Размножение_ягодных_кустарников_черенками

Размножение ягодных кустарников одревесневшими черенками

Размножение одревесневшми черенками – простой, доступный и поэтому достаточно распространенный среди садоводов способ размножения многих растений. При данном способе размножения существует практически одно обязательное условие успешного укоренения — наличие хорошо подготовленного, орошаемого участка. Наличие культивационных сооружений (парников, теплиц) обязательным не является, но при укоренении черенков в культивационных сооружениях результаты размножения бывают существенно лучше – выше приживаемость и лучше качество саженцев.

Одревесневшими черенками принято называть части однолетних, вызревших побегов – приростов текущего года. Длина черенков для каждого растения не одинакова.

Достаточно хорошо размножаются данным способом смородина (черная, красная, золотистая), жимолость, облепиха (выход саженцев 50-90%); — хуже – крыжовник, актинидия (10-40%).

Не укореняются одревесневшими черенками малина, черноплодка, шиповник.

Побеги смородины, крыжовника и жимолости лучше срезать осенью в конце сентября, после листопада и хранить сначала в погребе в полиэтиленовых пакетах, затем – под снегом без пакетов, для лучшего оводнения побегов. После схода снега — снова в погребе до посадки в полиэтиленовых пакетах.

Можно срезать побеги ранней весной, пока не распустились почки, но в этом случае есть риск подмерзания побегов зимой.

Побеги нарезают на черенки перед посадкой. Размер черенка — 15-18 см. Черенок должен состоять их 2-3 почек. Место среза решающего значения не имеет, но над почкой и под почкой лучше оставлять не менее 1 см. Черенки связывают в пучки. Хранившиеся зимой черенки за 1-2 дня до посадки замачивают в снеговой воде, погружая пучки полностью в воду (оводнение). Срезанные весной побеги можно не замачивать в воде.

При нарезке черенков следует удалять части, поврежденные стеклянницей (внутри коричневая или черная сердцевина) и с погибшими по разным причинам почками. Для размножения брать можно все части побегов: верхушки укореняются несколько хуже, но при дефиците материала они вполне пригодны для размножения.

Высаживают черенки в 1-2 декадах мая, так как для корнеобразования требуются температуры не менее + 8 .. 10оС. Высаживают черенки на гряды или в парники (теплицы, где приживаемость выше). Почву (субстрат) готовят из равных частей песка, торфа, перегноя и земли. Толщина субстрата – до 20 см.

Черенки высаживают наклонно так, чтобы верхняя почка была на уровне субстрата. После посадки черенки уплотняют, поливают и мульчируют сверху слоем мелкой органики (1-1,5см). Поливают черенки 1-2 раза в день в зависимости от потребности (почва не должна пересыхать). Схема посадки 10-12 х 15-20 см. При более плотных посадках растения формируются маломощными.
Приживаемость длится 3-4 недели, показателем приживаемости служит начало прорастания почек, появление прироста. После появления прироста черенки поливают уже реже, по мере необходимости. В июле можно сделать 2 подкормки комплексными удобрениями (если почва плохо заправлена). Если почва была заправлена хорошо и на растущих саженцах нет признаков голодания, можно ограничиться поливами настоем зеленой травы.

Уход заключается в прополках (лучше — вручную, так меньше повреждается растущая корневая система саженца). Рыхлить следует очень осторожно и поверхностно. Актуальна борьба с тлей (тля снижает качество саженцев – побеги искривляются и уменьшается прирост).

Саженцы выкапывают в сентября, сортируют. Высаживают в сад (или реализуют) только стандартные саженцы, с хорошо развитой, вызревшей корневой системой и приростом (сильным или средним). Слабые, но здоровые, укорененные черенки, высаживают на доращивания на хорошо подготовленные гряды, снабженные поливом, еще на 1 год.

Побеги облепихи лучше нарезать в конце марта, до посадки – снеговать (хранить в погребе, пересыпанными опилками со снегом в полиэтиленовых мешках). Нарезают облепиху на черенки такой же длины, но перед посадкой намачивают в снеговой воде не менее 7 дней, погружая нижние 2/3 черенка. Воду следует часто менять. Черенки высаживают прямо. Дальнейший уход не отличается от смородины и жимолости.

Следует отметить, что в парники (а не в открытый грунт) желательно высаживать медленно укореняющиеся виды — красную смородину, жимолость, крыжовник, которые в грунте хуже укореняются и формируют стандартные саженцы за 2-3 года. Черная смородина и облепиха способны хорошо укореняться в открытом грунте и за 1 год сформировать качественные саженцы.

5 вопросов от экспертов проекта «Антонов сад»!

Источник

Размножение ягодных и декоративных кустарников одревесневшими черенками

1. Прежде всего — за один вегетационный период получаются крепкие, однолетние саженцы, готовые к реализации или для посадки в контейнеры С2 или С3. При зелёном черенковании для этого требуются два вегетационных периода.

2. Для размножения большинства культур не нужны стимуляторы роста.

3. Многие подготовительные операции, такие как нарезка хлыстов и самих черенков, можно выполнять в разные сроки, это позволяет избежать больших трудозатрат в пиковые весенний и раннелетний периоды.

4. При высадке в поле на доращивание посадочный материал, полученный из одревесневших черенков, очень хорошо приживается.

Для достижения хороших результатов необходимо соблюсти всего лишь несколько условий:

Подготовить маточное растение

При закладке маточных насаждений в нашем питомнике для защиты от сорняков использовали агроткань, тем самым минимизировав работы по прополке. Расстояние между растениями в ряду 0,7 м, между рядами —
1,5 м. Полив капельный (фото 1).

Можно использовать схему закладки маточника 0,5 × 1 м, но при высоком агротехническом фоне кусты смыкаются, и возникают проблемы по уходу за растениями.

Не рекомендуется высаживать разные сорта самовысевающихся культур в соседних рядах, т.к. семена одного сорта зачастую прорастают в другом и тогда пересортицы не избежать.

Осенью или весной во время заготовки черенков маточные кусты сильно обрезают. Чтобы куст быстро восстановился, обязательно оставляют так называемую маячную ветку (фото 2).

Черенки укореняются лучше всего, если материнское растение молодое и даёт хороший прирост каждый год. Лучший материал — это молодые побеги средней толщины, не слишком тонкие и не слишком сильнорослые, последние часто бывают полыми и склонны к загниванию. Самые качественные черенки получаются с побегов текущего года

2. Выбрать оптимальный тип черенкования для каждой культуры для каждой культуры

У большинства кустарников и лиан лучше всего укореняются нодальные (узловые) черенки, срезанные непосредственно под узлом, где аккумулируются ростовые гормоны.

Но ряд хорошо укореняемых культур даёт неплохие результаты и с интернодальными (межузловыми) черенками. В этом случае срез делается немного ниже узла, через междоузлие, а не сразу под узлом.

Для размножения трудноукоренямых растений целесообразно срезать черенки с пяткой. В пятке накапливаются естественные гормоны, обеспечивающие большую вероятность укоренения черенка. Кроме того, черенок с твёрдым концом меньше подвержен грибным болезням.

Желательно, чтобы черенки были одинаковой длины и толщины, тогда они будут укореняться с одинаковой скоростью. При нарезке черенков придерживаемся стандарта — верхний срез всегда прямой, а нижний — наклонный. Желательно нарезать черенки длиной 6–8–10 см, в зависимости от длины междоузлий, которых должно быть не менее двух — трёх. В случаях, когда укоренение происходит непосредственно в открытом грунте, черенки нарезаем в два раза длиннее.

3. Подобрать оптимальные сроки черенкования конкретно для каждого вида

Заготовка черенков начинается осенью, когда побеги хорошо вызрели, а лист уже облетел.
В период с ноября по декабрь нарезаем хлысты (фото 3).

После заготовки хлыстов нарезаем черенки и укладываем их в ящики, переслаивая каждый ряд торфом. Оставляем в холодном непромерзающем помещении. Когда выпадет первый снег, переносим ящики с черенками на улицу. В таком виде ящики с подготовленными нарезанными черенками стоят до весны. Это самый простой и надёжный способ сохранения материала: не нужны постоянные проверки, чтобы убедиться, что черенки не подгнили, не заплесневели, не тронулись в рост, как иногда бывает при хранении в погребах, подвалах, в холодильнике (фото 4).

Осенью и зимой заготавливаем черенки тех растений, у которых побеги диаметром с карандаш и более. Весенние черенки у них укореняются значительно хуже, потому что начинают вегетацию с распускания почек и быстрого роста листьев. Транспирация усиливается, запасные вещества расходуются, а корней пока ещё нет. Черенки, заготовленные с осени, не так быстро распускают почки, процесс корнеоброзования начинается вместе с распусканием почек или даже раньше. А самое главное — за период зимнего хранения у многих растений образуется каллус и формируется полярность растений — верх-низ.

Но такой способ заготовки черенков используем не для всех растений. Культуры, имеющие тонкие, изящные побеги, такие как спирея японская, спирея серая, лапчатка и др., заготавливаем весной до распускания почек.

4. Способы укоренения одревесневших черенков

Используем три способа укоренения черенков:

1. Культивационные сооружения (парники), накрытые двумя видами плёнки: обычной полиэтиленовой толщиной 200 мкр и воздушно-пузырчатой. Под плёнкой пропускаем слой спанбонда, который играет роль притенки, т.к. в средней полосе России в мае очень агрессивное солнце (фото 5).

2. Рассадные ящики, которые выставляем в теплицу. В них в основном укореняем спиреи (фото 6).

3. В открытом грунте, в грядах, предварительно накрытых чёрной не светостабилизированной плёнкой (фото 7).
Весной перед высадкой черенков вносим в сухом виде гранулированный простой суперфосфат из расчёта 2,5 г/м2 или двойной суперфосфат — 1,5 г/м2. Летом несколько раз проводим подкормки жидкими удобрениями: сначала фосфорными, а затем, к моменту массового образования корней, переходим к азотным удобрениям для активации роста. Завершающий штрих — внесение удобрений с высоким содержанием калия, чтобы повысить выносливость растений в условиях зимы.

Очень хорошие результаты даёт применение Супер Гумисола. С интервалом 14 дней начинаем работать препаратом, как только появятся первые корешки. Первая корневая подкормка из расчёта 2 г/л, вторая — 5 г/л, расход рабочей жидкости — 2 л/м2. Третья подкормка Супер Гумисолом уже некорневая, из расчёта 5 г/л, но расход рабочей жидкости — 0,2 л/м2. Во второй половине июля черенки готовы к пересадке в открытый грунт (фото 8).

Если в этот период влажная, прохладная погода, то высаживаем черенки в гряды. Но иногда, по ряду технических причин, посадку ведём в конце августа — начале сентября.

Схема посадки: в ряду расстояние между растениями 15–17 см, между рядами — 35 см, между грядами — 70 см. При такой схеме на одном гектаре размещается 60 000 шт. растений.

Посадку в поле проводим с помощью посадочной машины. Три человека за смену высаживают 28–30 тыс. растений (фото 9).
К следующей осени растения готовы к реализации (фото 10 и 11).

Статья опубликована в «Сборнике докладов XI ежегодной конференции АППМ 2018»

Источник