Рассада помидоров высадка парник

Высадка рассады томатов в теплицу из поликарбоната

Современные технологии позволили огородникам упростить процесс выращивания томатов. Парники из пленки и стекла стали уходить в прошлое, на их смену пришли более удобные и высокоэффективные материалы, среди которых большой популярностью пользуется поликарбонат. Однако поликарбонатное укрытие требует определенных знаний для выращивания помидоров. В благоприятных условиях вырастают достаточно неприхотливые культуры. В статье рассмотрены вопросы времени высадки рассады в теплицу, подготовки почвы, а также правила посадки томатов.

Когда лучше высаживать в теплицу

Наиболее подходящее время для высадки помидоров в теплицу из поликарбоната определяются климатическими условиями проживания. Если в теплице не предусмотрен обогрев их можно высаживать только в начале мая в любом регионе России.

Если после посадки рассады помидоров велика вероятность наступления похолоданий и заморозков, то дополнительно подготавливают и устанавливают внутри укрытия дуги. На них натягивают специальный утепленный материал, который позволяет защитить растения от переохлаждения, что обеспечит их комфортное приживание на новом месте. При этом настилать укрывной материал нужно, как можно осторожней, чтобы не повредить молодые саженцы.

В теплицу из поликарбоната рассаду помидоров можно высадить и конце февраля, а также в первой декаде мая. В этих случаях заранее следует подготовить грунт для посадки и качественно удобрить растение.

Рассада готова к посадке в теплицу тогда, когда длина стебля достигнет хотя бы 25 сантиметров. При этом не стоит торопиться с высадкой, если культура не достигла 60-дневного срока вызревания с момента посадки семян. При ранней пересадке неокрепшая корневая система может сильно пострадать. Но при запоздалой высадке может случиться перерастание культуры. Минимальный срок посадки томатов в закрытый грунт — 2 месяца с момента появления всходов. Для поздних сортов временной интервал смещается до 75 суток.

Немаловажный фактор, влияющий на время высадки рассады помидор в теплицу из поликарбоната — ее теплоснабжение. Обустройство теплицы для поддержания необходимой, комфортной температуры не составляет особого труда и материальных затрат. Утепление позволяет значительно увеличить себестоимость готовой продукции.

Если снабдить укрытие отопительной системой и поддерживать температуру внутри теплицы не менее 15 градусов, то можно заниматься высадкой томатов круглогодично.

На Юге рассада высаживается с середины апреля. В Подмосковье — с конца апреля до середины мая. На Урале и в Сибири — не раньше первых чисел мая вплоть до середины июня.

Подготовка парника

Примерно за 5 дней до пересадки саженцев в открытый грунт необходимо провести ряд мероприятий в теплице из поликарбоната. Нужно провести в ней уборку и дезинфекцию, разбить грядки и подготовить почву.

Обеззараживание теплицы производят горячим раствором марганцовки. Имеющиеся деревянные детали внутри поликарбонатной конструкции дополнительно промывают медным купоросом. Эти растворы полностью уничтожают грибки, бактерии, лишайники и мох. Через неделю внутренние поверхности обрабатывают хлорной известью. Хлорную известь необходимо предварительно подготовить: 400 грамм раствора настаивают в 12 литрах воды на протяжении 4 часов. Процеживают жидкость, а осадок применяют для работы с поверхностью теплицы.

В том случае, если в предыдущий урожайный период томаты перенесли какое-либо заболевание, то тепличные конструкции дополнительно обрабатывают фундазолом или оксихомом.

Парник должен быть полностью цельным. Натяжной материал поликарбоната в идеале имеет твердую структуру с прозрачной поверхностью, что гарантирует прочность конструкции. Ей не страшны ветра, перепады температур и постоянные смены атмосферного давления. Поликарбонат обладает отличной пропускной способностью, солнечный свет равномерно попадает на всю внутреннюю территорию теплицы. Срок службы прочного, надежного материала — 20 лет.

Перед посадкой саженцев следует убедиться в следующем:

• В теплице закрыты все форточки и отсутствуют щели. Данное условие необходимо для предварительного согрева почвы.
• Плотно закрыты двери. При обнаружении щелей нужно поставить внутрь парника обогреватель.

Подготовка почвы для выращивания

Многие огородники не желают отравлять химикатами будущий урожай и предпочитают ухаживать за состоянием почвы заблаговременно. Самым качественным и урожайным для парников грунтом считается завозной. Такой грунт стоит приобретать тем людям, у которых внутри конструкции находится неплодородный чернозем.

В идеале, почву стоит уже начинать подготавливать сразу после снятия очередного урожая, то есть примерно за полгода до высадки очередной партии саженцев. Идеальное время для удобрения грунта в парнике — конец августа или середина сентября. Схема подготовки такова:

• снимается верхний слой земли с грядки, примерно 20 см;
• по все длине плантации выкапывается канавка;
• на дно канавы рассыпается перегной 3 летней выдержки;
• канаву следует на половину засыпать перегноем, а оставшуюся — заполнить откинутым при выкапывании грунтом, либо свежей заранее подготовленной землей.

К выбору свежего грунта нужно подойти ответственно. В его составе не должно быть болезнетворных микроорганизмов, сорняков и огородных вредителей. Иначе проделанная работа не принесет должного результата, и качественного урожая можно не дождаться.

Для того чтобы насытить землю всеми необходимыми микроэлементами естественным путем, нужно подготовить дождевых червей. Беспозвоночные насекомые способны без вреда для почвы пропускать через себя все содержимое в грунте и равномерно перемешивать образованную массу с землей. Почва получает весь необходимый комплекс удобрений (гумус).

На каждый квадратный метр достаточно заселить от 5 до 10 особей. Для этого выкапывается небольшая ямка, в нее кладется дождевой червь и слегка засыпается рыхлой землей. Для того чтобы активизировать работу помощников, из шланга или лейки орошают плантацию водой. Полив можно провести обильно в том случае, если на земле еще нет следов заморозков. Если резкое похолодание все же предвидится, то плантацию утром орошают водой. К наступлению темноты вся влага успеет впитаться внутрь, а верхний слой останется сухим.

На зиму полезно накрывать подготовленную землю полиэтиленовой пленкой, которая отлично сохраняет влагу в почве и утепляет ее. Дождевые черви при дополнительном утеплении гумуса не уходят вглубь почвы в случае сильных заморозков, а производят удобрение преимущественно в верхних плодородных слоях.

Хорошим средством для улучшения качества и плодородия почвы является бактериальный коктейль. Томаты очень хорошо отзываются на содержащийся в земле азот. В коктейле находятся бактерии, которые обогащают почву азотом, увеличивают рост растений и повышают урожайность. Концентрированный раствор продается в ампулах. Одной ампулы достаточно для обработки 600 кв.м. поверхности почвы. Готовится коктейль следующим образом:

• Содержимое одной ампулы растворить в 3 литрах теплой воды. Наилучшей по качеству жидкостью будет талая или дождевая вода.
• Добавить к получившейся смеси 1 столовую ложку меда, хорошо растворить.
• Хранить раствор в десятилитровом бидоне или банке в теплом и темном месте на протяжении 3 месяцев. Крышка тары должна быть плотно закручена.
• Поливать удобрением землю нужно за один месяц до планируемой посадки.
• Стакан раствора добавляют к 20 литрам воды и обрабатывают поверхность почвы.

Источник статьи: http://udachnayadacha.ru/ogorod/ovoschi/tomaty/vyisadka-rassadyi-tomatov-v-teplitsu.html

Посев и выращивание рассады помидоров в парнике

Томат — теплолюбивая культура, которая в большинстве областей России выращивается через рассаду. Это позволяет увеличить период вегетации растения и получить ранние урожаи.

Для высева и подращивания рассады помидоров используют пленочные сооружения — парники. В них обеспечиваются условия, необходимые для роста и развития молодых сеянцев. При возделывании помидора могут возникнуть сложности — для культуры характерны специфические заболевания и реакция на наличие неблагоприятных факторов.

Овощеводы применяют различные варианты подготовки рассады помидоров. Технология зависит от нескольких факторов:

• региона проживания;
• конкретных погодных условий;
• наличия оборудования, материалов и помещения;
• сортов помидоров;
• желаемых сроков начала плодоношения.

После анализа всех составляющих остается выбрать наиболее удобный способ. Это может быть:

1. 1. Посев непосредственно в грунт парника и пикировка сеянцев по более широкой схеме.
2. 2. Высевание в помещении с последующей пикировкой в парник.

Можно вырастить рассаду сверхраннего томата и высадить ее в лунки в прогретом парнике. Урожай такие растения дадут намного быстрее.

Часто используется при большом объеме семян и в условиях хорошо прогретой почвы. Подойдут для такого типа выращивания ультраранние, ранние и ранне-средние сорта. Парник может быть на биотопливе или неотапливаемым.

В качестве биотоплива используется органика: конский навоз с соломой или опилками, неперегоревший компост. Коровий навоз дольше разогревается, для реакции его смешивают с другими компонентами. Органический материал складывают в траншею. Его слой составляет от 30 до 50 см. Сверху сыпят земляную смесь слоем не менее 15 см, парник накрывают рамой, лежащей под углом около 15 градусов по направлению к югу.

Парник без отопления не требует дополнительных условий, но время посева откладывают до наступления тепла. Если планируют выращивать рассаду с одной пикировкой — сеют реже, с шагом в ряду 1-2 см, междурядья оставляют по 10-15 см. При двойной пикировке допустимо сеять густо — лентами шириной до 5-8 см. Расстояние между лентами — 15-20 см. Глубина заделки семян — 1,5-2 см.

Наличие светлой теплой комнаты дает преимущество начать посев еще в конце зимы с тем, чтобы в начале теплых весенних дней можно было высадить или выставить рассаду в парник. Таким способом выращивают скороспелые сорта на ранний урожай в парнике, теплице или открытом грунте, а также виды среднего и позднего срока созревания.

Для посева в помещении понадобятся:

• лотки или рассадные ящики, кассеты;
• грунт для посева;
• пульверизатор;
• линейка;
• минимальный набор удобрений — аммиачная селитра, суперфосфат, сульфат калия;
• деревянные зубочистки;
• среднее сито с ручкой;
• лампы для подсветки;
• таблички для маркировки;
• пластиковые, торфяные или бумажные стаканчики (по желанию);
• торфяные таблетки (по своему усмотрению).

Готовят субстрат для посева из дерновой, листовой земли, торфа и компоста. Добавляют в качестве разрыхлителя крупный песок или перлит. Использовать перегной для маленьких томатных растений нежелательно: он содержит много активных веществ, способных вызвать ожог корешков, а также патогенную флору, которая является причиной заболеваний. В составе не должно быть прелых и гниющих листьев, а также яиц и личинок насекомых.

Готовые субстраты обладают ощутимым преимуществом по сравнению с почвосмесями домашнего приготовления. В их составе:

• воздухопроницаемый торф;
• влагоудерживающие агенты;
• комплекс минеральных элементов.

Они не содержат:

• гниющих органических остатков;
• семян сорных растений;
• патогенной микрофлоры;
• вредных насекомых.

Для начального этапа развития рассады выбирают субстраты фракции до 10 мм. Для небольшого количества качественных семян применяют торфяные таблетки. Опускают их в ячейки или стаканчики и устанавливают в емкости с водой до набухания.

Существует несколько методов проращивания семян. Их сеют сухими или используют предварительную обработку.

Посадочный материал зарубежных и некоторых отечественных гибридов проходит специальную обработку на предприятии. Семена шлифуют и опудривают фунгицидами, чтобы повысить устойчивость будущего растения к инфекционным заболеваниям. В этом случае предпосевной подготовки не требуется.

После приобретения необработанных семян томатов можно применить:

• обеззараживание в растворе марганцовокислого калия или «Фитоспорина» в течение 20 минут;
• обработку стимуляторами роста и/или микроэлементами («Иммуноцитофит», «Эпин», зольная вытяжка);
• барботирование (насыщение воздухом с помощью компрессора);
• закаливание контрастными температурами;
• наклевывание.

Обрабатывание в растворе удобно проводить, насыпав семена в марлевые мешочки, к которым крепятся бирки с названием сорта.

Производят в ящики, лотки (по схеме или россыпью) или в отдельные ячейки — кассеты для рассады, стаканчики. При посеве в грунт немного недосыпают до верхней кромки посуды. Такой прием делает полив более удобным и позволяет подсыпать субстрат по мере необходимости, если корни покажутся на поверхности.

Наполнив емкости, разравнивают грунт с помощью линейки. Хорошо проливают его из пульверизатора теплой водой. В ящиках делают бороздки глубиной до 1,5 см и раскладывают семена, затем осторожно проводят линейкой поперек рядов или присыпают их вручную.

В кассеты удобно сеять при помощи спички или не очень острой зубочистки, используя ее в качестве магнита для каждого семени. При посеве россыпью прикрывают семена с помощью крупного сита. Субстрат должен покрыть их на 1-1,5 см. Ёмкости ставят в теплое место (+24 — +25) и накрывают пленкой. Свет на этом этапе необязателен — томаты хорошо прорастают в темноте.

Если над поверхностью субстрата показались колечки белого или сиреневатого оттенка — время снять пленку и выставить всходы на светлое место. Обычное время прорастания — 5-8 дней. Оно зависит от свежести посадочного материала, условий его хранения, сортовой принадлежности.

Температуру в первые 2,5 недели после появления всходов снижают до показателей +20 — +23 градусов. Поливать нужно не раньше, чем подсохнет верхний слой субстрата (до 1/2 см). Это позволит избежать заболеваемости «черной ножкой».

Начиная с 25-го дня после посева, температурные показатели постепенно доводят до отметки +18 в дневное время и +15 ночью. Такой режим позволит вырастить крепкие, не вытянутые растения.

Кроме требований к теплу, томат имеет особенности, связанные с другими показателями. Сюда входят освещенность, питание, воздухообмен в помещении.

Помидоры — культура длинного светового дня. С 3-го дня после появления всходов они нуждаются в досвечивании. Особенно остро этот вопрос стоит при ранних посевах, во время коротких зимних дней. Подсветка лампами мощностью до 400 Вт дает томату возможность развиваться быстрее, опережая растения, получившие свет меньшей интенсивности, на 2-3 недели.

Помидорам необходим и период ночной темноты. Длиться он должен как минимум 6 часов ежесуточно. Оптимальный режим: свет — 14-16 часов, темнота — 8-10 часов.

Располагая лампы, нужно предусмотреть регулировку высоты. С увеличением роста осветительный прибор придется приподнимать выше, чтобы избежать ожогов листовых пластин.

При длительном выращивании молодых растений томатов или в случае посева в слабо питательный грунт проводят 2-3 подкормки. Каждая из них имеет отличия в соотношении основных питательных элементов. Используют как готовые удобрения, так и самостоятельно приготовленные смеси.

Первую подкормку проводят, когда начинает показываться первая пара настоящих листьев. Для этого разводят в ведре воды:

• аммиачную селитру — 30 г;
• суперфосфат — 10 г;
• сульфат калия — 15 г.

Вторая подкормка — через неделю после пикировки. Для ее проведения достаточно взять по 20-25 г каждого из компонентов на ведро воды.

Третий раз подкармливают через 7-15 дней после высадки рассады в парник. Состав на 10 л жидкости:

• аммиачная селитра — 20 г;
• суперфосфат — 50 г;
• сульфат калия — 30 г.

Раствор готовят перед применением. Используют его в течение суток. Помимо комплексных подкормок, растение нуждается в кальции. Восполнить его недостаток можно с помощью кальциевой селитры (30 г/10 л), чередуя такие подкормки с основными.

Подкормки проводят в утренние часы по влажному грунту, следят, чтобы раствор не попадал на листья.

Для томатов, как и для почти всех двудольных растений, свойственно наличие стержневой корневой системы. Центральный — основной — корень появляется из прорастающего семени и врастает в питательную среду. Со временем он становится все глубже и толще. По всей его длине начинают образовываться небольшие боковые корешки.

Если семена высажены непосредственно в грунт и растение достигло довольно большого размера, оно плохо переносит пересадку. При подкапывании такого экземпляра виден хорошо развитый основной корень и слабая периферическая корневая система. Во время переноса с одного места на другое конец центрального корня сильно травмируется, растение впоследствии вянет и долго приживается на новом участке. Чтобы таких проблем не возникало, проводят операцию, которая называется пикировкой.

Пикировка — укорочение основного корня растения в молодом возрасте, осуществляют ее непреднамеренно или специально.

В первом случае рассаду подкапывают из грунта или достают поэтапно из посевного ящика. При этом нежный кончик корешка будет оборван сам по себе. Второй вариант — если растения пересушены или переросли. Корень подрезают или прищипывают вручную так, чтобы соблюсти соответствие между надземной и корневой частью томата. Длина корня не должна быть намного меньше высоты зеленой верхушки.

Проводят такую операцию в 1 или 2 этапа. Первый раз лучше всего пикировать помидоры тогда, когда у сеянцев появилась первая пара настоящих листьев. При выращивании в кассетах, таблетках или стаканчиках центральный корень изгибается за счет ограничения пространства ячейки. Благодаря этому проводимость тканей немного уменьшается и стимулируется рост боковых корней.

Выращивание с двойной пикировкой подразумевает вторую пересадку молодых сеянцев через 15-20 дней после первой. В это время растения обычно достигают высоты 12-15 см. Их высаживают в грунт или горшочки объемом не менее 0,3 литра.

К основным проблемам выращивания томатной рассады относят:

• инфекционные заболевания;
• недуги, вызванные физиологическими нарушениями процессов роста и развития (неинфекционные);
• поражения вредителями.

Период, проведенный растением в закрытом грунте, окажет влияние на его потенциал и стойкость в дальнейшем. Соблюдению правил агротехники и учету состояния рассады уделяют особое внимание.

Заключаются в нарушении обмена веществ из-за неправильных условий выращивания. Это недостаток или избыток определенного минерального вещества в грунте, слишком высокая или очень низкая температура воздуха или почвы, недостаток освещенности.

Для растения томата важна влага в почве, помогающая растворять питательные элементы и делать их доступными растению. Но при ее избытке насыщенность грунта кислородом снижается, корневая система не дышит. Рассада погибает из-за голодания. Так же, как недостаток воздуха, вредны и низкие температуры. В холодном субстрате не происходит расщепления минеральных составляющих, и это также вызывает голод. Листья приобретают фиолетовый оттенок, задерживается рост.

Это недуги, вызванные размножением в грунте или на растении болезнетворных бактерий, грибков и вирусов. В результате своей жизнедеятельности эти микроорганизмы выделяют токсичные вещества, угнетающие молодые и взрослые кусты томатов. Повреждаются корни, листья, плоды или все растение целиком.

К профилактическим мерам преодоления заболеваний относятся:

• правильный севооборот;
• подбор качественного субстрата;
• достаточная проветриваемость;
• освещенность;
• умеренный полив;
• создание температурных условий в диапазоне +15 — +28 градусов;
• своевременные подкормки;
• выбор комплексноустойчивых сортов и гибридов.

Наибольший урон рассаде помидоров наносят колорадский жук, обыкновенная медведка, личинка майского жука, кравчик. Одни насекомые повреждают листья и стебли, другие подъедают корни или корневую шейку, что приводит к гибели растения.

Своевременный осмотр и обнаружение угрозы поможет сразу принять необходимые меры — провести перекопку, сбор насекомых или обработку инсектицидами. Последний вариант требует осторожности при использовании. Учитывают период защитного действия препарата и время ожидания перед сбором урожая. Щадящий способ уменьшения числа вредителей — клеевые ловушки и емкости с пахучей жидкостью, куда насекомые попадают и не могут выбраться.

Характеристика некоторых болезней и способы их преодоления представлены в таблице:

Признаки поражения	Причина	Методы борьбы
Рассада пожелтела, кончики листьев скручиваются и сохнут	Нехватка азота, слабое питание, недостаток света	Подкормка мочевиной (2-3 г/1 л), вынос в светлое место
Растение «посинело», замедлился рост	Недостаток фосфора, слишком влажный грунт	Суперфосфат (3-4 г/1 л), чередование поливов и подсушивания
Томат не цветет, несмотря на мощные зеленые листья	Не хватает калия, избыток азота	Подкормить сульфатом калия (2-3 г/1 л)
Листовая пластинка побелела	Резкое изменение условий выращивания	Легкое притенение после пикировки на 3-5 дней
Листья бледные с зеленым жилкованием	Хлороз	Полив препаратами железа согласно инструкции
Почернело основание стебля у молодых всходов	Корневая гниль («черная ножка»)	Снижение температуры и влажности почвы, подсыпание сухого песка
Бурые пятна на стеблях, листьях и плодах	Фитофтороз	Севооборот, обработка фунгицидами
Черные сливающиеся пятна на листьях и плодах	Альтернариоз	Снижение температуры и влажности, уничтожение растительных остатков
Увядание верхних листьев	Антракноз	Посадка устойчивых гибридов
Белый налет на листовых пластинах	Мучнистая роса	Исключение перепадов дневной и ночной температур
Желтеют нижние листья, растение вянет	Фузариозное увядание	Соблюдение агротехники

Знание особенностей культуры может помочь вырастить здоровые растения с минимальным применением химии:

1. 1. При пикировке сеянцы заглубляют в грунт до семядолей. При этом точка роста всегда должна быть открытой.
2. 2. Если рассада слишком вытянулась, ее можно высадить, выгнув стебли в лунках «колечком». Растения быстро нарастят дополнительные корни на той части, которая будет углублена в почву.
3. 3. После пикировки некоторые садоводы проводят дрожжевую подкормку рассады томатов. Для этого берут 1 пакетик сухих дрожжей, добавляют 1,5 ст. л. сахара и 1 стакан древесной золы, предварительно ее просеяв. Распускают смесь в подогретой воде и ставят бродить. Полученный «квас» разводят теплой водой в соотношении 1:10.

Высаживать томаты в грунт можно только после того, как температура грунта достигнет +15 градусов. Тогда растения будут крепкими и быстро тронутся в рост.

Источник статьи: http://naogorode.net/rassada-pomidor-v-parnike/