Ширина грядок для винограда

Почвы для винограда и схема посадки виноградника

В этой статье рассмотрим вкратце два вопроса:

1. Почвы, подходящие для выращивания винограда
2. Схема посадки приусадебного виноградника. Оптимальные расстояния между кустами и ширина междурядий, в зависимости от конструкции шпалеры, широты местности и других условий.

Почвы для винограда

Для выращивания винограда пригодны большинство типов почв с кислотностью примерно от 5 до 8-ми. В крайних вариантах pH могут быть проблемы с усвоением отдельных элементов. В целом щелочные почвы предпочтительнее по ряду причин. Не выносит виноград засоленных, слишком тяжелых почв и высоких грунтовых вод. Если воды на участке в сезон дождей поднимаются выше 1м — такие участки под виноград малопригодны. Непригодна слишком тяжелая непроницаемая глина. С остальными сложностями можно попытаться справиться, главное определиться, стоит ли игра свеч.
На участках с высокими грунтовыми водами некоторые практикуют посадку винограда на высокие гряды, то есть по сути на искусственно созданные холмы. Пожалуй, такой способ можно рассматривать, если речь идет о нескольких кустах для себя, если же планируется товарный виноградник, то это рискованные вложения.
На засоленных участках, в зависимости от уровня засоления, возможно, стоит работать, применив гипсование. Гипс способен вывести из почвы натрий и заместить его кальцием. Оптимальные дозировки внесения гипса лучше определить после проведения лабораторного анализа почвы. Проводится гипсование один или два раза в год. Этот агроприем способен значительно увеличить плодородие и пригодность солонцов. В качестве дополнительной страховочной меры можно советовать использование относительно солевыносливого подвоя, например, Рюгжери 140 и Польсен 1103.
Щелочные почвы с высоким содержанием активной извести я бы даже не стал относить к серьёзным минусам, это скорее плюс, о котором я ещё расскажу в других статьях. На щелочных почвах во время дождей многие сорта «хлорозят», растворимая известь блокирует поступление железа в растение, а без железа нет хлорофилла. Эту проблему я рекомендую решать кардинально один раз и навсегда — привитой культурой на соответствующем подвое. Подвои Феркаль и 41Б допускают содержание активной извести до 40%. Многие ежегодно борются с хлорозом, проводя многократные внекорневые подкормки, но это полумера. Правильный подвой — полноценная мера.
Кислые почвы гораздо хуже для винограда, чем щелочные, но проблема решаема. Известкование в первые лет пять ежегодно, затем через год — решит проблему. Но надо понимать, что изменить pH раз и навсегда известкованием невозможно, кислотность определяется составом почвы, и как только вы прекратите внесение извести, через несколько лет почва вернётся к своей изначальной кислотности. Поэтому, на кислых грунтах известкование это постоянный агроприем, с этим придется смириться.
Пожалуй, один из худших вариантов для винограда это слишком тяжелые почвы, плотная глина. При плотности 1,6гр/см 3 корни перестают расти. К счастью таких почв не много. Для понимания — 1,6гр/см 3 это глина, которую можно долбить только ломом. Вряд ли стоит пытаться окультурить такой участок, слишком велики будут затраты. Нужно тщательно проанализировать с какой глубины начинается пласт глины, если до него есть хотя бы 60-70см нормальной проницаемой почвы, чернозема или суглинка — этого достаточно для корней. В норме корни винограда могут уходить в глубину на метры, но если там нет воздуха корневая распространится в слое над глиняным пластом. На таких участках есть вероятность застоя талых вод, в этом плане стоит продумать систему водоотведения и внимательнее подойти к содержанию верхнего слоя почвы, его аэрации. Хорошее решение — содержать такие земли под задернением или мульчей.

Опыт показывает, что для винограда гораздо важнее аэрация и проницаемость почвы, чем её высокая обеспеченность питательными веществами. Не случайно во многих странах виноградники закладывают на землях, малопригодных для других растений. Песчаные (за исключением глубоких сухих песков), супеси, каменистые, гравийные почвы — отличный вариант для винограда. На таких почвах он развивает очень глубокую и мощную корневую систему, ставится устойчив к засухам. Излишне питательная почва часто становится причиной жирования кустов, а это в свою очередь ведет к худшему вызреванию лозы, снижению зимостойкости и урожайности. Ко многим особенностям почв можно приспособиться грамотным подбором подвоя, это очень важно. На богатых почвах разумнее выбрать среднерослый подвой, на бедных и неполивных участках — сильнорослый подвой с глубокой корневой системой, на щелочных — подвой, устойчивый к высокому содержанию активной извести, на почвах с периодически высоким уровнем грунтовых вод — подвой с преимущественно поверхностной корневой системой. Подробнее о выборе подвоев винограда можно почитать здесь .

В прежние времена институты рекомендовали, да и сейчас многие рекомендуют перед посадкой виноградника проводить сплошной плантаж участка, то есть полную перевалку почвы с удобрением её органикой. Я соглашусь с таким подходом только в случаях с крайне бедными песчаными почвами или тяжелыми глинистыми. Сухие неплодородные пески однозначно есть смысл обогатить большим количеством органики, используется обычно перегной. Глину можно не удобрять, важнее изменить её состав, сделать более лёгкой и проницаемой внесением большого количества песка. Стоит ли оно того. Наверное, в безвыходной ситуации стоит. Проводить плантаж ради дополнительного улучшения плодородия и без того приемлемой почвы я бы не стал. Во-первых, совсем не факт, что закопав несколько Камазов перегноя в землю вы повысите плодородие участка без негативных последствий, во-вторых, плодородием можно заняться на уже растущем винограднике грамотной обработкой почвы и с меньшими затратами.

Схема посадки приусадебного виноградника

Главная цель при планировании схемы посадки винограда — обеспечить наилучшую освещенность листового полога. Если вы ещё не читали статью о типах шпалер и продуктивности виноградника, то начните с неё. От географической широты местности и конструкции шпалеры, и прежде всего её высоты, зависит минимально допустимая ширина междурядий. Расстояние между кустами вы можете выбрать произвольно, однако, практика показывает, что нормальный средний куст столового винограда должен нести не менее 30-ти побегов, иначе его сложно удерживать в заданных рамках. На одноплоскостных и Г-образных шпалерах побеги располагают на расстоянии не менее 10см друг от друга, на различных вариантах двухплоскостных шпалер оно должно быть увеличено ка минимум до 18-20см, для избежания сильного затенения плоскостями друг друга. Исходя из этих данных можно рассчитать оптимальную для вашего виноградника схему посадки.
Если вы не можете самостоятельно просчитать углы падения солнечного света в разное время года для вашей местности, то можете довериться приведенным далее рекомендациям, они проверены на практике многократно.

Для одноплоскостных шпалер высотой 2,3-2,5м с расположением рядов север-юг можно принять следующую схему посадки кустов винограда:

• расстояние между кустами — 3м
• минимальная ширина междурядий для южных регионов — 1,8м
• минимальная ширина междурядья для районов севернее 49-51 о параллели 2,1-2,2м

И это при условии, что вы не допустите перерастания побегов и образования клубков наверху.

Для винограда на двухплоскостных и Y-образных шпалерах высотой около 2м и расстоянием между плоскостями в верхней точке 1м (измеренное по центрам):

• расстояние между кустами в ряду — 2м
• минимальная ширина междурядий в южных широтах — 3м
• междурядье для регионов расположенных на 49-51 о параллели — не менее 3,5м

Ориентация V и Y-образных шпалер может быть только север-юг, для равномерного освещения обоих плоскостей. Если расстояние между плоскостями вверху шпалеры больше 1м, то и междурядья должны быть соответственно увеличены.

Ряды с Г-образными шпалерами предпочтительнее размещать в направлении восток-запад, почему именно так подробно изложено в разделе о шпалерах. Оптимальная схема посадки винограда в таком случае:

• расстояние между кустами в ряду — 3м
• ширина междурядий в южных регионах — 2,4-2,5м
• минимальное междурядье для регионов средней полосы — 2,8-2,9м

Несложные математические вычисления показывают, что самую плотную схему посадки винограда можно реализовать с простейшей одноплоскостной шпалерой, на куст с 30-ю побегами нужно всего 5,4м.кв площади участка. Варианты шпалер со свисающим приростом потребуют как минимум 7,5м.кв на такой же куст из 30-ти побегов, но и потенциал урожайности винограда на таких шпалерах выше.

Кто-то, возможно, скажет: «а у меня побеги гуще, ряды уже, и всё хорошо». Хорошо — понятие условное, что для кого-то хорошо, для другого весьма скромненько. Помните, что главное питание куста — солнечный свет, любое затенение наносит ущерб. Вертикальные шпалеры сами по себе являются компромиссным вариантом между продуктивностью и технологичностью, дальнейшее уплотнение схемы посадки может быть оправдано, разве что целью иметь огромный сортимент, но эта цель будет достигнута за счет снижения потенциала урожайности, значительно увеличения объема ручного труда.

Иногда нам достаются участки на склонах холмов. Как правило, ряды в таким случае располагают поперек склона и устраивают террасы, чтобы избежать смыва почвы. Чётких рекомендаций по схеме посадки здесь быть не может, всё рассчитывается в зависимости от крутизны склона. Южные склоны — настоящий подарок для виноградаря, ряды здесь могут быть расположены плотнее, тепла накапливается больше, урожай зреет раньше. Юго-западные и юго-восточные склоны тоже приемлемы, юго-восточные предпочтительнее. Восточные, западные и тем более северные склоны стоит рассматривать только вкупе с углом уклона. Чем круче склон, и чем он севернее, тем менее пригоден такой участок для посадки винограда. На северных склонах, даже с небольшим углом уклона, неизбежен существенный недобор тепла, на восточных и западных склонах ситуацию можно частично исправить грамотным террасированием.

Любительские участки обычно небольшие, далеко не всегда есть возможность посадить виноград массивом, проявите смекалку, комбинируйте варианты. Разные шпалеры допускают разные варианты расположения. Для примера на рисунке показан маленький участок, на котором невозможно разместить ряды по всем правилам. Диагональное размещение рядов неприемлемо из-за наличия бетонной дорожки.

И в таком случае выход есть. Учитывая ориентацию участка двухплоскостные шпалеры не лучший вариант с точки зрения освещенности, но можно использовать простые одноплоскостные или Г-образные с направлением козырька на юго-запад, так будут обеспечены вполне приемлемые условия.

Из схемы видно, что несколько часов с утра солнце будет подсвечивать заднюю часть шпалеры, затем большую часть дня будет освещена та сторона, куда направлен козырек и свисающий прирост. Можно использовать и площадь во дворе, построив навес (беседку) для винограда, красивый и очень урожайный вариант.

Последнее, на чем хотел бы остановиться в вопросе схемы посадки винограда — это группировка сортов в рядах. Если у вас коллекция, и каждый сорт представлен один-двумя кустами, есть смысл сгруппировать кусты по срокам созревания. Это даст возможность проводить обработки сортов, которым до спелости ещё далеко, не затрагивая уже созревающие.

Источник статьи: http://vinedresser.info/sazhaem-vinograd/31-planirovka

Как правильно сажать виноград: советы и практические рекомендации

Несмотря на принятое мнение, что виноград может расти только в теплых регионах, его довольно успешно выращивают в разных регионах России. Обеспечив хороший уход, крупные гроздья будут ежегодно радовать своего хозяина.

Подготовка к посадке винограда

Выбор участка

Для высокой урожайности, стоит уделить особое внимание подбору правильного места для посадки. Виноград – многолетнее растение, потому рекомендуется заранее продумать, на каком участке ему будет комфортно.

Куст винограда подарит богатый урожай при посадке на солнечном и безветренном участке.

Кустарник не переносит затененных мест, светолюбив. Рекомендуется высаживать растение на южной и западной стороне сада, вдали от высоких деревьев. Опытные садоводы рекомендуют остановить выбор на юго-западной стороне участка. На южной стороне, без защитных ограждений, растение в течение дня активно впитывает тепло, пробуждаются соки. Ночью эти соки замерзают, побеги растрескиваются, лоза погибает.

Ввиду того, что растение страдает от перепадов температур, холода и сильных ветров, место следует выбрать огороженное. Это могут быть стены домов, постройки или специально возведенные ограды, выкрашенные в темный цвет. Они защитят побеги от ветра, передадут накопленное за день тепло, что особенно важно для винограда, ведь ночью на большей части страны отмечается похолодание.

Виноград высаживают на расстоянии 70-80 см от зданий, так, чтобы вода с крыш после дождей не стекала на куст.

Еще одна особенность винограда – глубокое расположение корней. При подборе участка выбирайте место с уровнем грунтовых вод глубже полутора метров.

Подготовка грунта и ямы

Виноград неприхотлив в отношении грунта. Исключением могут стать слишком влажные, заболоченные места. Специалисты отмечают, что наибольший урожай дают кусты, высаженные в плодородную каменистую почву – она становится естественным дренажем и защитой корней от переизбытка воды и известковых солей. Куст устойчив к морозам, но не терпит перепадов температуры при оттепелях, резких заморозках. Кустарник требует укрытия на зиму.

Подготовка ямы

При посадке винограда рекомендованный размер ямы 60х60 см, глубина – около 1 м.

1. Вниз кладут примерно дренаж: галька, куски кирпича, щебенка. Слой не менее 10 см.
2. Далее смешанные 0,5 части песка, 1 часть щебенки и 3 части плодородной земли.
3. Вносим раскислитель (доломит, зола). Он поможет винограду лучше впитывать полезные микроэлементы, например, магний, фосфор, с другой стороны защитит от избытка железа, марганца.
4. Вносим частями плодородную землю (общий слой около 25 см), каждый раз поливая землю и уплотняя.
5. Заготавливаем шпалеру – первый кол вбивается рядом с ямой, другой на расстоянии полутора метров. На высоте полуметра между кольями привязывают проволоку.

Схема посадки винограда

Растение плохо переносит пересадки. Необходимо заранее спланировать схему, посадив виноград так, чтобы растение радовало не один год.

Схема посадки винограда:

1. Расстояние между рядами не менее двух метров. Рекомендуется в этих промежутках рядом с виноградом посадить зелень, особенно петрушку, некоторые овощи.
2. Расстояние между саженцами зависит от выбранной формы кустарника.

• Для длинной лозы – 3 метра;
• Для короткой лозы – 2 метра;
• Если лоза единственная, то полтора метра.

Глубина посадки

Этот параметр важен для защиты корней кустарника от заморозков. Глубина посадки напрямую зависит от типа почвы:

Почва	Глубина
чернозём и глина	40–45 см
песчаный грунт	55–60 см
суглинки и супесчаники	50–55 см

Не стоит забывать о грунтовых водах, которые напрямую влияют на корни куста. Выше упоминалось, что идеальный вариант, когда грунтовые воды протекают глубже 1,5 метра. При близком нахождении грунтовых вод следует позаботиться о хорошем дренаже, либо высаживать куст на высоких насыпях. На дно обязательно укладывают шифер, чтобы корни, отрастая, упирались в него и росли не вглубь, а вширь.

Посадка черенков без корней

Давно известно, что наилучший способ посадки винограда – черенками, так называемыми «чубуками».

Алгоритм действий:

• Черенки заготавливают осенью, перед укрытием куста на зиму. Отрезают около полуметра ветки, хранят в холодном месте при температуре не выше +5 градусов. Предварительно черенки связывают друг с другом и помещают в бумажный или целлофановый пакет, можно использовать пластиковый бутыль с отрезанной верхушкой. Во время хранения черенки проверяют, чтобы не было лишней влаги, это спровоцирует загнивание. При запотевании их протирают насухо и убирают дальше на хранение.
• Весной, за 15 суток до посадки в открытый грунт, черенки высаживают в ящик с грунтом, под небольшим наклоном. Контейнеры помещают в теплое влажное проветриваемое место. Основная цель – корни появляются раньше листочков, иначе черенки засохнут. Другой вариант – полить землю, куда будут высаживаться черенки, горячей водой, накрыть темной пленкой, предварительно сделав в ней вырезы, куда воткнуть черенки. На стволах делается разрез снизу, промокают его Корневином. Черенок углубляется в землю, на поверхности остаются 2-3 почки. На темную пленку обязательно укладывают камни, которые делятся теплом с ростками.

Удобрения, вносимые при посадке

Кусты хорошо реагируют на минеральные удобрения, например, Ава. Можно дополнительно смешать землю со стаканом золы. Этого растению достаточно на ближайшие 2 года. Удобрения, содержащие азот, добавлять не следует, так как они не дадут развиться корням.

Полив после посадки

Регулярность и интенсивность полива напрямую связана с районом выращивания сортов.

Важно! Виноград поливают только теплой водой.

При сухом климате полив осуществляют ежедневно, примерно по полведра. Во влажном регионе растению хватит одного полива в неделю. Во время дождей полив прекращают.

Способы посадки

Рассмотрим несколько популярных в России способов выращивания винограда.

Классический

1. Яма, размером 80х80х60 см (ДхШхГ), готовится осенью.

Важно! Углубление для посадки винограда делается заблаговременно, чтобы земля успела осесть. При оседании она может повредить корешки.

1. Виноград сажают на расстоянии 2,5 м между рядами и 2 м между кустами.
2. На дно вносят дренаж: кусочки кирпича и древесины, щебень. Сверху песок, щебенку, плодородную почву (0,5х1х3 частей). Земля удобряется минеральными удобрениями, золой. Некоторые садоводы рекомендуют кинуть в яму полстакана зерен злаковых, для насыщения земли кислородом.
3. Черенок надрезается снизу, помещается на пару дней в раствор с добавлением стимуляторов роста, затем в теплую воду (на 5 см) до появления первых корней.
4. Укоренившийся черенок помещают в тару для рассады. Уровень дренажа примерно 2 см, земли около 6-7 см. Полив регулярный, но не обильный.
5. Побег прищипывается, оставляя 2 ветки.

В конце весны готовые черенки с корнями пересаживают в открытый грунт. Температура земли должна быть не ниже +15 градусов. Почва мульчируется песком и опилками.

На шпалере

Виноград в дикой среде обвивает деревья, это естественное для него состояние. В домашних условиях растению обеспечивают опоры – шпалеры. В основном, они представляют собой опорные колья, с натянутой между ними проволокой. Садоводы предпочитают делать опоры из металлических труб, но прекрасно подойдут и деревянные. Диаметр опоры около 10 см, проволоки – примерно 5 мм. Желательно, чтобы проволока была в пластиковой оболочке, высота от земли примерно полметра.

В первые годы виноградная лоза привязывается к опоре. На третий – четвертый год лоза подвязывается горизонтально, обвивая проволоку. Следующий столб ставится на расстоянии 40 см.

На грядах

Этот способ идеален для северных регионов. Он обеспечивает растению тепло, защиту от подтопления.

• Создавая гряду, выкапывают траншею в южном направлении, размерами около 10 м в длину, 1 м в ширину, глубиной около 30 см.
• Заполняют грунтом на 30-35 см выше уровня земли.
• Гряду мульчируют, утепляя и защищая от сорняков теплоподдерживающим материалом.
• Черенки углубляют на 40 см в грунт.

Рядом с грядой вкапывают металлическую трубку диаметром 30 см, через которую осуществляется полив и внесение удобрений. Вдоль гряды можно воткнуть темные бутыли горлышком вниз. Они сработают как солнечные батареи, отдавая свое тепло саженцам.

В теплице

Общеизвестный факт, что при посадке в теплице виноград созревает быстрее. Посадка производится по аналогу с другими способами.

Расстояние между кустами не менее полутора метров. Полив осуществляют 1 раз в неделю. Землю рекомендуется укрывать утеплителем.

Во время периода цветения и созревания ягод полив сокращают.

В контейнеры

Способ популярен в холодных регионах. Укорененные черенки изначально сажают в полиэтиленовые мешки (35х40 см) черного цвета без дна. Грунт включает в себя перегной и лиственную землю (1х3). Пакеты размещают на поддоне. Корни обмакивают в глину, разбавленную навозом и Корневином. До появления почек контейнеры хранятся в доме. Затем их выносят на открытую местность в тень, а спустя несколько дней на солнце. В грунт растение высаживают после установления теплой погоды.

Посадка молдавским способом

Это старый метод, но не потерявший своей популярности в наши дни. Для него берут длинную лозу, скручивают ее кольцом, перевязывая веревкой для крепости. Это кольцо высаживают в землю. На поверхности должно остаться 2-3 почки.

Уход осуществляется классическим способом. Осенью из этого кольца разовьется сильный куст, а через год можно будет наслаждаться вкусом первых ягод. Плюс этого метода в том, что лоза отдает корням питание, отчего побеги хорошо развиваются.

Посадка способом загущения

В теплых районах при выращивании сортов пользуются методом загущения, то есть на 1 квадратный метр сажают до семи кустов. Виноград выращивается кустовой формой, ветви обрезаются коротко. Опоры в данном способе не нужны. Минус – близлежащие кусты способствуют быстрому распространению грибковых инфекций, урожай менее привлекательный.

Особенности посадки винограда осенью

Выбирая время, когда лучше сажать виноград, помните, что при посадке осенью, весной куст готов к росту. Более подходит для теплых регионов. Саженцы начинают высаживать в середине осени, до первых холодов. Яму предварительно отстаивают, чтобы земля утрамбовалась и в будущем не повредила корни растения.

Со средней части ветви, после опадения листвы, срезают побег длиной до 40 см, обязательно с 3-5 почками. Под нижним глазком делается косой надрез, а верхний срез делается горизонтально, выше верхней почки на 2-3 см. Верхний конец обмокают в воск или замазывают пластилином. Нижний конец опускают в Корневин или его аналог. Черенок сажают в предварительно увлажненную землю под углом 45 градусов. Одна почка должна быть над землей, остальные углублены. Саженец закрывают на зиму землей и листьями, сверху вновь землей, общий слой примерно 30 см. Получившийся «бутерброд» укрывают полиэтиленовой пленкой.

Когда лучше сажать виноград весной

Посадка винограда производится саженцами или черенками весной – начале лета, когда земля уже нагрелась. Осенью заранее вырывают траншею, закладывают дренаж. Можно этот процесс отложить на весну. Тогда колею готовят за пару месяцев до планируемой посадки винограда.

Посадка саженцами

Саженцы сажают привычным способом, полив с удобрениями осуществляется через вкопанную в гряду трубку. Саженцы притеняют, поливают ежедневно через вышесказанную трубку. Грунт вокруг мульчируют опилками. За лето виноград вырастает примерно на пару метров, первые гроздья порадуют уже на следующий год.

Посадка черенками

Черенки срезают до цветения куста, удаляют лишние листики. Снизу делается надрез, ветви ставят в воду на пару дней, затем окунают в воск и опускают на сутки в раствор с Корневином, далее высаживается в землю. Рядом ставится опора. После правильной посадки земля обязательно поливается, добавляется еще земли холмиком.

Особенности посадки в низинах

Для винограда низины – не лучшее место для посадки, так как есть возможность застоя воды. Существует интересный способ, разработанный А.Г. Кудрявцевым, при котором растение высаживается в траншеи, укрепленные сохраняющим тепло материалом. Это может быть шифер, кирпичи, деревянные доски. Они имеют свойство сохранять тепло и отдавать его растениям. Весной виноград размещают в этой траншее, летом его поднимают на опоры, зимой обратно в траншею на зимовку, под укрытие.

Особенности посадки в разных районах

Виноград выращивается почти во всех уголках страны. В каждом регионе сорта имеют свои особенности в посадке и уходе. Подробнее о них в таблице:

Виноград – красивое растение, украшающее сад и дачу. При хорошо организованном уходе растение долгие годы будет радовать и дарить вкусные сладкие плоды.

Источник статьи: http://vinohobby.ru/vinograd/razmnojenie_vinograda/kak-pravilno-sazhat-vinograd.html