Стадии развития серпулы
Сначала поверхность покрывается легким пушком. Образуется мицелий: переплетение тончайших «ниточек» гриба — гифов. Появиться такая поросль может совершенно необязательно именно на дереве. Если в месте прорастания «кушать нечего», грибница со временем усыхает. Если добралась до дерева или развивается на нем, то проникает внутрь древесины, начинает ее разлагать («есть») и активно развивается.
Со временем пятнышки разрастаются по поверхности дерева пушистыми и не очень пленками, формируя при этом плодовые тела: паутина из гифов утолщается, становится мясистее и превращается в огромные пышные «подушки», иногда покрытые капельками жидкости (потому серпула и называется «плачущая»).
Затем середина поверхности «подушки», в случае если какая-то часть грибка дорвалась до солнечного света, становится губчатой и рыжеет, превращаясь в гименофор (спороносная часть плодового тела). Совсем скоро спорами (мельчайшая ржавая пыль) будет покрыто ВСЕ, и разноситься они будут даже самым легким движением воздуха.
Самое печальное, что образовав «базу» в комфортном для себя месте, грибок разрастается, добираясь и до тех мест, где изначально он бы никогда не вырос. Например, из влажного подвала, пройдя сквозь несъедобную кирпичную перегородку, добирается до сухой «вкусной» деревянной стены.
Сначала в новое место влага и питательные вещества поставляются по коммуникациям (гифы сплетаются в жгуты — ризоморфы, иногда в карандаш толщиной). А затем, обосновавшись на новом месте, грибок переходит на самообеспечение, получая воду из разлагаемой древесины, и сам себе создает влажную и затхлую атмосферу.
Источник
Домовой гриб: ликвидация
Сорвав зараженные и 2 дополнительные «здоровые» доски над ними, смог «насладится» всем сюрреализмом грибного царства.
 |  |
То же самое проделал с межкомнатной стеной со стороны зала:
Все стойки и раскосы спиливались с тем же расчетом – 30-50см от границы пятна.
На внешней стене второе бревно наружной стены решили вырезать в зоне заражения полностью, а в третьем венце решили только спилить зуб в замке и санировать подозрительные участки, так как грибница добралась до него лишь в некоторых местах и оно, в целом, в гораздо лучшем состоянии, чем второе.
 |  |
Только представьте: на улице был ноябрь 2014, днем: +5…7°С, ночью – первые заморозки. А у меня дыра во внешней стене и отопление слито (пятно в спальне доходило до батареи – пришлось снимать). И так дня 2-3
Обратил внимание на землю под полом по всей площади, в т.ч. вдали от мест разрастания мицелия. Поверхность земли коричневая (основной цвет земли скорее черный) и как будто пересыпана мелом/известью.
Но при ближайшем рассмотрении, да и на ощупь, больше похоже на грибницу. Хотя из того что я уже видел – на серпулу тоже похоже мало. Тем не менее, верхний слой земли до «чистой» я тщательно сгреб и вывез на свалку. Изначально планировал убрать на штык лопаты и потом, обеззаразив, использовать на огороде, но оценив масштабы работ – отказался от этой затеи.
Пришло время заняться визуально «здоровой» древесиной.
В соответствии с рекомендациями, решили сделать и объемную, и поверхностную пропитку, из расчета «чтоб аж капало» для надежности антисептирования.
В санированной древесине, а также в здоровой по периметру выпиленных мест, сделали сеть отверстий d=3-4 мм, с шагом 6-8 см. Заполнили антисептиком 1:19. Повторили 2-3 раза, по мере впитывания. Остатки мха между бревнами – проинъектировали, впрыскивали в особенно глубокие щели кирпичной кладки. По поверхности – нанесли кистью, и тоже в 2 захода.
Для объемной пропитки и инъекций (для лучшего проникновения) делали раствор антисептиика Lignofix TOP (1:19) на чистом спирте, а по поверхности – спирт/вода — 50/50.
Рубероид на цоколе, где получалось – поднимал и впрыскивал. Сверху — обильно промазал с запасом около полуметра от того места, где в/на нем были замечена граница пятна грибницы. Сам цоколь — промазал кистью по всему периметру где-то на 2-3 кирпича от верха. Газовой горелкой тоже прожигал, но позже, уже, когда занимался восстановлением.
Новое дерево, которым закладывали, во избежание его заражения, тоже промазал. Ну, как новое. В результате предыдущей перепланировки, от исчезнувшей стены остались бревна, около года хранившиеся на улице под навесом. Решил, что лучше перебдеть. Установили, законопатили монтажной пеной. Восстановили отопление. Утеплитель, в т.ч. снаружи, не восстанавливали, чтобы иметь доступ к бревнам и периодически осматривать.
Антисепика я, поверьте, не жалел, но в итоге разошлась всего одна емкость 0,5 л из двух мною купленных. Вторую понемногу расходую до сих пор.
Землю тоже нужно было обработать, чтобы точно добить грибницу и споры, которые там остались. Посоветовавшись с Евгенией Валентиновной (миколог), решили, что достаточно будет применить любой мощный сельскохозяйственный фунгицид.
Из бюджетных решений у меня было 2 варианта на выбор:
Сперва склонялся к первому варианту, как к более дешевому и экологичному (сильная щелочь после всех реакций превращается в мел), но, так как с большими объемами негашеной извести были тогда перебои, хватало только на приготовление бордосской жидкости.
Все демонтированные и явно зараженные деревянные части очень аккуратно вынес и сжег на костре (в котле сжигать не рекомендуют, т.к. сразу всё не сожжете, а топочную заразить – раз плюнуть). Часть с виду здоровых досок пола – хранится в стеллаже под навесом и время от времени используется в неответственных или временных хозяйственных постройках, время от времени инспектирую.
В таком состоянии дом пробыл до августа 2015 года.
Источник
Домовой гриб: наблюдение после ликвидации
Все описанное в предыдущем разделе только в моем кратком изложении кажется сделанным в одночасье. На самом деле все совсем не так.
Демонтаж зараженных участков пола, стен, антисептирование и спешный ремонт внешней стены происходили в ноябре 2014 года. А окончательный демонтаж всего остального пола (который с виду был здоровым), кирпичных столбиков под лаги, уборка земли под ними и обработка всего участка земли бордосской жидкостью – уже в мае 2015.
Между этими событиями я имел возможность придирчиво рассматривать результаты обработки на предмет рецидивов.
Через две недели после того, как внешняя стена была восстановлена, а верхний слой земли – вывезен, обнаружил на «чистой» черной земле мохнатые белые пятна.
 |  |
Сначала подумал, что грибок с довольным чавканьем накинулся на свежие опилки (подметали, конечно, но с земли ведь все не уберешь). Но, осмотрев комнаты, обнаружил, что такой «пух» растет и на земле, на которую опилки попасть не могли, и на той, верхний слой с которой еще не убирался. Раньше, видимо, просто не заметил, а теперь на черном фоне просто лучше видно. В конце концов (за зиму) этот легкий «пушок» приуныл и сам собой исчез. Хотя верхний слой земли, для верности, я еще раз сгреб и вывез.
Те части бревен, которые заменялись/санировались и покрывались, я периодически осматривал. Рецидива на дереве не обнаружил нигде: ни снаружи дома, ни внутри. Единственное, примерно через месяц-два после покрытия, в одной точке на цоколе выросло весьма пушистое пятнышко. Но, несмотря на то, что я покрывал обильно, вполне допускаю что пропустил. После того, как помазал еще раз раствором антисептика на спирте – больше не появлялось.
Антисептиком — доволен. Запах (довольно, кстати, приятный, хоть и специфический) от него держится не долго. Разводить/работать не сложно, лично у меня (хотя и работал в перчатках) при попадании на кожу не вызывал каких-либо реакций. Эффективность объективно оценить не мог (так как провести миологический анализ не имею возможности) но то, что рецидива грибковых поражений на древесине не наблюдаю до сих пор – уже безумно радует.
Небольшие «пушистые пятна», кстати, преследовали меня и на последующих этапах ремонта разрушений. Но с каждым слоем были все меньше и меньше (об этом я расскажу в следующем разделе). Подобная ситуация, кстати говоря, наблюдается не только у меня. Как только влажность становится достаточной – споры гриба активизируются. Но это даже к лучшему: проросшие споры нежнее и их проще уничтожить чем «спящие».
 |  |
Этот пример показательный. Грибок ждет комфортных условий. Не повторите описанную ранее первую главную ошибку, когда будете восстанавливать разрушения. Антисептик – не панацея! Он как бронежилет. Хорошо, если он у Вас есть, но человек, в которого не стреляют – гораздо счастливее человека в бронежилете.
Если вы конструктивно не исправите все «слабые места» (обеспечить защиту от переувлажнения, вентиляцию, или совсем устранить из постройки «вкусные» деревянные конструкции) пройдет время (2, 5, 10, 20, а может и все 100 лет), и природа все равно добьется своего.
Вдоволь насмотревшись на сады Семирамиды под полом, я решил пойти самым надежным, хотя и самым тяжелым путем…
Источник
Домовой гриб: вариант восстановления полов
Ориентировочный расчет пола я так же провел в теплотехническом калькуляторе. Для данного случая он не совсем адекватно отражает процессы водо/паропроникновения от грунта до финишного покрытия, потому привожу его больше для общего представления о конструкции и ее свойствах.
Теперь немного о том, для чего так и что из этого получилось.
1) Щебень фракции 20-40 (чем крупнее – тем лучше, в зависимости от толщины слоя). Цель: отсечь капиллярный подсос воды из грунта.
До зимы 2015-2016 я успел только этот слой. 2-3 недели и 7 тонн щебня посредством меня и двух ведер перекочевали внутрь дома. Трамбовать – обязательно.
Зимой, как это ни странно, в комнатах, просто засыпанных щебнем, было субъективно теплее, чем до засыпки (при прочих равных условиях), хотя, конечно, и холоднее, чем в остальных отапливаемых помещениях.
И гораздо, гораздо суше! Суше настолько, что к весне на цоколе (видимо, как на более холодном и оттого более влажном, чем щебенка) обнаруживал достаточно много высохших мокриц (скорее всего, были занесены со щебнем).
2) Полиэтиленовая пленка 0,2мм.
Цель: не дать бетону черновой стяжки пролиться в щебень.
Бонусом — дополнительная пароизоляция. 0,2 – вполне достаточно, чтобы аккуратно ходить по щебню по пленке без повреждений последней. Впрочем, отдельные небольшие повреждения погоды не сделают.
3) Черновая стяжка. Цель: получение ровной поверхности под гидроизоляцию.
Кстати. Придирчиво осмотрев саму стяжку, то тут, то там стал замечать отдельные мохнатые островки. Так как дальше, для профилактики, собирался по периметру промазать стяжку на ширину щетки (15-20 см) лигнофиксом на спирту с водой, заприметил эти места и при покрытии мазнул их тоже.
4) Рубероид. Цель: гидроизоляция. Нужно соединить листы между собой и горизонтальную гидроизоляцию с гидроизоляцией цоколя. Чем плотнее соединение – тем лучше.
5) Пенопласт ПБС-35. Цель: утепление. Чем жестче (плотнее) пенопласт – тем лучше. ЭППС такой же толщины (10см) был бы более желательным, но обошелся бы в разы дороже.
Уложив пенопласт, сделал из остатков ЭППС и монтажной пены ограждающий слой для последующей чистовой «тёплой» плиты, развязав ее с цоколем и стенами. Были бы ровные стены — можно было бы мягкую демпферную ленту использовать, как для обустройства стяжки и рекомендуют, но это явно не мой случай. Потому заменил пеной.
6) Полиэтиленовая пленка 0,2мм. Цель: пароизоляция. Крайне желательно избежать повреждения этого слоя, а также, необходимо хорошо проклеить нахлесты полос пленки.
7) Чистовая стяжка. Цель: собственно – ровный пол.
После месяца «высыхания» на ней тоже обнаружились местами «мохнатые» пятнышки, хоть и в меньшем количестве, чем были на черновой. И чем суше становилось в комнате (проветривалась постоянно) тем сложнее их было найти. Во избежание, я перед грунтовкой пола еще и тщательно пропановой горелкой всю стяжку прошел.
В итоге – пол получился действительно очень теплым. Верхняя плита аккумулирует тепло, а потерять его не дает пенопластовая прослойка.
Источник