Построить террасу
При этом можно сэкономить на стоимости не используемых в данном случае подвесов, прибив лаги гвоздями. Но если доски настила вдруг сдвинутся от здания под большой нагрузкой (например, из-за толстого слоя снега), они могут потянуть за собой лаги, даже прибитые к опорному брусу, и тогда вся терраса окажется на земле.
Наименее удачным способом крепления поперечин при возведении террасы на даче своими руками является использование опорной планки. В этом случае существует риск отрыва лаг от опорного бруса. Однако данный способ позволяет установить торцы лаг заподлицо с опорным брусом, не используя подвесы, и эта конструкция неплохо подходит для достаточно низких площадок.
При монтаже каркаса часто используют два варианта крепления балок. В первом случае балки лежат на стойках, а во втором их крепят к высоким стойкам, проходящим сквозь дощатый настил. Преимущество варианта с высокими стойками в том, что в результате получается уже готовый жесткий столбик для перил. Если же стойка очень высокая, ее можно использовать и в качестве опоры для навеса над дощатым настилом.
Чтобы построить террасу на даче своими руками, можно воспользоваться двумя типами конструкций с использованием высоких стоек. В первой балку крепят болтами к внутренней стороне высоких стоек, а лаги размещают сверху или подвешивают к ней. В общем случае, если пролет составляет 1,8 м, используют балку сечением 100 х 150 мм, если же пролет — 2,4 м, берут большее сечение — 100 х 200 мм.
Во второй конструкции используют две более узкие балки, одну из которых крепят болтами с наружной стороны высоких стоек. К ней пристыковывают лаги. Балка может иметь сечение 50 х 150 мм (как и лаги) при пролете до 1,8 м. Дополнительную опору для лаг при постройке террасы своими руками создает вторая балка сечением также 50 х 150 мм, которую фиксируют на внутренней стороне высокой стойки. По прочности такая конструкция аналогична варианту с одной балкой сечением 100 х 150 мм. Преимуществом в данном случае является то, что с двумя балками меньшего сечения легче работать, нежели с одной, но большего сечения. В целом это достаточно надежный способ крепления лаг, хотя и нестандартный.
Согласно пошаговой инструкции возведения террасы своими руками балки, расположенные сверху стоек, необходимо приколачивать на месте гвоздями 90 мм и затем сращивать деревянными накладками. Накладки должны представлять собой две доски той же ширины, что и балка, и при этом перекрывать стык примерно на 30 см с каждой стороны. Накладки крепят на месте гвоздями 90 мм или глухарями (шурупами с головкой под ключ) 010 мм и длиной 100 мм.
При строительстве террасы своими руками лаги, расположенные сверху балок, сращивают таким же образом. Это предотвращает их разъединение и падение с балки при избыточной нагрузке на дощатый настил. Кроме этого, лаги можно установить с перехлестом. Скрепляют их на месте гвоздями 90 мм.
Если требуется выполнить несколько сращиваний лаг, их располагают так, чтобы стыки находились не на одной и той же балке, иначе последняя будет слабым звеном всей конструкции.
Учитывая технологию строительства террасы к дому, балки можно изготавливать, сколачивая две доски гвоздями 90 мм. Например, балку сечением 100 х 150мм формируют из двух досок сечением 50 х 150 мм.
Дополнительную прочность каркасу придают распорки, хотя они и не всегда нужны. Так, лаги длиной до 2,4 м обычно не требуют использования распорок для придания конструкции жесткости, поскольку лицевые доски по торцам лаг вполне справляются с такой задачей. Однако для лаг длиной более 2,4 м нужны поперечные распорки для гарантии устойчивости и жесткости каркаса настила.
В качестве распорок проще всего использовать отрезки тех же досок, что применяются под лаги. Мелом проводят линию посредине балки и, ориентируясь по ней, прибивают к лагам распорки, располагая их в шахматном порядке — по разные стороны линии. Другой метод заключается в использовании брусков, сбитых вместе крестообразно. Можно также взять специальные металлические распорки, но при этом терраса будет выглядеть не столь привлекательно, особенно если она достаточно высока.
Жесткость каркаса обеспечивают не только распорки между лагами. Каркас террасы, которая возвышается над землей, должен иметь раскосы между стойками для сохранения жесткости и устойчивости. Раскосы важны также для террасы, которая будет нести большую нагрузку, например снеговую или ветровую.
Раскосы длиной до 2,4 м обычно изготавливают из брусьев сечением 50 х 100 мм, при больших пролетах потребуются доски сечением 50 х 150 мм.
При возведении дачной террасы своими руками можно использовать разные варианты установки раскосов, при этом выбор конкретной конфигурации зависит от того, как много раскосов надо установить, и насколько важен свободный доступ под настил. Так, Y-образные раскосы можно использовать в тех случаях, когда требуется сохранить просвет для прохода под настилом, но такой вариант не столь прочен, как каркас с применением К-образных раскосов.
При установке раскосов один из них прихватывают гвоздями и отмечают на нем мелом линии запилов. После отпиливания лишнего от заготовки стоит еще раз проверить точность установки раскоса, а затем его можно использовать в качестве шаблона для изготовления остальных.
На угловых стойках концы раскосов надо отпиливать заподлицо со стороной столбика. Не стоит крепить раскосы гвоздями — лучше применять для этой цели глухари или болты.
Крепление опорного бруса. Первый шаг в сооружении террасы, примыкающей к стене дома, — крепление опорного бруса . Эта процедура сама по себе проста, но выполнить ее надо очень точно и правильно, поскольку именно от этого зависит прочность всего каркаса.
Опорный брус необходимо расположить таким образом, чтобы поверхность будущего пола террасы оказалась примерно на 25 мм ниже уровня пола в доме и порога дверного проема, ведущего на террасу. Это нужно для того, чтобы предотвратить затекание дождевой воды в дом.
Чтобы снаружи здания поставить метку, соответствующую уровню пола в доме, можно измерить расстояние от подоконника до пола внутри помещения. Затем это расстояние надо отмерить от подоконника снаружи здания.
Опорный брус необходимо тщательно выровнять по горизонту и притянуть к стене здания через каждые 60 см болтами 010 мм или шурупами-глухарями такого же диаметра. Чередуйте болты (шурупы) по всей длине опорного бруса: один выше, другой ниже.
Обязательно используйте гидроизоляцию поверх опорного бруса, чтобы дождевая вода не попала в щель между ним и домом и не вызвала гниение дерева. Это может быть фартук — алюминиевый или стальной с гальваническим покрытием.
Опорный брус может быть длиннее или короче самого дощатого настила. Если вы используете подвесы для крепления лаг, опорный брус должен быть длиннее настила примерно на 30 мм с каждого конца для обеспечения достаточного места для забивки гвоздей через отверстия в подвесе.
При креплении опорного бруса (равно как и других массивных деталей) к кирпичной стене необходимо предварительно подготовить места соединения элементов со строением: просверлить отверстия в стене по месту и установить дюбели или деревянные пробки. Чтобы конструкция была прочно и надежно закреплена, отверстия следует делать под небольшим углом к горизонту—сверху вниз. Этого правила надо придерживаться и при креплении элементов к деревянной стене.
Можно укоротить опорный брус на ширину лаги с каждого его конца и затем подогнать первую и последнюю лаги к торцам опорного бруса и закрепить их болтами. Промежуточные лаги фиксируют на опорном брусе с помощью подвесов.
К кирпичной стене брус крепят с помощью анкерных болтов. Для надежности под брус выставляют опоры из доски сечением 50?150 мм через каждые 1,2 м, особенно если здание находится в регионе, где выпадают обильные осадки.
Зафиксировав опорный брус на месте посадки, отметьте точки сверления через каждые 40 см (максимум 60 см). Просверлите отверстия в брусе, удерживая его на том же месте, и отметьте точки сверления в кирпичной кладке. Отверстия в кладке должны быть такого диаметра, чтобы в них входили анкерные болты 10 мм.
На оштукатуренной стене опорный брус устанавливают так же, как и при строительстве деревянного каркасного дома. Сначала надо зафиксировать брус гвоздями 90 мм, а затем окончательно закрепить болтами или глухарями.
Чтобы смонтировать фартук, намеленным шпагатом отбивают горизонтальную линию на несколько сантиметров выше опорного бруса, а затем дисковой пилой в наружной отделке стены пропиливают канавку глубиной 10 мм. Край фартука загибают к стене дома и заводят в канавку, после чего шов заделывают герметиком — это наилучший вариант соединения металла и штукатурки.
При возведении террас можно использовать болтовые соединения. При действующих на каркас нагрузках балки, лаги и опорный брус должны работать на изгиб, а стойки — на сжатие. Болты в доске, работающей на изгиб, должны располагаться равномерно по длине доски, с отступом от верхнего края доски на расстояние не меньше четырех диаметров болта.
При использовании болтов для соединения деталей, работающих на сжатие, следует размещать болт, отступив от конца столбика на расстояние не меньше четырех диаметров болта, а от боковой стороны столбика или доски — на расстояние не меньше полутора диаметров болта. Это предотвращает растрескивание древесины в данном месте.
Оптимальный размер болтов и их количество при изготовлении каркаса террасы зависят от нагрузок в конкретном узле, но в основном подчиняются следующим правилам: для доски толщиной 50 мм — 1 болт 6 мм; для заготовок толщиной 75 и 100 мм — 2 болта 6 мм; для деталей толщиной 150 мм и более — от 3 до 8 болтов 6 мм. Болты 010 мм следует использовать с брусьями толщиной 150 мм, а болты 12 мм — с пиломатериалом толщиной более 200 мм.
За исключением специальных болтов с круглой головкой, всегда используйте шайбы под головку болта и соответствующие гайки. Просверливайте отверстие такого диаметра, чтобы болт входил в него не свободно, а под легким ударом молотка.
Специальные болты с круглой головкой обычно лучше всего подходят для деревянных конструкций из-за гладких головок и присущего им свойства самофиксации. Эти болты требуют применения шайбы только с одной стороны — у гайки.
По завершении работ основание террасы должно быть полностью покрыто настилом. Рисунок укладки досок будет определять расположение опорных конструкций, поэтому его следует выбрать заранее, еще на этапе проектирования.
Ширина досок настила не должна превышать 150 мм, поскольку более широкие доски имеют свойство коробиться. При укладке настила между досками следует оставлять зазоры 3 мм для стока дождевой воды и предотвращения их коробления.
Настилая доски, не старайтесь тщательно подгонять их торцы. Лучше, чтобы они свешивались по бокам за границы конструкции. Затем вы легко отпилите их до нужной длины по месту. При этом образуется ровный торец настила, а снятие фасок на ребрах придаст ему привлекательный вид. Стыки сращиваемых досок настила располагайте со смещением на лагах.
При укладке досок настила используйте только оцинкованные гвозди или шурупы, ведь терраса находится под открытым небом и подвергается воздействию всевозможных осадков. Еще лучше, если крепеж будет из нержавеющей стали, это увеличит срок службы настила.
После того как настил будет готов, следует заняться ограждением террасы. Перила и решетка под ними — наилучший способ обеспечения уюта и уединенности. Заполнение решетки может быть любым, но перила должны быть надежными, чтобы облокотившийся на них человек был уверен в своей безопасности. На поручни можно положить доску шириной до 100 мм — получится отличная опора для вазы с цветами и бутылок с напитками.
Источник статьи: http://siteproremont.ru/instrument-i-materiali/postroit-terrasu.html
Каркас для террасы из дерева: прочность деревянного каркаса
Террасы к дому чаще всего конструируют из дерева, даже если дом изготовлен преимущественно из другого строительного сырья. Обусловлено это доступностью материала, лёгкостью обработки и немаловажную роль играет внешний вид древесины.
Конечно, вместе с природным сырьём, мастер получает много проблем – горение, впитывание влаги, интерес для паразитов. Но при своевременной обработке деревянный каркас террасы прослужит владельцам долго. Как рассчитать и смонтировать – ответы ниже.
Что такое терраса и для чего она нужна
По своей сути, терраса – это продолжение дома, пристрой к нему. Форма и назначение площади могут быть какими угодно. Терраса, как правило, используется как место для отдыха. Но иногда выполняет вариант летней кухни или сада, в зависимости от оформления.
Выбор материала для строительства
Как уже было сказано, каркас решено строить из дерева. Выбирать нужно брус хвойных пород – он обладает собственными антисептирующими свойствами и способен сохранить структуру самостоятельно. Однако это не освобождает владельцев от ответственности за регулярную обработку.
Расчёт деревянной террасы к дому
Как правило, для каркаса используют брус сечением до 150 мм, но возможны и большие значения, если площадь террасы позволяет устраивать там летние приёмы. Подробнее в таблице:
| Таблица рекомендуемых параметров | ||
|---|---|---|
| Сечение бруса/мм | Длина стойки/м | Допустимая площадь террасы/м² |
| 100*100 | 1 | 35 |
| 1,5 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 150*150 | 2 | 50 |
| 2,5 | 30 | |
| 3 | 20 | |
| 3,5 | 14 | |
Как видно, при увеличении высоты параметры площадки снижаются – это естественно. Чтобы оставить задуманную величину, следует устанавливать брус в достаточном количестве.
Особый расчёт каркаса для деревянной террасы требует стропильная система – террасы могут иметь крышу. Если возникают сомнения, то для надёжности рекомендована поликарбонатная кровля – она не будет диссонировать с остальным покрытием, вес её небольшой, следовательно, можно использовать древесину меньшего сечения. Для обрешетки лучше всего подойдет доска дюймовка.
В противном случае, при желании владельцев не менять материал, для кровли потребуется отдельный проект на стропильную систему. Ниже инструкция по строительству каркаса из дерева.
Монтаж
Начнётся работа с выбора основания для террасы. Пристрой лёгок, несмотря на присутствие крыши, поэтому лучше столбчатого фундамента не найти.
Высота столбов должна соответствовать уровню цоколя дома. Глубина – уровню промерзания грунта. Как его сделать:
- Площадь под столбы выравнивается – снимается дёрн и грунт в достаточном количестве для засыпки в ямы песка и щебня, а также армирования.
- Можно воспользоваться готовыми железобетонными изделиями или делать съёмную опалубку как для обыкновенного фундамента.
- Частота установки столбов определяется площадью террасы – к примеру, 9 м длины должны получить три стойки. Также нельзя забывать, что половые лаги должны получить опоры.
- После заливки фундаменту дают время на усадку – оно несколько меньше чем для монолитного – до трёх недель. По истечении времени – столбы проверяют на положение концов в одной плоскости – нельзя сказать, как поведёт себя грунт во время усадки.
Каркас
Готовые столбы следует гидроизолировать – бетон способен впитывать влагу и передавать её древесине. Сами брусья тоже следует подвергнуть гидроизоляции или есть альтернатива – уложить по периметру лиственничную доску. Эта порода дерева не контактирует с влагой вообще. Далее:
- Брус для каркаса соединяется между собой методом «в лапу». Если форма неправильная, следует заранее примерить все составляющие и наметить места запила.
Заранее в брусе выпиливаются пазы для половых лаг. Крепить древесину можно с помощью гвоздей, скоб или надёжных саморезов.
Верхние концы обвязываются и на брусе выпиливаются пазы для лаг стропильной системы. Применяется и средняя обвязка, которая впоследствии будет служить ограждением террасы.
Итак, деревянный каркас террасы готов. Начинается отделка.
Настил кровли и декор
Работа по обработке готового каркаса выполняется раньше, чем настил выбранной кровли. Это нужно для того, чтобы лаги и остальная древесина стропильной системы получили защиту до того, как их закроет поликарбонат или иная кровля. Итак – древесина подвержена любой обработке:
- Окраске. Палитра разнообразна, и цвет легко подобрать в тон жилому объекту или иной придомовой конструкции.
- Лакированию.
- Матированию.
- Выделению рисунка дерева. Этому могут способствовать лессирующие составы, которые имеют в своём составе антибактерицидные свойства.
Выбрав собственный стиль, можно сделать террасу индивидуальной. Кроме того, как уже было сказано, средняя обвязка каркаса может стать ограждением террасы – пустоты заполняются резными решётками или фанерой, обработанной лобзиком. Для домашних мастеров нет ничего невозможного.
Полы. Терраса – это открытый объект, поэтому речи об утеплении не идёт. Однако обеспечить защиту половой доске придётся – влага во время сезона дождей, будет присутствовать постоянно. Поэтому доски, предназначенные для пола, набиваются с некоторыми зазорами – они позволят воде стекать и предохранят площадку от деформации, если древесина начнёт разбухать.
Далее настил кровли. Выбрав поликарбонат, владельцы получат большое количество тепла и света – пластик пропускает их в достаточном количестве. Поэтому, если преследуется цель отдохнуть в тени, то листы выбираются соответственного цвета – светлые оттенки способны отражать излучение и не нагреваться.
В обязательном порядке, изнутри и по торцам пластиковое сырьё следует закрыть от скопления конденсата. На торцы надевается специальный профиль, а на лист изнутри клеится специальная гидроизоляционная плёнка.
Уход за деревянным каркасом осуществляется своевременной обработкой – наносить средства против гниения, возгорания или от нашествия грызунов следует не реже чем 1 раз в три года. Составы должны содержать один активный компонент – средства три в одном не имеют силы. Дав впитаться и просохнуть одному слою, наносят следующий.
Сделать для дома что-либо полезное и не требующее трат – особое достоинство частного объекта. К этому можно отнести каркас для террасы из дерева. Описанный процесс несложен для человека, умеющего обращаться со строительным инструментом.
Источник статьи: http://1drevo.ru/page/karkas-dlja-terrasy-iz-dereva-prochnost-derevjannogo-karkasa