Оживляем пострадавшие от холода плодовые растения
Каждый дачник хоть раз да сталкивался с явлением, когда растения, посаженные заботливыми руками на участке, вдруг начинают увядать, страдают от заморозков или что еще хуже – происходит обламывание ветвей или ствола. Все это в конечном итоге может привести к гибели растения, а значит, проблема серьезная, и решать ее нужно немедленно. Чем раньше принять меры – тем больше шансов на то, что растение удастся спасти, и затем оно отблагодарит Вас сочными плодами.
К сожалению, не так много можно найти литературы на эту тему, поскольку описание посадки и выращивания растений в большинстве источников описано как в химии – при нормальных или идеальных условиях, без поломки веток и заморозков. На деле же в процесс могут вмешаться самые разные моменты. Поломалась ли случайно ветка или досрочно нагрянули заморозки, что осенью бывает достаточно часто. Накопившийся опыт многих садоводов дает возможность выявить наилучшие способы защиты растений и сохранения их жизни в случае непредвиденной ситуации.
Нарушение правил
Как правило, распространенной причиной увядания саженцев и черенков является их неправильное хранение в период перед посадкой.
Лучшим выходом из этой ситуации является применение камфорного спирта, который добавляют в пол-литровую банку с водой в количестве 10-15 капель и перемешивают. В этот раствор погружают корневую систему саженца, также смочив им ствол растения. Через три-четыре часа оно начнет приходить в себя и приобретет свежий и здоровый вид. После этого саженец можно сажать в приготовленное место, не забывая хорошо поливать и смочить его стволик тем же раствором.
С черенками поступают тем же самым образом, только предварительно срезают у них нижнюю часть, чтобы дать возможность клеткам древесины лучше впитывать состав.
Если холод поразил
Другое дело, если растения были повреждены холодом. Тогда для начала нужно проверить то, насколько сильно пострадало растение от воздействия низких температур. Первый способ – это сделать поперечный или продольный разрез ветвей. Цвет сердцевины и окружающего его камбия у поврежденного холодом растения должен быть темно-бурым. Такое растение еще можно возвратить к жизни.
Чтобы проверить дополнительно состояние растения, можно срезать поврежденную ветку и поместить ее в воду в теплом помещении, накрыв пленкой.
Неделя такого отмокания в воде даст ответ на жизнеспособность ветви. Если листовые и цветковые почки не набухнут и не распустятся, это только подтвердит необходимость реанимации растения. Совершенно не обязательно спешить с обрезкой пострадавших от холода ветвей. Можно подождать, когда растение начнет развиваться и идти в рост, а затем произвести обрезку на волчки, которые отрастут из спящих почек. Срезы на древесине при этом могут иметь коричневый цвет, что говорит о слабом подмерзании ветвей. В этом случае необходимо производить обрезку ранней весной, пока не распустились почки. Это поможет лучше восстановиться растению.
Действуем оригинально
Еще один способ помочь растениям, пострадавшим от холода, изобрели находчивые и наблюдательные садоводы. Он состоит в обработке ранним утром растений холодной водой еще до того, как солнце встанет.
Если провести операцию вовремя, клетки растения будут выделять воду, превращающуюся в мелкие кристаллики льда, что обеспечит увеличенное время нагрева растения.
Если же опрыскать растение теплой водой или оставить его без помощи, при самонагревании и при воздействии теплой влаги оно быстро погибнет.
То же самое можно применить к овощным культурам. Если у них не повреждена точка роста, то усилить реанимирующее воздействие можно путем срочного внесения азотных удобрений, а через неделю внести калийные. Этот способ позволяет восстановить растение даже в случае гибели ботвы или бутонов, поскольку появятся новые боковые побеги, которые принесут урожай.
Оживляем деревья
С пострадавшим от заморозков деревом дело обстоит сложнее в том случае, если повреждена корневая система. Чтобы установить степень повреждения древесины, применяются упомянутые выше способы. Для восстановления самого дерева потребуется применить совсем другой прием. Рядом с поврежденным деревом выкапывают несколько ямок, в которые вносят удобрения и высаживают в них 4-5 дичков. Дички обычно отбираются сильными в возрасте 2-3 лет. Их верхушки прививают «мостиком» под кору штамба дерева, которое нужно спасти.
Хорошо поливаемые дички начнут обеспечивать дерево питанием и влагой, после чего оно начнет оживать и обретет новую жизнь.
В этом случае важно не применять минеральные удобрения, которые затруднят путь раствора к надземной части дерева. Зато с помощью компоста можно обеспечить мульчирование приствольной зоны дерева. Здесь будет активно развиваться все самое необходимое для роста и укрепления растения. В результате Ваших стараний дерево даст бутоны, которые стоит оборвать, чтобы дать ему возможность окрепнуть к зиме.
Сложный случай, но весьма распространенный, когда требуется срастить надломившуюся скелетную ветвь дерева с его стволом. Для этого используются две веточки, растущие навстречу друг к другу. Одна растет из ствола дерева, другая из надломанной ветви, причем обе находятся выше места надлома. На них делаются касательные разрезы, которые совмещаются, а место совмещения плотно обматывается полиэтиленовой лентой и связывается шпагатом.
Результат будет не хуже и в том случае, если будут использованы противоположные ветви, соединенные с помощью ленты и шпагата. Самый лучший результат достигается тогда, когда скелетная ветвь соединяется со стволом дерева с помощью стяжки, которую можно убрать после того, как веточки срастутся. Если же веточек для скрепления нет, то можно использовать традиционную шину из трех дощечек, которая фиксируется с помощью того же полиэтиленового бинта и шпагата. Полиэтиленовая лента в любом случае будет необходима, поскольку обеспечивает место сращивания теплом и приятным микроклиматом.
Надломы у овощных культур
Что делать с надломами и сломами у стеблей овощных культур? Можно рассмотреть пример оживления помидорной рассады, которым делятся опытные садоводы. Нужно срезать пенек и привить на расщепленной части пазушные побеги картофеля. Срезы можно продезинфицировать спиртом, затем обвязать лентой и укрыть полиэтиленовым пакетом. После того, как прививка приживется (обычно проходит 10-12 дней), растение подкармливается жижей из зелени и тщательно окучивается. Благодаря этому, урожай в итоге не уступает обычному.
Также отмечаются успешные случаи сращивания отломов у помидоров и кабачков, которые удерживались только за счет одной кожицы.
В таких случаях места надлома обматывались листком одуванчика, а затем пленкой, после чего перевязывались нитью без затяжки. Через неделю растения успешно восстанавливались, а урожай был таким же, как при обычном росте.
Бывают случаи, когда подмерзают листья, но верхушечная почка остается неповрежденной (в случае с капустой, у помидоров это касается бутонов). В этом случае растение не только выживает, но и дает урожай не хуже обычного.
Главное условие во всех перечисленных случаях – активное сокодвижение в растениях. Срезы для сращивания ни в коем случае не должны подсохнуть. Со стороны садовода достаточно приложить усилия в сочетании с аккуратными действиями, чтобы растение при помощи своей отличной способности к регенерации смогло восстановиться и порадовать садовода урожаем.
Источник статьи: http://maja-dacha.ru/ozhivlyaem-postradavshie-ot-xoloda-plodovye-rasteniya/
Поврежденные саженцы
Приветствую вас, дорогие друзья!
Бывает, что у приобретенного саженца обнаруживается какая-либо травма. Саженец приживется и обязательно будет плодоносить, если степень повреждения не губительна для него, а лечение проводится правильно. В зависимости от имеющегося типа повреждения подбираются соответствующие способы лечения.
Поговорим о том, как привести в норму поврежденные саженцы при наличии того или иного типа травмы.
Повреждена надземная часть
Если у саженца наполовину или более обломаны 1-2 скелетные ветки кроны, то после посадки необходимо провести обрезку. При этом поврежденные ветки нужно обрезать ниже места слома на одну здоровую почку.
Если сломаны у места отхождения от ствола 1-2 основных ветки, то их необходимо аккуратно срезать в месте слома. После этого обязательно зачищают ножом и замазывают садовым варом образовавшиеся на стволе раны. Проведя эти работы, саженец можно высадить на постоянное место.
Если у саженца с одной стороны на штамбе содрана кора и обнажилась древесина, то рану также необходимо зачистить хорошо заточенным ножом и замазать садовым варом.
Если ваш саженец сломан в области штамба выше места прививки, то его лучше высадить на временное место. На постоянное место такое растение желательно перемещать только после восстановления. Перед посадкой необходимо срезать саженец ниже места перелома, но не доходя до места прививки. Со временем на образовавшемся пеньке отрастут молодые побеги. Из них вы сможете выбрать самый сильный и уже из него сформировать новый саженец.
Если обнаружился перелом штамба ниже места прививки, то справиться с такой проблемой сможет только садовод, владеющий техникой прививки. После проведения обрезки саженца ниже места прививки его высаживают на восстановление. Из отросших молодых побегов выбирают самый сильный и прививают на нем желаемый сорт.
Корней практически не видно
Корневая система саженца имеет очень короткие основные корни длиной 7-10см вместо необходимых 30-35см? Это результат неправильной выкопки саженца. Для восстановления такого растения нужно высадить его отдельно и пересаживать в сад только в том случае, если саженец сможет восстановиться. Перед посадкой поврежденного саженца необходимо сбалансировать практически потерянную корневую систему и имеющуюся надземную часть. Для этого придется провести сильную обрезку кроны, оставив 1/3 каждой основной ветки. Все лишние ветки необходимо вырезать.
Внимательно осмотрите корни и зачистите раны на крупных корнях, после чего замажьте их садовым варом. После посадки саженца необходимо полить его и замульчировать почву перегноем или торфом. Нужно поддерживать хорошую влажность почвы и в дальнейшем. Если к осени саженец даст розетки листьев или небольшие приросты, то его оставляют на доращивание еще на год. И только потом поправившийся саженец можно пересаживать. Если же некоторые ветки на растении засохли, а листьев нет вовсе, то это значит, что помочь саженцу не получилось.
Засушили и помяли
Если у саженца корни с сорванной корой или с расплющенными концами, гнилые и подсушенные, то их необходимо срезать ножом до здорового места. Здоровые корни на поперечном срезе имеют белый цвет. Срез при этом должен быть ровным и иметь как можно меньшую поверхность. Возле среза обязательно наличие мелких корешков. Если выполнить срез правильно, то на нем достаточно быстро образуется каллюс – новая ткань. Из нее в дальнейшем разовьются молодые корни.
До встречи, уважаемые читатели!
После того, как Вы введете адрес почты и нажмете «Получать статьи», на Вашу электронную почту придет письмо, в котором будет ссылка для подтверждения подписки. Перейдите по этой ссылке для активации.
Источник статьи: http://ayatskov1.ru/povrezhdennye-sazhency
Рассада и корни: погибнут ли саженцы из-за повреждения корневого кома и метод щекотки
После того, как вы вырастили и закалили рассаду или купили ее в садовом центре, подготовили грядки, наступило время для переноса растений на постоянное место. Самый частый вопрос, который обычно волнует начинающих огородников, что будет, если при пересадке случайно повредить корни? Неужели месяцы тщательного ухода за нежными саженцами помидоров или огурцов пошли насмарку? Что ж, попробуем разобраться и предоставить полезные рекомендации
Сначала давайте вспомним общие правила переноса рассады, тем более, что многие увлекаются посадкой саженцев прямо в биоразлагаемых торфяных горшочках, забывая про нюансы.
Прежде всего, выберите правильное время. Пересаживайте в спокойный, облачный день, если это возможно, поздним вечером, чтобы растения могли оправиться от шока, не подвергаясь воздействию полуденной жары.
Почва должна быть влажной, но не сырой. В случае отсутствия осадков, полейте грядку за день до работ, а также увлажните почву в контейнерах, пока рассада находится еще в квартире.
Размещая растения в биоразлагаемых торфяных горшках, сделайте прорези по бокам горшка или аккуратно оторвите стенки горшка, пусть корни чувствуют себя свободно в грядке.
Важно! Убедитесь, что ни одна часть торфяного горшка не выступает над землей, иначе она будет действовать как фитиль для испарения влаги.
При помощи мотыги или лопаты сделайте небольшую ямку в грядке такой глубины, чтобы растение находилось на той же глубине в земле, что и в горшке (за исключением помидоров). Сделайте отверстие в два раза шире корневого шара.
Если контейнер не торфяной, переверните емкость вверх дном и, постукивая по донышку, извлеките саженец. Можно слегка нажать на дно каждой ячейки, но никогда не дергайте растений за стебель.
Проверьте состояние корневого шара. Если корни намотаны вокруг внешней части горшка, бережно распутайте самые крупные, мелкие можно срезать острым ножом. (Подробнее о методе щекотки корней рассказываем ниже).
Смешайте разбавленное жидкое удобрение Фолирус (половину от рекомендуемой нормы) с почвой посадочной лунки, перенесите саженец в отверстия, закройте почвой, полейте.
Помните, что помидоры предпочитают заглубленную посадку. Вам надо удалить все листья, кроме верхних 3 или 4 комплектов, перед переносом и посадить до оставшихся листьев. Это даст возможность саженцам томатов вырастить дополнительные корни вдоль нижней части их стеблей.
.jpg)
Когда вы будете укреплять почву руками возле рассады, сразу сформируйте неглубокую бороздку вокруг основания саженцев. Такой мини-ров послужит резервуаром для воды. При поливе или во время осадков влага задержится в бороздке и поступит к корням.
Держите почву равномерно влажной до тех пор, пока рассада не укоренится и начнется активный рост.
Мульчируйте после того, как рассада войдет в силу. В слишком жаркую и сухую погоду обеспечьте временную тень бумажными палатками или любыми экранами с южной и западной стороны грядки.
Наконец, не пугайтесь, если рассада выглядит слегка поникшей – при должном поливе она скоро поправится! Например, саженцы капусты могут иногда даже полегать и кажутся почти мертвыми, но за день-два благополучно восстанавливаются.
Щекотка корней
Многие растения, которые мы переносим на грядку, растут в одном горшке уже несколько месяцев. Сверху они выглядят хорошо, но когда вы вытаскиваете растение из контейнера, его корни превращаются в запутанное гнездо.
Метод, известный как «щекотка корней» перед посадкой на окончательное место дает возможность расправить корни во всех направлениях, чтобы они разветвлялись в почве и образовывали хорошую основу для растения. Этой техникой пользуются многие огородники и садоводы.
Когда растение на длительное время «привязано» к горшку, можно увидеть, как некоторые корни проникают сквозь дренажные отверстия и даже перелезают через верхний край.
Это может показаться бонусом для покупки рассады с таким крепким корневым шариком, но на самом деле сворачивание корней в узел представляет собой стресс для растения, негативно сказываясь на развитии.
Если вы сразу поместите саженец в землю, не ослабив сначала корневой шар, то корни будут продолжать расти по кругу, а не уходить в почву, питая и закрепляя растение.
В большинстве случаев разобраться с корнями можно при помощи пальцев, предварительно замочив корневой ком в воде на несколько часов или на ночь. Не стоит сильно огорчаться, если в процессе вы разорвали несколько корешков. Лучше иметь пару маленьких поврежденных корней, чем кучу неповрежденных, которые душат друг друга.
В крайнем случае, корневой шар обрезают вокруг и под острым ножом или секатором, чтобы стимулировать рост корня во всех направлениях.
Однолетние растения, такие как рассада овощных культур, которые выращивают в очень маленьких контейнерах и часто продаются со спутанным корневым комом, достаточно легко подвергаются процедуре «щекотки». Не стоит пренебрегать этим методом, даже если растение живет только один сезон, ему требуется сильная корневая система для хорошего плодоношения!
В любом случае, многие растения выживут и восстановятся после повреждения корней, если ущерб не превышает 1/4 от общей корневой зоны.
Убедитесь, что вы дали саженцам много воды, как при первом погружении в землю, так и в течение нескольких недель после этого.
Корням нужен фосфор
Корни – основа жизнеобеспечения для растений. Влага и питательные вещества поступают от корней к стеблям, листьям и плодам. Зачастую корни служат хранилищами питательных веществ на случай их дефицита в экстремальных условиях.
Вы можете стимулировать новый рост корней за счет сочетания трех факторов: текстуры почвы, влажности и листовых подкормок Фолирус с фосфором.
Независимо от того, выращиваете ли вы культуры на грядке или в контейнере, при повреждении корней для быстрой реанимации нужна рыхлая и влажная почва. Плотная и мокрая земля в сочетании с порванными корнями, напротив, побуждает патогенные микроорганизмы, такие как грибы и бактерии, атаковать растение и вызывать отмирание.
Корни, порванные во время процесса пересадки рассады однолетних культур, остро нуждаются в правильном режиме влаги – тогда крошечные корневые волоски могут прилипать к почве для максимального поглощения питательных веществ и воды. Это, в сочетании с фотосинтезом, позволяет растению энергично расти, чтобы заменить порванные корни.
Саженцы с довольно крупными листьями, такие как томаты, кабачки или огурцы, имеют высокие шансы на выздоровление от трансплантационного шока, если вы проведете опрыскивание разбавленным — на старте культуры — листовым удобрением Фолирус с фосфором. Именно фосфор отвечает за развитие сильной и здоровой корневой системы.
Источник статьи: http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/rassada-i-korni-pogibnut-li-sazhency-iz-za-povrezhdenija-kornevogo-koma-i-metod-schekotki.html
