимость и скорую приживаемость растений.
К случаям несовместимости относится как абсолютная невозможность срастания, так и кратковременное соединение подвоя с привоем, при котором создается малое число внутренних проводящих сосудов, что в результате приводит к нехватке питательных веществ, усыханию привоя, либо к его облому.
Безусловно, шанс того, что яблоня хорошо приживется на яблоне, весьма высоки, но вовсе не означает, что другие виды подвоев при этом не годятся.
Интересные эксперименты селекционеров и биологические парадоксы
Еще в летописях древних римлян и греков встречается информация об успешных опытах прививки груши на ясене, розы на дубе, винограда на орехе и апельсина на гранате.
Долгое время данные факты ставились ботаниками под сомнение и считались вымыслом. Но в начале 20-го века некоторые ученые подтвердили возможность существования подобных прививок.
Так, например, у Мичурина ушло около пяти лет, чтобы привить грушу на лимон.
Не так давно японским биологам удалось привить шелковицу на акацию.
Известны попытки прививки яблоневых побегов на тополь, клен и осину. На практике такие разновидовые прививки обычно не приживаются. Для каждой культуры есть свои подвои, на которых они лучше приживаются и обильно плодоносят.
С одной стороны можно считать, что данное занятие является абсолютно бессмысленным, но с другой, именно благодаря усилиям садоводов — энтузиастов появляются новые сорта плодовых культур. Поэтому в настоящее время эксперименты ученых над прививанием отдаленных и сильно отличающихся внешне растений продолжаются, а мы с нетерпением ожидаем новых интересных результатов их работы.
Прививка яблони к яблоне
На благополучный результат прививки даже растений с близкородственными связями, в первую очередь влияет качество подвоя. Именно он питает растение полезными элементами и водой.
При этом очень важным фактором является сортовое соответствие плодовых деревьев. Даже прививки яблони к яблоне не всегда происходят успешно, а наилучший результат фиксируется при использовании привоя и подвоя одинаковых сортов.
Обычно прививка яблони к яблоне применяется в двух случаях:
· Для обновления старых деревьев, которые перестали плодоносить
· Для размножения районированных сортов
При прививании растений следует учитывать такие факторы, как:
· Темпы роста плодовых деревьев
Растения, имеющие различные темпы роста обычно дают недолговечную прививку, которая может усохнуть, либо обломиться в результате опережения в развитии подвоя или привоя.
· Размеры вызревших плодов
Среди мелкоплодных разновидностей яблони существует огромное множество устойчивых к неблагоприятным условиям сортов. Они, как правило, отличаются низкорослостью и формируют весьма компактную крону, что упрощает уход за деревом, и облегчает процесс уборки урожая.
В любом случае, садоводу приходится выбирать для прививки сорта растений исходя из различных показателей (морозоустойчивость дерева, размер плодов и их степень лежкости, время плодоношения, вкусовые качества яблок и так далее).
· Сроки созревания и плодоношения яблонь
Это, пожалуй, наиболее важный фактор, который следует учитывать при выборе подвоя и привоя, поскольку хорошо совмещаются исключительно сорта яблонь близкие друг с другом по срокам созревания плодов.
Дело в том, что синхронное начало фаз вегетации и одинаковые темпы роста дают больше шансов для нормального развития растений. К примеру, зимний сорт яблони, привитый к летнему сорту, на момент созревания плодов может ощущать явный недостаток питания, в результате чего яблоки могут полностью не вызреть и преждевременно опасть.
Что касается количества прививок на одном растении, то здесь, как говорится — хозяин барин. Прививайте хоть 250 сортов на одно дерево!
Однако следует помнить, что чем больше сортов находится на одном растении, тем сложнее осуществлять уход за ним, поскольку сортовые побеги конкурируют друг с другом за питательные вещества и свет, что неизбежно приводит к угнетению одних и чрезмерному развитию других.
Обычно, чтобы избежать этого негативного явления, садоводы формирует крону дерева в виде чаши, предоставляя, таким образом, всему растению одинаковый доступ к солнечному свету и равномерному распределению питательных веществ.
В любом случае предпочтительнее посадить несколько деревьев и привить на них по паре сортов близких по срокам созревания сортов, чем посадить одно дерево и затем сделать на нем около десяти различных прививок.
Наилучшим подвоем для культурных сортов яблонь садоводы по праву считают сеянцы сорта «Антоновка».
В какое время желательно прививать яблони?
Прививка плодовых деревьев производится чаще всего весной, иногда летом.
В первом случае прививочный материал заготавливается заблаговременно, а затем хранится в прохладном помещении или холодильнике. Черенки в это время находятся в фазе сна, поэтому желательно завернуть их в слегка увлажненную ткань или в полиэтилен, чтобы уменьшить процесс испарения влаги. Как только на подвое оживают почки и начинают распускаться первые листья, можно приступать к прививке.
Если прививание производится в летний период, то черенок следует заготавливать в тот же день, перед непосредственными работами.
Лучше всего производить работы в утреннее время или под вечер, после заката солнца.
Прививка яблони к груше
Несмотря на то, что яблоня и груша относятся к одному семейству розоцветных, черенки культурных сортов груши не очень хорошо приживаются на яблоне, а привить яблоню к груше еще труднее. То же касается и вишни с черешней. Большинство сортов вишни можно легко привить к черешне, но вот произвести обратную прививку гораздо сложнее. Увы, наука до сих пор не может объяснить этот факт.
Тем не менее, наиболее часто садоводы пытаются привить яблоню к груше, поскольку оба эти растения генетически вполне совместимы друг с другом.
Обычно прививка яблони на грушу производится с целью получения дерева, которое бы приносило в итоге сразу два вида плодов. Но садоводам следует помнить, что яблоневые прививки на груше чаще всего не доживают до семи лет, да и урожай они дают не очень высокий. Это связано, прежде всего, с разницей в темпах роста и развития растений, поскольку груша растет значительно быстрее яблони, что не позволяет нормально привою получать необходимое количество питательных веществ. В результате на месте прививки часто формируются уродливые и уязвимые наросты.
Однако на сегодня уже существуют примеры того, как привитая на груше яблоня дает вполне стабильный урожай и нормально плодоносит в течение нескольких десятилетий. Но большую роль в данном случае играют генетическая степень сочетаемости различных сортов.
Прививка грушевых черенков на яблоню также может демонстрировать хороший результат и вполне приемлемую долговечность. Единственное условие – это своевременная обрезка деревьев, целью которой является сдерживание роста грушевых побегов.
Прививка яблони на прочие культуры
Как правило, межвидовые прививки редко оказываются удачными и даже если растения в итоге приживаются друг с другом, плодоносят они достаточно редко.
Прививание яблоневых черенков к айве чаще всего демонстрирует хороший результат, особенно, если в качестве подвоя используются сеянцы. Плоды яблони, выращенные на айве, имеют приятную нотку терпкости.
Неплохо прививается яблоня к сливе, поскольку она также относится к семейству розоцветных растений, но, увы, не формирует плодов, поэтому целесообразность такой прививки находится под большим вопросом. Кроме того, жизненный цикл привитой сливы весьма недолговечен, а в месте соединения подвоя и привоя часто образуется уродливый нарост, провоцирующий обламывание побега.
Относится к семейству розоцветных растений и вишня, поэтому прививка на это растение яблони также вполне осуществима, но вот дальнейшее развитие побегов чревато отторжением, поскольку хрупкие ветви вишни часто не способны выдерживать тяжесть яблоневых.
Черешня является еще более прихотливой, чем вишня, поэтому процент приживаемости яблочного привоя на этой культуре очень невысокий.
Плохо приживается яблоня также на алыче и абрикосе, хотя многие энтузиасты применяют сращивание этих двух культур в условиях теплого климата.
Многие садоводы экспериментируют и с прививанием яблони на терн, хотя особых успехов данное сочетание растений не приносит. Поэтому прививка яблони на вышеперечисленные культуры является скорее исключением из правил и проводится садоводами исключительно в рамках эксперимента.
Часто в качестве подвоя садоводы используют саженцы аронии черноплодной и красной рябины. При этом приживаемость побегов яблони достаточно высокая и дерево может стабильно плодоносить. К сожалению, такой подвой не очень долговечный (около 10 лет на рябине и около 7 лет на черноплодной аронии), но зато растение имеет невысокую крону и обладает хорошей морозоустойчивостью.
Известны случаи прививания яблони на черемуху, березу, облепиху, боярышник, шелковицу, осину, калину и даже виноград, но большую роль в данном случае играет сортовая принадлежность яблоневого черенка. Кроме того, привитые растения требуют тщательного ухода, поскольку побеги яблони растут достаточно быстро и могут обломать хрупкие ветки подвоя.
Прививка яблони на тутовые культуры оказывает положительное влияние на вкус плодов, но такое растение живет недолго.
Тем не менее, данные эксперименты садоводов имеют под собой прочную основу, поскольку являются, во-первых, довольно увлекательным занятием, а во-вторых, дают возможность развиваться растениеводству, так что эта игра стоит свеч.
Источник статьи: http://agrostory.com/info-centre/fans/na-chto-mozhno-privit-yablonyu/
