Проекты террас отдельно стоящих

Проект террасы: начинаем с самого простого

В этой статье расскажем о том, как по предлагаемому нами проекту построить деревянную террасу из небольшого количества материала и простую в исполнении. Построить отдельно стоящую террасу довольно просто, если все хорошо спланировать с самого начала, а также следовать нашим советам и руководству.

Деревянная терраса – прекрасное дополнение к любому дому или саду. Здесь вы можете завтракать, обедать, проводить время с семьей и друзьями, читать книги, даже спать и все это на свежем воздухе!

Технология строительства открытой террасы зависит от степени ее сложности. Сейчас мы расскажем и покажем базовые принципы работы с пиломатериалами при строительстве дощатой террасы, с помощью которых вы сможете своими руками построить террасу.

Прежде всего нужно выбрать место под открытую террасу. Так как в этой статье мы ведем речь о легкой конструкции, вам не потребуется закладывать ленточный фундамент своими руками.

Все что нужно, это выкопать несколько ям, поставить в них трубы и заполнить их цементной смесью. Такой фундамент, не смотря на всю свою простоту, должен быть идеально выровнен по уровню. Иначе дощатая терраса будет выглядеть не ахти.

Так что работайте аккуратно, делайте точные замеры, располагайте несущие балки и доски пола симметрично, а для соединения используйте металлические уголки и саморезы. Для саморезов очень желательно сделать дрелью пилотные отверстия, чтобы избежать расщепления древесины.

По нашему проекту террасы потребуется:

Материал:

• Трубы
• Длинные гвозди или саморезы
• Демонтируемые анкеры (якори) для крепления опор
• Брус размерами 5×15 см для опорных балок
• Цемент, песок и гравий

Инструмент:

• Защитные очки, перчатки
• Циркулярная пила, мел
• Молоток, уровень, маркерующий карандаш
• Ямобур или лопата
• Бетономешалка

Строим дощатую террасу по проекту

Внимание! Все рисунки увеличиваются по клику на них.

Выбирая место для террасы вы должны учесть несколько моментов:

1. Площадка должна быть ровной. Неровная площадка может сильно усложнить строительство.
2. Почва площадки должна выдержать нагрузку конструкции.

Сначала нужно нанести разметку на месте расположения будущей террасы. Для того чтобы это сделать максимально четко лучше всего использовать обноски, это такие небольшие деревянные конструкции используемые для натяжки бечевки.

Изготовить их можно из деревянных реек размерами 5×10 см. Обноски устанавливаются с отступом от периметра террасы, размеры которой по нашему проекту составляют 3×3 м (см. рис. выше).

Между обносками натягивается бечевка, которая и обозначает размеры террасы. Как проверить точность разметки этой конструкции по принципу диагонали мы писали ранее в статье о строительстве навеса для машины с односкатной крышей.

Для строительства отдельно стоящей деревянной террасы размерами 3×3 м или 2,5×3 м нужно заложить несколько цементных опор. Рекомендуем сделать как минимум четыре таких опоры по углам, а желательно добавить еще по одной опоре между ними с каждой стороны площадки.

Для опор выкопайте ямобуром или просто лопатой ямы по 40 см глубиной. Насыпьте на дно ям слой гравия толщиной 8-10 см и опустите в ямы трубы. Трубы должны выступать из ям над поверхностью земли на 3-5 см.

Затем, как показано на рисунке выше, с помощью уровня и длиной ровной доски проверьте их высоту, которая должна быть одинаковой. Смешайте небольшое количество бетона. Пропорция будет 1:3:5 плюс вода. Заполните им трубы до верха, выровняйте поверхность и ровно установите анкеры.

Дайте бетону застыть в течение 48 часов.

Установите в анкер две опорные балки размерами 5×15 см. Если анкер шире, используйте деревянные клинья. Зафиксируйте саморезами. Проверьте уровнем строго ли горизонтально легли балки.

Как вы видите на рисунке ниже, внутренняя балка короче на 4 см с обоих концов. Точно так же монтируем опорные балки с противоположной стороны.

Затем устанавливаем доски с двух других сторон и крепим их к опорным балкам металлическими уголками. Стоит ли напоминать о необходимости контрольных замеров их горизонтальности уровнем?

Но на этом этапе мы сделаем еще один контрольный замер, от которого будет зависеть внешний вид дощатой террасы. Замеряем диагональ по тому же принципу диагонали, о котором говорили выше. На этом этапе еще не поздно все исправить.

Итак, основа простой открытой террасы по проекту готова. Если все сделали верно, то основа дощатой террасы должна быть похожа на конструкцию на этом рисунке:

Как видите, все предельно просто. Главное только использовать качественный материал и не лениться делать замеры.

Зашиваем пол террасы

Следующим этапом работы будет зашивка доской пола террасы. Какой материал будете для этого использовать, зависит от ваших финансовых возможностей. Это может быть специальный материал, называемый декинг или декинговая доска. А могут быть простые доски, которые вы потом покрасите и обработаете морилкой.

В любом случае, перед тем как их укладывать, сначала вы будете монтировать лаги с шагом между ними равным примерно 40 см. Монтируются лаги начиная с центра и по направлению к краям. Для их монтажа можно использовать разный крепежный материал. Но если у вас такового не окажется, можно закрепить лаги саморезами в торец через опорные балки.

Обязательно проверьте горизонтальность каждой лаги и горизонтальность лаг относительно друг друга.

После того как закончите с лагами, можно укладывать пол открытой террасы. Между досками пола необходимо оставлять небольшие зазоры 3 мм для стока дождевой воды.

Зазоры удобнее делать так. Уложили крайнюю доску. Между ней и следующей доской поместите гвоздь и так далее. По окончании работы их необходимо удалить.

Доска пола крепится к лагам саморезами. Вкручивая саморез учтите то, что он должен войти в лагу не менее чем 1 см от его края.

После того как зашили досками весь пол террасы, нужно мелом начертить прямую линию по обоим краям поперек досок, чтобы затем ровно обрезать их по этой линии циркулярной пилой.

Края досок обработайте наждачной бумагой. Доски обработайте средством защищающим их от воздействия воды.

Источник статьи: http://4homes.ru/73-proekt-terrasy-nachinaem-s-samogo-prostogo.html

Проекты веранд пристроенных к дому

Веранда — это один из вариантов пристройки, которая расширяет жилую зону и делает её более комфортной. Но с самим понятиям много путаницы. Поэтому вначале надо разобраться, что это такое.

Веранда — определение, отличия от других видов пристроек, назначение

Есть много публикаций, в которых авторы рассказывают о различных проектах закрытых и открытых веранд. Но если строго следовать определениям норматива для многоквартирных домов (СП 54.13330 статья 3.3), то этот вариант пристройки должен быть неотапливаемым и застекленным, то есть закрытым.

А по виду связи с основным зданием веранда может быть: пристроенной, встроенной, встроенно-пристроенной или надстроенной на перекрытии нижнего этажа. Это же определение дословно повторено в СП 55.13330.2016 для одноквартирных домов (статья 3.4).

Открытые веранды, в терминах тех же сводов правил, определяются как террасы (статьи 3.30 и 3.17 соответственно). По устройству и связи с основным зданием все то же самое, кроме остекления, которого не должно быть.

Если в веранду провести коммуникации и устроить там кухню, топочную, бойлерную или санузел, то она перейдет в разряд вспомогательных помещений. При подключении в системе отопления закрытая пристройка уже относится к жилым помещениям.

Исходя из вышеперечисленного, примеров использования веранды не так уж много. Как правило, это помещение в теплое время предназначено:

• для отдыха;
• для обустройства обеденной зоны;
• для организации рабочего места.

Еще здесь можно отвести место под систему хранения в виде шкафов, тумб, закрытых и открытых полок. В том числе и в холодное время года, при условии, что предметам хранения не страшны отрицательные температуры.

Материалы, особенности конструкции

В том случае, когда веранду предусматривают на этапе проектирования дома, проблем с выбором материалов и вида конструкции нет. По сути это еще одно помещение в плане, на периферии дома, а не пристройка. Но только с высокой долей остекления и без отопления. Фундамент, стены и крыша основной части помещений и веранды представляют собой единую конструкцию. Когда веранду пристраивают к уже существующему зданию, то здесь уже нужен другой подход.

Фундамент

Обычно веранду пристраивают в нижнем уровне, и для нее нужен отдельный фундамент. Он может быть как независимым, так и привязанным к основанию дома.

Жесткую связку фундаментам делают лишь для строений стоящих на особо прочных грунтах, которые практически не дают осадку. К таковым относятся каменистые и осколочные грунты, а также сухие крупнозернистые пески. Причем жесткая связь рекомендована лишь для монолитных ленточных фундаментов.

Сборные ленты, плиты (монолитные и сборные), свайные и винтовые фундаменты не связывают между собой.

Выбор вида фундамента зависит от материалов стен веранды. Хотя любая пристройка давит на грунт меньше основного здания, и вид фундамент может быть как таким же по устройству и материалам, так и «легче» основания дома. Например, часто можно встретить, когда дом стоит на монолитном фундаменте полного профиля, а пристройку ставят на мелкозаглубленном монолитном или сборном фундаменте, и даже на сваях.

Стены

Здесь обычно действует такое же правило, как и для фундамента — стены пристройки не должны быть тяжелее фасада основного здания. В противном случае грунт под пристройкой просядет сильнее, чем под основным зданием, и это обязательно на нем скажется. Отсюда можно вывести такие рекомендации по материалам веранды:

• кирпич и шлакоблок — для кирпичных домов;
• брус и бревно — для деревянных домов;
• строительные блоки из ячеистого бетона — для домов из кирпича, газо- и пенобетона.

Каркасные пристройки относятся к универсальным — их можно ставить возле любых домов, а стены затем обшить фасадными панелями, по структуре совпадающими с материалами основного здания: блок-хаусом, имитацией бруса, сайдингом под кирпич, камень или дерево.

Стены веранды жестко к дому не присоединяют, оставляя для компенсации осадки деформационный шов. А чтобы его не продувало, щель заполняют утеплителем (аналогичным межвенцовому), который закрывают декоративной накладкой снаружи и галтелью изнутри.

Крыша

В зависимости от архитектурного облика здания конструкция крыши может быть любой. Если пристройку устраивают во время комплексной реконструкции здания, то крышу веранды и дома могут сделать общей. В остальных случаях для веранды делают независимую кровлю.

Наиболее распространенный вариант — односкатная крыша, но без жесткой фиксации стропильной системы к фасаду дома. Жестко к дому крепят лишь защитный кровельный фартук, который заводят в штробу проделанную в фасаде.

Примечание. Вариант навеса с опорой на фасад здесь не подходит. Стропильная система жестко крепится со стенами веранды, а они будут оседать с течением времени.

Естественно, что односкатная крыша веранды это не единственный вариант. Можно устроить двускатную крышу, и даже вальмовую или шатровую, но в усеченном виде.

А кроме традиционных кровельных материалов использовать стекло, прозрачный или цветной пластик.

Полезное видео от нашего подписчика:

Утепление веранды

Хотя веранда относится к неотапливаемым помещениям, утепление всех ограждающих поверхностей дает возможность продлить срок активной эксплуатации пристройки. Если проводит аналогии с городскими квартирами — это как застекленные лоджии или балконы. Даже пассивное утепление дает прирост температуры внутри по отношению к воздуху снаружи на 3-5°C. А если использовать переносные электрические обогреватели, то веранда будет оставаться жилой до зимних холодов.

Материалы и технология утепления ограждающих поверхностей веранды такое же как и у дома:

• Фундамент. Утепляют, как правило, экструдированным пенополистиролом. Ленту утепляют снаружи по стенкам подземной и наземной части. Мелкозаглубленную плиту утепляют со всех сторон — на уровне устройства подушки основания, в торцах и на поверхности (под стяжкой). У свайного фундамента утепляют забирку (цоколь).
• Пол. По бетонной плите перекрытия или в полах по грунту используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол (пеноплекс) под стяжкой с обязательным слоем гидроизоляции со стороны грунта. Для деревянных перекрытий используют минеральную вату, закрытую гидроизоляцией со стороны подполья и пароизоляционной пленкой — со стороны помещения.
• Стены. Для стен из кирпича и строительных блоков используют мокрый или навесной фасад, как вариант — термопанели из пенополистирола или жесткого полиуретана с отделкой клинкерной плиткой. Деревянные веранды утепляют минеральной ватой плюс обустраивают навесной вентилируемый фасад. У каркасных пристроек утеплитель по определению находится внутри стен.
• Крыша. Бесчердачные системы утепляют в составе кровельного пирога. Крыши веранды с чердаком утепляют на уровне перекрытия. В качестве утеплителя используют минеральную вату, которую со стороны помещения защищают пароизоляцией, а со стороны кровли — гидроизоляционной мембраной.

Примеры проектов

Ниже приведены проекты веранд разных размеров. Конечно, в рамках одной статьи невозможно описать все разнообразие уже готовых предложений, но наиболее популярные варианты вполне можно адаптировать к конкретным условиям и воспроизвести на уровне «своими руками».

Каркасная веранда 3х3

Основа пристройки — лента из фундаментных блоков 20х20х40 см. Глубина заложения 40-60 см. Основание — подушка толщиной 15-20 см из песка или песка и щебня, засыпанная на утрамбованное и ровное дно траншеи. Фундаментные блоки обработаны битумным праймером, при необходимости оклеены рулонной битумной гидроизоляцией. Фундамент и цоколь утеплен пеноплексом толщиной 5 см. Надземная часть обшита цокольным сайдингом.

Другой вариант фундамента — винтовые сваи диаметром 76, 89 или 108 мм. Ростверк выполнен из швеллера или бруса.

Нижняя и верхняя обвязка — брус сечением 150х100 мм. Угловые стойки, проемы выполнены из бруса 100х100 мм. Промежуточные стойки сделаны из бруса 100х50 мм. Внутренний утеплитель — слой жестких плит каменной ваты толщиной 100 мм. Черновая обшивка — OSB-3.

Черновой пол — обрезная доска 25 мм. Пол — шпунтованная доска 28 мм на лагах с утеплением матами каменной ваты толщиной 100 мм. Внутренняя отделка потолка и стен — деревянная вагонка. Внешняя отделка — сайдинг.

Крыша односкатная, с чердачным утепленным перекрытием. Покрытие — кровельный профлист или металлочерепица.

Окна — деревянные или металлопластиковые с 3-х камерным профилем и двухкамерным стеклопакетом.

Все деревянные элементы каркаса и обшивки обработаны антисептиком.

Пристройка 4х6 из пеноблоков к кирпичному дому

Основание — ленточный монолитный фундамент с уровнем залегания ниже глубины промерзания грунта в регионе. Тип гидроизоляции, необходимость в пристенном дренаже и в ливневой канализации зависит от уровня грунтовых вод и особенностей региона. Ширина фундамента — 35-40 см.

Стены — пеноблок D600 300х300х600 мм. Без внешнего утепления. Внешняя отделка — фасадная плитка, штукатурка или сайдинг. Внутренняя отделка — вагонка.

Крыша односкатная с утеплением чердачного перекрытия. Кровельные материалы такие же, как у основного здания. Организованный водосток. Потолок — подшивной из евровагонки.

Пол — шпунтованная доска (28) мм по лагам. Перекрытие либо из двух многопустотных плит типа ПК-60-15, либо из деревянных балок 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм. Утеплитель — минеральная вата.

Окна металлопластиковые, не менее 3-х камер, с двойным стеклопакетом.

Кирпичная пристройка 4х4

Основание — ленточный монолитный фундамент глубиной ниже уровня промерзания грунта. Ширина ленты — 30 см. Гидроизоляция, утепление, дренаж и ливневая канализация — по мере необходимости.

Стены толщиной в один кирпич. Внутренняя кладка из рядового, внешняя — из лицевого кирпича (с расшивкой швов). Возможен вариант использования для внешней кладки рядового кирпича. В этом случае необходима внешняя отделка фасадной штукатуркой или клинкерной плиткой. Внутренняя отделка — штукатурка под окраску.

Пол — шпунтованная доска (28 мм) на лагах. Перекрытие либо из четырех пустотных плит типа ПК 40-10, либо на деревянных балках 150х100 мм с черновым полом из обрезной доски 25 мм.

Крыша односкатная с утеплением перекрытия. Потолок подшивной из вагонки. Окна — металлопластиковые.

Пристройка из кирпича 5х3 с высокой степенью остекления

Основа — ленточный монолитный фундамент. Ширина ленты — 30 см.

Стены до высоты окна и угловые простенки — облицовочный кирпич. Толщина кладки — один кирпич. Рядовых простенков между проемами окон и дверей нет.

Дверь — раздвижная, металлопластиковая со стеклопакетом. Окна панорамные, с параллельно-раздвижными створками.

Крыша односкатная, с организованным водостоком.

Рекомендации по расположению веранды

Если исходить из назначения этого вида пристройки, то веранду лучше устраивать со стороны заднего двора или с бокового торца дома — подальше от любопытных глаз и проходной улицы. Расположение по сторонам света определяют в зависимости от региона и собственных предпочтений:

• Юг — рекомендован в северных регионах, с невысокими средними температурами в весенне-летний период.
• Север — хороший выбор для южных регионов, когда важно обустроить зону отдыха с затененной стороны. Для средних и северных широт такая ориентация приносит результат, если необходимо дополнительно утеплить примыкающие к веранде жилые помещения.
• Восток — хорошо подходит тем, кто ценит прохладу на закате летнего дня.
• Запад — идеально подходит, если открывается хороший вид в эту сторону, чтобы наблюдать за закатом солнца. Например на берегу озера, морского залива.

И в продолжение темы. Как было сказано выше, расположение веранды еще во многом зависит от вида, который открывается с этой пристройки. А если он ограничен забором соседа, то вид можно организовать за счет ландшафтного дизайна собственного участка. Конечно, если есть для этого место.

Источник статьи: http://dizlandshafta.ru/postrojki/terrasy-i-verandy/proekty-verand-pristroennyh-k-domu/