10 правил посадки плодовых деревьев
Чтобы плодовое дерево в вашем саду прижилось и хорошо росло, нужно соблюсти все условия правильной посадки. Мы собрали для вас главные правила, которыми лучше не пренебрегать.
Вы можете потратить кучу денег на покупку элитных саженцев суперурожайных сортов, много сил и времени на подготовку посадочных ям. Но все окажется напрасным, если вы допустите грубые ошибки при посадке саженцев. Поэтому прочтите описанные ниже правила и старайтесь неукоснительно их соблюдать. Только в этом случае посаженные вами деревья приживутся и тронутся в рост.
Правило 1
Почву для посадки следует подготовить заранее, предварительно прорыхлив ее и внеся удобрения.
Правило 2
Перед посадкой дерево необходимо поставить на несколько часов в воду, чтобы корневая система получила необходимое количество влаги.
Правило 3
Перед посадкой следует гладко срезать слишком длинные, поврежденные или вымерзшие корни дерева.
Правило 4
Посадочная яма должна быть такого размера, чтобы корни дерева размещались в ней свободно.
Посадочная яма должна быть достаточно глубокой, чтобы в ней уместилась вся корневая система дерева
Правило 5
Далее следует подготовить посадочную яму: у нее необходимо разрыхлить дно, а затем покрыть его слоем сырого компоста вместе с необходимыми удобрениями.
Правило 6
Землю из посадочной ямы необходимо смешать с компостом, минеральными и органическими удобрениями, а также песком. Не следует вносить навоз.
Правило 7
Растения в яме нужно размещать строго вертикально, а место прививки должно быть выше уровня земли на 10 см.
Правило 8
Посадочную яму следует засыпать подготовленной почвой и во время посадки равномерно, аккуратно уплотнить ее, проводя промежуточный полив.
Правило 9
Также важно сформировать поливочный круг. Для этого делают насыпь в виде валика 5-7 см по всей окружности. Поверхность круга необходимо мульчировать сырым компостом, а также перепревшим навозом или соломой.
Правило 10
Посаженное дерево следует обильно полить и подвязать к укрепленному колышку.
Не забываем о поливе. Посаженное дерево нуждается в большом количестве воды
Оптимальные сроки посадки плодовых деревьев
В средней полосе лучшим сроком посадки семечковых деревьев (яблоня, груша) принято считать период с середины сентября до конца октября, косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, абрикос и др.) – с конца марта до середины апреля. Однако следует ориентироваться на определенные погодные условия своего региона и каждого конкретного года.
Вот несколько советов, которые помогут вам избежать досадных ошибок при посадке саженцев:
- весной сажайте деревья только после того, как оттает почва;
- на участках с влажной, тяжелой и уплотненной почвой все без исключения саженцы высаживайте весной, т.к. при осенней посадке они могут погибнуть;
- теплолюбивые деревья (персик, абрикос и др.) сажайте весной после поздних весенних заморозков;
- не высаживайте саженцы в период затяжной дождливой погоды, во время заморозков и в сухую и жаркую погоду.
Соблюдайте описанные выше правила, чтобы купленные саженцы хорошо прижились в вашем саду и долгие годы радовали хорошим урожаем.
Источник
Рекомендации по посадке плодово-ягодных культур
Наилучшее время для посадки саженцев осень. В Омской области посадочный сезон начинается обычно с 10-15 сентября и длится около месяца.
Многолетний опыт показал, что по приживаемости и последующему росту высаженные однолетние саженцы яблонь, груш и, особенно, слив и сливо-вишневых гибридов имеют в наших условиях преимущество перед двухлетками. Это же относится и к ягодникам. В отличие от двухлеток, однолетка высаживается с сад, не имея зимних повреждений, с более полно сохранившейся корневой системой, что является причиной более высокой их приживаемости и хорошего последующего роста.
Сохранение саженцев до посадки
При приобретении саженцев принимаются все меры к тому, чтобы не подсушить корни во время их транспортировки. Если саженцы подсохли, то восстановить утраченную ими влагу нужно путем помещения их корней на 10-12 часов в воду или полностью погрузить растение в воду.
Схема и глубина посадки
| Наименование породы или группы сортов | Допустимое сокращение расстояний при посадке сада с ручной обработкой, м | Глубина заделки корневой шейки, см |
| Яблони-ранетки, полукультурки, груши | 5х5, 4х4 | на уровне почвы |
| Яблони в стелющейся форме | 6х6 | на уровне почвы |
| Сливы и сливо-вишневые гибриды | 4х4, 3х3 | на уровне почвы |
| Вишня песчаная | 2х2 | на уровне почвы |
| Вишня степная | 2х1 | на уровне почвы |
| Рябина черноплодная | 2х2 | 3-6 |
| Облепиха | 3х3 | 10-15 |
| Смородина черная | 0,8-1,2х1,6-1,8 | 6-8 |
| Смородина красная | 0,8-1,2х1,6-1,8 | 5-6 |
| Жимолость | 1,5-2 | 5-7 |
| Крыжовник | 0,8-1,2х1,6-1,8 | 6-8 |
| Малина | 0,3-0,5х1,8-2,0 | 1,5-2 |
| Калина | 3-4х1 | 5-7 |
Сокращать расстояния между деревьями выше указанных пределов не рекомендуется, так как уже к 6-8 годам и в последующие годы деревья начинают теснить друг друга, кроны их сплетаются. Недостаток света для каждого растения приводит к резкому сокращению урожая и сосредоточению его на вершине дерева, нижние сучья деревьев начинают постепенно оголяться и отмирать. В загущенно посаженном саду затрудняется уход за деревьями, сбор урожая и борьба с вредителями.
Ямы для посадки лучше копать заранее. При этом верхний плодородный слой почвы выбрасывается в одну, а нижний – в другую сторону. Размер ям для плодовых культур – 100х50-60 см, для ягодных – 60-40 см.
За несколько дней до посадки в ямы насыпают холмиком (на 2/3 объема) смесь, составленную из плодородного слоя почвы, выброшенного из ямы, 1-1,5 ведра навоза или перегноя, 1-1,2 кг простого суперфосфатаили 0,5-0,6 кг двойного и 100-150 г хлористого калия (минеральные удобрения можно заменить 1,5-2 кг древесной золы). Сверху насыпается слой почвы без удобрений.
Перед посадкой производится осмотр корней саженцев, удаляются больные и испорченные части.
Саженец ставят на холмик, расправляют корни и засыпают плодородным слоем почвы без удобрений, который затем уплотняют. Почва, выброшенная из нижней части ямы, используется для устройства лунки или разбрасывается по междурядью.
Если саженцы получены не обрезанными, то после посадки все побеги высаженного дерева обрезаются на 1/3 их длины. Обрезка производится с учетом силы роста отдельных ветвей и их соподчиненности основному проводнику.
После посадки обязательным приемом является полив из расчета 2-4 ведра на дерево. После полива приствольный круг мульчируется соломой, навозом или полуперепревшими опилками. Это в 2-3 раза сокращает количество последующих поливов, а в годы с нормальным увлажнением позволяет ограничиться одним послепосадочным поливом.
Посадка ягодных культур
Саженцы ягодников предпочтительно высаживать на участках с хорошим снегонакоплением (но не в низинах) и освещением, т.к. лишь калина мирится с некоторым затенением.
Растения черной и красной смородины высаживают наклонно, под углом 30 0 -40 0 , для получения куста с широким основанием. Остальные культуры высаживают вертикально. Более глубокая посадка облепихи связана с поверхностным залеганием корней, она способствует образованию дополнительных корней на заглубленной части ствола, что обеспечивает устойчивость дерева.
Саженцы смородины и крыжовника при посадке обрезают, оставляя на ветках по 3-4 почки, саженцы малины обрезают до 15-20 см.
Последующий уход за посаженными растениями
На следующий год, весной при вертикальной посадке культур, предназначенных для выращивания в стелющейся форме, однолетний саженец обрезают на высоте 12-15 см от корневой шейки. При достижении отрастающими побегами длины 25-30 см их пригибают крючками с тем, чтобы придать боковым ветвям горизонтальное положение и создать правильный угол отхождения у каждой боковой ветви. При наклонной посадке однолетку необходимо пригнуть на сторону срезанного шипа, расстояние от земли должно быть не меньше 10-15 см. Отрастающим в дальнейшем побегам придают горизонтальное положение.
У смородины и крыжовника в последующие после посадки 3-4 года путем обрезки создают сильный полноценный куст, который должен иметь 12-16 разновозрастных ветвей (18-20 у красной смородины). 5-летние ветви у черной смородины и 7-летние у красной смородины и крыжовника вырезаются (как можно ближе к поверхности почвы, чтобы не оставалось пеньков).
Обрезка проводится рано весной до распускания почек.
Уход за остальными культурами состоит в санитарной обрезке, удалении сухих и поломанных ветвей и ветвей старше 7-8 лет. Укорачивание побегов делать не следует, т.к. основной урожай располагается на годичных приростах предшествующего года.
У малины на второй год оставляют не более 4-6 хорошо развитых побегов на 1 куст или 12-16 на 1 пог. м. Для своевременного окончания роста побегов эффективна прищипка их в августе. Весной верхушки побегов укорачивают до сильной, здоровой почки.
Защита молодых растений на зиму
У молодых деревьев, выращиваемых в открытой форме, поздней осенью производят обвязывание штамбиков и основных сучьев еловым лапником или другим подручным материалом. В это же время для предотвращения ожогов коры производят побелку штамбика и основных сучьев раствором извести с добавлением молочного обрата, коровяка для улучшения прилипания. На ведро воды берется 2 кг извести и 2 л обрата. Побелку следует повторить в конце марта. Стелющиеся растения перед выпадением первого снега укрываются картофельной ботвой, вырезанной из малины сушью или лапником с тем, чтобы первый снег смог лучше укрыть растения. Только под снежным укрытием культурные сорта зимуют без повреждений.
В районах, где растения слив и сливо-вишневых гибридов подопревают, после выпадения снега принимают меры к промораживанию почвы в приствольном круге путем неоднократного прокалывания снежного покрова до земли деревянным колом.
Для сохранения от подмерзания в середине-конце сентября побеги малины и кусты аронии пригибают. Поднимают их весной при установлении положительной температуры. В годы с небольшим снегонакоплением производят дополнительное укрытие кустов снегом.
Высокая агротехника и удобрения в молодых садах, обеспечивающие нормальный рост растений, являются первым условием благополучной зимовки. Сильный, долго не заканчивающийся рост деревьев говорит о неправильном соотношении питательных веществ в почве (избыток азотистых удобрений и влаги). При этом растения уходят в зиму с недозрелой древесиной, с малым запасом питательных веществ и, как правило, оказываются наименее зимостойкими. При уходе за такими растениями следует во второй половине лета прекратить поливы и рыхление почвы, полезно дать подкормку фосфорными и калийными удобрениями, а концы побегов прищипнуть, чтобы улучшить вызревание древесины.
Источник