Садоводам
и огородникам
Как обрезать плодовые деревья: советы для начинающих
Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.
Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.
Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.
Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.
КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ
Обрезку молодых посадок начинают с трехлетнего возраста. Она необходима деревцу, чтобы правильно и быстро сформировать крону. Проводится такая формировка в течение нескольких лет. И здесь важно не допускать ошибок, так как неправильно сформированную крону в дальнейшем будет очень сложно исправить.
Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.
В первые два года у плодовых деревьев происходит в основном отрастание корневой системы, а прирост надземной части – достаточно небольшой. На третий год начинается интенсивный рост самого дерева, и если не начать его формировку, то он превратиться в длинный толстый «хлыст» со слабыми боковыми веточками.
Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.
Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.
Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.
КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.
Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.
Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.
Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.
Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.
Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.
Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.
Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.
Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.
Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.
Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.
Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.
Обрезку плодовых кустарников начинают в конце апреля.
Источник статьи: http://sad-i-ogorod.ru/blog/kak-obrezat-plodovye-derevya-sovety-dlya-nachinajushhih/
Приемы обрезки плодовых деревьев
Приемы, сопутствующие формированию и обрезке плодовых деревьев
Формирование и обрезка часто сопровождаются рядом приемов, которые способствуют более активному управлению процессами роста и плодоношения деревьев.
Отгибание ветвей. Многие приемы формирования плодовых деревьев связаны с искусственным изменением положения ветви в пространстве. Наблюдая за ростовыми процессами дерева, можно заметить, что в верхней зоне ветви растут значительно сильнее, чем в нижней. Те из них, которые образуют острый угол, занимают преимущественное положение, а ветви под более тупым углом всегда растут слабо. Следовательно, для усиления роста надо, чтобы ветка занимала господствующее положение в кроне и отходила под более острым углом, а чтобы ослабить ветвь, наоборот, надо ее отогнуть. У вертикально расположенного однолетнего прироста обычно сильные побеги дают верхушечная и близко расположенные к ней почки. Часто побеги, образовавшиеся вблизи проводника, условно называют конкурентами.
Побеги, возникшие из последующих почек, будут отходить под большим углом, и протяжённость их обычно значительно меньше, чем у первых. Дальше идут совсем укороченные побеги, а ниже по приросту формируются новообразования типа прутиков, копьец и, наконец, кольчаток. Еще ниже по однолетнему приросту почки не прорастают (остаются спящими). Количество и качество побегов, возникших на таком однолетнем приросте, будет зависеть от сортовых особенностей, подвоя и месторасположения ветви. Есть сорта сильноветвящиеся, слабоветвящиеся и занимающие промежуточное положение. Например, Ренет Симиренко, Кальвиль белый зимний, Оранжевое ветвятся хорошо, а Пармен зимний золотой, Коричное полосатое и другие — слабо.
Если начать отгибать однолетний прирост, то интенсивность роста побегов из верхушечных почек будет снижаться. Чем больше отклонен побег, тем резче скажется это влияние. Вместе с тем активизируется рост нижних почек, которые образуют небольшие приросты. Они превращаются в плодообразующую древесину почти на всем протяжении отогнутой ветви. Особенно это заметно, когда ветвь согнута до горизонтального положения.
Если отгибание усилить так, что конец однолетнего прироста будет находиться ниже места отхождения несущей его ветви, то наиболее сильные приросты возникают ближе к основанию, а наиболее слабые – к вершине. Если при отгибании ветви образуется хотя бы небольшая дуга, то на изгибе ветви формируется наиболее сильный прирост. Таков характер проявления новообразований при отгибании однолетнего прироста. Если взять более старший по возрасту ветви, реакция будет аналогичной. Таким образом, придавая ветви то или иное положение по отношению к ветви, ее несущей, можно активизировать прирост или увеличить формирование укороченных побегов, за счет которых потом образуется плодообразующая древесина.
На этом принципе основан метод ускорения плодоношения деревьев, когда путем оттяжки скелетных или полускелетных ветвей ограничивают прирост мощных побегов и увеличивают формирование плодообразующей древесины. Даже такие поздно вступающие в плодоношение сорта, как Кандиль синап, Сары синап, Розмарин белый, после отгибания сучьев начинают раньше плодоносить.
Деформация ветвей . Сложность отгибания в том, что каждую ветвь надо зафиксировать в новом положении путем подвязки. Для этого требуется много подвязочного материала, проволоки для оттяжки и рабочих рук. Чтобы несколько упростить описанный прием, Н.П. Донских предложил деформировать скелетные и полускелетные ветки у сортов, запаздывающих с вступлением в пору плодоношения. С этой целью он отгибает сучья у основания, не фиксируя их. Делает он это так: левой рукой создает упор (точку опоры вблизи основания сука), а правой оттягивает сук до слабого потрескивания в месте сгиба. Ветвь после отгибания поднимается, но не занимает прежнего положения. Крона из пирамидальной или полупирамидальной становится широкоокруглой. На второй год после такого воздействия деревья начинают плодоносить. Особенно это хорошо видно на сорте Ред делишес.
Деформируя кроны, нужно учитывать сортовые особенности. Если древесина пластичная, как у Ред Делишеса, то поломки случаются редко. Наоборот, у сортов с ломкой древесиной (Пармен зимний золотой, Боровинка и др.) поломки бывают частыми, и эту работу следует проводить осторожно.
Сущность данного приема основана на двух принципах: отгибании и небольшом механическом повреждении флоэмы и ксилемы, что приводит к нарушению передвижения питательных веществ и перераспределению их в пределах отдельных частей дерева. Отгибанием отдельных побегов или ветвей широко пользуются в плодоводстве, особенно при создании таких форм, как пальметта, веретенообразный куст и др.
Переплетение побегов и небольших ветвей. Для ограничения роста отдельных однолетних или даже многолетних приростов их сплетают, придавая нужное направление. Если эта операция проходит в период активного роста, то через 2-3 недели переплетенные побеги (ветви) фиксируются в заданном положении. Концы можно расплести или, если будет необходимо, подрезать. Переплетение побегов широко применяли Е.В. Мажоров, позднее В.А. Павленко, которые и сейчас работают в этом направлении. На наш взгляд, формирование плодовых растений с использованием переплетения отдельных частей в кроне следует применять шире, чем мы его используем сейчас. Побеги или однолетние приросты, отогнутые до определенного предела, изменяют направление и характер роста, и вместо того, чтобы удалить, мы превращаем их в веточки, где в большом количестве формируется плодовая древесина. Важно и то, что в данном случае не используется подвязочный материал.
Надлом побегов . Очень часто в кроне, особенно молодого дерева, развивается много побегов. Обычно лишние пинцируют, иногда выламывают, например на штамбиках в питомнике. Но можно поступить иначе: молодой интенсивно растущий побег слегка надломить у самого основания, сохранив часть тканей коры и древесины. Такой побег наклоняют, иногда он обвисает сам. Если проводящие ткани сохранились, то побег не погибнет и даже может продолжать рост. Правда, он будет менее интенсивным, а иногда прекращается совсем. Листья же работают, что приводит к формированию на вершине плодовых почек. Часть из них образует небольшие кольчатки. Так следует поступать с волчками, которые обычно вырезают. Между тем часть из них путем надлома у основания можно превратить в древесину, где будет формироваться урожай. Особенно это важно для сортов с разреженными кронами.
Иногда основание побегов деформирует путем сдавливания плоскогубцами или еще каким-либо путем. Нарушенная сосудистая связь ограничивает рост побега и вызывает формирование на нем плодовых органов. Так можно поступать с побегами, которые в перспективе не будут использованы для построения скелета кроны и в дальнейшем подлежат удалению.
Надломы ветвей . Н.П. Донских рекомендует часть сучьев кроны, подлежащих удалению, надламывать. Когда ветвь нудно удалить, чтобы, например, снизить крону или проредить отдельные участки, ее можно временно оставить, но чтобы добиться желаемого результата (снижение кроны, прореживание), надломить и разместить в наиболее свободном, иногда пустом участке кроны. Такие ветви обильно плодоносят. Важно, чтобы после надлома хотя бы частично сохранилась сосудистая связь ветви с нижележащими частями дерева.
Подрезка ветвей . Это прием, которым широко пользуются при формировании пальметтных форм. Иногда интенсивно растущий сук, отходящий под большим углом, чем это необходимо для построения кроны, надо отогнуть. Обычным путем это сделать сложно. Сук часто отщепляется от штамба, что недопустимо. Тогда такой сук у самого основания (отступив от штамба 1-2 см) несколько раз подрезают, нанося пилкой 3-5 надрезов на расстоянии 1-1,5 см один от другого. Надрезы делают с нижней стороны до середины диаметра сука. Затем такой сук (ветвь) уже с меньшим усилием отгибают, фиксируя в нужном положении, а рану обвязывают полиэтиленовой пленкой. Как показали наблюдения И.Ф. Инденко, зарастание проходит быстро. Порезы, сделанные весной, уже к середине лета полностью заплывают каллусом, что автор наблюдал в опытном саду. Института горного садоводства и цветоводства в г. Сочи.
Кербовка (надрезы над почками) – прием, способствующий активизации роста почек и побегов. Нередко, особенно в питомниках, отдельные почки остаются спящими или образуют слабые приросты. Но если над ними сделать надрез (на 2 мм выше почки или побега) с удалением небольшого участка коры (1-1,5 мм) и верхнего слоя древесины, то этим можно активизировать ростовые процессы данной почки, побега или небольшой ветви. Один надрез делают в виде полулунной насечки (почему иногда его и называют полулунным надрезом), два в виде перевернутой латинской буквы V. Это активизирует рост почки или побега. Восходящий ток питательных веществ перераспределяется и идет к определенным участкам, активизируя ростовые процессы.
Кольцевание — прием, связанный с удалением кольца коры шириной ¾ — 1 см на штамбе или скелетных ветвях. Эта операция выполняется в конце мая – начале июня, когда наблюдается интенсивный рост и кора хорошо отделяется. Место ранения завязывают полиэтиленовой, хлорвиниловой или другой искусственной пленкой. В течение лета рана полностью зарастает, сосудистая связь восстанавливается. Однако эта операция, нарушив на определенный период нормальное передвижение пластического материала, воды и зольных веществ, вызывает нарушение нормальных физиологических функций. В результате такого вмешательства в окольцованной части накапливается больше обычного продуктов фотосинтеза, что приводит к ослаблению ростовых процессов и формированию репродуктивных органов. Так, если молодое дерево прекрасно растет, но не дает урожая, путем кольцевания можно заставить его плодоносить. Иногда так ускоряют плодоношение не только всего дерева, но и отдельных его частей. Кольцевание для ускорения плодоношения деревьев и сучьев широко применяет С.А. Мухин в Северо-Кавказском НИИ садоводства, виноградарства и виноделия.
В свое время Н.Г. Жучков рекомендовал проводить не кольцевание с удалением коры, а глубокий кольцевой подрез с нарушением не только коры, но и 1-2-летних годичных колец древесины. Такие надрезы, не образуя открытых ран, требующих изоляции, вызывают аналогичный кольцеванию эффект. Н.Г. Жучковым были предложены специальные ножницы, с помощью которых быстро наносили надрезы на довольно толстых (до 8-10 см в диаметре) штамбах или скелетных сучьях. Проведенные Н.Г. Жучковым производственные опыты в совхозе «Весна» Крымской области на сортах, поздно вступающих в плодоношение (Сары синап и Кандиль синап), дали положительные результаты.
К этой же группе воздействий относятся повреждения у основания штамбов путем насечек топором, которые в прошлом делали крестьяне-садоводы. Физиологическая сущность этого явления аналогична кольцеванию.
В некоторых странах Западной Европы с целью ускорения плодоношения накладывают «пояс Пеннике» — вокруг штамбов или скелетных сучьев обматывают проволоку. Чтобы она быстро не врастала в ткани дерева, под нее подкладывают полоску мягкой жести шириной 4-5 см. Края жестяной полоски предварительно на 1-1,5 см надрезают и слегка отгибают наружу. Видимо, нам нет смысла использовать этот громоздкий прием, так как аналогичный эффект можно получить от обычного кольцевания и кольцевого надреза.
Подрезка корней . Иногда для ограничения роста плодового дерева и усиления формирования плодовых образований проводят подрезку корней. Действие этого приема аналогично по своей физиологической сущности кольцеванию. Разница в том, сто мы воздействуем не на штамб или скелетные ветви, а на корни. Этот способ используют для стелющихся деревьев в прикопочной форме. Подрезка корней не только способствует ограничению роста, что важно для укрытия таких растений, но и активизирует плодоношение.
Прием может иметь более широкое применение в плодоводстве. Например, после снижения крон возникает так много мощных приростов типа волосков, что с ними трудно справиться. В это время надо ограничить ростовые процессы надземной части. В какой-то степени уменьшит рост подрезка корневой системы. Недавно эти вопросы были затронуты В. Толстогузовой. Желательно исследования в этом направлении продолжить. Тогда мы сумеем комплексно воздействовать на ростовые процессы надземной и корневой системы. О том, что подрезкой корней можно ослабить рост надземной части, говорит пересадка больших деревьев с комом земли.
Применение распорок . Иногда у слаборослых плодовых деревьев ветви образуют очень острые углы или две соседние ветки идут в одном направлении. Чтобы избежать этого, не всегда прибегают к хирургическим приемам. Нужно пользоваться распорками. С их помощью можно изменить направление ветки, увеличить угол отхождения сука. Распорки обычно делают из деревянных драночек, обрезанных веток, стеблей подсолнечника. Чтобы избежать механических повреждений, под деревянные распорки следует подкладывать что-либо мягкое: траву, кусочки старого материала, рогожу. Однако самые лучшие распорки – стебли подсолнечника. Ими часто защищают штамбы от повреждения грызунами, поэтому весной во время обрезки плодовых деревьев они находятся под руками.
Автор: Пьянков Александр Вячеславович, Ученный Агроном
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ozelenitelstroygroup/priemy-obrezki-plodovyh-derevev-5c01b8652c5a9503d91b1531
