Сады где растут яблони

Яблоня

Образ Яблони

С давних времен Яблоня олицетворяла собой семью, весну и начало года.

В сказках и мифах Яблоня была символом чистоты и вечной молодости, поэтому золотые яблоки похищали у богов и дарили царям.

В греческой мифологии «яблоко раздора» стало причиной Троянской войны.

Одиннадцатый подвиг Геракла состоял в том, чтобы похитить золотые плоды Яблони у нимф и грозного дракона.

Старые и дикие Яблони сравнивали со знающими истину мудрецами.

На Кавказе раздвоенной ветке Яблони придавали магическое значение и хранили дома от сглаза.

Во многих сказаниях съев волшебное яблоко, можно было обрести вечную молодость.

Волшебная сила «наливного яблочка на золотом блюдечке» открывала тайны сказочных царств и неведомых земель.

названия Яблони

Само дерево получило свое название благодаря плоду.

Слово «яблоко» является очень древним, поэтому судить о его точном происхождении невозможно.

По одной из версий изначально яблоком называли плод любого дерева круглой формы. Само слово было заимствовано из кельтских языков.

В русских писаниях впервые Яблоня упоминается в XI веке. В монастырских садах Киево-Печерской лавры в 1051 году был заложен первый яблоневый сад.

Латинское название яблони – Malus silvestris.

Где растёт Яблоня

Яблоня является неприхотливым растением и плодоносит даже в самых суровых условиях. В диких местах предпочитает зеленые луга и довольно сырые опушки.

Наиболее распространенный вид – Яблоня «домашняя» или «культурная», количество видов которой насчитывает 10000.

Яблоня — отличный медонос, поэтому рядом с садами довольно часто можно увидеть пчелиные фермы.

Домашняя Яблоня встречается в Иране и на Кавказе, в Азии и в Крыму. Многие виды произрастают в Китае, Монголии, Приморском крае, Восточной Сибири, в лесах Тянь-Шаня.

Лесная яблоня встречается на территориях от центральной Европы до Азии. Эти ароматные деревья можно встретить даже в горах Альп.

Как выглядит Яблоня

С узловатым стволом и корявыми ветвями широко расставляет свои ветви Яблоня в домашних садах или на опушках. У дерева нет необходимости тянуться ввысь как в чаще леса.

Дикая Яблоня может прожить до 200 лет. При этом ствол может достигать 40 см в диаметре.

Однако, довольно часто не дожив до старости, дерево начинает гнить изнутри, вследствие чего в Яблоне появляются трещины и ходы.

Эти дупла становятся пристанищем для разной живности.

Когда цветет Яблоня

Цветение Яблони – незабываемое весеннее зрелище. Оно наступает в разных регионах в свой срок, но всегда является признаком приближения лета и тепла. Для того чтобы Яблоня начала цвести, плюсовая температура должна достигать 15 градусов.

Цветение длится всего 10 суток. Несмотря на такой короткий срок цветения, Яблоня является великолепным медоносом.

Плодоносить Яблоня начинает в основном в возрасте 10 лет и продолжает приносить яблоки в течение 50 лет.

Лечебные свойства Яблони

С древних времен люди верили в чудесную целебную силу яблок.

Плоды являются источником многих полезных веществ: витамина C, фруктозы, глюкозы, каротина, эфирных масел и других. Эти вещества способствуют снижению холестерина в крови, нормализуют кислотный баланс, укрепляют стенки сосудов и восстанавливают микрофлору.

Перетертые яблоки обладают противовоспалительными свойствами и используются при заживлении ссадин, язв и ожогов. Являясь натуральным сорбентом, яблоки выводят вредные вещества из организма

Листья Яблони, как и ее плоды, богаты витамином С.

Отличное натуральное средство от головной боли – зеленое яблоко. Богатый кофеином фрукт не только избавит от боли, но и взбодрит к концу дня.

Применение Яблони

В огромных масштабах по всему миру из яблок получают свежий сок, богатый витаминами и микроэлементами.

Яблочный уксус, необходимый ингредиент при изготовлении многих рецептов также изготавливают из яблок.

Яблоня является ядровой породой и имеет красивый поперечный срез, поэтому ценится столярами и краснодеревщиками. Заполучить этот материал очень непросто, так как выкорчевывается садовое дерево только при появлении дупла и загнивании сердцевины.

Дикие собратья Яблони являются ценной частью экосистемы леса, поэтому их вырубка также нежелательна.

Сушение древесины Яблони довольно трудоемкий процесс и может быть сравним с искусством. Однако когда древесина достигает нужного состояния, она становится невероятно прочной, исключая коробление и потрескивание. Улучшаются эти свойства вывариванием древесины во льняном масле и олифе.

Яблоня — противопоказания

При повышенной кислотности микрофлоры стоит ограничить потребление кислых яблок. В крайнем случае, их можно заменить печеными.

При наличии язвенной болезни и гастрите употребление яблок зачастую противопоказано.

При использовании яблок в лечебных целях необходимо проконсультироваться с врачом.

Яблоня — интересные факты

На Руси для лечения ожогов использовали печеные яблоки. Мякоть яблока наносили на обожженное место, таким образом, снимая болевые ощущения.

С помощью тонкой покрытой восковым налетом кожуры яблок окуривали помещения, избавляясь от насекомых.

Из старого ствола Яблони с гнилой срединой изготавливали посуду.

Яблоня является древним деревом. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что Яблоня была распространена в эпоху неолита.

Самая старая Яблоня растет на территории США, возраст которой составляет около 370 лет.

Источник статьи: http://xn--e1aaqjt5d.xn--p1ai/articles/derevja/jablonja.html

Где лучше всего сажать яблоню на участке

Как выбрать место для посадки разных сортов

Существуют некоторые общие принципы, по которым нужно выбрать место для посадки этого растения. Конечно, в зависимости от разных сортов условия могут слегка меняться, но ключевые пункты остаются неизменными.

Оптимальное место для посадки дерева – на открытом участке, лучше всего – на возвышенности. Почва должна быть рыхлой, чтобы обеспечить корневой системе растения достаточную водопроницаемость и воздухопроницаемость. Кроме этого, растение не терпит близости грунтовых вод – избыток влаги может привести к загниванию корней дерева. Конечно, если этого нельзя избежать, выходом может стать дренаж, с помощью которого излишки воды будут выводиться.

Расстояние между деревьями может варьироваться в зависимости от сорта. К примеру, если яблони – низкорослые, то расстояния в 1,5–2 м будет вполне достаточно для оптимальных условий. В случае, когда деревья обладают значительными размерами – может понадобиться участок больших размеров, чтобы обеспечить расстояние до 5 м. Также на участке должны быть посажены яблони разных сортов, пригодных для взаимного опыления.

Кроме того, стоит поберечь растения от сильного ветра. Для этого на северной границе участка можно высадить облепиху или рябину.

Теперь более подробно поговорим о том, как выбрать место для посадки яблонь различных сортов.

Зимние

Зимние сорта довольно популярны среди садоводов. Это объясняется тем, что они способны относительно легко переносить даже самые сильные морозы. К тому же, их плоды можно хранить очень долго, и основные вкусовые качества они приобретают через определенное время после хранения.

Но именно из-за этих своих особенностей им требуется огромное количество тепла. А это означает, что почва, на которой они произрастают, должна быть хорошо удобряема (подкормок требуется больше, чем летним сортам), а культурных сортов рядом с растением наблюдаться не должно. То есть грунт у них должен быть максимально питательным, чтобы обеспечить сбережение энергии.

Летние

Это яблони с коротким сроком хранения плодов и, к тому же, абсолютно не устойчивые к низким температурам и холодам. Поэтому рекомендуется сажать их в более или менее теплых регионах (подойдет средняя и южная полосы), где морозы не бывают слишком сильными. Кроме того, они не любят холодного ветра, поэтому стоит обеспечивать растениям надлежащую защиту. Стоит также заметить, что место для посадки дерева лучше всего выбирать такое, где будет много солнечного света, ведь летним сортам он крайне необходим.

Осенние

Осенние сорта характеризуются средней морозоустойчивостью и относительно длительными сроками хранения плодов.

Для того чтобы эта яблоня на участке прижилась, необходимо выбирать хорошо освещенную местность. Кроме того, следует следить за тем, чтобы растение избегало сквозняков и резких перепадов температур, и если само расположение дерева не позволяет этого, нужно обеспечить ему надлежащую защиту своими силами. К тому же, не рекомендуется слишком часто удобрять грунт, растению вполне достаточно редких подкормок.

Как подготовить почву

Чтобы грунт был довольно хорошим – его следует подготовить за несколько недель до самой посадки. Это делают для того, чтобы он напитался полезными веществами и, к моменту посадки, почва достаточно осела. Какие же удобрения лучше выбирать?

Яма должна быть метр в диаметре, и до 80 см в глубину. Необходимо перемешать плодородный и неплодородный слои почвы, добавив удобрения (перегной, золу, суперфосфаты и сернокислый калий). Яма доверху засыпается, причем следует оставить сверху небольшой холмик земли, чтобы саженец спустя некоторое время не оказался в воронке.

После того как почва осядет – можно аккуратно высаживать саженцы яблони на участке.

Советы садовода

После того как мы ответили на вопросы, как выбрать место для посадки этого растения, рассмотрим некоторые нюансы, связанные с выращиванием яблонь.

Если дерево высаживается в почву, в которой содержание глины довольно высокое, нужно углубить яму и выложить на дно слой дренажа, используя обрезки дерева либо камни. Таким образом, у растения появятся дополнительные запасы кислорода, которых хватит на долгие годы. Если же, наоборот, почва песчаная, нужно проложить слой глины, чтобы сохранить влагу у самых корней.

Помните, что активно растущие яблони оказываются одними из самых высоких деревьев в саду, поэтому сажать ее рекомендуют в северо-западном углу участка, чтобы она не затеняла другие растения.

Популярным вопросом среди начинающих садоводов, является вопрос о том, можно ли посадить новую яблоню на месте старой. Многие фермеры сходятся во мнении, что этого делать не следует. В месте произрастания прежней яблони не останется достаточного количества питательных веществ, зато корневые заболевания и вредители (если таковые имелись) – перекочуют к новому саженцу.

Поэтому рекомендуют поискать другое место, куда можно было бы посадить дерево и избежать тем самым возможных проблем. Некоторые, впрочем, подыскали альтернативу – на выбранном месте производят посадку представителя косточковых (к примеру, вишню). Но, в любом случае, для молодой яблони нужно искать новое место на участке.

И, наконец, заметим, что с оптимальной посадкой растения лучше всего справятся два человека. Ведь когда саженец помещается в грунт – его корни следует расправить. Так, один человек будет заниматься корневой системой, пока второй будет постепенно присыпать ее землей, заодно хорошо утрамбовывая грунт. Так результат будет наиболее эффективным, а корни дерева останутся в целости и сохранности. Теперь вы знаете, где растет яблоня лучше всего.

Видео «Инструкция по посадке яблони»

Из этого видео вы узнаете о том, как правильно сажать яблони.

Источник статьи: http://gryadki.com/yablonya/gde-sazhat-na-uchastke-14599/

Яблоня — основа сада

Яблоня — основа сада

Бесспорно, яблоня – это главное плодовое дерево северного сада. Даже у нас в Подмосковье она лидирует: если в саду есть плодовые деревья, то это всегда яблони и «что-то к ним в дополнение».

Поэтому тот, кто научился управлять яблоневым деревом, чувствует его, знает, как оно растет, отчего начинает сохнуть и в каких случаях обильно плодоносит, тот может считать себя состоявшимся садоводом.

Подготовку почвы и способы посадки саженцев яблони мы рассмотрели в первых главах. Заострим внимание на том, о чем мы пока не говорили.

Полив яблони

Про полив яблони скажем коротко: яблоню поливают не ведрами, а бочками.

Это дерево с весьма работящей листвой, которое за лето расходует несколько десятков тонн воды. Это кажется невероятным, но это так.

Примерно 40 тонн воды успевает испарить и вобрать в себя за лето яблоня, покрытая яблоками.

Часть этой воды она получит от грунтовых вод, часть – от дождя, часть – от росы.

Но надо провести хотя бы два мощных полива: в начале июня и начале июля. И частично замульчировать их.

Какие лучше покупать саженцы – привитые на карликовых подвоях или на обычных? Логично было бы выбрать карликовые яблони, с тем чтобы разместить на небольшом участке как можно больше единиц деревьев.

И все же я решительный сторонник обычных подвоев, потому что на карликовых получаются недолговечные деревья.

Отрадно бывает встретить подтверждение этого от практиков-плодоводов: они тоже замечают, что «карлики» дают хорошие урожаи лишь вначале, а далее от них уже ничего не дождешься.

Карликовые подвои – это нововведение промышленных садов. Они предназначены для быстрого плодоношения в течение 10 лет, после чего резко снижают урожайность: дают единицы яблок на дереве.

К семейному саду это имеет мало отношения. Лучше уметь обрезкой и гнутьем стволов и веток создавать невысокие кроны на обычных подвоях.

Обрезка яблони

Первый важный посыл: спилов толще 0,5–1 см должно быть как можно меньше, а лучше всего постараться обойтись без них.

Все виды толстосрезной обрезки можно заменить наклоном и подвязыванием ветвей: вы либо отводите ветку вниз, после чего она перестает расти, либо переводите ее в горизонтальное положение, после чего она продолжает слабый рост.

Этим нужно заниматься с первых лет жизни дерева, пока все ветки тонкие. Все что нужно, – это иметь под рукой веревку. Зато внутри дерева будет сохранен листовой аппарат.

При таком уходе можно спокойно переводить яблоню на чашеобразную крону: она не будет стремиться переключиться на усиленный рост, чтобы восстановить потерянные ветки (яблоня переключается на бурный рост побегов, когда чувствует, что у нее осталось мало листьев).

Исключение подтверждает правило: иногда пила нам все же понадобится. Старые, а также начинающие усыхать ветки можно отпиливать около разветвления, идущего на омоложение.

Тонкие ветки и сучки можно удалять свободно без всякого ограничения.

И это необходимо делать для прореживания, нельзя допускать затенения внутреннего пространства кроны обилием листвы.

Чем меньше веток, тем крупнее будут цветки, а значит, и плоды (прореживать «мелочь» надо до разумных пределов). Почему я настаиваю на почти полном отказе от обрезки толстых ветвей?

Нельзя травмировать без меры ткани дерева. Да, известно, что спилы на яблоне быстро зарастают и, как правило, не заражаются инфекцией. Не в заражении дело.

Но травма – это признак «ущербности» данного места. Если растение подвергалось большим травмам, то оно заведомо «невезучее» и будет рано или поздно уничтожено.

Каждый крупный спил – это шаг к уничтожению дерева. Поэтому сады, которые сильно обрезают, несут неоправданные выпады: деревья в них засыхают одно за другим.

Второй важный посыл. При выращивании яблони и груши я исхожу из понятия равновесия. Скелетные ветви должны быть уравновешены между собой в силе роста.

Если равновесие нарушится и какие-то ветви начнут расти сильнее, то плодоношение дерева ухудшится, а угнетенные ветки начнут отмирать.

Регулировать рост ветвей у плодового дерева довольно просто с помощью несильного опускания более «прытких» веток и несильным поднятием заторможенных.

Чем более ветка вертикальная, тем сильнее она растет по законам природы. При переведении ветки в горизонтальное положение ее рост почти останав ливается.

Это справедливо для всех плодовых. Не спешите наклонять ветки для создания красивых форм – дайте им сначала вырасти!

Рис. 1. При поливе яблони 1 кв. м приствольного круга требует столько ведер воды, сколько на нем может разместиться!

Прежде чем мы рассмотрим способы формировки кроны, сделаем еще пару обобщений. Мое заключение после многолетних наблюдений и опытов: слишком «интенсивный» уход вредит плодовому саду.

Причины: резкое вмешательство, резкое нарушение какихто равновесий. Подходить к преобразованиям надо плавно.

Поэтому закономерно, что при современном интенсивном уходе за садом происходят сильные потери деревьев.

За 20–30 лет сады теряют до трети деревьев, точно их расстреливают из пулемета (но есть дачные сады, где за 30 лет не пропадает ни одного де рева!).

У нас принято сваливать гибель деревьев на мороз: если дерево начало сохнуть, значит, «видать, подмерзло» или «подопрело зимой».

Взглянем осмысленно. Зима 1978 / 79 гг. – вот была единственная зима, убийственная для яблони, потому что мороз –40°С был в декабре.

Плодовые деревья уязвимы к декабрьским морозам не потому, что мало снега, а потому, что они еще «одной ногой» находятся в предыдущем лете, не успели как следует вызреть.

Больше декабрьских морозов, кроме той зимы, не было. В январе – феврале яблоня выдерживает и более сильные морозы. Поэтому все остальные зимы были переносимые.

Выходит, яблони массово гибнут от неправильного ухода. Итак, к обрезке нужно подходить осторожно, хорошо представляя себе, что и для чего мы вырезаем или отклоняем.

В этом отношении по-своему ценен опыт профессиональных обрезчиков, много лет занимающихся «косметической» обрезкой огромных садов.

У них подход такой: на пять минут «подскочить» к дереву, мгновенно оценить его крону и успеть сделать лишь самые необходимые «щелчки» и единичные спилы.

Наверно, в этом и есть настоящее мастерство обрезки. Если вы понаблюдаете за работой такого обрезчика, то отметите, насколько он осторожен (никогда не укоротит побег на 2 / 3, только на 1 / 3!) – и как быстро находит глазом «лишние ветки».

С другой стороны, условия дачного сада несколько другие: если есть желание, мы можем уделить дереву даже часы, не то что несколько минут.

Вооружившись мотком веревки и секатором, можно долго бродить с кружкой чая вокруг дерева, придумывая лучшие положения для веток.

Классические виды кроны яблони – «ЧАША» И «ПЛОСКОЕ ВЕРЕТЕНО»

Мы рассмотрим для ознакомления только две основные традиционные кроны, хотя их намного больше.

В наших садах традиционно была долго распространена многоярусная чашевидная крона: скелетные ветви закладывались по возможности равномерно на стволе, в несколько «этажей», образуя «чашу».

Дерево получало равномерную освещенность, исправно плодоносило и отличалось долговечностью. Недостаток такой кроны: она «работает» только в случае сбалансированности ветвей, поэтому сад из таких деревьев нуждается в тщательной ежегодной обрезке, причем обрезчик должен быть с большим знанием дела.

Крона «плоское веретено» тоже с успехом применялась в промышленных садах – это шпалера.

У молодого дерева в возрасте 3–4-х лет скелетные ветки крепятся к проволоке, натянутой вдоль рядов, горизонтально.

Рис. 3. Крона яблони «плоское веретено»: крупные ветки подвязаны к проволоке, мелкие поддерживают в горизонтальном положении обрезкой «на внешнюю почку»

Главное преимущество – быстрое вступление дерева в плодоношение. В больших садах этот вид кроны особенно хорош в черноземном поясе, то есть там, где деревья быстро растут: яблони начинают плодоносить уже на 4-м году.

Крона яблони «Усовершенствованная чаша» И «Усовершенствованное веретено»

Мне пришлось долго экспериментировать с различными видами кроны, видоизменяя их. Постепенно выбор свелся к двум наиболее практичным, на мой взгляд, кронам для средней полосы.

Первая крона – это «усовершенствованная чаша», вторая – «усовершенствованное веретено».

Подчеркну, что предлагаемые кроны годятся именно для средней полосы и севернее, то есть там, где рост плодовых деревьев умеренный.

Обе они сильно снижают рост яблони. 1. Почему понадобилось усовершенствовать традиционную многоярусную «чашу»? Во-первых, потому что намного проще поддерживать равновесие веток с одним ярусом.

Дело в том, что у яблони есть свойство: ветки верхних ярусов растут сильнее, чем нижних. Таким образом, чтобы избежать постепенного истощения нижних веток, вам придется постоянно следить, чтобы верхние ветки были сильнее пригнуты в горизонтальное положение.

Кроме того, яблоне в прохладных условиях обитания лучше совсем не иметь центрального проводника, то есть верхушки ствола: пусть лучше все силы пойдут в бок, в оставленные ветки.

Рис. 4. Крона яблони «усовершенствованная чаша»

Удобно оставить у молодого дерева три-четыре ветки, разогнув их равномерно в стороны примерно под одним углом.

Но не до строго горизонтального положения, так как в этом случае начнется усиленный рост волчков.

Пока дерево молодое, мы разгибаем ветки сначала несильно: лишь бы образовать одинаковые углы расхождения. Благодаря этому дерево продолжит хороший рост и заложит тричетыре массивные скелетные ветки.

Потом мы еще немного отклоним их, переключая почти полностью на плодоношение. На скелетных ветках тоже проводим наклон обрастающих веток и побегов. Можно даже опускать часть их резко вниз.

Все, что растет чересчур вверх или на загущение кроны, можно вырезать или сильно наклонять. Получится как бы дерево в три-четыре ствола, при этом очень раскрытое.

В дальнейшем наша задача будет сводиться к поддержанию равновесия: ни одна из ветвей не должна получать сильного преимущества, иначе она станет вытеснять другие.

Не допускать доминирования веток. Следить за здоровьем каждой ветки проще всего по величине приростов или по быстроте заживления спилов.

Если же одна из ветвей начинает лидировать, ее «пыл» умеряют небольшим наклоном к земле.

Для природы яблони наклон ветвей очень близок. Это дерево с явными чертами «кустарниковости»: старые ветки поникают и опускаются, а на смену им из середины кроны «выстреливают» молодые длинные побеги, которые затем мужают, разрастаются и тоже наклоняются вниз – и так несколько раз на протяжении жизни дерева.

На заметку
Этим свойством можно и нужно пользоваться: на каждом из наших трех-четырех стволов, когда требуется, отращивать молодые ветки на возобновление какой-либо потерянной ветки и затем отклонять их, стараясь закладывать их подальше от основания.

Рис. 5. Мелкие обрастающие ветки можно смело загибать вниз, омолаживать (1), вырезать загущающие побеги (2). Обрезка сама по себе часто служит подстегивающим фактором: растение воспринимает ее как то, что его кто-то «объел» и стремится восстановить утраченное с запасом, отвечает сильным ростом, поэтому даже просто обрезка кончиков побегов, как правило, усиливает их рост

Вполне можно создать такую крону и из трех саженцев разного сорта. Саженцы сажают примерно на расстоянии метра друг от друга и выращивают, постепенно разводя их в стороны. Преимущество очевидно: возможность увеличить число сортов в три раза на той же площади.

Кроме того, данный способ обеспечивает очень хорошее перекрестное опыление. 2. Для чего понадобилось усовершенствовать «веретено»? Новая форма кроны использует все преимущества обычного «плоского веретена» с добавлением трех плюсов.

Во-первых, сильно снижается рост дерева. Во-вторых, наклон ствола еще больше усиливает плодоношение. В-третьих, засчет наклона выше побегообразовательная способность по всему стволу.

Рис. 6. У дерева хорошо плодоносит средняя часть кроны, когда же появляется сильно выросший молодой «верх», ситуация с плодоношением ухудшается, так как верхушка забирает много сил. В данном случае, если отрезать все три молодые ветки, положение может стать еще хуже: дерево полностью переключится на рост побегов возобновления (корни уже настроены на сильную тягу питания). Значит, надо действовать осторожнее: две молодые ветки отклоняют в горизонтальное положение и лишь одну, самую неподатливую, можно спилить.

Это значит, что нам легче вырастить новую ветку и отогнуть ее вместо какой-то засохшей. «Усовершенствованное веретено» создается из молодого саженца постепенно.

Сначала ему позволяют расти свободно, заложить сильный ствол и скелетные ветки, а затем начинают постепенно гнуть, приводя в окончательное положение. Наклон прекратит сильный рост дерева и переведет его на плодоношение.

Уход за «наклоненным веретеном» очень прост, он заключается в удалении волчков и некоторых загущающих веток. В целом получается относительно небольшое дерево, у которого можно отклонить вниз и верхушечные побеги.

Рис. 7. У старого запущенного дерева можно провести в первый год обрезку на раскрытие кроны (удалить ветки, загущающие середину кроны), а во второй год – частичную омолаживающую обрезку (удаление самых нижних веток для усиления роста оставшихся); срезы делают на кольцо, то есть без оставления пеньков, так как пеньки не затягиваются корой, а загнивают).

Рассказ о яблоне довольно длинный. Нам необходимо теперь обсудить самые опасные ее болезни.

Яблоня – нежное дерево. С одной стороны, она настолько живуча, что десятилетиями может существовать за счет полоски коры на целиком отмершем стволе, а с другой – чувствительна к химизму почвенного раствора.

Отравите ее сильно концентрированным удобрением – и незамедлительно появятся парша или черный рак.

Вообще вспышка любого заболевания плодового дерева в первую очередь должна сказать вам, что вы совершили какую-то серьезную ошибку в уходе.

Рис. 8. Компостные кучи около яблони приветствуются только в том случае, если это прелая трава вперемешку с землей, выливать сюда фекалии недопустимо

Предупреждение заболевания яблони паршой

Заметьте, мы разбираем то, как предупредить паршу, а не способы ее лечения. Для этого надо знать причины ее возникновения.

Парша – преждевременное опадение пожелтевшей листвы, черные суховатые пятна на яблоках – самое грозное сегодня заболевание яблони, но, к удивлению, мало кто из плодоводов понимает, что одна из основных причин ее – кислые почвы.

Парша – это массовое заболевание последнего столетия, когда в садах вместо навоза стали все больше применять минеральные удобрения, кислящие почву.

Понаблюдайте за развитием молодых саженцев: в первые годы они не болеют паршой, так как в посадочной яме много органики, действующей как раскислитель.

Затем их корни выходят в кислую почву, к тому же хозяин исправно поливает их весной нитрофоской, мочевиной (карбамидом), суперфосфатом – все они еще больше усиливают кислотность.

Рис. 9. Привлечение птиц в сад – дополнительная защита от гусениц и жучков. Наибольшую пользу приносят мелкие птицы. Самый привлекательный домик для них – из сколов пеньков, которые легко получить при рубке дров.

Ну вот и парша! Чтобы дерево сопротивлялось этому грибку, приствольные круги следует раз в два года широко посыпать доломитовой или известняковой мукой, золой (1 кг на 5–7 кв. м).

Из органического удобрения – прелая трава и немного компоста, навоза. Что касается генетической устойчивости сортов к парше, то на нее нужно смотреть трезво.

Да, сорта отличаются друг от друга по устойчивости к этому заболеванию, наукой созданы даже особо выносливые к парше сорта, которые сегодня являются предметом поиска фермеров. Но только парши не стало меньше.

Как предотвратить заболевание черным раком

Опять-таки мы разбираем то, как предотвратить эту болезнь, а не лечить ее. Лечить бесполезно: черный рак не лечится, и дерево медленно засыхает за 3–7 лет.

Это заболевание тоже знакомо многим владельцам плодового сада. На стволе и скелетных ветвях появляются участки почерневшей коры, которая местами трескается и может отслаиваться.

Ветки по одной засыхают. Считается, что грибок поселяется на морозобоинах и солнечных ожогах. На самом деле они – не первопричина, а лишь то, что облегчает грибку проникновение в древесину.

Причина – в отравлении дерева, чаще всего едкой свежей орга никой: фекальный компост, свежий навоз, птичий помет. Причем самое сильное действие оказывает вкопанная органика.

Три типичных случая возникновения черного рака.

1. Владельцы устраивают около яблони компостную кучу, куда годами выливают отходы из туалета. Это наверняка приведет к тому, что затеки органики вызовут отравление тканей аммиаком, ветки начнут отсыхать до полной гибели дерева в течение нескольких лет.
2. Дерево растет посреди огорода: рядом с ним проходят грядки, которые хозяева удобряют навозом. Здесь тоже налицо вредное влияние свежей органики на корни.
3. Дерево растет особняком и широко открыто солнечным лучам с южной стороны: низкое зимнее солнце не прикрыто ни соседскими домами, ни забором – солнечные ожоги растению обеспечены.

Значит, первым делом для предупреждения заболевания черным раком яблони следует избегать соприкосновения корней с большими количествами едкой органики.

Рис. 10. Огород вокруг плодовых деревьев хорош только при использовании растительного перегноя, но не свежего навоза и минеральных удобрений

Компостные кучи ежегодно переносите на новое место, тогда они работают как удобрение. Заботьтесь об общей чистоте почвы: не допускайте попадания в приствольные круги мыльных растворов, соды и других посторонних веществ, не говоря о раундапе.

Надо стараться создать яблоням наилучшие условия: не допускать застоя воды, вымокания корневой шейки, предотвращать морозобоины и солнечные ожоги стволов.

Для этого стволы и скелетные ветки каждую осень защищают раствором глины либо обмоткой из лапника, сена, белых пластиковых мешков из-под сахара и т. п.

Известно, что морозобоины в суровую зиму легче всего возникают на ушибленных в прошлом местах древесины.

Поэтому, выращивая плодовые деревья, оберегайте кору и древесину от механических повреждений. Наладьте размножение своих лучших сортов яблони.

Обидно, когда единственное высокосортное дерево погибает – такого нельзя допускать, сортовые растения не держат в единственном числе. Заранее прививайте черенки на его же собственные корни или другие подвои и рассадите саженцы.

Рис. 11. Солнечный ожог происходит в месте совмещения прямых и отраженных от снега солнечных лучей; в природе деревья с голыми стволами имеют светлую окраску (береза, осина, сосна), деревья же с темными стволами защищаются от зимнего солнца низким пологом веток (липа, ель), следовательно, у яблони нужно создавать низкую раскидистую крону, которая защищает ствол сетью мелких веточек

Можно прививать черенки на соседние яблони в качестве резерва. Попробуйте также укоренить побеги прямо на дереве (обмотка с наполнением воды или влажного перегноя).

Черный рак, хоть и опасен, не поражает все подряд. Он не передается другим растениям через почву.

Выбор сорта яблони

Существует множество прекрасных сортов яблони для средней полосы. При выборе сорта ни в коем случае не стоит забывать о старых сортах, проверенных временем.

Рис. 12. Избегайте травм древесины ударами садового инструмента. У садовой лестницы верхнюю ступеньку лучше обмотать мягким материалом

Трудно давать советы по выбору сорта, ведь на маленьком участке порой невозможно разместить больше 3–5 яблонь. Хотелось бы иметь вкусные летние сорта, такие как Белый Налив, Конфетное, Медуница, Дружба Народов, Мечта…

А ведь кроме них есть и огромное количество других, новых и старых сортов, самых разных по внешнему виду и вкусу плодов. Как летних, так и осенних, и зимних.

Из всего их многообразия хочу остановиться на некоторых современных сортах для средней полосы – на непревзойденных сортах, которые создавались тремя поколениями селекционеров.

Летние сорта яблони: Избранница, Юбилейное Биофака и Памяти Тихомирова.

Из зимних сортов яблони – морозостойкие и устойчивые к парше: Коричное Новое, Десертное Исаева, Осенняя радость и др.

Сорта на основе Антоновки: Мирное, Победитель, Россиянка (имеет особо высокое содержание витамина С).

Зимние лежкие сорта: Северный Синап, Татьянин День, Чашниковское, Московское Зимнее и Студенческое, плоды которых хранятся до мая, Московское Позднее, плоды которого хранятся чуть ли не до нового урожая.

Рис. 13. Укоренение ветки прямо на дереве: в пакете влажная прелая трава или вода (в этом случае нижнюю сторону промазывают садовым варом). Почки на побеге внутри пакета удалены, на нижней части побега снята полоска коры.

Укоренение проводят сразу на многих ветках, так как не все они одинаково хорошо укореняются.

Источник статьи: http://toeplitz.ru/kultury/jablonja.html