Солнечные вегетарии или теплица

Солнечный вегетарий Иванова: все про обустройство теплицы нового поколения

О солнечном вегетации вместо традиционной теплицы задумываются обычно те дачники, в регионе у которых фитофтора приходит особенно рано, а вегетацию томатов продлить трудно. Тем более, что построить это архитектурное чудо и одновременно гениальное создание обычного учителя физики не сложно – даже, если никого не нанимать и советские учебники не изучать. Итак, солнечный вегетарий – своими руками!

Чем солнечный вегетарий лучше обычных теплиц? У него достаточно много преимуществ:

• Львиную часть времени в обычную теплицу попадает не более 35% солнечной энергии – если она арочная, и 20% – если другой формы. В вегетарие – в разы больше!
• В летнюю жару обычную теплицу приходится интенсивно проветривать, но таким образом из нее почти полностью выводятся углекислый газ и влага – а они для растений жизненно необходимы.
• Обычная теплица без дорогой системы обогрева тепло теряет очень быстро – стоит только появиться заморозкам. Правильный же вегетарий солнечный устроен так, что подобные скачки температур в нем куда более сглажены.

А самое главное в том, что солнечные лучи попадают на наклоненную крышу вегетария под прямым углом и потому практически не отражаются. Вся энергия в итоге идет на обогрев и освещение вегетария, и ее оказывается в 4 раза больше, чем в обычной теплице в теплое время года, и в 18 раз больше, чем зимой и по ночам. Впечатляюще, не правда ли? Неспроста говорят, что солнечный вегетарий – теплица нового поколения!

Этап I. Проектирование солнечного вегетария

Задняя стена в вегетарии традиционно делается капитальной, с зеркальным отражающим материалом. Благодаря чему до 95% тепловой и световой энергии будет снова возвращаться к растениям – вот в чем секрет! В этом плане даже проводились исследования, что в средней полосе России при наклоне почвы вегетария солнечные лучи в зимнее время года поглощаются на 32% больше – а это, бесспорно, более солидный урожай.

Эта стена может быть по совместительству глухой стеной дома, или же просто зашита досками. Она всегда северная. Утеплить ее можно обычным пенопластом – главное только хорошо защитить его от мышей. Закрывается он, в свою очередь, фольгированным утеплителем, который можно хорошо прикрепить строительным степлером. Размеры солнечного вегетария определяются индивидуально – в зависимости от запланированного бюджета и возможностей участка для строительства.

Этап II. Размещение и фундамент

Размещать солнечный вегетарий, созданный и проверенный еще 60 лет назад гением-изобретателем Ивановым, нужно на естественный или созданный искусственно склон от 15˚ до 35˚, скат которого обращен на юг или слегка на юго-восток. Пол в традиционном вегетарие должен быть параллельным крыше – и оба находиться под наклоном в до 15 до 35˚. Но сегодня все чаще строят вегетарий Иванова с горизонтальным полом, но наклоненной крышей – и урожай все равно радует, как ни странно.

Итак, от теории перейдем к практике – площадку необходимо тщательно выровнять, и можно начинать строить фундамент. Наиболее оптимальный вариант – буронабивной. Для этого нужно пробурить 14 ям глубиной до метра и с диаметром около 20 см. Ямы заливаем бетоном и даем ему время на застывание. К слову, сами углубления можно даже сделать обычным буром для зимней рыбалки. Только во время сверления нужно подливать немного воды – чтобы грунт сам налипал на бур. В таком случае на каждую из таких ям уйдет не более 15 минут.

В готовые ямы нужно вставить свернутый в рулон рубероид и заранее подготовленную арматуру, которую потом привариваем к металлическому каркасу вегетария.

Этап III. Строительство каркаса

Сам солнечный вегетарий Иванова может быть из самого разного материала – опыт строительства показывает, что со всеми функциями отлично справляются и недорогие конструкции, и особо прочный металл. Вот только дерево не всегда себя чувствует хорошо в такой экосистеме – ее влажность намного больше, чем в обычных теплицах. А так идеальна для строительства вегетария – профилированная труба с параметрами 20х20 и 40х40 см. И вот какие понадобятся для работы инструменты: шуруповерты, пила для металла и болгарки.

Изготавливая своими руками солнечный вегетарий, каркас варить лучше и легче прямо на земле – из двух частей, 4 м и 6 м. После этого его уже можно привязать к столбам и соединять. Тут же удобно делать и стропильную систему, чтобы потом ее устанавливать по одной детали. Сваренный каркас обязательно нужно напоследок покрасить специальной краской от ржавчины – ведь климат в вегетарие будет влажный.

Этап IV. Покрытие поликарбонатом

Современный опыт строительства солнечного вегетария говорит о том, что в качестве его покрытия лучше все-таки использовать качественный сотовый поликарбонат – для стен достаточно будет 4 мм, а крышу лучше постелить листами 6 мм толщиной.

Чтобы избежать потом сквозняка в вегетарии, внутри теплицы под коньком место примыкания поликарбоната к самой стене нужно заделать утеплителем для труб. Низ вегетария необходимо прошить профлистом на специальные заклепки к каркасу.

Этап V. Разбивка грядок

Ширину проходов в вегетарие стандартно делают 65 см. Всего наиболее удобно разбивать три грядки – и поднимать их на 60 см в высоту. Для чего изготовляются отдельные каркасы – из металлической трубы, со стенками из древесины или шифера.

Этап VI. Установка дверей, форточек и системы обогрева грядок

Далее уже изготавливаем и ставим дверь, делаем полку для бочек с водой и прочие мелочи.

Остается только продумать систему вентиляции и полива. Хорошим аккумулятором тепла для такой теплицы будет вода в бочках, оставленная на ночь. Весь день она будет накапливать тепло, а ночью – его отдавать. Таким образом, температурные скачки между временем суток будут значительно сглажены. Но согреть вода не согреет – для этого нужна куда более серьезная система, о которой пойдет речь дальше.

Сердце солнечного вегетария – это замкнутый цикл воздухообмена и тепла. Для этого на глубину до полуметра в почву закладываются трубы – на расстоянии 60 см друг от друга. Их нижние концы выведены над землей, верхние – подведены под крышу теплицы. А на самих трубах оборудованы вытяжные вентиляторы, которые работают круглосуточно. Днем воздух охлаждается в почве, а ночью в аккумулировавшей за день тепло земле нагревают и попадают в вегетарий. Все очень просто: в жару такая вентиляция спасает растения от губительного перегрева, а холодными ночами согревает. Корни самих растений благодаря всему этому постоянно находятся в благоприятной среде, и вся влага в вегетарии сохраняется, как и углекислый газ. Поливать так много уже не нужно – влажность сохраняется высокая, листья мало испаряют воду – и плоды значительно увеличиваются в размерах.

Яркий тому пример удачный эксперимент самого автора-создателя солнечного вегетария: с двух восьмилетних растений всего на 17 квадратных метрах он собрал 216 кг лимонов! И при современных подсчетах в вегетарии продукции выходит втрое больше, чем в обычной теплице, хотя при этом себестоимость плодов получается втрое меньше. Ведь неспроста цитируют ученого Тимирязева, который был уверен, что предел плодородия определяется не сколько количеством удобрений и полива, сколько световой энергией. А потому солнечный вегетарий – самая настоящая гелиотехнология!

А плодоносят растения в вегетарии почти на месяц раньше, ничем не отличаясь от тех же овощей, что выращены под открытым небом ни по вкусу, ни по наличию полезных микроэлементов. Чудо техники, да и только!

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/karkas/solnechnyj-vegetarij-svoimi-rukami.html

Солнечный вегетарий для эффективного садоводства: делаем своими руками

Вегетарий называют солнечной теплицей, а также гелиотеплицей. Конструкция изобретена в середине ХХ века и востребована по сей день. Создать своими руками эффективную солнечную теплицу может каждый садовод, предварительно освоив особенности конструкции этого сооружения.

Особенности вегетария

Теплица вегетарий используется в климатических зонах, в которых невозможно выращивание определённых садовых культур на открытом грунте. Сооружение эффективно даже в довольно суровых условиях. Вегетарий позволяет собирать насыщенный урожай без энергозатрат на обогрев теплицы и не требует большого количества времени на уход за растениями. При этом можно вырастить экзотические культуры, которые не растут в обычной теплице.

Вегетарий позволяет получить более насыщенный и скорый урожай, чем обычная теплица

Устройство вегетария обязательно предполагает наличие одной капитальной стены с северной стороны. Эта часть конструкции обеспечивает защиту и создаёт комфортные условия внутри вегетария. Часто такие теплицы являются пристроенными к капитальному сооружению (дом, гараж из кирпича или блоков), поэтому нет необходимости в строительстве отдельной стены для гелеотеплицы. Возможно создание отдельно стоящего сооружения, но в таком случае важно обеспечить качество и теплоизоляцию капитальной стены.

Вегетарий позволяет максимально эффективно использовать солненчую энергию для выращивания растений

Вегетарий отличается от обычной теплицы множеством особенностей:

• отсутствием необходимости в дополнительном обогреве при температуре снаружи более -10 °C;

• наличием особой системы циркуляции воздуха, устраняющей необходимость в проветривании;

• сохранением баланса азота, кислорода, углекислого газа внутри;

• уменьшением частоты полива, так как внутри вегетария сохраняется оптимальная влажность;

• возможностью круглогодичного использования.

Конструкция вегетария предполагает полную светопроницаемость трёх стенок и крыши. На капитальную стену укладывается светоотражающая плёнка, поверхность также можно покрыть белой краской. Это актуально для существующих типов солнечных теплиц.

Видео: как работает вегетарий

Виды конструкций вегетария

Первоначальный вариант гелиотеплицы был изобретён в 50-х годах ХХ века и имел простую конструкцию из трёх прозрачных стенок, капитальной стены, прозрачной кровли. Такое сооружение часто называют скандинавским вегетарием, так как страны Западной Европы активно совершенствуют и используют теплицу для выращивания садовых культур в суровых условиях.

Скандинавский вегетарий может иметь небольшие размеры

Скандинавский тип конструкции прост в монтаже, не требует дополнительного обогрева, обеспечивает поступление солнечного света со всех сторон кроме северной. Наличие особой системы вентиляции уменьшает частоту полива, а растения чувствуют себя максимально комфортно. Недостатки теплицы выражены в лёгкости каркаса, невозможности использования в холодном климате зимой.

Китайский вариант вегетария считается более усовершенствованным. Он представляет собой сооружение с арочной кровлей. Особенности китайского вегетария заключаются в следующем:

• светопропускающее покрытие монтируется с южной стороны;

• северная, восточная и западная стены изготовлены из кирпича;

• в ночное время суток вегетарий автоматически укрывается утеплителем;

• внутри присутствует дополнительный обогрев, например, печь.

Теплица, построенная по китайскому методу, обладает надёжностью, долговечностью, эффективностью из-за наличия дополнительного обогрева в виде печи. Все эти преимущества позволяют выращивать разнообразные садовые культуры даже в холодном климате.

Китайский вегетарий отличается более сложной технологией строительства, чем скандинавский вариант. Для сооружения арочной теплицы по китайскому методу необходимо большое количество кирпича и точный расчёт нагрузки.

Внутри вегетария много пространства для садоводства

Для выращивания садовых культур часто используют скандинавский или классический вид солнечной теплицы. Они просты в монтаже и эксплуатации, обеспечивают высокую урожайность за короткий период.

Видео: вегетарий зимой

Фотогалерея: варианты теплицы вегетария

Подготовка к строительству

Перед началом строительства солнечной теплицы следует определить её расположение. Капитальная стена должна находиться с северной стороны. Если нет возможности пристроить сооружение к зданию, то следует выложить отдельную стену из кирпича. Часто вегетарий внешне напоминает пристенную теплицу, но имеет особую систему воздухообмена.

Важным моментом является правильная разметка относительно солнечной стороны

При проектировании следует учитывать особенности климата. В комфортных условиях с мягким климатом нужно расположить теплицу на естественном или искусственном склоне под углом 15–20°, а если зона более суровая — подойдёт уклон в 35–40°. В последнем случае необходимо дополнительное отопление и тепловентиляторы.

Размеры и чертежи

Размеры теплицы определяются индивидуально, но для комфортного и эффективного выращивания культур необходим участок не менее чем 5х4 м. Размер задней стены зависит от длины капитальной стены дома, к которому пристроена теплица. Ширина должна быть оптимальной для размещения грядок в несколько рядов. Высота сооружения составляет не менее 2 м.

На чертеже отражают все особенности и размеры сооружения

Перед созданием чертежа важно знать принцип работы вентиляции этой конструкции. Солнечные лучи падают на крышу теплицы перпендикулярно, хорошо прогревая воздух внутри. Система перфорированных труб и вентилятора обеспечивает перемещение воздуха внутри конструкции. В результате этого образуется смесь газов, которые создают оптимальную для растений атмосферу. При этом сохраняется влажность, что позволяет выращивать экзотические культуры. Обогрев обеспечивается тем, что нагретый солнцем воздух перемещается в трубы, размещённые в почве под грядками. Так прогревается грунт, сохраняется тепло в ночное время суток.

Теплообмен обеспечивает комфортную для растений атмосферу

Строительство теплицы Иванова или скандинавского варианта требует знания особенностей расположения коммуникаций.

Собранные трубы укладываются на подложку из керамзита и слегка заглубляются

На глубине около 30 см под площадью теплицы нужно проложить трубы, имеющие перфорацию в донной части. Расстояние между трубами составляет около 60 см, а отверстия располагаются в шаге 15 см друг от друга. Перфорация должна иметь диаметр примерно 7 мм, это необходимо для предотвращения образования конденсата внутри труб. Вся эта система располагается под тем же уклоном, что и общая конструкция.

Внешняя часть воздухозаборника выступает над поверхностью земли

В зимний период внешнюю часть прикрывают заглушками для предотвращения поступления холодного воздуха. Летом же такие приспособления не нужны. Комплекс труб для воздухообмена монтируется согласно схеме теплицы после установки фундамента, каркаса сооружения.

Материалы для строительства вегетария

Наиболее простой, но эффективный скандинавский вариант вегетария можно изготовить из доступных материалов. Каркас сооружают из металлических профильных труб или деревянных брусков. Первый вариант отличается долговечностью и надёжностью, а древесина более проста в монтаже и экологична. В любом случае необходима обработка каркаса антикоррозийным или антисептическим средством, подобранным в зависимости от используемого материала.

Металлические профильные трубы обеспечивают долговечность и прочность теплице

Внешнее покрытие часто представлено в виде прозрачного поликарбоната. Цветной материал не следует использовать для этой цели, так как он отличается меньшей светопропускной способностью. Крепление сотовых листов осуществляется термошайбами, а для заделки швов применяют качественные герметики. Для обустройства капитальной стены необходима белая краска или отражающая фольгированная плёнка. Для системы воздухообмена используют пластиковые водопроводные трубы, предварительно проделав отверстия на их нижней части.

Расчёт необходимого количества материалов

Для строительства вегетария необходим равномерный уклон примерно в 15°, начинающийся от капитальной стены. Наличие естественного уклона существенно уменьшает комплекс работ, в противном случае нужно создать искусственный путём снятия или добавления грунта. Это необходимо для ровной и правильной установки каркаса, опор, системы воздухообмена.

Уклон необходим для более эффективного освещения теплицы солнцем

После всех подготовительных мероприятий можно рассчитать количество материалов для работы. При этом учитывают следующие особенности:

• толщина сотового поликарбоната должна быть не менее 8 мм;

• расстояние между стойками каркаса — не менее 60 см;

• сечение труб для каркаса — 20х20 или 40х40 мм;

• количество профнастила определяется путём вычисления площади крыши и трёх стенок сооружения;

• крепёжные уголки, болты, термошайбы нужны в большом количестве;

• для ленточного фундамента потребуется бетонный раствор, а также доски для опалубки.

При расчёте ленточного фундамента стоит представить конструкцию в виде геометрических фигур — цилиндров и параллелепипедов. Ленточное основание будет иметь вид трёх вытянутых параллелепипедов с параметрами: две стороны по 400х30х20 см и одна — 500х30х20 см. Для определения объёма каждой из них, легко использовать формулу нахождения объёма куба: V=h³, где h является высотой, шириной и длиной параллелепипеда. Для примера расчёта использовать такие параметры параллелепипедов, как: две стороны по 400х30х20, одна сторона — 500х30х20 см. Подставив эти значения в формулу, получается: 4∙0,3∙0,2=0,24 м³ и 5∙0,3∙0,2=0,3 м³. Таких фигур две, а итоговое значение составляет: 0,3∙2=0,6 м³. Далее, следует найти общий объём смеси бетона для ленточного фундамента: 0,24+0,6=0,144 м³.

Для фундамента можно сделать отдельный чертёж

Проводим расчёт цилиндров, арматуры и поликарбоната:

• Чтобы определить объём цилиндра, необходимо использовать геометрическую формулу, которая выглядит так: V=π∙R²∙h, где π – это математическая константа, равная 3,14; R — радиус окружности фигуры (0,15∙2=0,3); h — её высота (0,5 м). Подставим значения: 3,14∙0,3∙0,5=0,471 м³.

• Теперь нужно это значение умножить на количество свай: 0,471∙11=5,181 м³ бетонной смеси потребуется для заливки всех свай. Чтобы найти количество бетона, необходимого для всего фундамента, нужно: 0,144+5,181=5,325 м³.

• Для укрепления фундамента требуется арматурный каркас. Для этого используют металлические стержни толщиной 10–12 мм. Укрепляющий каркас представляет собой объёмную конструкцию из четырёх соединённых между собой прутьев. Расстояние между прутками составляет 10 см, а диаметр арматуры — 12 мм.

•Передняя стена имеет размеры 1,82х5 м, что в пересчёте составит 9,1 м². Боковая сторона имеет вид параллелограмма, площадь которого высчитывается по формуле S=a∙h, где а — это сторона фигуры, h — высота, проведённая под прямым углом к стороне а. Подставим значения:1,82∙4=7.28 м². Так как сторон две, то: 7,28∙2=14,56 м². Чтобы рассчитать площадь крыши, необходимо определить длину боковой стороны (параллелограмма) вегетария. Для этого используют теорему Пифагора, которая выглядит так: c=√а²+в². Подставим значения: c=√4²+1,82²=√16+3,3124=√19,3124=4,395. Теперь это значение необходимо умножить на ширину постройки: 4,395∙5=21,975 м². Находим общую площадь, сложив значения по всем сторонам сооружения: 9,1+14,56+21,975=45,635 м².

Инструменты

Строительство вегетария не требует сложных приспособлений, но важно разработать проект сооружения, на котором указаны все размеры и особенности теплицы. И также нужно подготовить следующие инструменты:

• строительный уровень, рулетка;

• ножовка, шуруповёрт, молоток;

• гвозди, шурупы, термошайбы;

• ёмкость для замешивания бетона, насадка-миксер, дрель;

• аппарат для сварки труб ПВХ.

В некоторых случаях для соединения металлических труб каркаса нужен сварочный аппарат по металлу. Для создания изогнутых арок для китайского вегетария необходим трубогибочный станок, но скандинавская конструкция не требует применения такого приспособления, ведь каркас кровли выполняют из прямых элементов.

Строительство скандинавского вегетария

После определения расположения теплицы, подготовки материалов и инструментов можно начинать строительство согласно проекту сооружения, на котором отмечены все размеры и особенности. Первым этапом работ является возведение ленточного фундамента. Для этого проводят на участке разметку, определив углы теплиц с помощью колышков и верёвки. По периметру выкапывают траншею, глубина и ширина которой около 20–30 см. С помощью бура, на расстоянии 85 см друг от друга, в дне траншеи создают лунки глубиной 70 см. На дно лунок и траншеи насыпают песок слоем в 10 см, увлажняют и утрамбовывают его. Далее, кладут такой же толщины слой гравия, а затем в лунки помещают подготовленный арматурный каркас цилиндрической формы. В лунки заливают бетон.

Каркас подготавливают методом сварки или с помощью проволоки

После затвердевания бетона в лунках (примерно через 5 дней) продолжают монтаж вегетария:

• В траншею устанавливают металлический каркас из прямых арматурных прутьев, скреплённых методом сварки. Бетон заливают в траншею, накрывают его плёнкой для предотвращения потрескивания. Примерно через 5 дней можно монтировать основной каркас вегетария.

Края траншеи можно прикрыть рубероидом

• Внутри периметра основания следует выкопать траншеи глубиной 30 см на расстоянии 50 см друг от друга, на дно насыпать немного гравия, уложить перфорированные трубы. Они должны располагаться перпендикулярно капитальной стене теплицы. Прямые трубы соединяются на поворотах специальными муфтами, а нижние концы выводят на поверхность.

Наружные концы труб следует прикрыть мелкой решеткой

• Верхние концы труб должны располагаться на капитальной стене. Элементы соединяют поперечной деталью, зафиксированной к вертикальным каналам. Труба выходит на крышу сооружения, проходя регулировочную камеру, располагающуюся на высоте 1,5 м от земли. Приспособление оснащено вентиляторами, обеспечивающими циркуляцию воздуха внутри теплицы.

Для соединения используют специальные муфты и переходники

• По чертежу собирают каркас теплицы из металлических труб. Возможен монтаж сооружения из деревянных брусков. После этого крепят листы сотового поликарбоната, используя термошайбы. Расстояние между элементами крепления должно быть около 25 см.

Поликарбонат оптимален как для деревянного, так и для металлического каркаса

• После сборки нужно герметизировать швы и щели между внешним покрытием и каркасом. Если теплица имеет большие габариты, то понадобится монтаж форточек.

Поликарбонат нужно крепить максимально аккуратно

Отделка и эксплуатация

После монтажа щели нужно закрыть герметиком или использовать межвенцовый утеплитель для строений из бруса. Металлический каркас необходимо обработать антикоррозийными средствами. Для древесины используют антисептики, предотвращающие гниение. После тщательной проверки систем воздухообмена, обогрева, полива можно приступать к организации грядок. Делают грядки в виде ящичков, которые располагают по обеим сторонам от основного прохода.

Короба сколачивают с ножками в виде колышков. В их стенках сверлят отверстия Ø 20 мм для подводки труб капельного полива

Часто грядки располагаются в виде ступенек. Для нешироких теплиц лучше использовать 2 ряда гряд. Проходы заделывают тротуарной плиткой или любым другим покрытием, оставляя узкие канавки для прокладки поливочных труб.

Грядки часто располагают в виде ступенек

В процессе эксплуатации стоит регулярно проверять эффективность работы системы воздухообмена. Если теплица используется зимой, то важно обеспечить хороший обогрев. Для достижения максимального результата лучше всего установить автоматические датчики, отслеживающие изменения температуры и влажности внутри сооружения. Это позволит своевременно устранять неполадки, контролировать атмосферу внутри конструкции. Особенно важным моментом является наружная и внутренняя чистка поликарбонатного покрытия, ведь растениям необходимо хорошее освещение.

Видео: организация и работа вегетария

Солнечный вегетарий удобен для выращивания экзотических, капризных, сложных садовых культур, требующих особенных условий. Правильный монтаж является залогом долговечной и функциональной эксплуатации теплицы в любое время года.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43256063631/Solnechnyiy-vegetariy-dlya-effektivnogo-sadovodstva:-delayem-svo