Размер бруса для парника

Теплицы Из Бруса: Как Создать Своими Руками

Поскольку крыша теплицы практически никакой нагрузки не несет (вес поликарбоната или пленки не в счет), то особо сложных креплений стропил изобретать не следует. В стропиле зарезается зуб, которым оно опирается на брусья верхней обвязки. Остальные крепления или на болтах, или гвоздями на деревянных пластинах.

Если финансовые ресурсы не позволяют купить готовую теплицу, надо браться за дело самому. Дерево наиболее доступный строительный материал.

Из всех деревянных строительных материалов наиболее доступны:

Из всех выше названных материалов наиболее дешевая ель, а наиболее дорогая лиственница. Из них же наиболее противостоит гнили лиственница

Теплица из бруса

Остальные требуют обработки специальными средствами против гнили.

Экзотические породы древесины рассматривать не будем.

Спецсредства против гнили

Поскольку деревянные конструкции широко распространены, промышленность разработала различные средства для защиты древесины не только от гнили, но и от различных жуков древоточцев.

Защита древесины условно разделяется на два вида:

Есть два вида химической защиты:

Антисептирование — наиболее популярный и не дорогой способ. Консервирование древесины можно провести только специальными средствами при помощи технологического оборудования. В домашних условиях сделать консервирование невозможно.

• Водорастворимые
• Водоотталкивающие
• Комбинированные

Кроме сложных химических пропиток древесину еще можно загрунтовать и покрасить или покрыть лаком. Если нельзя купить антисептирующие составы необходимо пользоваться народными средствами для защиты древесины от гнили.

Народные средства защиты древесины от гнили

Для того чтобы удешевить защиту деревянных конструкций теплицы можно применить отработанное масло от двигателя внутреннего сгорания. Для этого необходимо нагреть масло до температуры 60-70 градусов по Цельсию и обработать древесину.

Где взять отработанное масло? У соседа, знакомых, которые имеют автомобиль или на станции технического обслуживания автомобилей. Также оно бывает в крупных ремонтно-механических мастерских, транспортных компаниях и т.д.

Один из способов защиты древесины обжиг паяльной лампой. Если есть битум его тоже можно использовать для этих целей. Для этого необходимо разогреть битум и влить его тонкой струей в ведро с соляркой. Битум растворится в солярке и этим составом можно обработать конструкцию теплицы.

Очень полезный совет: Необходимо вливать горячий битум в холодную солярку, а не наоборот. Нарушение этого правила может привести к тяжелым ожогам от разбрызгавшегося битума.

ФУНДАМЕНТЫ

Всякое сооружение должно находиться на фундаменте. (См. Фундамент теплицы из бруса)

Фундаменты для теплиц бывают:

Ленточные фундаменты наиболее затратные с финансовой точки зрения и требуют много времени и трудовых ресурсов. Ленточные фундаменты строят под большие теплицы. Для маленьких теплиц вполне подойдут и столбчатые фундаменты.

Ленточные фундаменты требуют помимо песка, цемента и щебня еще и приличное количество обрезных пиломатериалов. Все фундаменты делаются под уровень. Если теплица небольшая можно использовать двухметровый строительный уровень. Если теплица большая, то здесь без нивелира не обойтись. Нивелир покупать не стоит. Он есть в любой строительной организации.

Столбчатые фундаменты

Применение столбчатых фундаментов позволяет существенно экономить бетон. Теплица сооружение не тяжелое. Нет смысла закапывать кубометры бетона в землю.

Фундаменты столбчатого типа бывают:

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Иногда вместо опалубки для столбчатых фундаментов применяют трубы. Тогда фундамент имеет круглую форму.

Для деревянной теплицы можно использовать готовые бетонные столбы для ограды. Для этого их вкапывают в землю, особо не заботясь о соблюдении горизонтального уровня. После вкапывания в землю, столбы обрезают по уровню при помощи «болгарки» и алмазного круга.

Это значительно легче, чем выставлять по уровню каждый столб.

Фундамент должен быть строго горизонтальным. Любая неточность может в будущем сильно усложнить сборку каркаса теплицы. Вот что должен показать пузырьковый уровень в любой точке фундамента.

Если нее хватает длины пузырькового уровня следует использовать длинный ровный деревянный брусок на который ставят уровень.

Работа с пузырьковым уровнем

После окончания строительства столбчатого фундамента промежутки между столбиками заполняют бутовым камнем или другим строительным материалом.

Измерительные инструменты

Водяные уровни позволяют контролировать высоту фундамента. Он прост в использовании, не требует особой квалификации. Водяной уровень состоит из трубки с двумя стеклянными цилиндрами с отметками через 1мм и шланга. В трубку для лучшей видимости заливают подкрашенную воду.

Совет: Для окрашивания воды следует брать чернила или другой растворимый в воде краситель. «Марганцовка» через некоторое время теряет цвет, а стеклянные трубки от марганцовки плохо моются.

Пузырьковый уровень позволяет не только откладывать и контролировать горизонтальные линии, но и контролировать вертикальность конструкций. Есть уровни, которые имеют поворотный пузырек с лимбом и нанесенными отметками в градусах. Такой уровень позволяет контролировать любые углы. Уровни имеют длину до 3 метров.

Бетон

Для изготовления фундамента необходим бетон. Для того чтобы залить бетонный фундамент под деревянную теплицу из бруса не обязательно покупать бетономешалку.

Бетон можно приготовить в обыкновенном деревянном корыте или просто на листе железа или плоского шифера.

Цемент продают в мешках по 50 кг. Марки цемента бывают разные. Марку цемента указывают на мешке. В зависимости от марки цемента подбирают необходимый состав песка, щебня, воды для приготовления соответствующей марки бетона.

Для строительства фундамента под теплицу необходим бетон марки минимум 200. Что такое марка бетона? Это нагрузка, которую может выдержать бетон через 28 дней в кг\см.кв. В данном случае это 200кг\см.кв.

Все бетонные вопросы давно изучены и описаны в строительной литературе. Для составления бетонных смесей существуют специальные таблицы.

• Для приготовления бетона сначала в корыто высыпают цемент, песок и щебень. Перемешивают его насухо. Потом добавляют необходимое количество воды.

Теплица из бруса

Теплицы из бруса своими руками не проблема для любителей мастерить. Для того чтобы сделать теплицу из бруса необходимо сделать ее чертеж. Без проекта сделать теплицу совершенно невозможно.

Чертеж парника или теплицы нужен для точного расчета пиломатериалов, цемента, щебня, песка, гвоздей шурупов и прочего крепежного элемента. Все пиломатериалы имеют свои Гостовские размеры. Поэтому применять такие размеры в расчетах как 57мм или 92мм нельзя. В расчет необходимо брать стандартные размеры брусьев и досок.

Для стоек лучше всего подходит сечение площадью 100см.кв. То есть это может быть брус сечением 100х100мм или 75х125мм. Все зависит от того, какими пиломатериалами располагает застройщик.

Источник статьи: http://parnik-teplitsa.ru/teplicy-svoimi-rukami-iz-brusa-65

Фундамент для теплицы из бруса: варианты сооружения и правила установки

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в солидном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов составляет 70-80 кг. Потому заливать под его установку бетонную ленту или строить кирпичную основу неразумно и нерентабельно. Значительно проще и гораздо дешевле соорудить фундамент для теплицы из бруса. С древесиной легче работается неопытному в плотницком деле домашнему мастеру, если он ознакомится с технологическими подробностями и тонкостями.

Фундамент из бруса – самый экономичный и быстро-возводимый вариант для установки теплицы. Весь объем работ по устройству его простейшего типа можно выполнить за день. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для теплиц сезонного использования, редко применяется для строительства остекленного сооружения. Однако плюсы основы из бруса весьма убедительны, это:

• минимум деталей, метиз и расходных материалов;
• полная готовность к возведению каркаса теплицы в момент завершения сборки основы;
• ровные грани и точные размеры бруса, позволяющие сократить и облегчить массу строительных процессов;
• технологичность древесины, обеспечивающая незатруднительное крепление составляющих фундамента, а затем каркаса к нему;
• ремонтопригодность, т.к. сооружение вместе с деревянной основой можно элементарно приподнять домкратом и заменить испорченный жучками или влагой участок;
• незатруднительный демонтаж на случай переноса теплицы на более плодородное место;
• экологическая безопасность, гарантированная органическим происхождением стройматериала.

Опасения в слишком коротком «жизненном цикле» деревянного фундамента излишне преувеличены. Со знатоками, уверяющими в пятилетнем сроке эксплуатации, готовы поспорить срубы деревенских колодцев и железнодорожные шпалы. Правда, служить брус будет поменьше, чем искусственный камень и кирпичная кладка. Зато плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой тип фундамента лучше?

Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.

Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:

• рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
• ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
• комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.

По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.

Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.

Способы строительства деревянного основания

Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.

Грамотное начало работы – подготовка

Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет крепить поликарбонат или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.

Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:

• обладающий внушительным весом материал размером 150×150 мм (116 кг – средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150×100 мм (те же критерии 77,47 кг) приобретают для строительства мелко-заглубленных деревянных фундаментов типа ленты. Тяжелый брус большого размера используют с целью обеспечения устойчивости тепличного каркаса, чтобы порывистым ветром конструкцию не перевернуло;
• пиломатериал с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса более 6 м, а высота более 3,0 м;
• материал размером 100×100 мм (51,8 кг) и еще более легкий 100×50 мм (26,0 кг) применяют для устройства ростверков, прикрепляемых к столбчатым опорам. Т.к. основная нагрузка ложится именно на опоры, то в использовании тяжелого дорогого бруса нет смысла.

Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%. Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.

Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

• Медный купорос. Готовым раствором, частенько используемым в тепличном хозяйстве, пропитывают сухой материал и дают ему хорошенько просохнуть. Доходить до «кондиции» брусу нужно будет на защищенной от солнечных лучей площадке на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но служит потом безупречно. Готовность пиломатериала к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
• Обжиг с покрытием горячим битумом. Брус сначала обжигается газовой горелкой, а затем покрывается разогретым гудроном. Особое внимание следует уделить торцам и сучкам. Обжечь древесину можно просто на костре;
• Разогретая отработка. Дешевое и легко наносимое кистью или тряпкой средство. Отработанное машинное масло совсем не радует экологическими и противопожарными достоинствами.

Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.

Далее озаботимся подготовкой площадки. Желательно перед работой сделать ее разбивку, не полагаясь особо на собственный глазомер:

• Согласно заранее подсчитанным размерам внешнего абриса рамы забьем временные колышки.
• Соединим их бечевкой или леской на высоте примерно 40-50см от земли. Каждую пару колышков свяжем отдельным отрезком веревки с запасом в 30 см с обоих концов.
• Сверим длины диагоналей, проконтролируем перпендикулярность углов.
• Если все правильно, сделаем своеобразное подобие обноски. Как бы продлим воображаемые линии стенок фундамента и на расстоянии примерно 50см от имеющегося колышка забьем еще два.
• К вновь установленным колышкам привяжем леску или бечевку так, чтобы точка пересечения двух линий оказалась прямо над запланированным тепличным углом – т.е. над первым забитым колышком. Так действуем еще 3 раза.

Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.

Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.

Остается только закрепить основание посредством:

• забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
• завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
• крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.

Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.

После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:

Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянной рамы в траншею

Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:

• По уверению немалочисленного ряда народных умельцев в канаве необходимо устроить нечто типа поддона из рубероида, чтобы между деревянным основанием и внешней влажной средой создать барьер.
• По убеждению их противников – это лишняя мера, которая может нанести древесине вред. Вода, попадая в устроенное таким способом «корыто», не будет инфильтрироваться в почву, из-за чего деревянная рама может загнить.

Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.

Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.

Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.

Если из бруса сооружается ростверк

В случае использования бруса в качестве ростверка разбивку площадки выполняют с учетом установки опор, которыми могут быть:

• вкопанные по периметру невысокие столбики из бруса, размер которого аналогичен или больше, чем применяемый для устройства рамы пиломатериал;
• винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали бруса;
• точечные бетонные опоры, для заливки которых необязательно делать опалубку. Бетон в два приема заливают в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала выемку заполняют примерно до половины, затем на схватившийся раствор укладывают кусок металлической сетки и заполняют шурф бетоном вровень с землей;
• кирпичные столбики, перед устройством которых заливают 5сантиметровое бетонное основание. Его площадь должна быть больше, чем площадь кирпичной опоры. Кирпичи кладут по два в ряд, двумя или тремя рядами.

Частота расположения опор зависит от массы и габаритов сооружаемой теплицы. Под легкую малогабаритную конструкцию зачастую достаточно только угловых столбов, рядовые устанавливают на расстоянии 1,2-1,5м друг от друга. В процессе предварительных расчетов нужно учесть, что брус укладывается точно посередине опорного столба. Между древесиной, кирпичом, металлом или бетоном необходима прокладка из рубероида. Рама из бруса к опорам крепится анкерными болтами с шайбами, а уж на ней без всяких затруднений возводится тепличный каркас.

Вот и все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, сооружению которого хозяин уделит минимум времени, денег и сил.

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/karkas/fundament-dlya-teplicy-iz-brusa.html