Сергей солодков подготовка грядок

Начнем с того, что большую часть массы растений занимает вода. Растение не может ложками черпать питание из почвы и воздуха и опять нужна вода. Без неё даже на богатых землях ничего расти не будет. В почве всегда есть какой то процент влаги и при наличии даже редких дождей худо-бедно низкорослые сорта томатов вырастут и даже дадут урожай. А как быть ВЫСОКОРОСЛЫМ? Этим растениям для формирования урожая такой влаги точно не хватит! Значит нужен искуственный полив.

Можно конечно поливать как это делалось всегда -из баночки, но это хорошо если у ВАС 10 кустов. Можно уливать посадки из шланга,но тогда обязательным и не обсуждаемым условием будет РЫХЛЕНИЕ после каждого полива, а можно сломать стереотип и установить капельный подпочвенный полив. В этом случае нужно будет только открывать и закрывать кран, и все ВАШИ помидоры будут политы,а поверхность грядок останется сухой и не потребует рыхления.

Я начинал с того, что сверлил отверстия в пластиковых трубах и таким образом пытался поливать ряды помидоров но это оказалось очень и очень сложно. Потребовалось менять диаметр отверстий пошагово в зависимости от длинны трубы так как при низком давлении воды работали только начальные отверстия,а при более высоком струйки из этих отверстий размывали землю. Уменьшение диаметра отверстий требовало дополнительной фильтрации воды.

Сейчас всё намного проще! В продаже появились различные специальные шланги для таких систем со всей необходимой фурнитурой. Так как шланги с отверстиями хоть и дешевле но все же требуют более чистой воды я остановился на СОЧАЩИХСЯ шлангах. Если в такой шланг заглушенный с одной стороны подать воду он просто весь покроется капельками и будет медленно и равномерно,по всей длинне, увлажнять окружающий грунт.

Как смонтировать это на участке разбирать нет смысла — они у всех разные.. Шланги можно слегка вдавить в грунт чуть в стороне от корневой системы,а можно просто растянуть рядом с кустами и засыпать МУЛЬЧЕЙ. Даже этого будет достаточно.

Сейчас на рынке многие фирмы предлагают подобные шланги . Важно на одном участке использовать шланги одного производителя. они отличаются производительностью,а измеряется она в ЛИТРАХ на 1МЕТР длинны В ЧАС. не зависимо от давления в системе. Шланги начинают работать от 0,5атм. то есть почти самотеком. Например у меня шланги » ПАЛИСАД» работают по 12 часов в сутки и не переувлажняют землю.

Из 3х опробованных мною фирм самая большая производительность у » ГАРДЕНОВСКИХ» шлангов , их достаточно включать на час — полтора. В общем нужный ВАМ полив легко рассчитать по времени. Если ВЫ решите использовать разные шланги, то и различные участки будут поливаться не равномерно. УДАЧИ!

Все хорошо. Но какой водой Вы поливаете? Из водопровода? Чаще всего это очень холодная вода.

Поливная система садового общества локальная. Забор воды производится из пруда в огромные цистерны плюс сотни метров трубопроводов по поверхности, так что в жаркую ,солнечную погоду вода на учаски поступает даже излишне ГОРЯЧЕЙ.

При капельных системах полива даже предпочтительнее иметь на участке свою емкость. Очень легко посчитать сколько нужно воды в ёмкости,чтобы полностью полить все,что под капельным поливом. Просто открыл кран и ушел. Лишней просто неоткуда будет взятся.

Здравствуйте,Сергей!Я тоже пыталась на даче в прошлом году к цветам подвести капельный полив из простых шлангов решила сделать,наделала в нем дырок,но на ярком солнце шланги нагреваются и расширяются и дырочки не пропускают воду..вот намучилась я с ними,два шланга испортила по 20 метров,а толку мало,вот все думаю,может туда какие трубочки вставить с бырочками,жалко выбрасывать. но в этом году конечно сочащийся шланг буду использовать,уже купили 3 штуки и еще хочу подкупить,ну а с теми что делать,вот ломаю голову. у вас на фотке не видно было,что за шланги лежат,вот и решила спросить. но уже прочитала,что вы тоже пользуетесь сочащимеся..

Источник статьи: http://ok.ru/group51560933163156/topic/61449088748436

Как подготовить грядки для следующего сезона

Многие начинающие огородники к концу осени успокаиваются от забот и оставляют грядки до весны без особого внимания. Те, кто уже не первый год ухаживает за землей, знают, что именно от того, в каком состоянии огород уйдет в зиму во многом будет зависеть урожай следующего года. Осенью необходимо произвести ряд приемов, которые станут основой хорошего развития и плодоношения овощных культур, а так же меньших хлопот в следующем году.

Главным правилом высокого урожая при минимальных затратах труда является аккуратность. Именно то, насколько щепетильно мы подходим к чистоте наших грядок во многом определяет их засоренность болезнями и вредителями. Большинство из этих врагов огородника не просто поражают растения в течение сезона, но, оставаясь на растительных остатках, успешно зимуют и заражают культуры последующих сезонов.

Очищаем огород от растительных остатков. Поэтому, даже если урожай текущего года собирался с вниманием, на грядках могли накопиться остатки выращиваемых культур, сорняки, нанесенный ветром мусор. Их к зиме необходимо тщательно собрать и заложить в компостную кучу, а пораженные болезнями части растений и вовсе удалить с участка или сжечь.

Есть несколько правил :

Осенняя перекопка, как основа подготовки к весенним посадкам Кроме поверхностной очистки, земля нуждается и в осенней перекопке. По этому вопросу сегодня многие огородники ведут спор, но, если посмотреть на плюсы данного агроприема, то все же окажется, что выполнять его более полезно, чем вредно. Почему?

Перекопанная земля лучше промерзает — это является хорошей профилактикой против зимующих в ней грибковых, вирусных, бактериальных инфекций и насекомых-вредителей. Насыщается кислородом. Приобретает более рыхлую структуру. Хорошо удерживает снег. Лучше напитывается весенней влагой. Часть семян сорняков, упавших на ее поверхность в течение вегетационного сезона, попадает на глубину с которой не может взойти. А весной за обработанной с осени грядкой еще и проще ухаживать.

Кроме того, именно под осеннюю перекопку рекомендовано вносить основное удобрение, известь, глину и прочие компоненты, направленные на улучшение почвы. Только осенью можно углублять пахотный слой, проводя окультуривание земель. Таким образом заменить осеннюю перекопку, особенно для тяжелых глинистых и кислых почв, весенней не удастся, так как у них разные задачи и преимущества. Лишь на легких почвах можно отказаться от данного агроприема в пользу весенних работ, подменив осеннюю перекопку поверхностным рыхлением.

Как правильно перекапывать почву осенью

Для достижения наибольшего эффекта к осенней перекопке необходимо готовиться заранее:

первый этап — это очистка грядки от культивируемых на ней растений;

второй — поверхностное рыхление земли с целью провокации новой волны роста сорняков;

третий — сама предзимняя перекопка.

Обычно осеннюю перекопку проводят в конце сентября (там, где зима начинается раньше) и вплоть до конца октября (там, где осень отличается размеренным снижением температур). Главное, подгадать момент до начала затяжных дождей.

Почву, выходящую из-под лопаты, не разрыхляют, а оставляют в комьях. В таком состоянии она лучше промерзает, больше накапливает снега, а на участках с небольшим уклоном задерживает весенние талые воды.

Глубину перекопки выбирают в зависимости от окультуренного слоя. Обычно это около 20 см, но в целом от 15 до 35 см. На землях нуждающихся в увеличении плодородного слоя один раз в три года, глубину копки увеличивают на 3-5 см. с обязательным переворачиванием пласта и внесением удобрений.

На хорошо окультуренных почвах при осенней перекопке пласт земли не переворачивают.

Случается, что культуры на грядках были очень сильно повреждены болезнями и поэтому почву после них необходимо обеззаразить. Здесь хорошим решением выступает не только глубокая перекопка с оборотом пласта, но и посев сидератов (например, горчицы белой), внесение полуперепревшего коровьего навоза, разбрасывание золы, обработка почвы любым микробиологическим препаратом, ошпаривание земли кипятком. Если есть возможность, можно заделать в почву вегетативную массу бархатцев. В случаях, когда под рукой ничего из перечисленного нет — разложить по грядке солому и сжечь ее.

При внесении органических удобрений оптимальным выбором является коровий навоз. Его разбрасывают по поверхности грядок в количестве 3 — 6 кг на 1 кв. м, и тщательно перекапывают, заделывая в почву в тот же день, на глубину 15 см. Результат внесения навоза наблюдается в течение 4 — 7 лет (в зависимости от вида почвы), поэтому применять его ежегодно нет необходимости, а следует вносить раз в 3 — 4 года. К тому же не все культуры на него хорошо реагируют, следовательно, он вносится под наиболее отзывчивые из них — картофель, огурцы, капусту, томаты.

Еще более действенным вариантом выступает совмещение органики с минеральными удобрениями. Но тут необходимо помнить о том, что азот под осеннюю перекопку вносить не имеет смысла, а только фосфорно-калийную группу. Здесь отличным выбором может стать сернокислый калий — в нем есть кальций, магний и нет хлора, и применять его можно на любой почве. Для легких песчаных и супесчаных почв — калимаг. Из фосфорных удобрений — суперфосфат, фосфоритная мука.

Сооружаем тёплые грядки.

Очень хорошим вариантом для позднеосеннего внесения выступают узконаправленные комплексные удобрения с пометкой — «осеннее». На сегодня их можно встретить в продаже не только с рекомендациями применения под ту или иную культуру, но и в упаковках с надписями «для клубники», «для винограда». Это облегчает выбор и обеспечивает грамотность внесения.

У хорошего хозяина ничего не пропадает даром. Поэтому, в пору сбора растительных остатков, многие огородники формируют теплые грядки. В выкопанные траншеи как раз идет растительный мусор, опавшая листва, обрезанные ветви. За зиму все это перегнивает и становится отличным питанием для растений.

Земля не должна пустовать

В зонах с повышенными ветрами, на склонах, да и там, где земля уже нуждается в обновлении очень хорошим агрономическим приемом является посадка на зиму сидератов. Это может быть сурепица, озимая рожь, озимая вика или овес. Кроме того, что их корни разрыхлят почву, а вегетативная масса станет отличным органическим удобрением, принесут данные культуры и другую пользу: будут задерживать на поверхности почвы снег, беречь землю от вымывания и выветривания, защищать посадки (например, клубнику) от весенних возвратных заморозков.

Высевать сидераты можно в несколько приемов: уже в августе, тогда позже посадки придется повторить, или в сентябре. Если посевы были отложены на поздний срок — тоже не беда — они взойдут весной и еще успеют выполнить свою функцию. Подзимние посадки Не лишним будет подумать перед зимой и об озимых посадках. Высаженные с осени культуры взойдут на две недели раньше, дадут закаленные, устойчивые к болезням всходы, сэкономят весеннее время работ и позволят произвести повторные посевы. Чаще всего под зиму высевают морковь, свеклу, салаты, укроп и петрушку, высаживают озимый чеснок и лук-севок.

Проводим подзимние посадки.

Начинать подзимние посевы необходимо не раньше чем при устойчивых показателях термометра в районе 0°C и продолжать вплоть по первым устойчивым морозцам на заранее подготовленные грядки.

И наконец, севооборот. От того, насколько он продуман и соблюдается, зависит и состояние почвы, и засоренность огорода сорняками, и распространенность насекомых вредителей, и массовость размножения бактериальных и грибных болезней, и необходимость внесения тех или иных удобрений. Поэтому, если его нет — именно в осенний период, когда грядки пусты, необходимо запастись терпением, взять в руки карандаш, изучить особенности культур и составить план их чередования.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/597d8eece86a9e77f26849c0/kak-podgotovit-griadki-dlia-sleduiuscego-sezona-5987ebcc57906af2f796a155

Подготовка грядок весной к посадке рассады и семян

“Весенний день год кормит” говорили наши бабушки и прабабушки. Первая подготовка к огородному сезону начинается именно в ранние весенние дни. Чтобы к зиме на столе были богатые плоды осеннего урожая нужно ответственно отнестись к почве, куда упадут семена овощей и злаков. Для растений необходим легкий и рыхлый грунт, наполненный кислородом и с достаточным уровнем влаги. На ладони правильная земля крошится на мелкие фрагменты, не липнет тяжелой массой к пальцам. В противном случае почву нужно подготовить к посеву.

Измерение зрелости почвы

Зрелость земляного пласта перед началом посева весной определяют разными способами.

Продавить землю ногой. Ступня не должна сильно уходить в почву, максимальная глубина следа не должна превышать двух сантиметров.
Выбрать земляной ком из подкоркового слоя почвы (глубина 10 см), уплотнить его руками и бросить вниз с высоты человеческого роста. Если при ударе о земляной ком расплющился — почва слишком влажная, если рассыпался на кусочки поменьше — зрелая, работы можно начинать.
Сжать фрагмент грунта на ладони. Если сгусток не уплотнен и сразу рассыпается при раскрытии ладони — почва слишком сухая, и перед посевами ее нужно напитать влагой.

Читайте также: Дизайн террасы для бани

Традиционные этапы подготовки грунта

Как у любого планируемого порядка действий, у весенней подготовки грунта есть свои этапы. Для каждого из них необходимо свое время. Много зависит от огородных работ в прошлый сезон, особенно осенний.

Перекопка. Необходимый этап для тех хозяев, что не перекапывали участок осенью, после сбора урожая и до начала серьезных холодов. Перекопка весной имеет свои плюсы — ее не обязательно делать слишком глубоко. Осенью лопата должна уходить в грунт на глубину почти 30 см. Весной достаточно 15 см. Но оборот земляного пласта необходимо совершить полностью, чтобы нижний уровень грунта весь оказался на поверхности.
Удобрение. Необходимый этап насыщения грунта азотом. Нужно проследить, чтобы внесенная подкормка состояла из полностью перегнившего компоста или навоза. Некоторые огородники также используют азотные удобрения. На этом этапе важно помнить меру и не переборщить с удобрениями. Переизбыток их так же вреден для растений, как и недостаточная подкормка грунта. При завершении этого этапа следует подождать примерно неделю перед самим посевом — так почва слегка уплотнится и впитает все необходимые элементы.
Рыхление. После перекопки, почву нужно разрыхлить. Пласт рыхления не обязательно слишком заглублять — достаточно работать на глубине пяти, максимум, десяти сантиметров. Главная цель этапа рыхления — удалить под корень сорные растения, чтобы они не появились на грядке вновь и не помешали росту культурных всходов. Для процесса взрыхления лучше всего подойдут специальные инструменты: звездчатый каток или культиватор роторного типа.

Разравнивание и разметка грядок. После разрыхления, переработанную почву нужно разровнять. Обычно для этого используются классические грабли, но можно подключить и спецтехнику, чтобы максимально удалить неровности и кочки верхнего слоя грунта. После разравнивания можно начинать разметку будущих грядок. Длина обычно остается на усмотрение хозяина. Ширина гряд не должна превышать полтора метра. В противном случае посев, полив и другие работы по уходу за растениями будет неудобно организовать, что скажется на результате. Полезным будет сделать по краю каждой грядки небольшие земляные бордюры, сантиметров пять или восемь в высоту. Тогда при поливе влага не стекает с гряды, а сорняки не доберутся до посева извне.

Подготовка грядок по ЭМ-технологии

Ежегодно на рынке растет количество ЭМ препаратов, их используют и для малых и для средних хозяйств. Но многие лишь отдаленно представляют, что такое ЭМ-технологии и как они помогают при посеве. Однако, во многих странах с развитым сельским хозяйством применение ЭМ технологий очень активно развивается.

Аббревиатура “ЭМ” обозначает “эффективные микроорганизмы”. Повсюду, даже в земле обитает великое множество микроорганизмов, и растения используют для своего роста продукты их переработки. Чем больше активных микроорганизмов в грунте, тем плодороднее урожай и эффективнее его рост.

ЭМ-технология — это объединение в одном составе различных благотворных организмов, создающих наилучшие условия для произрастания культур. Для применения технологии грядки обрабатывают приготовленным раствором, что через время дает положительный эффект.

Подготовка почвы по ЭМ технологии начинается сразу после того, как земля “созреет”. Идеальная температура в таком случае составляет +10 градусов по цельсию. Обычно используются стационарные грядки с проходами. Этапы подготовки:

Разровнять грунт, используя мотыгу или плоскорез;
Заранее заготовить раствор ЭМ-препарата в соотношении одна часть концентрата на сто частей воды. На один квадратный метр участка уйдет примерно два литра раствора;
Можно засеять землю сидератами — растениями, чья корневая система насыщает землю полезными микроэлементами, а ботва до высадки основных культур защищает от роста сорняков;
Далее можно засевать участок желаемыми семенами, или использовать рассаду.

Чтобы пробирочные ЭМки (так ласково называют полезных почвенных микробов приверженцы природного земледелия) в дальнейшем не погибли, и запустился процесс развития местных полезных микроорганизмов, на грядки постоянно добавляют органические остатки в виде мульчи. Это и кров и корм для почвенной микробиоты.

Создавать стационарные грядки выгодно — обрабатывать в дальнейшем нужно будет только ту часть, которая предназначены для посевов. Не нужно лопатить весь огород целиком.

Как видите, подготовка грядок весной к посадке зависит от агротехники. При должном усердии и правильном порядке действий благодаря ЭМ технологии рост урожая уже в первый году увеличивается в два раза! А в будущем на участке заметно уменьшается количество испорченных плодов, естественное здоровье почвы восстанавливается, накапливается гумус для засева в следующие сезоны.

Еще полезные материалы на нашем канале про почвоулучшение:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ekosad_vsem/podgotovka-griadok-vesnoi-k-posadke-rassady-i-semian-5ea9a52b31870262df86e094

Сергей солодков подготовка грядок

Опора для высоких томатов. Автор Сергей Солодков

Опора для высоких томатов