Посадка винограда для беседки

Как посадить виноград у стен и беседок

Посадка винограда у стен и беседок

Размещение пристенных и беседочных кустов должно отвечать, с одной стороны, требованиям архитектурного украшения зданий, дворов, парков и, с другой стороны, биологическим свойствам виноградного растения и осо­бенностям сортов. Огромное разнообразие условий, ко­торые необходимо учитывать при этом, не дает возмож­ности рекомендовать готовые, типовые планы посадок. Можно указать только основные принципы, которыми следует руководствоваться при составлении плана по­садки и размещения кустов.

Прежде всего надо помнить, что винограду нужны прямые солнечные лучи, он тени не выносит. Поэтому под деревьями с густой кроной виноград сажать нельзя. По этой же причине непригодны для винограда и север­ные стены домов.

Самой лучшей стороной является западная. Здесь следует сажать более нежные, высококачественные евро­пейские и среднеазиатские сорта.

Очень хороша и южная сторона. Но если лозы рас­положены слишком близко к стене, обращенной к югу, то в морозные зимы с большим количеством солнечных дней однолетние побеги подмерзают, а иногда и много­летняя древесина повреждается. Происходит это потому, что в солнечные и безветренные дни у южных стен тает лед, тогда оттаивают и виноградные лозы, а к вечеру они быстро, иногда в течение нескольких минут замерза­ют. От таких резких колебаний, которые в течение зимы могут повторяться много раз, особенно на юге Украины, лоза гибнет. Поэтому на южной стороне виноградные кусты следует сажать не у самой стены, а отступая на 1,5—2 метра. Лозы нужно пустить на специально устро­енную шпалеру высотой 2—2,5 метра и верх ее соеди­нить козырьком со стеной. Получится беседка, которая украсит здание и в летнее время будет защищать окна от прямых солнечных лучей. При таких условиях с юж­ной стороны дома можно сажать европейские и средне­азиатские сорта. Если же по каким-либо причинам от­ступить от южной стены нельзя и кусты приходится сажать у самой стены, то лучше посадить здесь Изабел­лу или Лидию.

Виноградные кусты, размещенные у восточных стен зданий, часто подвергаются действию сильных северо- восточных ветров. А возле стен удары ветра на кустах сказываются гораздо сильнее, чем на открытых местах, ввиду возникающих завихрений. Кроме того, при восходе солнца получается резкая смена температуры, что также вредно влияет на кусты, особенно весной, в фазе «плача» и начала распускания почек. Поэтому у восточных стен целесообразно сажать кусты более устойчивых сортов.

Кусты европейских и среднеазиатских сортов лучше всего размещать в местах, защищенных с северо-востока высокими строениями или древесными насаждениями. На открытых же местах рекомендуется сажать Изабеллу и Лидию и европейские сорта ранних сроков созревания. Размещая виноградные лозы у стен зданий, необходимо позаботиться о том, чтобы основные архитектурные дета­ли, например, колонны, четко выступали и не закрыва­лись листвой.

Кусты винограда можно размещать не только у стен, но и оформлять в виде галерей, беседок, высоких шпалер, без козырька и с козырьком. Чтобы избежать однооб­разия, рекомендуется чередовать галереи с беседками и шпалерами. Беседки могут быть разной формы — круг­лые, овальные, четырехугольные, многогранные и с раз нообразным перекрытием — плоским, куполообразным, пирамидальным, конусообразным. Галереи можно делать прямые, а также полукруглые, в полуобхват какого-либо строения. Очень красиво получается, если вход в галерею оформлен закругленной шпалерой.

Вообще при составлении плана посадки пристенных и беседочных кустов следует стараться внести в него раз­нообразие, а для этого имеются большие возможности. Виноградная лоза — исключительно гибкое растение, ему можно придать любую форму, создать из него самые разнообразные рисунки и ими совершенствовать архи­тектурное оформление зданий.

Виноградный куст хорошо растет только при том условии, если он посажен в хорошо подготовленную поч­ву, где созданы благоприятные условия для развития и питания корней.

Если земля засорена строительным мусором, особен­но известкой, ее надо заменить лучшей, взятой где-либо поблизости. Известь особенно плохо переносят сорта Изабелла и Лидия.

Сажают виноград весной, но почву готовят с осени. Это нужно, во-первых, для того, чтобы она до посадки успела осесть, уплотниться под влиянием осенне-зимних осадков и морозов. Если же почву готовить весной, она не успеет слежаться, в ней останется много пустот между большими комками, а это будет мешать росту корешков посаженных саженцев. Во-вторых, посадку нужно делать обязательно в рыхлую, хорошо подогретую и достаточно влажную почву, а такого ее состояния можно достигнуть только в том случае, если она подготовлена с осени. Осенняя предпосадочная обработка обеспечивает силь­ный рост корней молодого кустика в первый год посадки, а от этого во многом зависит хорошее развитие куста в последующие годы.

Перед тем, как приступить к обработке почвы, раз­мечают на земле колышкахми план расположения бесед­ки, галереи или пристенного ряда. Затем по этому плану копают плантажные канавки шириной в 80 и глубиной также 80 сантиметров. Копать отдельно небольшую ямку для каждого куста нецелесообразно: корневая систехма куста, посаженного в такую ямку, не может быстро раз­виваться, особенно в первые годы. В канаве же для кор­ней много места в разрыхленной почве, и они растут очень быстро. Отдельные ямы, но больших размеров, делают только для одиночных кустов, их сажают у са­мой стены.

После того, как канавы и ямы выкопаны, их снова засыпают землей с тем, чтобы земля за зиму осада. При этом верхний, более питательный слой земли сбра­сывают на дно канавы.

В нижние слои почвы рекомендуется внести удобре­ния, лучше всего свежий, соломистый конский назоз по 5—10 килограммов, или птичий помет по 1,5—2 ки­лограмма, или компост*—около 10 килограммов на один погонный метр канавы. Не годится для этой цели сви­ной навоз, неприемлем также перепревший навоз (сы­пец), так как в нем всегда бывают личинки жуков, кото­рые могут перегрызать подзвхмные стволы молодых ку­стиков.

Вместе с навозом хорошо внести гранулированный суперфосфат, желательны возможно более крупные гра­нулы. Суперфосфат следует смешивать с навозом, но не сильно перемешивать с землей.

Поливать плантажные канавы можно только перед тем, как их засыпают землей. После этого до посадки никакая поливка недопустима: земля должна оседать медленно и постепенно, по мере выпадания осадков в осенне-зимний и весенний периоды. Только при таких условиях она приобретает необходимую равномерную рыхлость и умеренную влажность.

При посадке некильчеванными черенками их после вымочки необходимо тщательно осмотреть и отсортиро­вать. К посадке пригодны только те черенки, у которых не повреждена кора и хорошо сохранились оставленные верхние два глазка. Отобранные черенки ставят снова в ведро с водой и выносят к месту посадки.

Кильчеванные черенки также внимательно сортируют. Отбирают для посадки только те, у которых целы верх­ние два глазка и кора. Отобранные черенки осторожно заворачивают во влажную мешковину и выносят на уча­сток.

Высаживают черенки следующим образом. Предвари­тельно намечают по шнуру места посадки и в этих ме­стах ставят колышки. Расстояние между кустами долж­но быть не менее 2 метров, а для сортов, отличающихся сильным ростом,— до 3 метров.

Возле каждого колышка делают ломом отверстие, туда вставляют черенок и за­ливают водой так, чтобы земля вокруг черенка осела. Когда вода впиталась, оставшееся отверстие засыпают землей и затем землю вокруг отверстия утаптывают. Над поверхностью земли оставляют два глазка, которые за­тем окучивают земляным холмиком высотой в 20 санти­метров.

При посадке саженцами, как корнесобственными, так и привитыми, их весной после выемки из хранилища дополнительно сортируют. Сначала отбрасывают те, ко­торые по внешнему виду явно непригодны: поломанные, чахлые и неподходящие по размеру. Для посадки нужны саженцы длиной: привитые—40—45, корнесобственные— 50—55 сантиметров. Каждый саженец должен иметь по меньшей мере один побег, вызревший не менее чем на 10—15 сантиметров, и хорошо развитые корни.

Если са­женец имеет несколько побегов, выбирают из них самый лучший, а остальные удаляют.

Оставленный побег подре­ зают на 4—5 глазков. Корни оставляют только на нижнем уз ле и подрезают на 15—20 сан тиметров . Во время этой обрезки саженцев про должают проверять их каче ство. У саженцев, пригодных к посадке, луб побегов на сре зах должен быть ярко-зелено го, изумрудного цвета, а корни белого цвета.

Подготовленные саженцы ставят на одни сутки в воду, а в день посадки их опускают в ведро, наполненное до поло вины жидкой глиной, по густо те напоминающей сметану. В этом ведре их подносят к ме сту посадки. Саженцы высаживают на расстоянии двух метров друг от друга. На плантажной кана ве, подготовленной с осени, по шнуру намечают места посадки колышками. С одной стороны колышка выкапы вают ямку, глубина которой должна быть несколько больше, чем длина саженца. Саженец вынимают из ведра и ставят возле колышка так, чтобы место срастания при вивки было на 3—4 сантиметра выше уровня земли. Ямку на одну треть засыпают землей и хорошо утапты вают. При этом место срастания прививки (или место выхода побега, кориесобственного саженца) опускается до уровня земли или чуть выше.

На рисунке: Саженец до подго­товки к посадке (а) и пос­ле подготовки к посадке (б)

Затем в ямку выливают одно ведро воды. Когда вода впитается, ямку окончательно засыпают и над саженцем делают хол мик из рыхлой влажной земли высотой 15—20 сантимет ров (см.рис.ниже). Утоптанную вокруг холмика землю раз рыхляют сапкой. Очень хорошие результаты дает посадка корнесоб­ственных кустов «калачиком». Этот старинный агротех­нический прием применялся в Молдавии на протяжении многих веков и в условиях мелких крестьянских хозяйств давал хорошие результаты, обеспечивая мощное, быстрое развитие виноградных кустов.

В опытах Всероссийской научно-исследовательской противофиллоксерной станции кусты, посаженные «калачиком», очень хорошо развивались, быстро достигали плодоношения и по своей мощности и плодоносности превосходили кусты, посаженные другими способами.

Способ посадки «калачиком» заключается в следую­щем. Осенью на кустах винограда выбирают сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги длиной около 2 метров. Их срезают и хранят в подвале прикопанными песком до весны. Перед посадкой лозы скручивают в кольцо и вымачивают в бочке в течение 2—3 суток. Пос ле этого все нижние глазки сощипывают, оставляя на верхнем конце три глазка. Для посадки выкапывают яму глубиной 70—75 сантиметров и диаметром 80 сантимет­ров. На дне ямы укладывают нижний конец лозы, закру­чивая его в виде кольца один или два раза. Верхний конец выводят на поверхность. Затем яму засыпают до половины землей, утаптывают и обильно поливают. Ког­да вода впитается, яму засыпают, а над выведен­ным на поверхность верхним концом лозы делают холмик.

Уход за молодыми посадками в течение первого года должен быть направлен главным образом к тому, чтобы обеспечить хорошее укоренение молодых кустиков.

До выхода молодых побегов на поверхность поправ­ляют холмики, если земля осыпается от дождя и ветра и по другим причинам, и обязательно разрыхляют по­верхность холмика каждый раз, когда на нем после дож­дя образуется корка. Это рыхление делают руками, осто­рожно, чтобы не повредить молодые побеги, которые про­биваются на поверхность. Нужно следить также, чтобы белая часть молодого побега не оголялась, а все время была закрыта землей, в противном случае может про­изойти ожог, от которого погибнет весь побег.

Холмики можно разровнять только в июле: к этому времени нижняя, находившаяся под землей часть побе­га буреет и не боится прямых солнечных лучей. Тогда же удаляют все верхние корни, образовавшиеся на приви­том растении европейского сорта, а также зеленые побе­ги, образовавшиеся на подвое. Если этого не сделать, то привитое растение перейдет на свои поверхностные кор­ни и отвалится от подвоя. Верхние корни нужно удалять и на непривитых саженцах, так как они задерживают развитие глубинных корней.

Земля вокруг молодого кустика должна быть все время влажной на глубину не менее 80 сантиметров. Если увлажнен только верхний слой, а нижележащие иссу­шены, то верхние корни растут хорошо, а глубинные плохо развиваются. Вместе с тем для жизни виноград­ного куста глубинные корни имеют особенно важное зна­чение. Поэтому, если лето стоит засушливое, надо в ию­не-августе поливать кустики, чтобы почва была доста­точно увлажненной.
На зиму молодые кустики окучивают землей.

Источник статьи: http://grono.1804.biz/vinogradarstvo/kak-posadit-vinograd-u-sten-i-besedok.html

Выращивание винограда на беседке

В последние годы в средней полосе многие любители создают из плодового винограда галереи, арки, беседки, зеленые комнаты или выращивают его у стен домов и возле оград. Беседочная культура винограда лучше всего отвечает биологическим требованиям виноградной лозы как лианы, и урожай здесь может быть не меньше, чем со шпалерных посадок.

Формировка винограда: вертикальный кордон

Наиболее популярен среди беседочных формировок вертикальный кордон (не путать с горизонтальным кордоном). Кусты, сформированные по этому типу, очень урожайны. Однако есть и недостаток этой формировки – сильное проявление полярности, выражающееся в преимущественном развитии верхних ярусов. Сначала выводят вертикальный штамб, используя в первый год хорошо развитый, растущий прямо вверх однолетний побег и удаляя остальные побеги (1). При обрезке на побеге оставляют 5–6 глазков. В следующем году закладывают многолетние рукава (рожки) и формируют плодовые звенья, оставляя для этого побеги по длине штамба на расстоянии 40 см, остальные глазки прищипывают (2). Осенью рожки обрезают на 3 глазка. Ежегодно обрезают вертикальный кордон на короткие сучки (3). В дальнейшем ежегодная обрезка такого куста заключается в формировании плодовых звеньев на прошлогодних сучках замещения и создании новых плодовых звеньев и разветвлений рукавов (4). При высоких многоярусных вертикальных кордонах штамб формируют с закладкой очередных ярусов.

Длиннорукавная, или большая, веерная формировка винограда

Такой способ отличается от обычной веерной формировки большей длиной рукавов (от 1,5 м) и тем, что на каждом рукаве может быть несколько сучков замещения и плодовых стрелок. Формировка может быть бесштамбовой или со штамбом. Количество рукавов – от 4 и более, на которых через 50 см создают плодовые звенья. Рукава обновляют только в случае сильных зимних повреждений. При этой формировке особенно тщательно проводят зеленые операции.

Озеленение высоких строений

Иногда бывает недостаточно вывести только высокоштамбовые вертикальные кордоны, так как при этом нижняя часть высокой стены останется оголенной. Лучше чередовать через куст кордоны с высоким и низким штамбом или вертикальные кордоны и веерные формировки, чтобы веерный куст использовал площадь, не занятую кордонным кустом. Расстояние между кустами при таком чередовании нужно уменьшить до 1–1,2 м. В условиях ограниченной площади беседочные кусты будут расти вверх гораздо мощнее шпалерных. Место под солнцем используется рационально, и беседка без прорех укрывается зеленым ковром листвы.

Если же крыша беседки не сплошная, а ажурная и ее нужно задекорировать и получить урожай, для этого формируют плодовые звенья на многолетних рукавах прямо из головы куста. Можно вырастить одно плечо, а наверху разделить его на нужное количество рукавов. Тогда для удобного укрытия куста и замены рукавов их лучше выращивать отдельно снизу для каждого плодового звена. Расстояние между такими рукавами (и плодовыми стрелками) от 0,5 м. Так, если между кустами два метра, рукавов должно быть четыре. Чтобы не слишком увеличивать длину рукавов, можно формировать на одном по нескольку плодовых звеньев. Все зависит от размеров беседки и вашего желания. Можно, например, побегами одного куста закрыть вертикальную часть беседки, чтобы следующий куст закрывал горизонтальную. Если вертикальная часть беседки выходит на север, только на горизонтальной части будут и плодовые звенья, и весь урожай. Можно также на определенной высоте раздвоить вертикальный кордон и направить дубли на разные стороны беседки.

Укрытие беседочного винограда на зиму

Формировать штамб нужно и с учетом укрытия куста на зиму. Сделайте вокруг штамба, то есть около той части ствола, которая плохо гнется и не ложится на землю, опалубку из досок высотой со штамб. Наполните ее землей или связками камыша. Весной неукрытую часть штамба поднимите и подвяжите к шпалере. Укрытие и высокий штамб – понятия не абсолютно взаимоисключающие. Если вы мечтаете выращивать на беседке в высокоштамбовой формировке укрывные сорта, я рекомендую обновлять штамб каждые 3–4 года, чтобы он не ломался при укрытии. Если же говорить об интересах самого винограда, то для него больше подойдет наклонная беседка, где у куста формируется наклонный штамб и на скате – веер с длинными плодовыми лозами. Такой куст комфортно укрывать на зиму.

Сорта винограда для беседок

Для беседочной культуры больше подходят неприхотливые зимостойкие сильнорослые сорта винограда с хорошим вызреванием лозы, такие как сорта американского происхождения с изабельным вкусом типа Альфа, Лидия, Буффало, Вэлиант. Если вас устроят красивые, но довольно поздние неукрывные сорта с морозостойкостью более –40 °С , то можно выращивать Лидию, Изабеллу, Альфу, Конкорд. Они толерантны к тени, и, значит, получатся красивая лоза и листья, а также съедобные ягоды и минимум хлопот. Другое решение – сильнорослые амурские сорта и гибриды с морозостойкостью от –30 °С и ниже. Они и гораздо вкуснее, и декоративность лучше в связи с нередким у амурцев осенним окрашиванием листьев. Это Амурский Обоеполый, Таежный, Брускам, Двин, Хасанский Сладкий, амурцы А.И. Потапенко: Август ЧП, Оленьевский Черный, Мариновский, Аметистовый, Ф.И. Шатилова: 1-95, 2-15, 2-72, многие амурские гибриды Новикова и Васьковского. Их в районах с суровой зимой нередко выращивают с укрытием снегом, просто сдергивая после обрезки с беседки. И, наконец, вполне можно вырастить на северных беседках некоторые районированные в средней полосе сильнорослые столовые и универсальные сорта с красивыми ягодами самой различной селекции: Виктория, Тимур, Ландо Нуар, Прейри Стар, Рилайн Пинк Сидлис, Сент Кру, Фронтиньяк и даже изысканно-медовый Лиепаяс Дзинтарс. Кроме того, из технических можно выращивать сорта Бианка, Кристалл, Прим и отличные народные формы Мускат Золотистый Россошанский и Мукузани в классической укрывной агротехнике с воздушно-сухим укрытием.

Советы по формированию винограда

1. Окончательный выбор формировки зависит от задачи и условий, в которых вы будете выращивать виноград. Так, если сорта морозостойкие и вы не планируете их укрывать, выбирайте вертикальный кордон или высокий штамб со свободно свисающими побегами.
2. Если планируется укрытие на зиму, то в вашем распоряжении различные бесштамбовые и штамбовые веерные длиннорукавные формировки.
3. Если сорт столовый, то штамб должен быть низким, а лоза должна легко укладываться для укрытия. Поэтому столовым сортам, как не самым морозостойким, особенно подходят бесштамбовая веерная формировка или горизонтальный кордон по Беликовой. Для получения хорошего урожая кусты этих сортов нужно воспитывать в мощных формировках с большим развитием многолетней древесины. При сильной обрезке гроздей будет мало – только листва.
4. Для получения качественных ягод обрезка необходима при любой формировке.
5. Виноград – живое пластичное растение, поэтому следуйте правилам формировки не буквально, а творчески.

Источник статьи: http://www.supersadovnik.ru/text/vyrashchivanie-vinograda-na-besedke-1004249