Ремонт навесов двери калина

Люфт петель дверей на Лада Калине, подтягивание и замена болтов

Часто после эксплуатации в течении 2 лет появляются глухие стуки со стороны дверей, особенно тех которые часто открываются. Скорее всего виной тому ослабление оси петли, за которую в калине выступает болт. Проверка на присутствие люфта в петлях простая, нужно открыть дверь и пошатать ее вверх и вниз, если есть небольшие стуки и заметный люфт значит дело в болтах. Больше всего разбалтываются нижние болты, но обязательно нужно проверять и верхние.

Верхняя петля двери, болт заходит снизу.

Нижняя петля двери, болт заходит сверху.

Для решения данной проблемы вам понадобится только ключ на 13, поворачивать болты нужно по часовой стрелки, усилия прикладываются сильные, но без фанатизма. Если боитесь сорвать болт, то лучше сначала чуть открутить против часовой стрелки.

До 2008 года на калинах устанавливали старые болты, у которых вместо обычной головки на 13 была звездочка. Если подтяжка болтов не помогает устранить люфт, то покупаем болты новой модификации с конусообразной рабочей области и пазами для смазки. На картинке слева показан новый тип болтов, а справа старый.

При замене старых болтов на новые лучше делать по одному, то есть сначала меняем верхний, а уже потом нижний. Дверь не легкая. Если у Вас нет помощников придержать дверь то можно зафиксировать чем нибудь дверь, мой друг выходил из ситуации так.

При закручивании новых болтов советую их смазать литолом и на резьбу капнуть слабым фиксатором резьбы. Желаю удачи.

Источник статьи: http://www.lada-kalina-faq.ru/articles/view_articles/ljuft-petel-dverej-kalina-remont

Ремонт передней двери Лада Калина

Ремонт передней двери предполагает замену элементов двери

Снятие наружного зеркала

Шлицевой отверткой поддеваем облицовку наружного зеркала

Пассатижами вынимаем стопорную скобу корпуса шарового шарнира стержня рукоятки

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления зеркала

Снимаем зеркало вместе с тросами и шаровым шарниром

Устанавливаем наружное зеркало в обратной последовательности

Снятие и установка обивки передней двери

Рукой отворачиваем кнопку блокировки замка.

Повернув внутреннюю ручку, так чтобы был доступен винт ее крепления к рычагу, крестообразной отверткой отворачиваем винт и снимаем ручку.

Отверткой поддеваем блок переключателей, отжимая фиксаторы крепления

Вынимаем его из отверстия в подлокотнике и, развернув, как показано на фото, опускаем блок в образовавшееся отверстие, чтобы он не мешал снятию обивки двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза нижнего крепления обивки.

Поддев отверткой с тонким лезвием заглушку в подлокотнике, вынимаем ее из отверстия

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления обивки

Отворачиваем саморез крепления обивки, расположенный в нише подлокотника

Руками отводим нижний край обивки от внутренней панели двери, преодолевая сопротивление пистонов.

Выводим верхний край обивки из паза внутреннего уплотнителя стекла и, приподняв обивку снимаем ее с передней двери.

Расположение пистонов с внутренней стороны обивки

В случае необходимости крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления энергопоглощающего элемента двери

Устанавливаем обивку в обратной последовательности

Снятие стекла передней двери

Снимаем обивку стекла

Устанавливаем стекло в верхнее положение

Головкой на 8 отворачиваем четыре болта крепления стекла к двум ползунам.

и вынимаем стекло

При необходимости отклеиваем защитную пленку от держателя стекла. Устанавливаем стекло передней двери в обратной последовательности.

Снятие электростеклоподъемника передней двери

Снимаем стекло передней двери.

Отсоединяем клемму провода от минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Перед тем как отсоединить колодку проводов механизма электростеклоподъемника от колодки проводов блока переключателей, разворачиваем оберточный материал на соединении колодок и разъединяем колодки

Головкой на 10 отворачиваем 11 гаек крепления механизма электростеклоподъемника.

Вынимаем механизм электростеклоподъемника из двери через нижнее отверстие внутренней панели.

Устанавливаем механизм электростеклоподъемника в обратной последовательности.

С целью исключения возникновения стуков в двери обклеиваем соединение колодок мягким материалом (поролоном).

Демонтаж и монтаж наружной ручки и замка передней двери

Замок передней двери с приводом блокировки и наружной ручкой

Снимаем обивку передней двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления основания внутренней ручки и снимаем ее с установочного штифта.

Отгибаем край защитного материала за внутренней панелью двери.

Отжав отверткой, отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка наружной ручки.

Аналогично отсоединяем тягу наружной ручки.

Головкой на 8 отворачиваем болт крепления наружной ручки.

Головкой на 8 отворачиваем гайку крепления ручки

Снимаем наружную ручку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка двери.

Сдвигаем фиксатор колодки красного цвета вверх и отсоединяем колодку от привода блокировки

Отверткой отжимаем фиксатор тяги, поворачивая его вокруг своей оси.

Отсоединив тягу внутренней ручки от замка, снимаем тягу.

Вынимаем замок передней двери вместе с приводом блокировки и тягами через технологический проем внутренней панели двери

Устанавливаем в обратной последовательности

Снятие и установка ограничителя открытия двери

Снимаем обивку двери.

Во избежание повреждения двери не распахивайте ее после снятия ограничителя.

Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт крепления ограничителя к стойке кузова.

Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления ограничителя к двери

Извлекаем ограничитель внутренней полости двери.Устанавливаем ограничитель в обратной последовательности, после чего покрываем его любой пластичной смазкой

Снятие и установка передней двери

Дверь можно снять в сборе (вместе с установленным на ней оборудованием).

Разбирать и собирать дверь удобнее, когда она установлена на автомобиль.

При этом меньше вероятность повредить лакокрасочное покрытие. Для выполнения работы потребуется помощник.

1. Снимаем стеклоподъемник.

2. Извлекаем стекло из двери.

3. Снимаем наружную ручку двери.

4. Снимаем замок двери.

Отворачиваем гайку крепления жгута проводов и отсоединяем колодку жгута проводов от колодки жгута двери.

Освобождаем три фиксатора и извлекаем колодку жгута проводов из отверстия двери.

Отсоединяем жгут проводов от внутренней панели двери и извлекаем жгут через отверстие в двери.

Снимаем ограничитель двери.

Пока помощник удерживает дверь, накидным ключом на 13 мм выворачиваем ось нижней петли

Тем же ключом отворачиваем ось верхней петли и снимаем дверь.

Покрыв рабочие поверхности петель и осей пластичной смазкой, устанавливаем и собираем дверь в обратной последовательности.

Для обеспечения надежного контакта в соединительной колодке жгута проводов двери, обрабатываем ее выводы специальным средством для очистки и защиты электрических контактов.

Источник статьи: http://autoruk.ru/lada-kalina/kuzov-lada-kalina/kak-otremontirovat-perednyuyu-dver-lada-kalina?limitstart=0

Выправить дверь автомобиля своими руками

Ремонтируя поврежденную дверь, в первую очередь, нужно снять с нее все лишнее: стекло, ручку, замок, фетр, молдинг. После молдинга может остаться скотч, который практически невозможно удалить голыми руками. Снять двухсторонний скотч можно с помощью шуруповерта и специального круга.

Распространенные методы рихтовки:

• выдавливание;
• вытягивание;
• клепка;
• охлаждение-нагревание;
• рихтовка без покраски.

Рихтовка двери: основные моменты

Во многих случаях, чтобы выправить большую часть вмятины, нужно снять обивку и выдавить неровность изнутри. Металл сыграет и станет на свое место. Чем сильнее растянулся металл, тем больше усилий нужно прилагать, чтобы полностью вернуть поверхности прежнюю форму.

Маленькие неровности выстукиваются молотком и различными оправками. Затем они зачищаются шлифовальной машинкой (болгаркой) до металла, а оставшиеся вмятины вытягиваются споттером. Если такого инструмента под рукой нет, можно действовать по старинке — приваривать петли полуавтоматом и дергать их обратным молотком.

На этом рихтовка двери не заканчивается, ведь работу нужно доводить до конца. После выравнивания металла, дверь нужно пошпаклевать. В том случае, если остались мелкие неровности, можно использовать шпаклевку со стекловолокном, так как она отлично заполняет углубления и при этом дает минимальную усадку.

Далее нужно использовать универсальную шпаклевку и финишную. Важно понимать, что чем меньше будет шпаклевки на детали, тем меньше вероятность того, что она впоследствии отслоится. Потом деталь грунтуется, а на следующий день — обрабатывается и красится. Если нужно, то полируется после высыхания краски или лака.

В конце все аксессуары двери устанавливаются на место, а молдинг приклеивается на двойной скотч (лучше покупать фирменный, например «3М»).

Результат рихтовки двери зависит не столько от качества инструментов, сколько от навыков и умений мастера. В общем, современная рихтовка автомобиля позволяет добиться колоссальных результатов.

Нюансы дверной рихтовки

Наименьшие последствия имеют плавные вмятины без заломов и складок. Можно сказать, что автовладельцу повезло, если еще и лакокрасочное покрытие не пострадало. Но столь деликатные повреждения могут оставить только относительно «мягкие» предметы.

Вмятина на двери может быть очень большой, а также бывает, так называемая «хлопушка». В таком случае с тыльной стороны двери сваркой ставятся ряды точек с интервалом 15-20 мм. Точки можно ставить и с лицевой стороны, но тогда после выправления их придется стачивать.

Заломы или складки относятся к сложным повреждениям. Выправить их простым выдавливанием невозможно. Скорее всего, дверь придется снимать и работать с ней на стапеле. В самых сложных случаях требуется вскрытие двери. На стапеле восстанавливают геометрию детали при помощи гидравлики.

Выправить заломы можно при помощи специального приспособления – споттера и обратного молотка, который цепляют за специально приваренные к обшивке шайбы. Чтобы рихтовать дверь изнутри, может понадобиться вырезание части ее каркаса, который потом приваривается обратно.

Метод, предполагающий работу обратным молотком, относится к традиционным. Но на поверхности двери после такой рихтовки могут остаться мелкие бугорки. Избавиться от них можно рубанком по металлу с последующей обработкой угловой шлифмашиной с лепестковым диском.

Когда вмятина образовывается после удара под углом, близким к прямому, то дверь часто немного уходит внутрь. Если удар сильный, то она вообще может не закрываться. Это происходит из-за вытягивания петлей на самой двери. Утопить их можно ударами молотка через деревянную проставку.

Многие специалисты считают, что при сложных вмятинах без заломов предпочтение следует отдавать рихтовке с наружной стороны двери. В этом случае контролировать процесс легче, а значит, выравнивание будет происходить быстрее. Для удобства крепления тяг пользуются споттером или сварочными шайбами, приваренные малым током, чтобы их потом можно было легко свернуть.

Если рихтовка двери производится с тыльной стороны, то самым важным в данном случае моментом является контроль силы воздействия. Чтобы не резать каркас двери, некоторые рихтовщики прибегают к пневматическому методу. Он предполагает закладку напротив вмятины надувной подушки (футбольный мяч), которая при накачивании станет аккуратно выправлять двери.

Решение о выборе способа рихтовки всегда принимается после осмотра вмятины и зависит от ее особенностей. Иногда вмятину двери можно выправить обычной монтировкой, которую упирают в ребро жесткости с обратной стороны. Контролировать рихтовку в таком случае можно, установив напротив двери большое зеркало.

После рихтовки двери не нужно спешить с покраской. Сначала нужно установить ее на место и проверить зазоры. Они должны быть равномерными по периметру. За образец следует взять аналогичные зазоры на двери с противоположной стороны.

Регулировка зазоров возможна с помощью корректировки геометрии двери и положении ее петель. Не следует воздействовать непосредственно на ответные петли на стойке. Если дверь провисла, ее следует приподнять домкратом.

При рихтовке и восстановлении геометрии двери, следует помнить о таком явлении, как усталость металла. Количество манипуляций нужно свести к минимуму. Особенно это касается геометрии и петлевых узлов.

Ремонтируя ударенную дверь автомобиля, необходимо обязательно осматривать ее каркас и усилители. Если они деформированы, то без полного восстановления деталь невозможно будет качественно отрихтовать.

Дорожно-транспортное происшествие – событие неприятное, и от него никто не застрахован. От удара страдают различные кузовные части кузова, и часто требуется замена деталей. В некоторых случаях кузовные части удается спасти – рихтовка авто позволяет сэкономить на ремонте, избежать замены.

Восстановление геометрии кузовных элементов – дело непростое, но при определенных навыках, аккуратности и терпении рихтовку можно выполнить самостоятельно.

Рихтовка

В кузовном ремонте рихтовка – это восстановление различных кузовных элементов путем правки геометрии деталей с помощью различных инструментов. Придать первоначальную форму кузовной детали достаточно сложно, особенно, если повреждения при ДТП получены значительные. Как правило, рихтуют такие элементы как:

• двери;
• передние задние крылья;
• капот;
• дверь (крышку) багажника;
• крышу;
• металлические бампера;
• пороги.

Проводить рихтовочные работы не всегда целесообразно – нет смысла восстанавливать детали, если:

• имеются значительные повреждения, для восстановления их потребуется много времени;
• новые запчасти в магазине стоят недорого – дешевле и проще произвести замену элемента.

Инструмент для рихтовки

Кузовные детали восстановить можно как с помощью простейшего инструмента, так и с использованием профессиональных приспособлений и стендов. К простым инструментам для восстановления геометрии «кузовщины» относятся:

• молотки и киянки различных видов;
• всевозможные поддержки (наковальни, металлические бруски всяких размеров);
• специальные ложки для вытягивания металла:
• рычаги и крючки;
• инструмент для шлифовки.

Существует также более сложное оборудование, а также целые наборы инструмента. В стандартном комплекте рихтовочного оборудования обычно присутствует:

• гидронасосы и цилиндры;
• насадки всяческих форм;
• ударные пластины;
• переходники.

В профессиональном кузовном ремонте используются реечные платформенные стапели, специальные стенды. На спецоборудовании при восстановлении геометрии кузовного элемента достигается воздействие на поврежденные участки с большим усилием и точностью, металл выправляется быстрее и с меньшими трудовыми затратами, рихтовка получается более качественной.

Споттер для рихтовки авто

Кузовной ремонт, в том числе рихтовку, можно производить методом контактной сварки. В качестве инструмента в данном случае используются споттер – на деформированную поверхность привариваются крепежные элементы, с помощью которых вытягивается металл. Если в стандартном методе для выравнивания поверхности необходимо железо выстукивать изнутри, то благодаря контактной сварке и специальному приспособлению выравнивание поверхности металла производится снаружи.

Использование споттера дает определенные преимущества:

• пользоваться контактной сваркой безопаснее, чем обычным сварочным аппаратом, от него практически не летят искры;
• на месте сварки не образуется окалин и шлака, сварочным аппаратом не прожигается даже тонкий металл;
• приваривать крепеж можно несколько раз, так крепежные шайбы от сварки не плавятся;
• использование споттера повышает производительность работ – процесс рихтовки занимает меньше времени.

Аппараты точечной сварки выпускаются различными производителями – оборудование может быть разным по цене, стоимость зависит от нескольких факторов:

• мощности аппарата;
• страны-производителя;
• бренда;
• степени оснащенности (комплектации).

Наиболее известными фирмами, выпускающими оборудование, являются:

Использовать споттер особенно выгодно в условиях крупного автосервиса, специализирующегося на кузовном ремонте. Принцип работы оборудования следующий:

• участок кузовной поверхности, который необходимо выровнять, тщательно зачищается от лакокрасочного покрытия;
• также зачищается участок кузовной детали, где будет крепиться массовый провод сварочного аппарата;
• после обработки металл очищается с помощью сжатого воздуха, устанавливается масса – контакт должен быть надежным;
• затем к кузовной поверхности на поврежденном участке привариваются крепежные элементы (шайбы);
• на обратный молоток устанавливается крючок для шайб;
• металл на поврежденном участке выправляется следующим образом – крючок зацепляется за шайбу, а обратным молотком железо вытягивается наружу;
• затем шайбы удаляются, поверхность защищается и выравнивается.

Для глубоких и больших вмятин применяется система вытяжки, в этом случае:

• на ремонтируемую поверхность привариваются специальные шайбы с удлинителем;
• в отверстия шайб вставляется пруток;
• на кузове закрепляется система вытяжки, соединяется с прутком;
• зачем посредством рычагов металл на деформируемом участке вытягивается.

Также вмятины можно выправить с использованием:

• иглы для точечной сварки и обратного молотка;
• приваривания к поврежденному участку звездочек;
• приваривания волновой проволоки (для длинных и узких участков повреждений).

Контактный сварочный аппарат также можно использовать для осадки металла. В условиях автомастерской цена рихтовки с помощью споттера снижается – работа занимает меньше времени, рихтовка становится не такой трудоемкой.

Гидравлический кузовной ремонт

В рихтовочных работах часто используется гидравлика – гидравлические растяжки и домкраты, гидроцилиндры, насосы. Гидравлический инструмент идет в комплекте, растяжка позволяет создавать усилие до 5 тонн. С помощью гидравлики рихтуются багажники и капоты автомобилей, выравнивается пороги, исправляются перекосы дверных проемов.

Вакуумная вытяжка вмятин

Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре.

Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.

Рихтовка авто своими руками

Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу.

Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять.

Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать.

Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться.

Нюансы рихтовочных работ

1. Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
2. Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
3. Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
4. При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
5. Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.

Часто, на многих транспортных средствах, из невнимательности за рулем или не по вине водителя — появляются различные вмятины, царапины и аналогичные дефекты.

Большинство из них, конечно, не серьезные и являются вполне устранимыми самостоятельно, в особенности — это относится к царапинам. Для устранения более серьезных повреждений поверхности кузова — приходится посещать специальные авторемонтные мастерские. Хотя, есть возможность для решения проблемы с вмятиной самостоятельно.

Для выпрямления вмятины на двери вам потребуется резиновый молоток.

• Во-первых, вам следует осуществить визуальную оценку вмятины, появившуюся снаружи двери. При большой площади вмятины, скорее всего, вам не удастся вывести ее без последствий, и, в конечном счете, вмятина будет видна при хорошем освещении.
• Далее — вам следует снять обшивку, для того чтобы аккуратно поработать внутри с помощью резинового молотка. Усилие необходимо прикладывать не к центральной части вмятины, а к месту возле панели крепления, благодаря чему вы сможете восстановить форму вашей дверной панели.
• Затем — вам надо выровнять поверхность, имеющую складки в местах с креплениями, используя точечный нагрев и охлаждение. Это необходимо делать, пока не добьетесь полного восстановления формы или просто попробуйте вручную подтолкнуть вмятину изнутри. Благодаря этому — вмятина выпрямится и металл вернется обратно, далее вам придется ее лишь отрихтовать.
• Также вы можете воспользоваться автомобильной покрышкой — для ее размещения под обшивкой — и накачивать ее, пока не произойдет выравнивание вмятины.
• Вы можете воспользоваться и более инновационным способом для того чтобы выровнять вмятины. С этой целью воспользуйтесь феном и баллончиком, содержащим сжиженный СО2. Феном следует нагреть поверхность вмятины, затем несколько десятков секунд следует распылять по ней СО2. В результате — должно произойти выправление металла.

Иногда лишь опытный кузовщик может определить, можно ли осуществить выпрямление двери или ей требуется однозначная замена.

При повреждении самого каркаса двери и его главных элементов, которые придают жесткость, произвести ее самостоятельное выправление не получится, вам нужно будет купить автомобильную дверь, не содержащую внутренние элементы, используя всю начинку из своей старой испорченной двери.

Источник статьи: http://kalina-2.ru/remont-vaz/vypravit-dver-avtomobilja-svoimi-rukami