Выращивание подвоев одревесневшими черенками
В садоводстве требуется большое количество саженцев на высокопродуктивных слаборослых подвоях, быстрое размножение которых имеет особое значение.
Но оно сдерживается их дефицитом и специфическими сложностями при размножении. Так, например, отводками клоновые подвои сливы размножаются хуже, чем яблони. Для отводкового размножения нужны большие маточные участки. Поэтому мы остановились на размножении их одревесневшими черенками. Этот способ усовершенствован на Гродненской опытной станции. Он прост, удобен и достаточно эффективен для многих форм.
Обычно в зависимости от сортовых особенностей и условий роста, укореняемость составляет 30-40%. Нами выделены подвои сливы с более высокой укореняемостью — до 60-80% и высоким выходом стандартных подвоев — 92-96% от прижившихся.
Технология получения подвоев сливы заключается в следующем. В октябре с маточных кустов, имеющих хороший однолетний прирост, заготавливаются побеги. Они должны быть вызревшими, длиной не менее 40 см и толщиной 4-6 мм. Нарезка побегов на черенки проводится острым секатором. Длина черенков от 15 до 30 см. На супесчаных почвах лучше укореняются черенки длиной 25-30 см. Нижний срез делается ниже почки на 0,5 см, верхний — выше почки на 1-2 см.
Нарезанные черенки связывают в пучки по 30-50 штук, нижние срезы устанавливают на одной линии для последующего равномерного замачивания в растворе. Связывают в пучки сверху и снизу лентой из пленки или полиэтиленовым шпагатом. На льняном шпагате во влажной среде образуется плесень, заражающая черенки.
Приготовленные черенки обрабатывают стимуляторами роста (гетероауксин, кварцетин и др.) Нижние концы срезов черенков погружаются в раствор на глубину 4-5 см и выдерживаются в нем 4-5 секунд. Более длительная выдержка вызывает ожоги.
Обработанные черенки помещают в полиэтиленовые мешки, которые плотно завязывают и оставляют в теплом помещении при температуре 18-22°С для стратификации. При этом в местах срезов идет образование раневой ткани (каллюса). Мешки регулярно переворачивают, чтобы черенки в верхней части не подсыхали. Стратификацию прекращают, когда у 50-60% черенков образуется светлая полоска каллюса на нижнем срезе. Для этого требуется 10-12 дней. Вызывать большие наросты каллюса нецелесообразно, так как он при перевозке и посадке обламывается и приживаемость снижается.
После появления каллюса черенки сразу высаживаются в почву. Под посадку пригодны легкие водо-и воздухопроницаемые почвы.
Сажают черенки в предварительно нарезанные щели или проколотые отверстия, оставляя над поверхностью почвы 2-3 см. При посадке надо бережно обращаться с каллюсом, предостерегая его от обламывания.
Участок с черенками надо поддерживать во влажном состоянии путем поливов, это важнейшее условие приживаемости. Хорошие результаты дает подкормка коровяком с обязательным поливом.
Выкопку подвоев проводят, когда начнется листопад. Укорененные черенки к этому моменту имеют хорошие приросты надземной части и развитые корни. Часть из них можно даже окулировать уже в первый год на месте выращивания. Приживаемость окулировок хорошая. Неокулированные подвои выкапывают и высаживают в питомник.
Другие статьи на эту тему читайте здесь.
Источник статьи: http://honeygarden.ru/garden/pruning_grafting/20.php
Как вырастить подвой из черенка.
К сожалению, пока очень сложно садоводу-любителю купить несколько саженцев какого-то подвойного сорта. Питомниководы, опасаясь конкуренции, их практически не продают. В нашем интернет-магазине мы предлагаем подвои яблони М9 и М7, ВВА-1 в очень ограниченном количестве. В будущем мы надеемся размножить в достаточном количестве подвой СК-2, СК-3, ММ-106, ММ-102, СК-7. Пока в ограниченном количестве мы предлагаем только черенки М9 и М7, ВВА-1.
Часто садоводы спрашивают:
«Как укоренить черенок и вырастить из него подвой?»
Большинство подвоев в той или иной степени укореняются одревесневшими черенками в рыхлом грунте, влажном торфе или мхе-сфагнуме. Выход саженцев зависит от особенностей подвойного сорта. Немного улучшают показатели стимуляторы укоренения. У М9, например, укореняются 8 из 10 черенков, у М7 — 6 из 10 черенков. Причём, если удалось укоренить черенок, то в дальнейшем материал с этого куста будет легко размножить одревесневшими черенками.
Если черенки есть в ограниченном количестве, то лучше не рисковать, а использовать методы с применением прививок.
1. Клоновый подвой из укороченного черенка.
Нужен подвой — любой сеянец или живой пень. Делаем прививку на сеянце очень низко, можно на корни. На низкосрезанный пень прививаем способом «за кору» сразу несколько черенков, можно 10-15. Черенки привоя нарезаем короткими, в 2-3 почки. Соединяем компоненты как обычно. Делаем подмотку и герметизацию места прививки. Привой хорошо до прививки целиком макнуть в парафин, или замазать срезы варом и надеть защитный пакет.
Как только побеги на привое отрастут на 20 см, нужно снять обвязочную ленту и подгрести к молодым веточкам холмик из влажной почвы. Потом, при отрастании побегов ещё на 20 см. высоту земляного валика надо увеличить до 30-35 см. Чем шире будет подокучен подвой, тем лучше. Склоны холмика надо покрыть мульчой, не допускаем чтобы тут поселились сорняки, и, что главное, земля всегда была влажной и рыхлой. В конце осени на подземной части привоев образуются корни. Аккуратно разокучиваем место прививки, отрезаем и забираем свои новорожденные подвойчики. Высадить их надо на постоянное место в саду или в школку. Верхнюю часть можно срезать и, полученные таким образом черенки, опять пустить в дело.
2. Клоновый подвой из зелёного черенка.
Прививаем полученный черенок в крону взрослой яблони или другой подходящей породы. Черенки привоя нарезаются в 4-5 почек. Теперь ждём, пока зелёные побеги из почек достигнут 10-12 см., а их основания слегка одревеснеют.
Заранее готовим мини-череночник. Подойдёт любая посуда, высотой 12 -15 см. На дно насыпаем дренаж — мелкий керамзит, камушки или кирпичную крошку. Сверху насыпаем рыхлый плодородный грунт на основе торфа или чистый, промытый и прогретый на солнце или сковороде, речной песок. Слегка увлажняем. Субстрат должен быть чуть влажный. Над ёмкостью устанавливаем пару-тройку проволочных дуг и подбираем подходящее по размеру полотнище обычной парниковой плёнки. Как только зелёные черенки достигнут нужного нам состояния, выламываем их или срезаем их чуть ниже основания (с пяткой).
Даём подсохнуть несколько минут свежим срезам. Этот нехитрый приём закроет прямой вход в рану гнилостным бактериям. Затем макаем пятки черенков в стимулятор корнеобразования или толчёный древесный уголь (можно в оба вещества одновременно) и устанавливаем их в приготовленный череночник.
Зелёные черенки не имеют корней и, одновременно, испаряют много влаги. Чтобы они смогли продержаться несколько дней до появления корней, нужно чтобы окружающий их воздух был максимально влажным. Этого можно достигнуть частыми опрыскиваниями (в первые 3-5 дней каждые 2 часа, затем всё реже и реже) или, если нет такой возможности, в центр череночника можно поставить баночку с рыхлым мотком марлевого бинта, смочить ткань и налить немного воды в эту ёмкость. За счёт активного испарения воды с большой поверхности, в сооружении поддерживается приемлемый уровень влажности. Всё накрываем плёнкой и фиксируем скотчем боковые стороны. Нам нужно добиться герметичности внутри. Ставим всё в тень деревьев или в доме к окну.
Хорошие результаты можно получить, если обернуть основания черенков лентой из тонкой хлопчатобумажной ткани, поместить их в обычную пластиковую воронку. Через узкий носик вывести свободный конец тканевой полоски. Дальше берём поллитровую чистую банку, наливаем на 1/3 воды и устанавливаем воронку с черенками сверху. Кончик ткани оказывается в воде и работает как фитиль, подсасывая воду из банки к основаниям черенков. Сверху накидываем неплотно полиэтиленовый пакет. Как только на черенках пробьются корневые бугорки, надо сразу высадить их в горшки с плодородным, рыхлым грунтом и накрыть стеклянной банкой (тоже для герметичности).
После начала активного роста плёнку (банку) приподнимаем, через неделю снимаем. Постепенно перемещаем череночник из комнаты или тени в полутень, через некоторое время приучаем малышей к открытому солнцу.
Весь процесс укоренения займёт дней 20. Адаптированные к открытому воздуху черенки можно аккуратно высадить на подготовленную грядку, можно методом перевалки или аккуратно разделив их.
Источник статьи: http://vinograd-sad-post.nethouse.ru/articles/200017
Размножение клоновых подвоев
Вегетативное размножение клоновых подвоев основывается на их способности образовывать корни на стеблевой части растения. В практике садоводства применяются следующие способы размножения:
- выращивание вертикальных и горизонтальных отводков в маточнике
- окоренение зеленых черенков с помощью туманообразующей установки
Выращивание клоновых подвоев в маточнике методом вертикальных отводков наиболее распространенный способ их размножения. Участок под маточник выбирают с самой плодородной почвой, которую глубоко окультуривают с разрыхлением пахотного слоя на глубину 40-60 см и внесением на один квадратный метр — органики 2-3 ведра, суперфосфатов 150-250 гр, калийной соли 100-150 гр, древесной золы 150-250 гр. Посадка маточного отводка производится осенью до 15 сентября на глубину 15-20 см, с последующими поливом и мульчированием.
Последующие уходы такие же, как и за обычными саженцами. За лето отводок подвоя способен дать 2-3 побега. На второй год весной землю от центра куста освобождают и все ветви вырезают, оставляя две-три почки на каждой. Эта операция способствуют большему нарастанию вертикальных побегов. В течение лета по мере нарастания побегов их окучивают землей для образования корней.
Подокучку растений ведут до осени, общая высота окученного валика земли составляет 25-30 см. Отрастающие корни должны быть все время во влажной земле, поэтому нужны частые поливы. Перед окучиванием нужно удалить со всех побегов растущие боковые ветви, это усилит рост основных побегов и в высоту и в толщину.
Осенью маточные кусты разокучивают, а укоренившиеся отводки отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место или во второе поле питомника на доращивание. Этот метод хорошо изучен и публикуется везде и всеми, но никто не упоминает о его недостатках, а они есть:
- для подсыпки конуса земли высотой 20-30 см, ее в итоге нужно очень много
- в жаркую погоду земля перегревается, а полив ничего не дает, так как вода скатывается и увлажняет основание конуса, где обильно растут сорняки
- корневая система отводков к осени слабая и требует доращивания на следующий год
Я усовершенствовал метод получения вертикальных отводков, в результате чего маточный двухлетний куст дает 10-15 полноценных отводков высотой 50-70 см и диаметром 6-8 мм уже к 25 августа. Это дало мне возможность заокулировать отводки уже в этом году прямо в маточнике в период с 25 августа по 10 сентября.
Глазки за три недели приживаются и саженцы готовы к выкопке и высадке на постоянное место в этом же году или весной следующего года. Суть метода заключается в следующем: на начавший отрастать маточный куст надеваю ящик без дна, размером 30х30 см и высотой 15 см. Ящик сделан из дюймовой доски.
Готовлю смесь садовой земли и перепревшего навоза, предварительно просеянного через сито с ячейкой 10х10 мм. Как только побеги отрастут на 15-20 см, засыпаю смесь в ящик, равномерно распределяя побеги по всей площади ящика для удобства окулировки.
Засыпку провожу в два этапа, первый раз на половину ящика, через 10 дней до краев ящика. Земля в ящике должна быть постоянно влажной. Деревянный ящик хорошо хранит тепло в зоне образования корней и в то же время предохраняет их от перегрева в жаркие дни. Смесь питательна и воздушна, и в ней очень быстро образуется мощная корневая система.
Не все клоновые подвои можно размножать вертикальными отводками. Такие высокорослые подвои как ВСВ-1, ВВА-1, ВСЛ-2, вырастающие за лето до двух метров и с диаметром побегов в нижней части 15 мм, не целесообразно выращивать способом вертикальных отводков.
Горизонтальный метод для них самый подходящий, дает больший выход отводков, так как практически каждая почка, а их около 25 шт. на каждой ветви дает побег, который к осени окореняется. Ветви нужно готовить к горизонтальной укладке всё лето.
Все вышеперечисленные подвои дают большое количество вертикальных побегов в маточном кусте, все они не нужны и еще в стадии отрастания нужно выбрать два-три самых ровных и равноудаленных друг от друга, а остальные вырезать у земли. Побеги за лето обрастают боковыми ветвями, их тоже надо обрезать.
В идеале к осени должны вырасти две-три ровные, хорошо облиственные ветви без боковых ветвей. Подвои ВСВ-1, ВВА-1, ВСЛ-2 имеют мощную и морозостойкую корневую систему. За 10 лет испытания их в Челябинской области вымерзания корневой системы не наблюдалось, хотя в 2009 году был мороз -40ºC, но к этому времени снежный покров составлял 25-30 см.
А вот морозостойкость надземной части только у ВСВ-1 хорошая, а у остальных слабая и в связи с этим укладку ветвей я начинаю делать еще осенью, в предварительно выкопанные канавки глубиной 10 см, равномерно распределенные лучами от центра куста. Ветви пришпиливаю крючками в двух-трех местах, а у основания ветвей делаю перетяжку двумя-тремя витками медной проволоки диаметром 1 мм.
Эта операция предотвращает отток питательных веществ к маточному кусту и способствует большему обрастанию корнями отводков. На этом работы в текущем году заканчиваются. Ветви в канавках накрываются снегом и этого достаточно для благополучной зимовки. Весной, если земля осыпалась и закрыла лежащую в канавке ветвь, нужно ее освободить, чтобы почки были на свету и начали отрастать.
По мере отрастания вертикальных побегов нужно сделать прореживание, часть из них удалив через побег, что даст большую зону отрастания корней для остальных побегов. Таким образом, лежащая в канавке ветвь дает 10-15 вертикальных побегов. По мере их отрастания канавку засыпаю подготовленной смесью (о ней было упомянуто выше).
Далее я поступаю так же, как и в случае с вертикальными отводками. Вдоль каждой ветви укладываю на ребро дюймовые доски с одной и с другой стороны с расстоянием между ними 30 см и длиной, равной уложенной ветви.
Доски закрепляю крючками. По мере отрастания вертикальных побегов, пространство между досками в два этапа засыпаю подготовленной смесью и поливаю. Все преимущества этого способа описаны выше.
При обычном методе корни большей частью образовываются на горизонтальной ветви, а на вертикальных только их зачатки. Приходится для получения отводка использовать и горизонтальную ветвь с корнями, разрезая ее на части. Отводки с таким горизонтальным куском ветви выглядят неэстетично.
При укладке короба из досок корневая система образуется как на горизонтальной ветви, так и на вертикальных отводках, причем вертикальная ветвь становится выше и толще и пригодна к окулировке. В августе, начале сентября делаю окулировку. Через три недели заокулированные саженцы, отделенные от маточника, можно высаживать осенью текущего года или весной следующего на постоянное место. В этом случае отделять их от маточника нужно весной.
Скороплодные клоновые подвои можно выращивать и в туманообразующей установке. Для этого с маточного куста нарезают черенки полуодревесневших побегов текущего года, режут их на двух-трех почковые отрезки, высаживают в кассеты со специально подготовленным грунтом или перлитом и помещают на стеллажи в теплицу с автоматической установкой, позволяющей подавать через форсунки с отверстиями от 0.3 мм до 1 мм водяной туман по заданной программе.
Через месяц черенки укореняются и высаживаются в грунт, где поначалу им нужно создать легкое притенение и частые поливы. К осени вырастают полноценные отводки, готовые к окулировке или копулировке весной.
Выращивание саженцев со вставкой клоновых подвоев
Выращивание деревьев с помощью слаборослых клоновых подвоев прививкой на них сортов яблони в ряде случаев ограничивается из-за слабого развития и закрепления в почве корней слаборослого подвоя, что приводит к наклону и частичному выпаду деревьев. Поэтому такие насаждения требуют установки опор.
Разработанный в ВНИИСПК способ выращивания трехкомпонентных саженцев с использованием на корнях сильнорослого подвоя промежуточной вставки клонового слаборослого подвоя, на который прививается нужный сорт, позволяет устранить эти недостатки. Для этого в первом поле питомника высаживаются хорошо развитые сильнорослые семенные подвои яблони, на которые летом окулируются глазки клоновых подвоев.
На следующий год в отросшие окулянты клоновых подвоев на высоте 18-20 см. окулируются глазки сортов яблони. Таким образом, в третьем поле питомника вырастает двухлетний саженец на корнях сильнорослого подвоя со вставкой слаборослого подвоя и с однолетней кроной сорта.
Всего на выращивание однолетних саженцев со вставкой по этому способу затрачивается 4 года (один год в школе выращивают сеянцевые подвои, второй год в первом поле питомника проводят окулировку вставкой, на третий год на втором поле питомника окулируют однолетки клонового подвоя и на 4-й год выращивают однолетки сорта – привоя).
Продолжительность выращивания саженцев может быть значительно сокращена, если на высококачественные семенные подвои зимой прививают черенок вставочного подвоя. Еще большее сокращение времени на выращивание саженцев со вставкой достигается, если проводится одновременная зимняя прививка на семенной подвой вставки из слаборослого подвоя, на нее – черенка сорта – привоя.
После стратификации эти трехкомпонентные растения высаживают в первое поле питомника или в школку доращивания с последующей пересадкой в питомник. Однако этот способ связан с одновременной двойной прививкой, одной или двумя пересадками и не обеспечивает высокий выход привитых саженцев.
Заслуживает внимания следующий способ выращивания однолетних саженцев со вставкой слаборослого подвоя. На маточнике слаборослых подвоев, летом в однолетние побеги слаборослого подвоя на расстоянии 25-30 см. от их основания окулируются необходимые сорта. Через три недели обвязочная пленка снимается.
В декабре до наступления сильных морозов одревесневшие побеги слаборослого подвоя с привитой почкой срезают и хранят в подвале. Весной черенки обрезают над привитой почкой. Под привитой почкой оставляют необходимую длину вставки (20-25 см.), и эти черенки, с прижившимся глазком нужного сорта, весной прививают на семенные подвои. Уже к осени в год прививки вырастают хорошо развитые однолетки необходимого сорта со вставкой из слаборослого подвоя, пригодные для высадки в сад.
Посадку яблонь можно проводить как весной так и осенью. При своевременной осенней посадке создаются лучшие условия для регенрации корней. Недостаток весенней посадки – кратковременность периода ее проведения.
Запаздывание с весенней посадкой может сильно ухудшить приживаемость и последующий рост растений, у них уменьшается число пробудившихся почек, а вместо побегов отрастают лишь слабые розетки листьев. У вынутых из зимней прикопки саженцев корни подрезают на 1.5-2 см. Глубина посадки должна быть такой, чтобы не менее половины длины вставки было заглублено в почву. Землю утаптывают и обильно поливают.
Источник статьи: http://sad-moip.ru/razmnozhenie-klonovyh-podvoev/
