Сколько почек оставлять у саженца винограда

Нагрузка винограда глазками (почками) при обрезке куста

В непосредственной связи с обрезкой винограда находится тема нагрузки винограда глазками. Что это значит? Нагрузка глазками — это такое количество почек, оставленное на кусте после осенней обрезки, которое позволит получить нужное количество зеленых побегов на будущий год, достаточное для оптимального заполнения шпалеры. Главный принцип обрезки — замещение, был продемонстрирован в прошлых статьях, он показан в наиболее простом представлении для облегчения понимания процесса.

Однако, даже при правильно сформированном кусте и грамотно проведенной обрезке может оказаться, что весной зеленых побегов недостаточно. Часть почек оказалась развернутыми вниз и не может дать нормальных побегов, часть глазков погибли во время зимовки, часть побегов просто оказались недоразвитыми. В итоге шпалера не оптимально заполнена, с прогалинами.

Если вы используете простую одноплоскостную или Г-образную шпалеру, то оптимальная целевая плотность заполнения побегами — 10 штук на один погонный метр шпалеры. То есть побеги должны отстоять друг от друга примерно на 10см. Рассмотрим уже знакомый рисунок:

В данном случае мы видим кордонную формировку с короткой обрезкой на сучки. На каждом из них после обрезки оставлено по 3-4 глазка. Расстояние между соседними сучками плодоношения около 30см. Предположим, что гибель глазков зимой составила 15-20% (это реальная цифра), значит каждый сучок даст в среднем 3 побега. При заданном целевом расстоянии между побегами 10см побеги каждого из сучков плодоношения займут свои 30см длины шпалеры. Это значит, что достигнута оптимальная плотность заполнения шпалеры.

А что делать, если при формировке у вас получилось среднее расстояние между сучками не 30, а 40см? Значит, при осенней обрезке оставим на каждом из них не 3-4 глазка, а 4-5. Таким образом, даже при частичной гибели глазков зимой мы сможем нормально заполнить шпалеру.

Несколько другая картина при горизонтальном расположении плодовых лоз, обрезанных длинно. Рассмотрим часть веерного куста, два рукава —

Глазки условно показаны синим цветом, расстояния между ними — междоузлия, длиной 15-18см. Получается, что в лучшем случае, даже если все глазки распустятся после зимовки, мы получим побеги на расстоянии 15-18см друг от друга. В реальности картина будет ещё хуже, часть глазков окажутся погибшими, часть побегов могут быть недоразвитыми, некоторые глазки, упираясь в проволоки шпалеры, не смогут дать нормальных побегов.

Один из вариантов решения проблемы — увеличение количества рукавов и расположение их плодовых лоз с наложением друг на друга «в два слоя»:

Так мы получим достаточный запас глазков для нормального заполнения шпалеры, даже с учетом частичной гибели глазков. А лишние побеги всегда можно будет удалить во время нормировки.

Второй вариант, без увеличения количества рукавов, который подойдет и для кордонной формировки — формирование на каждом рукаве усиленных плодовых звеньев из двух лоз плодоношения:

Таким образом, цель — увеличение запаса глазков — достигнута без дополнительных рукавов, только увеличением количества плодовых лоз.

Для разных типов шпалер, разных условий освещенности и проветривания может потребоваться разная плотность заполнения шпалеры побегами. Целью этой небольшой статьи было показать примеры решения задачи. Выращивая виноград в северных регионах, виноградари иногда вынуждены оставлять при обрезке двойной или даже тройной запас глазков на случай их значительной гибели зимой. Некоторые сорта имеют настолько низкую плодоносность почек, что это потребует трёх- и даже более кратного запаса глазков при обрезке. Лишние побеги, если они есть, удаляются весной при нормировке, оставляются лучшие.

Мы рассмотрели примеры без привязки к возрасту куста, его мощности, толщине лоз и т.п. О том, сколько оставить глазков на куст, как правильно нагрузить его побегами и урожаем, в разделе — нагрузка кустов.

Источник статьи: http://vinedresser.info/shpalery-formirovka/42-nagruzka-glazkami

Виноград — обломка зеленых побегов

Виноград — обломка зеленых побегов

Весной побеги на винограде продолжают расти и пришло время провести одну из самых важных зеленых операций по формированию виноградного куста в побег.

Рассмотрим подробно: удаление лишних побегов на виноградной лозе, слабых, бесплодных, двойников, тройников. Вы узнаете, как правильно сформировать виноградный куст весной, какое количество побегов оставлять на лозе плодоношения?

Обычно перед укрытием винограда осенью оставляют 100% запас глазков (почек) на лозе на случай вымерзания, выпревания за зиму.

Удаление лишних побегов на лозе

Часто куст зимует успешно и весной просыпается большее количество глазков. Поэтому необходимо убрать лишние побеги, чтобы не перегрузить куст винограда побегами.

Обламывать зеленые побеги начинают при достижении ими размеров 5-10 см. Их легко обломить рукой без применения секатора.

Прежде всего необходимо удалить слабые, бесплодные побеги винограда, а также двойники и тройники.

Как определить бесплодный побег или с плодами – если на побеге сперва образовался усик, а не гроздь, то такой побег в дальнейшем будет бесплодным. Первый усик на побеге — значит грозди на побеге не образуются.

Также обламываются двойники – из одного глазка растет два побега, распустились две почки.В таком случае оставляете более мощный побег, а более слабый удаляете.

Аналогично может быть случай тройников – с одного глазка может и 3 побега расти. В таком случае оставляем более сильный побег на лозе, остальные удаляем.

Но есть исключения при удалении лишних побегов – если куст плохо перезимовал и количество распустившихся почек недостаточно для образования побегов, в таких случаях можно оставлять двойники на плодоношение.

Также на виноградной лозе удаляют слабые побеги – то есть слабо развитые в росте.

Иногда бывает, что в на небольшом участке лозы растет сразу 3-4 сильных побега, необходимо проредить, удаляя сильный побег посередине.

Какое количество побегов оставлять на плодоношение?

Для взрослого куста считается нормой оставлять 8-12 побегов на 1 погонный метр виноградной лозы плодоношения.

То есть если у вас одноплоскостная шпалера, и кусты посажены через 2 метра, то на куст вы должны оставить 16-24 побега.

На молодых, растущих кустах (до 5-и летнего возраста) необходимо оставлять следующее количество побегов: допустим в 1-й год вы посадили саженец с двумя побегами, на 2-й год вы должны вырастить куст в 2-3 раза большим количеством побегов, чем в предыдущем году (4-6 побегов, все зависит от мощности куста). На 3-й год снова увеличивайте количество побегов в 2-3 раза, и так до 5-го года.

В 5-и летнем возрасте куст считается взрослым и каждый последующий год остается одинаковое количество побегов, приблизительно 30-50 штук (все зависит от самого куста, может быть и меньше, если расстояние между кустами меньше).

Еще одно условие по формированию куста — на рукавах до первой проволоки шпалеры (на 20 см ниже первой проволоки шпалеры), лозы должны быть чистыми. Все выросшие в этом месте побеги должны быть удалены. Первый побег 20 см ниже проволоки – это будет сучок замещения на следующий год.

Рекомендация: если в прошлом году ваш виноградный куст был перегружен, то в этом году оставьте количество побегов меньше. Это делается для того чтобы куст смог восстановить силы.

Когда вы удалите все слабые побеги, двойники и другие побеги, посчитайте оставшееся количество побегов, оно должно быть не более 30-50 штук на взрослый куст.

Видео — Виноградник Обломка побегов

Соблюдайте правильную формировку виноградного куста и старайтесь не перегружать растения лишними побегами.

100% способ укоренения винограда

Лучшее время для заготовки черенков винограда – поздняя осень. В принципе и весной до начала сокодвижения можно срезать черенки, но шансов на успех будет гораздо меньше. Дело в том, что осенью в лозе накоплены большие запасы питательных веществ, их вполне достаточно для укоренения.

Важно: готовые черенки винограда нельзя держать на воздухе больше суток! Они сразу начинают просыпаться и испарять воду.

Заготовка черенков винограда на укоренение

• Осенью после листопада выбрать лозу толщиной в карандаш.
• Порезать её на кусочки длиной 30-40 см по 3-4 почки в каждом. Рекомендуем сразу пометить для себя где верх, а где низ.
• Закопать на улице в незатопляемом месте в траншею с песком на глубину минимум 25 см, чтобы черенки не повредил мороз. Сверху накрыть толстым слоем соломы или опавшими листьями.

В начале апреля достать черенки из укрытия и обрезать острым секатором. Нижний срез должен быть под самой почкой горизонтально. А верхний срез делается косой – на 2 см выше почки.

При этом нижний край среза должен быть направлен в противоположную сторону от почки, чтобы вода не стекала на почку.

Лучше всего резать черенки так, чтобы каждый из них начинался и заканчивался усиком. Именно в узле с усиком есть мембраны-перегородки, которые не позволяют терять влагу.

Для укоренения подойдут побеги толщиной с карандаш

Как укоренить черенок винограда

Окунаем черенки в ведро с холодной водой и мёдом (столовая ложка на ведро воды) и оставляем в прохладном месте на двое суток при температуре 15-18 градусов. Черенки полностью находятся под водой.

Достаём черенки из ведра и ставим их на 3 часа в стимулятор роста (гумат, биострим, силк, эпин, корневин и тд.). В литровую банку наливаем 3 см воды и ставим в неё черенки нижней почкой вниз.

Банку ставим на светлый подоконник на подставку, чтобы холодный воздух не остужал воду в банке. Примерно на 10 день появятся побеги, а ещё через неделю – корни.

Как только корешки отрастут на пару сантиметров, сажаем черенки винограда по одному в литровые пакеты «Тетрапак» из-под сока или молока. Верх пакета срезаем, а внизу делаем отверстия для дренажа. Вместо коробок из-под соков подойдут и обыкновенные полиэтиленовые пакеты.

На каждом черенке винограда оставляем по одному зелёному побегу. На дно пакета насыпать 5 см почвосмеси.

Осторожно поставить на грунт черенок винограда и засыпать грунтом так, чтобы под землёй было 2 почки. Грунт не уплотнять. Черенок должен торчать на 10 см над грунтом.

Укорененные черенки сохраняют сортовые признаки материнского куста

Грунт для укоренения черенков винограда:

перегной+земля+песок в пропорции 1:1:1.

Важно! Все ингредиенты для почвосмеси должны быть слегка влажные, то есть сжатый ком не рассыпается и не пачкает ладонь. В мокрой земле корни задохнутся.

Черенки нельзя переувлажнять! Поливать редко и немножко.

Побеги винограда будут довольно быстро расти, их можно прищипнуть над вторым или третьим листом. Оставить два пасынка, тогда к концу лета получится две ветки, из которых удобно формировать двухплечий или веерный куст. А если планируется одноплечий куст или саженец будет расти у беседки, тогда лучше оставить один побег.

В середине мая черенки высаживают в хорошо подготовленную посадочную яму в открытый грунт. Нужно стараться максимально сохранить земляной ком из пакета. Тогда рост винограда не будет тормозиться, а уже на следующий год он даст первые кисти.

В первое лето уход за укоренёнными черенками винограда должен быть очень тщательный. Самое главное – не пересушить.

Саженец замульчировать скошенной травой или соломой и регулярно поливать и проводить профилактическое опрыскивание системным фунгицидом Строби.

Если посадочная яма была заправлена по всем правилам, тогда первые 2 года укоренённый саженец винограда не удобряют.

Читайте также:

Понравилась статья? Поддержите нас репостом!

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Виноград из черенков – 14 советов по укоренению чубуков

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Укоренение чубуков винограда

Написать решила о своем опыте выращивания винограда из черенков.

Об этом тоже писалось неоднократно, но я для себя обстоятельно все уяснила только спустя несколько лет и перечитав массу статей. И очень хорошо понимаю читателей, которые просят не упускать в описании «мелочей». Именно от них очень многое зависит!

Я несколько раз пробовала выращивать виноград: вытащу весной из погреба нарезанные черенки, поставлю их в банку с водой на подоконник и жду корешков. Да, быстро появляются листики – значит, черенки живые и качественные, но корешков-то нет! Из 60 черенков корешки давали только 2-3, а авторы статей пишут о стопроцентных результатах!

Именно это и подтолкнуло меня к подробному изучению всех статей о винограде и выявлению собственных ошибок. Да к тому же подруга поделилась черенками новых сортов, и было бы жалко не получить от них урожай.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Большое спасибо за статью «Осеннее укоренение чубуков: удобно, выгодно, надежно!» Очень она мне помогла! Итак, учтя весь чужой опыт, я немного усовершенствовала его «под себя», т.е. сделала (как мне кажется) весь процесс несколько проще. Постараюсь описать подробно и поэтапно.

Достаем черенки из погреба в феврале. Толщина их примерно с карандаш, 2-4 почки, примерно по 35-40 см длиной, на срезе должны иметь зеленый слой камбия.

Верх черенка я срезаю над верхней почкой примерно на 2 см. Нижний срез делаю прямо под нижней почкой у самого нижнего междоузлия (не более 1 см). Верхний срез – прямой (или под тупым углом выше почки), нижний – косой (под острым углом). Пользуйтесь рисунком С.П. Прохорова!

Теперь необходимо ослепить (сковырнуть) все почки, кроме нижней и двух верхних, т.е. если в чубуке всего три почки, ослепление не проводится.

Далее черенки я вымачиваю в горизонтальном положении 1-2 дня в растворе меда (1 ,ст. л. на ведро отстоянной или талой снеговой воды). Можно еще добавить гумат по инструкции.

Сделать бороздование тупой стороной ножа в нижней части черенка: 3-5 борозд над нижней почкой на 3-5 см вверх процарапать (а не прорезать!) до зеленого слоя.

Замазать верхний срез садовым варом.

Особенно сложным мне казалось кильчевание – создание условий для роста корешков: верх должен находиться в прохладе, а низ – в тепле. Разные авторы предлагают разные наработки: кто-то прикручивает банки с черенками над батареей к подоконнику, кто-то выращивает их в коробках с песком… Мне все это показалось очень уж замороченным, и я решила завернуть черенки в мокрую х/б ткань, потом в целлофановый пакет (не прозрачный, но и не черный) и расположить горизонтально на подоконнике так, чтобы низ черенков нависал над батареей, а верх смотрел в сторону окна, от которого (хотим мы того или нет) в феврале-марте в наших краях еще поддувает холодом (фото 1).

Теперь осталось только наблюдать и проветривать, для чего я ежедневно разворачивала верхний целлофан (но не ткань!), продувала и сразу заворачивала и снова завязывала.

Ткань внутри всегда оставалась мокрой. Чрез две недели осмелилась развернуть ткань и увидела какие-то беленькие точечки. Тогда очень хотелось верить, что это и есть зачатки корешков. Решила выждать еще недельку, но душа не выдержала, и в следующий раз я развернула ткань через 4 дня. И – чудо! У всех до единого черенков появились корешки (фото 2, 3)! Некоторые были даже по 3-4 см и проросли сквозь ткань, а при освобождении обломились. Вывод: как только становятся заметны точечки корешков, надо проверять сверток ежедневно!

Когда покажутся мелкие корешки (1-2 мм), нужно поставить черенки в банку с отстоянной (или снеговой) водой. Воды примерно 5 см, чтобы бороздки оказались в растворе (но не больше!). Банка должна быть из темного стекла, или накройте ее бумагой (тканью).

Если корешки достигли уже 1 -2 см, то в банке с водой их держать необязательно, можно сразу сажать в стаканы с субстратом. Корешки не должны быть слишком большими: могут обломиться при посадке. Грунт я для всей рассады готовлю еще осенью, и он всю зиму промораживается в сарае – это обязательно! Конечно, перед посадкой почва заранее должна прогреться дома до комнатной температуры.

Высадила в пол-литровые пластиковые стаканы черенки прямо, а уже потом на постоянное место в открытый грунт – под углом 45°. Опилки лучше не использовать. В качестве дренажа на дне я использую яичную скорлупу, выше идет слой почвенной смеси (5-7 см), еще выше – черенок. Корешки осторожно засыпаю землей. Землю не обжимаю руками, а просто подсыпаю ее и поливаю. В грунте должно находиться не меньше 5-10 см черенка.

Поливом сильно не увлекайтесь: виноград не любит переувлажнения. Но все же почву берегите от пересыхания, особенно в первое время, пока корешки маленькие.

Во всем этом процессе главное, чтобы корешки появились раньше листьев! Но если вдруг произошло наоборот, все равно продолжайте процесс укоренения в банке – а вдруг все-таки появятся корешки? Бывает даже, что черенок в банке выпускает не только листики, но и цветочную кисть, тогда ее надо обязательно отщипнуть.

За несколько дней до пересадки в открытый грунт (когда минует угроза заморозков) полив прекращаем, чтобы легче было вынуть укоренившуюся часть, не повредив корешки. Молодые саженцы первое время притеняйте лутрасилом для лучшего приживления.

Чтобы место не пустовало, я посадила рядом с черенками картошку. С одной стороны, хорошо – картофельная ботва укрывает их от ледяных ветров при похолодании, но с другой стороны -в солнечные дни надо следить, чтобы ботва их не сильно затеняла (фото 4, сделано в июне).

Надеюсь, что мой опыт кому-то поможет вырастить свой виноград, ведь получить черенки осенью совсем нетрудно. Кстати, худшую часть черенков я прикопала в два пучка (два сорта) сразу на грядке и в зиму накрыла так же, как и весь виноград – кусок толя, а сверху разная ботва. Весной в каждом пучке листочки появились только на одном черенке (фото 5, сделано в июне). Вывод: так тоже можно сажать, только не стоит надеяться на стопроцентный результат. И в росте они тоже отстанут от черенков, выращенных дома, а как перезимуют – покажет время…

© Автор: Людмила САЛЬНИКОВА, п. Пригородный г. Оренбург

Источник статьи: http://ogorodnik8.ru/vinograd/skolko-pochek-ostavlyat-na-cherenke-vinograda.html