Скорая помощь плодовым деревьям

Первая помощь плодовым деревьям

Опубликовано: Liuda · 10 апреля 2012

Наводим порядок в саду

В апреле самое время оказать первую помощь деревьям и принять меры по борьбе с садовыми вредителями.

Скорая помощь деревьям

Чтобы определить, насколько сильно пострадало плодовое дерево, аккуратно надрежьте кору и наружную древесину. Если на срезе преобладает темно-коричневый цвет — дерево сильно подмерзло и, скорее всего, погибнет; если светло-коричневый — у растения есть шанс выжить. У груши подмерзшая древесина черного цвета.

Делаем повязку

Садовым ножом аккуратно зачистите рану до здоровой древесины. Затем место повреждения продезинфицируйте 1 %-ным раствором медного купороса (100 г-на 10 л воды) и замажьте садовым варом или пастой «РанНет». Обвяжите темной пленкой или мешковиной.

Срезаем до основания

Очень вымерзшие и сильно поврежденные грызунами деревья спасти невозможно, но можно дать им вторую жизнь. Спилите дерево до спящей почки — из нее вырастет побег. Если из почки появилось несколько побегов, оставьте самый сильный и подвяжите его к колышку. Остальные прищипните над шестым-восьмым листом.

Прививаем мостиком

Способ применяют, когда поврежден большой участок ствола. Если кора нарушена только с одной стороны ствола, то можно прививать один черенок; если по всему периметру — два-три черенка. Освободите рану от поврежденной ткани. Над и под раной в коре сделайте надрезы (рис. 1).
Для прививки используйте черенки морозостойких сортов.

На черенках сделайте срезы длиной 2-3 см. (рис. 2) Аккуратно приподнимите кору на стволе дерева с обеих сторон и вставьте подготовленный к прививке побег: низ черенка -в нижний надрез, а верх — соответственно в верхний (рис. 3). Черенок обвяжите скотчем и обмажьте садовым варом. Привитые черенки постепенно срастаются со стволом и по ним из листьев к корням поступают питательные вещества.

Болезни плодовых деревьев

Морозобоины — продольные трещины, расположенные на поверхности коры или в сердцевине дерева. Проявляются в виде пятен на обмерзших участках коры, а также на штамбах (часть ствола от корней до первой ветви) с северной стороны.

Солнечные ожоги — потемнения на штамбах и ветвях. Возникают ранней весной, когда днем солнце припекает, а вечер становится резко холодно (ниже 0°С). От перепада температур кора трескается и образуются раны.

Чтобы вовремя обнаружить зачатки болезни, тщательно осматривайте ветви деревьев и кустарников.

Защита деревьев от вредителей

Обработка кипятком

Для профилактики заболеваний и защиты от вредителей устройте плодовым кустарникам горячий душ. Перед процедурой удалите все старые и засохшие ветви. Вода должна быть не выше 70°С: на коре не будет ожогов, а споры болезней и затаившиеся вредители погибнут. Горячую воду перелейте в лейку и обдайте кусты. В воду можно добавить соду (200 г-на ведро воды).

Опрыскивание деревьев

Удалите со ствола жесткой щеткой мох и лишайники. Опрыскайте деревья раствором мочевины (500 г — на воды), а раны обработайте раствором медного Kyпороса и замажьте садовым варом.

Стряхните паразитов

Каждые три-четыре дня стряхивайте с растений жуков, долгоносиков на подстилку и сжигайте их. Работы проводите утром или вечером, когда насекомые менее активны.

Источник статьи: http://sovetyli.ru/nash-sad/pervaya-pomoshh-plodovym-derevyam.html

Срочная помощь дереву

Наверное, не бывает года без ураганных, шквалистых ветров. Много бед творят они повсеместно. «Потерпевшими» часто оказываются деревья.

От ураганного ветра страдают прежде всего старые экземпляры, когда-то пережившие морозные зимы. Почему именно они? Да потому, что их стволы внутри часто бывают трухлявые или вовсе пустые. А экстремально низкие температуры порядка -40°C «ударяют» прежде всего по древесине, если повреждаются также кора и камбий, то такие деревья гибнут.

Жизнь продолжается

В закаленном состоянии, что возможно в середине зимы, при постепенном снижении температуры кора и камбий могут оставаться живыми. В таких случаях благодаря уцелевшему камбию постепенно, год за годом, нарастают новые слои древесины, а старая внутри разрушается. Эти деревья продолжают жить и плодоносить за счет наружных тканей, хотя внутри они полые, как трубы. Рано или поздно такие стволы ломаются от тяжести урожая, налипшего снега, но чаще всего от ураганного ветра.

Спасти эти деревья не получится, но предвидеть возможные ситуации надо. Практика показывает, что создать долговечные сады позволяют прежде всего сорта с прочной древесиной, к примеру, Коричное полосатое, Летнее полосатое и др. В их крону можно прививать менее зимостойкие, но с десертным вкусом плоды – Мелба, Лобо, Спартак и прочие.

Однако и зимостойкие деревья тоже могут разламываться, если они неправильно сформированы (слишком высокий и оголенный штамб, ветки под острым углом от ствола и т. п.). В таких случаях сломанную крону уже не восстановить, но дерево реанимировать можно. Надо спилить все поврежденные ветки, до первой уцелевшей, замазать рану садовым варом, выровнять ствол, подвязав к колу. Такая вынужденная операция вызовет весной рост побегов в разных местах ствола. Впоследствии из них можно сформировать новую крону с учетом прежних ошибок.

Аналогичную санитарную обрезку с удалением сломанных ветвей надо сразу же провести и у взрослого дерева, чтобы предотвратить дальнейший разлом и задир коры.

Ломаются также деревья, ставшие дуплистыми из-за неправильной обрезки с оставлением пеньков, которые постепенно засыхают и разрушают окружающие ткани ствола. Неизбежны отломы и в местах перетяжек из-за натянутых веревок, проволоки и т. п., которые постепенно врезаются в утолщающиеся по мере роста ветви или ствол.

Сильный ветер «помогает» упасть деревьям с подгнившим возле земли стволом, что происходит из-за неправильной, слишком глубокой посадки на тяжелых глинистых почвах или из-за микрозападин (воронок) возле ствола на участках с верховодкой. Дерево нужно сажать таким образом, чтобы на протяжении всей жизни корневая шейка (место перехода ствола в корень) не заглублялась и была чуть выше общего уровня земли. Но это тема отдельного разговора.

От порывов шквалистого ветра некоторые деревья заваливаются набок, причем иногда так сильно, что корни выворачиваются наружу. Причины могут быть различные, но чаще всего ветровалу подвержены деревья на вегетативно размножаемых (клоновых) подвоях, особенно на их карликовых разновидностях.

Когда «якорь» слаб

Карликовые подвои позволяют выращивать невысокие деревья со всеми их достоинствами. Но они имеют и существенные недостатки, в частности, плохую якорность (недостаточное закрепление в почве), так как корневая система карликовых подвоев занимает небольшой объем почвы. При этом нарушается архитектоника дерева: получается, что опорная площадь «фундамента», находящегося в земле, меньше диаметра наземной части. Такой дисбаланс неизбежно влечет заваливание даже молодых деревьев и от тяжести урожая, и от различных «сюрпризов» погоды – сильных ветров, ливневых дождей, мокрого снегопада и т. п. Поэтому для карликовых деревьев необходимо шпалерное или индивидуальное крепление каждого растения к прочной опоре.

Плохая якорность может быть и у деревьев на сильнорослых клоновых подвоях, обладающих большой протяженностью корневой системы, но с поверхностным залеганием ее в почве. Могут заваливаться деревья и на мощных семенных подвоях из-за неправильной агротехники. Например, на участках с верховодкой (плохой водопроницаемостью и из- за этого – застоем талой и дождевой воды на поверхности почвы) верно рекомендуют делать высокую посадку на холмиках. Но их ведь надо постоянно расширять, так как корни разрастаются. Если этого не делать, корни подсыхают, подмерзают, их периферийный рост ограничивается и деревья начинают падать.

Еще одна распространенная ошибка – чрезмерно рыхлая почва. Многие садоводы, особенно начинающие, целиком заполняют посадочные ямы завезенным почвогрунтом неизвестного происхождения, который привлекает их темным цветом. Однако чаще всего его основу составляет обычный торф. Такой грунт хорош для поверхностного мульчирования и разрыхления глинистых почв. Но сам по себе он не имеет большой питательной ценности для растений: чрезмерно рыхлый грунт не подходит для плодовых деревьев. Недаром торфянистые участки сначала окультуривают с помощью суглинистой или дерновой почвы, а уже потом создают сады. Поэтому и ямы надо заполнять хорошо оструктурированной почвой, чтобы посадки не «поплыли» после ливневых дождей.

Радикальные меры

Дерево, которое заваливается, бесполезно окучивать землей, как делают некоторые, это лишь вызовет подопревание коры. Здесь нужны более радикальные меры в зависимости от причины. И предпринимать их надо незамедлительно, как только наметилось выворачивание корней. Если это произошло осенью, не ждите весны: налипающий мокрый снег добавит тяжести и усилит наклон. Корни при их выворачивании не только обрываются, но и оголяются. В результате они будут сохнуть, и даже при небольших морозах могут вымерзнуть. Ведь корни не выдерживают таких низких температур, как крона, и уже -12-15° С для них (в «голом» виде) летальны.

Вернуть наклонившееся дерево в вертикальное положение поможет опора. Сначала аккуратно снимите верхний слой почвы вокруг растения. Затем с противоположной от заваливания стороны глубоко вбейте прочный кол на расстоянии примерно 0,5 м от штамба. Чтобы создать противовес, его лучше вбить с небольшим наклоном от ствола. Корни дерева при подтягивании не порвутся, если их подкопать. Затем надо подбить снизу землю, сколько потребуется для выравнивания дерева. Иногда такая процедура почти равноценна пересадке растения, поэтому после нее необходимо провести полив, чтобы заполнить пустоты между корнями, дополнительно засыпать их землей и мульчировать поверхность почвы. Далее дерево подвяжите «восьмеркой» к колу в 2-3 местах, используя для этого прочную веревку, техническую ленту и др. При необходимости закрепите его растяжками к 2-3 кольям.

Подобные приемы вряд ли помогут удержать в вертикальном положении растения на неродственных подвоях. Например, у груши, привитой на рябине, боярышнике, аронии, айве, постепенно проявляется несоответствие диаметров прививочных компонентов, когда ствол привоя утолщается быстрее подвоя. Это явное нарушение архитектоники, в данном случае и прочные крепления не спасут: такие экземпляры недолговечны из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем.

Источник статьи: http://sad6sotok.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE.html

Обработка сада весной – ПОШАГОВЫЙ план действий

Важное значение в борьбе с болезнями и вредителями растений имеет весенняя обработка сада. Поскольку в данное время есть возможность уничтожить вредителей в зародыше, а также максимальным образом не допустить размножение вредоносных бактерий и грибков, остановить распространение вирусов.

Многие наивно полагают, что однократного опрыскивания будет достаточно. Но это не так. Необходимы комплексные мероприятия, в том числе обработка специальными препаратами плодово — ягодных кустарников и деревьев минимум в четыре этапа .

Итак, ШЕСТЬ шагов весенней подготовки сада

Шаг 1. Осмотр и зачистка

Самой ранней весной, желательно до схода снега, провести осмотр своего сада и провести следующие мероприятия:

1.1. Осмотреть состояние стволов плодовых деревьев на предмет отслаивания коры. Металлической щёткой очистить поврежденные участки;

1.2. Осмотреть состояние веточек ягодных кустарников. Ранней весной, до набухания почек, пролить приствольную часть кустарников кипятком (70-90 °С );

1.3. Выявить наличие гнезд зимовавших насекомых, крупные щели, дупла обычно служат для откладывания яиц вредоносных насекомых на зиму. Необходимо всё это вычистить и ликвидировать (сжечь).

Шаг 2. Обрезка

Обрезка проводится ранней весной, до начала сокодвижения растений. Необходимо:

2.1. Провести либо санитарную, либо эстетическую обрезу кроны деревьев и кустарников;

2.2. Купить новый хороший секатор – главный рабочий инструмент садовода;

2.3. Необходимо использовать хорошо заточенный садовый инструмент – секаторы и сучкорезы, не допускать закусывания веточек и рваной обрезки;

2.4. Обработать садовым варом места обрезки. В настоящее время выпускается садовый вар в аэрозольной форме, что делает его удобным в применении.

Шаг 3. Уборка растительных остатков

3.1. Основную уборку опавшей листы необходимо проводить осенью, не оставлять в зиму. Оплодотворённые самки насекомых — вредителей уходят в почву и зимуют там под опавшими листьями, растительными остатками, впадая в диапаузу, выдерживая температуры до -30°С. Оставленная листва и мусор является также благоприятной средой зимования грызунов;

3.2. Весной убрать остатки листвы, срезанные и опавшие ветки.

Шаг 4. Окапывание приствольных кругов

Это традиционный весенний этап обязательных работ, позволяющий простым способом улучшить аэрацию почвы. Выполняется сразу после оттаивания. Если перекопку проводить вместе с растительными остатками, т.к. сторонники органического земледелия оставляют в приствольных кругах листья, траву, сено, то их обязательно нужно обработать мочевиной (0,5 кг. на 10 л. воды) или бактериальным препаратом, ускоряющим созревание компоста, иначе они станут рассадником вредителей.

Шаг 5. Побелка

5.1. Побелку следует проводить осенью с целью защиты от грибковой инфекции, лишайников, личинок вредителей. Весной побелка проводится в большей степени с эстетической и профилактической целью;

5.2. Для побелки используют специальную садовую побелку , в составе которой фунгициды и клеевые добавки. Выпускается в сухом виде или в форме пасты, которая пред применением разводится водой. В последнее время популярностью пользуется акриловая садовая краска , имеющая влагозащитные свойства и позволяющая дольше оставаться на деревьях. В составе акриловых побелок также содержатся активные вещества и фунгициды;

5.3. Ранее использовали для этих целей известь . Самодельная смесь для побелки изготавливалась из извести, воды, глины и медного купороса. Сегодня садоводы от этого состава отказываются, поскольку известь по причине щелочных свойств причиняет серьезный вред коре дерева, и вместе с насекомыми и личинками разрушает естественный защитный слой – кора. В дальнейшем дерево становится еще более уязвимым.

Шаг 6. Химическая (инсектоакарицидная) обработка

Выделяют ЧЕТЫРЕ этапа весенних обработок :

Этап 1. Опрыскивание до набухания почек

Первое опрыскивание деревьев проводится в саду, когда ночные температуры воздуха чуть выше нуля, а дневные в районе +3-5°С., не началось активное сокодвижение и почки еще не начали набухать.

Первая обработка самая важная, её никак нельзя пропустить – во-первых, действует на личинок в зародыше и еще не активных насекомых, и во-вторых, возможно применение препаратов в их максимальной концентрации.

На этом этапе стволы деревьев обрабатывают специальными препаратами на минерально — масляной основе .

Эффективным препаратом, активно используемым в настоящее время является » Препарат 30 Плюс «. Действие основано на том, что, во-первых, обволакивание тонкой масляной пленкой насекомого и личинки ведет у его удушью, и во-вторых, препарат растворяет хитин, из которого состоят все насекомые и их яйца, что ведет тоже к их гибели.

Есть народный аналог этого препарата – солярка . Да, именно всем известная солярка! Опрыскивание соляркой также обеспечивает покрытие стволов деревьев и кустарников маслянистой пленкой. Эффект то же, при меньших финансовых затратах.

Этап 2. Опрыскивание при распускании почек

Обработка на этом этапе направлена на профилактику заболеваний, вызванных грибковым заражением — коккомикоз, монилиоз, парша, антракноз, и пр. Для этого используют карбамид (мочевину), медный купорос, бордоская жидкость, дегтярное мыло.

А от насекомых-вредителей применяют универсальные химические инсектициды. Так, например:

— Яблони, вишни, черешни, сливы, абрикосы, персики можно обработать препаратами Энжио или Хорус (пакет на 10 л воды).

Более подробно в следующей таблице о использовании некоторых препаратов для обработки плодовых деревьев весной:

Этап 3. Опрыскивание до цветения

Непосредственно перед цветением плодовые сады обычно обрабатывают от гусениц яблоневой плодожорки, парши и пятнистости. На данном этапе использует пестициды широкого спектра действия ( «Фитоверм» , « Искра », «Карбофос» , « Хорус », «Энжио», «Актара», и пр.). Эффективен 10% раствор «Карбофоса» при однократной обработке (70 гр. на 10 л. воды).

Во время цветения обработку растений не проводят, это губительно для пчел, и может пагубно отразиться на опылении цветков.

Этап 4. Опрыскивание после цветения

Сразу после цветения деревья обрабатывают 4-ый заключительный раз весенней обработки сада. Используют инсектициды широкого спектра действия и фунгициды. Например, « Товит Джет » — неорганический (сера/кумулус, 80%) контактный фунгицид и акарицид с высокой активностью.

Выводы и рекомендации

1. Опрыскивать деревья полностью, начинать с кроны, заканчивать прикорневой частью ствола;

2. Рабочий раствор готовить исходя из расчета 5-6 литров на взрослое дерево, 1-1,5 л. на кустарник;

3. Использовать средства индивидуальной защиты;

4. Обработку проводить в не дождливую и безветренную погоду. Минимальный срок ожидания 3-4 дня. Если прошел дождь, то следует повторить обработку.

5. Применять препараты универсального назначения для защиты от комплекса вредителей;

6. Интересоваться и использовать новинки препаратов, отдавать предпочтение биологическим препаратам (Препарат «30 Плюс», «Фитоверм» и пр.)

7. И самое важно – это не упустить время и провести вовремя все этапы ранневесенней обработки.

Препараты и средства от вредителей и болезней растений см. в справочнике https://stop-pest.ru/

3) «Актара, ВДГ, КС» – сильнейший инсектицид (тиаметоксам, 25%) контроля численности

4) «Топаз, КЭ» — эффективный фунгицид от мучнистой росы и др. болезней

СПАСИБО за Ваше внимание. Подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить публикации.

Ваше мнение ВАЖНО и имеет значение, пожалуйста, поделитесь им в комментариях.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/stop_pest/obrabotka-sada-vesnoi—poshagovyi-plan-deistvii-5c9a3d140d867100b20b5dbd