Прогнулся навес как усилить

Причины обрушения навеса из поликарбоната

Спешу поделиться еще одной проблемой, которая появилась буквально недавно.

По сути, это даже больше не «косяк» дома, как мой личный промах и забывчивость.

У меня перед домом стоит навес на 2 автомобиля. Навес довольно большой, 12,5 на 5 метров.

Ранее у меня не было таких «сооружений» в пользовании, я осмотрел его. Трубы мне показались довольно толстые, сварено все (опять же, как мне по неопытности показалось) вроде тоже неплохо. Угол ската навеса тоже довольно нормальный, поликарбонат материал такой, что снег должен слетать на «ура». На таких мыслях я закончил осмотр навеса и решил, что его не надо никак обслуживать. И все у меня будет просто великолепно. Ну вот это и была моя ошибка, которая не привела ни к чему хорошему.

Снега скопилось на навесе очень много, меня захлестнули новогодние праздники, суета. Плюсом еще и день рождение 9 января. Проще говоря, было не до него.

В один прекрасный день я вышел из дома и увидел , что навес мой стоит уже как-то не так. Он не упал конечно, но его опоры сильно наклонились. Причем наклон уже был довольно приличный.

Приятного мало, хлопот добавилось там где и не планировалось. Новый такой навес стоит тысяч 150 , никак не меньше. Так что будем решать вопросы со смекалкой)).

Вот такие мысли у меня по этому поводу:

1) Вообще, навес изначально был сварен «тяп-ляп». Правда понял я это, когда жареный петух клюнул и покопался по форумам, посмотрел видео на ютубе , как народ делает навесы.

2) Изначально вертикальных опор было сделано мало, и они были не такие мощные (76мм), как требовалось.

3) Опоры были расположены не верно. Из-за наличия детской горки бывший хозяин сместил одну опору и получился огромный разбег колон.

4) Ферм так же было очень мало. Их надо было делать с шагом 105 см, чтобы на стандартный лист поликарбоната 210 см, приходилось 3 фермы.

А сделаны они через 2 метра в лучшем случае.

5) Поперечные направляющие так же сделаны очень редко. Надо наваривать еще 4 ряда, 2 слева от центра и 2 справа. Так поликарбонат не будет прогибаться в этих местах.

6) В идеале надо усиливать основание, на котором стоят фермы навеса. Я думаю вместо 1 довольно тонкой профильной трубы в идеале здесь нужна ферма хотя бы из двух аналогичных труб.

7) Я решил снять отливы с навеса. Они не несут никакой функции, только задерживают снег на навесе. Без них навес надо будет чистить гораздо реже, а может даже и вообще не понадобится. Но это мне еще предстоит узнать.

Если у вас есть какие-либо конструктивные предложения, то пишите в комментариях.

Так же , если вы можете и знаете как мне помочь (Курск) за разумную плату, так же готов рассмотреть все предложения, можете написать их под этой статьей.

Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет только интереснее.

Так же обратите внимание на другие статьи на моем канале:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5aeb0a718309054af4cc8d81/prichiny-obrusheniia-navesa-iz-polikarbonata-5c3ddd22ce3a5000abefb9ec

Как я сделал укрепление навеса металлическими укосинами.

С приближением зимы необходимо было мне укрепить все конструкции. Так как снеговая нагрузка может вызвать в них дополнительное напряжение.

Длина основной несущей балки 3х2 метра. По три погонных метра на пролёт. Я рассчитал онлайн калькулятором допустимую нагрузку которая должна быть в пределах длины 2-2,5 метра максимом. Пришлось делать укосины.

Я привёз из строительного магазина металлический уголок длинной 2 метра, шириной сторон 4 см. Это обычный тяжелый черный металл. Резал я 4 укосины по 0,5 метра каждая с помощью болгарки.

Произошел случай когда диск сломался и я его не мог выкрутить из болгарки. Мне пришлось пилой по металлу разрезать его. Нагрев газовой горелки не помог, ключ так-же оказался бесполезным. Эта операция забрала час работы.

Укосины я заострил под углом 45 градусов. Но учитывая что балка навеса немного прогнулась, пришлось дополнительно подпиливать углы по месту работы.

Так-же я решил не сверлить дрелью толстые стенки металла для крепления шурупов а прорезал отверстия с помощью болгарки.

Так как у меня стойки из металлического квадрата а балка из дерева я вырезал из остатков жести металлические пластины под укосины. Просверлил в них отверстие, это сделал с целью не разрушения деревянной балки от укосин под нагрузкой.

Сверху металлические укосины я через пластину закрепил толстыми шурупами семейным ключом. А металлическую пластину дополнительно прикрепил одним шурупом чтобы не съезжала с места узла крепления.

Нижний узел я прикрепил с помощью самореза по металлу. Вообще у меня было только 2 толстых самореза. Все узлы я надежно прикрепил, они не шатаются. При дальнейшей нагрузки укосины будут под напряжением.

Вообще приблизительно на 25 сантиметров я уменьшил длину балки. На самом деле на 35 но укосины не работают как стойки их КПД несколько ниже, как у фермы. Помню еще с сопромата и курса металлических конструкций и их расчёта.

Во первых вся конструкция укрепилась, она не шатается на ветру. Длину балки я думаю уменьшил до необходимой с 3-х до 2,5 метров. Это даст возможность удерживать на крыше навеса дополнительный вес снега.

Позже моя мама покрасила все укосины коричневой краски для защиты от ржавчины и эстетической привлекательности конструкции и всего строения в целом.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/olegapx/kak-ia-sdelal-ukreplenie-navesa-metallicheskimi-ukosinami-5d6fa8558c5be800af0f8995

Как укрепить крышу навеса (ходит взад-вперед) фото

ИмхоДом › Форумы › крыши утепление и отделка › Как укрепить крышу навеса (ходит взад-вперед) фото

• В этой теме 14 участников и 24 ответа.

Собрал каркас через одно место (не говорите как надо было пожалуйста, уже поздно). Нужен совет, как усилить крышу, которая ходит взад вперед. Боюсь зимой рухнет! Доска 200х50 ходит вместе с крышей..

​

​

Разобрать и построить заново, по уму.

Да ну нафиг. Наставить аккуратно укосин. Подпилиться и подврезаться слегка. И все будет стоять не шелохнувшись.

Уясните для себя один раз и на всю жизнь, и детям и внукам рассказывайте постоянно, что самая крепкая фигура — это ТРЕУГОЛЬНИК

Нужно сделать укосины на каждой балке, а сами стойки деревянные укрепить металлом, либо металической полосой либо уголком. Ибо дерево элластичное и вся крыша на стойках тоже будет мандражировать

Можно пойти дальше, и сделать угловые стойки железобетонными. Убираем одну стойку (делаем подпорки) сверлим в земле сваю метра на два буром ручным (тисэ или садовым двухметррвым) в отверстие вставляем трубу, которая упрется в крышу бетонируем сваю и трубу.

Если труба большого диаметра (от 100) больше ничего не делаем, если меньше, обкладываем кирпичем и колодец в кирпиче, в котором труба, тоже бетонируем. Простоит лет 40 такая стойка.

Хочется поздравить Автора с наступающим Днем Строителя!

Саня; не усложняй; если она не рухнула, то простоит еще сто лет укрепленная. Поактуальней было бы подумать о стеночках, чтобы поддувалово (ветровое и снеговое) устранить. А то хороший ветер быстро поможет разобрать эту этажерку и унести к соседям.

Ну как фронтоны зашьет, так она и будет пытаться или сложиться или взлететь

Хотя девятка без спойлера — крыша на нее упасть не должна

Если зашиваться будет — то проблема укрепления стоек отпадет — тут согласен +1 Заецу

Если не будет — тогда надо укреплять, вся конструкция будет ходить

По поводу ста лет не согласен — стойки у земли отгниют уже через 7-10 лет. Смотря как сделаны, конечно. Но судя по конструктиву халабуды, там то же не без греха

Следов сенежа я чего то то же невижу …

Да тут не только крыша хлипковата, но и столбики. Шапка-снега + порыв ветра = подломятся ножки

Фартовая у вас девятка!

Если стены обошьются хотя бы тем же профнастилом, ничего им не будет. Если оставить так — возможно.

Если тесом обшить на гвоздях — даже если отгниют у земли — будет стоять, немножечко покосившись.

Могу подарить два девяточный спойлера, не биты не крашены, ржавые, почистить-покрасить, будет летать Валяются в металлоломе, один как крыло, другой просто из пластины Старшой что то поснимал со своих девяток и побросал в гараже… видимо то же боялся словить крышу

:coo33l: угловые столбы раскреплены укосинами (они ходят??), а промежуточные- нет.
Надо сделать Укосины в плоскости потолка от крайних досок 50*200 (если они не ходят) к средним (которые ходят), и меж всеми средними. Главное, чтоб было к чему (нешатающемуся) привязываться .
Если вдруг крайние балки (200*50) тоже ходят — наращивать укосины стен под ними.
Опционально Можно и добавить небольшие укосины меж верхом столба и балкой — и не на проходе, и чуть прочнее будет

сейчас гайцы при сверке заставляют снимать спойлеры, даже родные…

Конструкция не ответственная, тем более каркасник. Лучше разобрать и собрать заново из этих же досок, но только правильно. В голову приходит конструкция — поперечные раму с жёсткими верхними узлами, обвязка по контуру сверху той же доской, продольные связи у крайних рам, ну а потом крышав виде треугольника. А фундамент совсем простой — чеплашки 30х30х15 см с подсыпкой гравия на два штыка лопаты, потом обвязка — брус, а на него уже эти поперечные рамы. Потом это всё зашиваем и получаем гараж-каркасник. Делов 2 два дня работы — один разбираем, другой собираем.

Судя по фото крыша стоит на стойках, которые крепятся СБОКУ к балкам, так не должно быть. У самих балок пролёт наверно метров 4-5. Под тяжестью крышы зимой всё прогнётся — велика вероятность. Поэтому как не укрепляй получится говнострой. И материала потребуется дополнительно куча. Такчто не нужно мудрить.

можно просто торцы балок сшить доской 50х200 на гвозди, и они перестанут качаться.

Источник статьи: http://imhodom.ru/forums/topic/kak-ukrepit-kryshu-navesa-hodit-vzad-vpered-foto/

Советы по избеганию ошибок монтажа навеса из поликарбоната

Задумались над постройкой навеса для автомобиля, дачи, бассейна или других объектов? Тогда Вам следует изучить сегодняшнюю статью, так как в ней мы расскажем об ошибках монтажа навеса, материалом которого служит поликарбонат.

Данный материал известен своей прочностью. Он в 200 раз прочнее стекла и в 10 раз прочнее акрила. Монолитный пластик является пуленепробиваемым. Однако, при неправильном монтаже, можно ограничить срок службы конструкции из поликарбоната.

В процессе подготовки монтирования навеса из поликарбоната следует уделить внимание следующему:

1 Общие характеристики поликарбоната

Не следует доверять не проверенным источникам и первым попавшимся поставщикам. Необходимо самостоятельно проверять качество поликарбоната при его покупке. В первую очередь следует проверять:

1. Пропускную способность света;

2. Толщину листа;

3. Цвет поликарбоната.

Неаккуратно зачищенные сварные швы и окраска с наплывами не гарантируют длительный срок в период эксплуатации навеса из поликарбоната.

2 Профессиональная сборка (по инструкции)

Если Вы решили, что проектирование навеса — это пустяк, и свой будущий план монтажа спроектировали за «пять минут», боюсь Вас огорчить, конструкция прослужит не долго.

Настоящие профессионалы в данной области проектируют навес действительно быстро (за 6 часов в среднем), однако для этого они используют данные из специализированных инструкций, подстраивая их, впоследствии, под конкретные нужды. Новичкам поначалу сложно разобраться во всем сразу. Поэтому большинство зачастую переходит к плану Б, создавая свой собственный план «на глаз».

Специально для таких случаев советуем Вам учитывать следующие аспекты:

1. Толщина и радиус изгиба листа поликарбоната должны соответствовать ветровой и снеговой нагрузке на территории. Если не соблюдать предписанные нормы, любой сильный снегопад может обрушить всю конструкцию или сломать панели.

2. Неверный расчет шага обрешетки также может привести к обрушению. Расстояние не должно быть слишком большим. Обрешетку следует рассчитывать исходя из толщины поликарбоната.

3. Чтобы сделать конструкцию устойчивой, необходимо правильно рассчитать шаг крепления листов пресс-шайбами.

4. Способность поликарбоната пропускать свет должна соответствовать нормативам. Также не забудьте и про собственные пожелания, касающиеся затененности и цвета панелей.

3 Анализ ошибок новичков

Произвести монтаж навеса можно самостоятельно, не прибегая к дорогостоящей профессиональной помощи. В интернете можно встретить множество видеороликов от профессионалов, которые дают советы на собственном опыте. Опираясь на данный опыт, мы выделили общие ошибки при монтаже навеса из поликарбоната:

1. Наличие защитной пленки с обеих сторон листа. Необходимо удалять ее перед монтажом, так как наличие данной пленки предотвращает поликарбонат от царапин только на время ее перемещения. Если данную пленку не убрать, под воздействием солнца она может расплавиться и навредить поликарбонату.

2. Неправильное направление сот. Поликарбонат должен крепиться в вертикальном положении, чтобы вода не застаивалась на материале, образуя плесень.

3. Отсутствие обработки краев поликарбоната. Оставлять края открытыми нельзя, так как под различными природными воздействиями материал может испортиться. Поэтому их необходимо защищать с помощью торцевой ленты.

4. Использование не соответствующих профилей. Нельзя использовать соединительные профильные трубы в качестве несущих элементов. Их следует подбирать на заказ исходя из проведенных расчетов.

5. Непредусмотренные приемы монтажа. К таким относится сварка, склейка, перегиб с надрезом. Все это влечет к ухудшению эксплуатационных характеристик материала. Советуем использовать инструменты, предусмотренные для монтажа поликарбоната.

Источник статьи: http://stroy-ka.ru/blog/sovety-po-izbeganiu-osibok-montaza-navesa-iz-polikarbonata

Как сделать навес во дворе частного дома

Навес во дворе частного дома создает защищенную от солнца и осадков зону. И, чтобы обустроить такое место, не надо строить беседку с ограждением по периметру. Открытая или полуоткрытая для доступа площадка с крышей над головой имеет больше возможностей для разностороннего использования.

Из чего сделать

Конструкция навеса очень проста — система опор и крыша.

Варианты конструкции

Если это независимая постройка, то крыша опирается на несколько столбов. Или даже на один, когда навес делают в виде грибка.

Пристроенный навес может быть:

• полностью самостоятельной, с независимыми от основного здания опорами;
• комбинированной, когда часть нагрузки перераспределена на стены стоящей рядом постройки;
• полностью опирающейся на стены построек двора.

Материалы

Столбы для навеса делают деревянными или металлическими. Как видно, выбор материалов опорной конструкции не слишком велик:

• оцилиндрованное бревно;
• брус (как вариант — клееный брус);
• металлическая труба (круглая или в виде прямоугольного профиля).

Столбы из кирпича на фундаменте превращают постройку из временной в капитальную. А её надо узаконить до начала строительства.

Если навес частично или полностью опирается на стены близлежащих строений, то и в этом случае выбор материалов для несущей конструкции остается практически прежним — деревянный брусок или металлический профиль, но уже меньшего сечения чем столбы.

Для кровли навеса выбор материалов гораздо больше. Это все традиционные покрытия, которыми кроют крыши домов, а также те, что используют для светопрозрачной кровли — оргстекло и поликарбонат.

Поликарбонат для крыши навеса

И в отдельную категорию можно выделить теневые навесы. Это могут быть и классические перголы с решетчатым перекрытием, и тенты закрепленные к опорной конструкции (постоянной, трансформируемой или временной).

Пергола станет украшением любого двора

Примечание. Оба вида, хотя и отличаются конструкциями друг от друга, относятся к навесам.

И их часто устанавливают в зонах летнего отдыха на участке: над террасами, над патио, возле бассейнов, над лавочками и качелями.

Опоры и площадка

Еще на стадии разработки проекта надо увязать вид покрытия под навесом и способ монтажа столбов. За исключением консольных навесов и козырьков, у которых нет внешних опор. Если сравнивать с домом, то это как выбор фундамента и перекрытия первого этажа — полы могут быть по грунту, по бетонному или деревянному перекрытию, и все имеют разное устройство.

Есть несколько вариантов этой части навеса:

• Для каждого столба роют яму. Полностью или частично бетонируют подземную часть столба. Покрытие укладывают между стоящими столбами.
• Под каждый столб роют яму. Устанавливают опалубку, монтируют армопояс и закладную для анкера или пятки столба, заливают бетон. К закладной затем крепят металлическую трубу или опору в виде «стакана» для деревянного столба. Покрытие укладывают между столбами.
• Закладывают ленточный мелкозаглубленный фундамент по периметру с закладными для столбов. Покрытие укладывают внутри периметра. Цоколь фундамента обкладывают плиткой, он же может служить основой для защитной или декоративной стенки (в том числе, при монтаже решетки для вьющихся растений).
• Заливают монолитную плиту, с закладными для столбов. Покрытие площадки проходит по бетонному основанию.
• Собирают на подбетонке площадку из крупноформатной тротуарной плитки. Закрепляют анкерами к плитке опоры-пятки.
• Крепят стоечные опоры-пятки к деревянному настилу террасы.

Для последних двух вариантов речь может идти о небольших теневых навесах, когда ветровые и прочие нагрузки на опоры незначительны.

Как выбрать опоры для навеса

Есть нормативы по расчету прочности фундаментов к полезным, ветровым и снеговым нагрузкам. Причем ветровые нагрузки отдельно оговариваются для разных регионов с учетом высоты конструкции. В том числе, для высоты до 5 м. Но вначале надо определиться с диаметром и материалом опоры.

Рассчитать прочность столба на излом сродни задачи из сопромата для балки с одним защемленным концом. Человеку без подготовки такую задачу не одолеть, но она уже давно решена профессионалами. Для опор навеса достаточно будет выбрать профильную трубу 80х80х3 мм или круглую трубу с близкой площадью сечения и толщиной стенки.

Чертеж арочного навеса из поликарбоната

И это для самых сложных условий. В реальности, с учетом расположения с подветренной стороны относительно дома, сплошного забора или стены хозяйственной постройки, можно взять трубу меньшего размера.

С опорой из дерева еще проще — надо применить метод аналогии (есть такой для любой сферы деятельности). Достаточно вспомнить, что у легких каркасных домов для угловых (несущих) стоек используют брус сечением 100х100 мм, а навес с точки зрения нагрузок не «тяжелее» дома.

Фундамент

Для навесов, стоящих на фундаменте (ленточном или плитном) рассчитывают параметры фундамента — ширину и глубину заложения ленты, толщину плиты.

Для навесов со сплошной стационарной крышей на отдельных столбах, опоры должны быть посчитаны по аналогии со свайным фундаментом — с учетом нагрузок и особенностей грунта. И это наиболее распространенный вариант конструкции.

Полезное видео по выбору фундамента под опоры:

Глубина подземной части стоек

С пучнистыми грунтами все просто — столбы надо закапывать ниже глубины промерзания на 20-30 см. В большинстве регионов Европейской части России это будет приблизительно 50% от надземной части. Что соответствует большинству рекомендаций такого рода.

Для плотных грунтов этот размер можно уменьшить до 1/3 от надземной части. Песчаные грунты, хотя и относятся к сыпучим, по несущим способностям не хуже плотных. Как правило, они относятся к непучнистым (если участок расположен не в пойме реки). И для подземной части опоры достаточно вырыть яму глубиной от 80 до 100 см. Но если в плотных грунтах опору можно забутовать щебнем, то в песчаных грунтах подземную часть столба надо обязательно бетонировать.

Расстояние между стойками

Если посмотреть статьи на аналогичную тему, то можно увидеть довольно большой разброс рекомендованных значений расстояния между столбами навеса — от 1 м до 5 м. Разница очень большая, чтобы на эти рекомендации ориентироваться. Есть нормированные методы расчета свайного фундамента, к которому можно отнести подземную часть столба. И в этом случае расчет количества столбов и расстояний между ними имеет следующий алгоритм:

1. Приблизительно определяют количество опор, достаточных для удобства пользования навесом. Допустим, чтобы фронтальная часть позволяла загнать машину, а боковые стойки были симметрично распределены и визуально не «перегружали» конструкцию.
2. Выбирают форму крыши и вид кровельного покрытия. Оценивают количество и качество всех материалов. Высчитывают вес стропильной системы, обрешетки, кровли, подшивки потолка.
3. Оценивают нагрузку от остальной конструкции: столбов с учетом бетонирования подземной части, ограждения, декоративных элементов, инженерного оборудования и коммуникаций (например, вес кабелей и светильников).
4. К весу всей конструкции добавляют справочные значения ветровых и снеговых нагрузок, характерных этому региону.
5. Высчитывают нагрузку на одну опору. Если навес какой-либо стороной опирается на другое строение, корректируют расчетное значение в сторону уменьшения.
6. Умножают полученное значение на 1.2 (20% запаса прочности), делят итоговую расчетную нагрузку на суммарную площадь опор (с учетом бетонирования). Если полученная величина меньше нормативного расчетного сопротивления грунта на 10%, то опор достаточно. Когда существенно ниже 10% — количество столбов избыточно, выше — недостаточно. В последнем случае надо либо уменьшить расстояние между опорами, либо увеличить площадь бетонирования столбов. Как вариант, на пятку столбов можно приварить металлическую пластину.

Если количество опор увеличивают, то расчет проводят заново с учетом нагрузки от дополнительных столбов.

Установка столбов для навеса

Работы по установке столбов имеют такую очередность:

1. Проводят разметку на участке.
2. Роют яму или бурят лунку нужного диаметра на расчетную глубину. Учитывают размер песчано-гравийной подушки на дне.
3. Вставляют в лунку гильзу из рубероида. Она выполняет роль опалубки и не дает влаге из бетона впитываться в землю. С её помощью можно также сделать уширение пятки, если во время заливки гильзу приподнять на 5-10 см.
4. Вставляют в гильзу трубу или брус, нижняя часть которых обработана битумной мастикой.
5. Заливают бетон марки M300, уплотняют его штыкованием куском арматуры.
6. Фиксируют временными распорками столб до набора прочности бетонного камня (в нормальных условиях бетон набирает 70% от марочной прочности за 7 дней, и этого достаточно).

Крыша

Отдельно стоящие навесы могут иметь любой тип крыши: плоскую, односкатную или двускатную, купольную, шатровую. Здесь нет ограничений, но наиболее популярны односкатные, двускатные и арочные навесы. Первые два вида наиболее простые, и их легко сделать своими руками.

Виды ферм для навесов

Для арочных навесов в качестве стропильной системы обычно используют готовые гнутые металлические профили или гнутоклеевые деревянные арки, а для кровли — поликарбонат.

Для пристроенных навесов чаще обычно выбирают односкатную крышу, и здесь есть свой нюанс — она принимает повышенную норму осадков (добавляются осадки со ската крыши основного здания). В таком случае для навеса лучше обустроить организованный водосток, даже если его нет у остальной части дома.

Стропильная система

Для жесткости любой каркасной конструкции важна верхняя обвязка.

Если для крыши используют обычные кровельные материалы, то несущую конструкцию проще всего сделать из деревянного бруса и доски. Даже когда в качестве опор используют трубу. Для навеса с кровлей из поликарбоната несущую конструкцию делают из стальной или алюминиевой прямоугольной трубы.

Профильная обвязка для поликарбоната

Алюминиевый профиль дороже, но его легче резать, сверлить и монтировать.

Крыша с деревянными стропилами

Для верхней обвязки столбов используют брус сечением 100х100 мм или доску 100х50 мм, установленную на торец. Для односкатного навеса уклон формируют еще на этапе установки столбов.

Двускатную крышу навеса делают в виде фермы с коньковым прогоном и висячей или наклонной стропильной системой.

Если навес пристраивают к дому, то второй опорный элемент для стропил крепят к стене выше столбов таким образом, чтобы обеспечивался расчетный уклон ската.

Примечание. Крепление обвязочного бруса или доски к трубе проще проводить не по торцу, а сбоку, по внешней плоскости. В этом случае учитывают понижение крыши на толщину бруса (ширину доски).

Стропила крепят с шагом 60-90 см, а вылет стропил или длина кобылки должны обеспечивать расчетный свес крыши относительно линии обвязки. Если крышу навеса делают из профлиста или металлочерепицы, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, сверху крепят дистанционные планки, на которые монтируют обрешетку кровли.

Правильное крепление профнастила

Монтаж кровельного покрытия проходит по правилам конкретного вида, с использованием специального крепежа и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.

Крыша навеса из поликарбоната

Обвязку изготавливают из профильной трубы такого же сечения, что и у столбов. Прогоны для фермы и обрешетки делают из трубы сечением 40х40х2 или 40х20х2 (зависит от размеров навеса). Стальные профили крепят с помощью сварки или механического крепежа, алюминиевые профили — винтами с гайками.

Для крыши навеса выбирают сотовый поликарбонат толщиной 6-16 мм. Если крыша арочная, то легче гнуть лист 6-8 мм, но шаг прогонов должен небольшим — 60-90 см. Для скатной крыши берут лист потолще, а шаг прогонов увеличивают до 100-120 см.

Примечание. Прогоны должны лежать поперек внутренних ребер сот поликарбоната.

Для монтажа листов используют стандартную комплектацию: саморезы с термошайбами и соединительные Н-образные профили.

Торцы листов защищают герметиком и специальной лентой.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/postrojki/navesy/vo-dvore-chastnogo-doma/