Разъемный или неразъемный теплица

Как правильно выбрать теплицу?

Как правильно выбрать теплицу, чтобы она была надежной и крепкой, чтобы зимой не думать о том, завалится ли она, стоит ли поехать на дачу и скинуть с нее снег?

Как правильно выбрать теплицу. 3 фактора.

Толщина металла.

1. Самый главный фактор, который должен повлиять на Ваш выбор – толщина металла.

Толщина стенки металла или оцинковки должна быть не менее – 1,5 мм!

На сегодняшний день, в погоне за прибылью, производители поставили производства на поток и большую выдачу теплиц с тонким металлом. Цена, естественно, Вас очень будет привлекать! Но… перед покупкой, почитайте отзывы, желательно с фотографиями о данной теплице, и Вы поймете, как правильно выбрать теплицу. Желательны фотографии, сделанные зимой, где видно, выдерживает ли теплица огромную шапку снега.

В интернете много фотографий, где видно, что теплица завалилась. И садоводы выкладывают в сеть информацию и название о той теплице, которую приобретали.

Чаще всего производители делают сейчас теплицы из металла, толщиной – 1,2 мм, 1 мм, 0,8 мм. Это очень тонкие стенки.

Люди сейчас ищут теплицы именно со стенкой 1,5 мм, посмотрев на соседей, родственников, начитавшись отзывов. Люди стали понимать, как выбрать теплицу, что лучше переплатить пару тысяч, но взять качественный товар.

Но на слово никогда не верьте продавцу! Если он Вам не показал, сами теплицы, чтобы вы спокойно могли заглянуть внутрь трубы и убедиться, что металл – 1,5 мм, а не тоньше, то требуйте показать металл сразу! Важный момент. Смотрите каркасы, готовые к продаже, именно те, которые Вам будут выдавать. Не только на макете, Вас все устроило, вы приобрели. А по факту привезли немного другую теплицу.

Бывает так, что несколько лет назад на торговую точку поставили образец теплицы (макет), где толщина металла была еще – 1,5 мм. А через 2-3 года производитель решил сократить расходы, и стал производить теплицы из металла – по-тоньше. А макет у продавца на выставке остался старый. Поэтому, перед тем, как выбрать теплицу, смотрите визуально макеты, но именно толщину трубы обязательно смотрите на тех теплицах, что стоят на складе в разобранном виде.

Структура теплицы.

Так как правильно выбрать теплицу? Если вспомним самые первые теплицы, изготовленные из оцинкованного профиля, то они были все 7-ми прожильные. Как и в последствии крабовые теплицы, и нынешние – труба в трубу. Производители решили сэкономить, и просто убрали 2 хлыста железа по 6 м. т.е. сделали теплицу 5-ти прожильной.

Смысл в том, что не всегда снежная шапка остается наверху. У кого-то на участке она просто спадает сверху, у кого-то снег наметает только сбоку с одной стороны. И в этом случае, или даже если у Вас с теплицы упала ледяная шапка, комкообразной формы, и покатилась вниз, она может вдавить внутрь поликарбонат, как раз в том месте, где нет 6-ой и 7-ом прожилины.

Эти планки в среднем друг от друга находятся на расстоянии – 70 см. А если планок всего 5, то расстояние от нижней планки (основания) до следующей вверх, будет уже около 1,5 метров.

Виды соединения.

Если вы ни разу не сталкивались с выбором каркаса, и не знаете,как выбрать теплицу, с каким соединением, чтобы Ваша тепличка была жесткой и надежной, крепление ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть – труба в трубу! И самое главное – наверху в том числе.

Есть 3 вида соединения теплиц из квадратной трубы:

• крабовое
• труба в трубу
• планка изнутри

Крабовое соединение.

Используется “оцинкованный краб” – соединитель планок и дуг. Ненадежно такое соединение из-за того, что когда соединяются все 4 планки между собой, они скрепляются этим крабом и сам краб фиксируется болт-гайка, но сами планки между собой никак не касаются, и не соединяются. При любом “шевелении”, постоянном ветре, порывах, при игре грунта, гайки имеют свойство раскручиваться, и если Вы не находитесь рядом, не сможете вовремя подкрутить их, краб распадется. Не всегда это трагедия, если краб развалился в боковой или нижней части теплицы. Если же краб раскрутился и планки развалились на верху, жесткость сразу в разы уменьшается. И поликарбонат уже лежит на дугах, а не дуга-планка.

Труба в трубу.

На сегодняшний день это самое крепкое соединение. Не важно, на чем крепится само соединение папа-мама. Саморезы или болт-гайка.

Смысл тот же. Гайка может открутиться, но планка уже из “чопика” папа-мама не выскочит. Минус иногда в том, что отверстия, которые сверлятся для болта на производстве, не всегда совпадают друг с другом. Нужно или подгонять, а чаще самому пересверливать. И самый главный минус отверстий в том, что они просверливают трубу с двух сторон насквозь. И по практике, если ледяная шапка сильно сдавливает крышу теплицы, дуга по-просту может лопнуть в месте этого отверстия.

Когда сборка происходит на саморезы, вы их вкрутили, и никуда они не выкрутятся, не раскрошатся, не рассохнутся, как говорят недобросовестные продавцы. Саморез остается внутри, и не просверливает трубу и “чопик” насквозь. Что придает большую жесткость каркасу.

Вы должны понимать, что поликарбонат вы вкручиваете в тот же металл, теми же саморезами. Вы не боитесь, что они выкрутятся. Все тоже самое.

Важно.

Бывают теплицы, с соединением труба в трубу, а наверху соединение – планка изнутри. Верх теплицы, ее крыша – это основное место скопления снега, и основная нагрузка ледяной шапки идет на верхушку теплицы. Такое соединение наверху неприемлемо! Эта связующая планка лежит снизу, под дугой и не помогает дугам выдерживать нагрузку льда и снега.

Если соединение теплицы называется труба в трубу, внимательно посмотрите или уточните, наверху такое же соединение или нет?!

Планка изнутри.

Это соединение из ряда эконом-варианта для производителя. Оно дешевле, чем труба в трубу. В соединении труба в трубу нужно к каждой дуге приварить “чопик”, в который будет вставляться прожилина, чтобы было соединение “внутри” более надежное. При этом способе поликарбонат лежит и на дуге, и на прожилине. Они связуются между собой и “поддерживают”, сопротивляясь снежной шапке вместе.

Планка под дугой – это просто обычная труба 20*20 или 15*15, прикрученная болт-гайкой к просверленной дуге сверху (и снова здесь проблематично может раздавить дужку ледяная шапка, или просто разломать пополам в месте отверстия).

Такое соединение является визуально соединяющим, а по факту жесткости не несет. Поликарбонат будет лежать только на дуге, связующая планка никак не поможет сопротивляться огромным нагрузкам льда.

Итог:

Это основные 3 фактора, на которых производитель может сэкономить и уменьшить себестоимость теплицы, за счет вашего незнания. Когда вы знаете все хитрости и тонкости, вы можете сравнивать огромное количество моделей теплиц от разных производителей, и выводить на чистую воду экономных производителей. Надеемся, что мы помогли Вам узнать “как правильно выбрать теплицу”.

Источник статьи: http://xn—-8sbnmldqie2a2cp2c3c.xn--p1ai/kak-pravilno-vyibrat-teplitsu/

Типы соединений профилей. Как выбрать теплицу.

Каркас для парников из поликарбоната – это несущая конструкция для листов, нашивающихся поверх «скелета». И выполнен он должен быть основательно, из прочных, долговечных материалов и качественно собран. Чем и как соединить детали, чтобы теплица стояла вечно?

Наиболее надежным и прочным считается сварное соединение. Недостатками такого способа является необходимость иметь сварочный аппарат и довольно высокий уровень навыка работы с ним. Наемный рабочий профессионал со своим аппаратом обойдется слишком дорого.

Но прогресс не стоит на месте. Альтернативой сварке стала краб-система или безсварочная система соединения профильных труб. Она состоит из стыковочных скоб и фиксирующих элементов. Данный тип соединения обеспечивает высокую скорость и простоту сборки, позволяет усилить конструктивные элементы теплицы, обеспечивает дополнительную жесткость и высокую прочность. При необходимости изделие многоразово и безопасно для конструкции демонтируется без применения специальных инструментов и приглашении сторонних специалистов. По прочности не уступает сварным швам.

Каркас теплицы скрепляют с помощью специальных деталей «Х», «Г» или «Т»-образной формы и стягивают оцинкованными болтами. Крабы «Х»-образной формы крепятся на 4 болта, что придаёт каркасу теплицы монолитность, прочность и точную геометрию сборки, т.к. таким соединением можно состыковать от 1 до 4 профилей, но только под прямым углом. Поэтому отсутствие перекосов при сборке теплицы гарантировано.

Главным преимуществом «крабов» является то, что дуги и направляющие будут расположены в одной плоскости. Это значит, что лист поликарбоната будет плотно прилегать к дугам и поперечинам, что более равномерно распределит нагрузку передающуюся через поликарбонат на каркас и обеспечит отсутствие провисаний и деформации .

Краб-системы позволяют избежать сверления металлического профиля, что сохраняет цинковое покрытие и продлевает срок службы теплицы. Просверленный металл не обладает первоначальной крепостью, и это необходимо учитывать.

Из недостатков можно отметить увеличение стоимости каркаса. Опыт показывает,что краб-система со временем, под влиянием ветра ослабевает, разбалтывается. Но эту проблему можно решить, если по приезду на садовый участок проверять все точки соединения крабом и подтягивать их.

Соединение с использование сквозного болта.

В большинстве моделей теплиц с цельносварной конструкцией каркаса используется данный тип крепления. На каждой дуге сверлятся отверстия на производстве. При монтаже, продольные соединители между дугами фиксируются своими крепежными элементами внахлест и их стягивает сквозной болт. Таким образом получается соединение типа «ножницы», — жесткое на разрыв, но менее жесткое на качание. Получается в принципе крепкое, но менее надежное соединение теплицы садовых участков с сильным ветром. А ветра везде случаются время от времени!

Лист поликарбоната в данном случае будет лежать только на дугах, оставляя зазор между продольными планками каркаса и поверхностью теплицы. При сильном ветре и дожде возникает вибрация, приводящая к образованию трещин и деформации поликарбоната в местах крепления. При снеговых нагрузках и сильном дожде покрытие провисает .

Сверление выполняется для болтов, соединяющих дуги и стяжки (стрингеры) и для саморезов, крепящих поликарбонат к дуге. Просверленный металл не обладает первоначальной крепостью, и это необходимо учитывать. Каждое отверстие в несущей дуге серьезно ослабляет теплицу! Помимо того, покраску или оцинковку металла делают обычно до резки и сверления, а любая механическая обработка является источником коррозийного повреждения всей детали каркаса.

Источник статьи: http://teplicavdom.by/kak-vybrat/tipy-soedineniy-profiley.php

Крепление поликарбоната к теплице: обзор технологии “профили-термошайбы”

От того, как закрепить поликарбонат на теплице, напрямую зависит прочность всей ее конструкции и долговечность. А ведь наделать ошибок легко – достаточно всего лишь сильнее, чем нужно, перетянуть шайбы или не так соединить профили… И – все: внешний вид новой теплицы испортится еще быстрее, чем ее герметизация. Вот почему в этом деле подходить нужно только очень грамотно и неукоснительно делая все по инструкции и четко различая, где какой профиль и для чего он. А всего существует два типа креплений – поликарбонатные профили и термошайбы.

Итак, все о том, как правильно покрыть теплицу поликарбонатом и чем его крепить.

В целом, технология крепления выглядит вот таким образом:

Крепление поликарбоната с помощью термошайб

Само крепление поликарбоната к каркасу теплицы делается термошайбами. Что это? Так, поликарбонат имеет термическое расширение линейных размеров из естественного перепада температур. У цветных листов – это 5 мм на каждый квадратный метр площади, к примеру. Стандартная термошайба – это пластиковая шайба на короткой ножке, длина которой равна толщине панели, с уплотнительной резиной и защелкивающейся крышкой. С помощью термошайб обеспечивается полностью герметичный и абсолютно надежный монтаж сотового поликарбоната на теплицу. Важно только отверстие под термошайбу просверлить на пару миллиметров шире – это для термического расширения. А сам шаг крепления термошайб на сотовом поликарбонате теплицы – 30-40 см.

С помощью термошайб крепление поликарбоната производится насквозь. Причем сама технология, как накрыть теплицу поликарбонатом и закрепить его термошайбами, не так уж и проста – если через узлы соединения сможет попасть влага и создать внутри конденсат, убрать его будет не просто. Но, к счастью, для этого современные термошайбы и оснащены специальными резиновыми прокладками, которые не позволяют внутрь листа попадать грязи или влаги.

Но нельзя слишком жестко крепить панели и сильно перетягивать саморезы – иначе не избежать деформации всего листа. Когда выполняется покрытие теплицы поликарбонатом своими руками, за этим нужно очень тщательно следить – это важно!

Правила крепления с помощью профилей

Как правильно накрыть теплицу поликарбонатом и какие профили для этого нужны? Все дело в том, что листы поликарбоната имеют сотовую структуру, и монтируются на теплицу сотами так, чтобы они были параллельны скату всей конструкции. Так обеспечивается выход конденсата и значительно уменьшаются снеговые ямы. Но один лист имеет полезную ширину в 2 м 10 см, и для более широких проемов листы приходится соединять так называемыми профилями. И сегодня среди них выделяют такие основные виды:

Соединительные профили

Соединительные профили позволяют и соединять листы между собой, и монтировать их к каркасу самой теплицы. Это – надежный и простой способ, который уже доказал свои эксплуатационные свойства.

Монтируется поликарбонат на теплицу и с помощью Н-профиля – он имеет закругленные внутрь ножки. Сам монтаж осуществляется путем протягивания профиля и его одевания на поликарбонат. Он дешевле разъемного, и его удобнее монтировать на прямолинейных конструкциях, а вот на изогнутых – не очень, т.к. лист будет постоянно выскакивать из профиля во время монтажа.

Неразъемные профили

НР – производится из того же поликарбоната, с совпадением цвета панелей. Из плюсов: прочное и плотное соединение листов при низких затратах. Из недостатков: соединять листы достаточно сложно, особенно, если длина ската превышает 3 метра. Вот как происходит крепление поликарбоната на теплицу при помощи неразъемных профилей: панели вставляются в паз такого профиля, какой соответствует толщине листа, затем профиль крепится на продольную опору саморезами с термошайбами.

Разъемные профили

НСР – разъемный соединительный профиль, который выпускается из поликарбоната и состоит из базы и крышки. Его базовый элемент крепится на стропильную систему теплицы – там, где листы соединяются между собой. Тонкость самого процесса в том, что стропильная система обязана быть шире, чем сам базовый элемент – чтобы листы не могли выскочить из соединения при обилии снега или сильном ветре. Вот как собираются панели поликарбоната при помощи разъемных профилей: они состоят из защелкивающейся верхней крышки и нижней «базы». В «базе» высверливается отверстие диаметром большим, чем сам размер самореза, и крепится на продольную опору каркаса. После чего на «базу» наносится герметик, и с двух сторон укладываются листы – с обязательным зазором до 5 см. Поверх кладется крышка профиля и защелкивается с помощью обычной деревянной киянки. Вот технология, как крепить поликарбонат к теплице – осталось только закрыть торцы специальной заглушкой.

Разъемный соединительный профиль монтируется с расположения его нижней части – базы, затем идет укладка листа поликарбоната, и защелкивается верхняя крышка. Такой профиль хорош для листов от 4 до 20 мм, его легко монтировать за счет того, что профиль нет необходимости протягивать по листам. Конечно, Он выходит несколько дороже неразъемного профиля, но оказывается куда прочнее и надежнее за счет своего большого количества ребер.

Крепление гермолентами

Используется для крепления поликарбоната и гермолента – ею заклеивают верхний край панели при скатном монтаже, и только потом на поликарбонат надевается торцевой профиль. Также при арочном остеклении поликарбонатом заклеивается нижний край панелей – перфорированной лентой. Это необходимо для того, чтобы воздух внутри сот во время нагрева под солнечными лучами не превратился в конденсат и не вышел наружу из листов, и для того, чтобы в холодную пору во время перепада температур не произошел разрыв сот.

Итак, дела верхние торцы панелей, которые установлены вертикально или в виде скошенной стены, следует герметично закрыть алюминиевой лентой. Нижней же – перфорированной, которая будет эффективно препятствовать попаданию пыли и обеспечит отвод конденсатной влаги. К слову, в арочной теплице закрывать перфорированной лентой нужно оба торца – если хотя бы один из них оставить открытым, его срок службы и прозрачность уменьшатся в разы. А вот чего делать нельзя – так это заклеивать торцы поликарбонатных листов обычным канцелярским скотчем.

Торцевые профили

Торцевые профили призваны защищать листы – они закрывают их торцы, и в поликарбонат впоследствии не попадает грязь, влага или насекомые.

Алюминиевая система крепления

Самая сложная и дорогая система – это алюминиевый профиль. Он идеален в плане гидроизоляции и может выступать несущим основанием, если имеет специальную для таких нагрузок форму. Во время монтажа сперва располагается нижний профиль, на него – уже нарезанный заранее сотовый поликарбонат. И только после него уже идет верхняя крышка, которая закрепляется саморезами. К слову, в алюминиевом профиль есть пазы, куда вставлен резиновый уплотнитель – он как раз и защищает от протечек и конденсата. Служит долго и качественно.

К слову, алюминиевая система выглядит наиболее эстетично и незаменима тогда, когда цель №1 – это теплоизоляция. Благодаря такой системе полностью отсутствуют мостики холода и какие-либо места терморазрыва – не спроста такие профили относят к группе «теплых». Кроме того, такие профиля обладают отличной герметизацией мест соединения листов – благодаря резиновым уплотнителям в своей конструкции. Но профили нельзя прижимать к листам поликарбоната слишком сильно – иначе будет нарушено естественное тепловое расширения и вся конструкция со временем начнет разрушаться.

А вот для монтажа листов поликарбоната под прямым углом используются угловые профили – они хорошо держат панели и для такого вида соединения незаменимы. А вот для примыкания панелей к стенам теплицы уже используется так называемый пристенный профиль, и для сооружения конька крыши – коньковый, захват которого до 4 см.

Важный момент: прежде, как покрыть теплицу поликарбонатом, не нужно снимать специальную защитную пленку с листов – только так можно защитить от случайных повреждений ценный слой защиты от УФ-излучений, который обычно наносится на наружный слой панели.

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/karkas/krepleniye-polikarbonata-k-teplice.html