Посадка саженца по чугуеву
Виноград. Рекомендации по посадке и уходу в Северо-Западном регионе
Любительское виноградарство последнее время продвинулось на север до Ленинградской области. Все это благодаря появлению новых устойчивых сортов сверхраннего срока созревания, полученных путем гибридизации европейских сортов винограда с амурскими. Виноград долговечен. Плодоносит свыше 22 лет. Ягоды начинают созревать с 1 августа при сахаристости 18-20%. Урожайность 5-10 кг с куста, а в пристенной культуре намного больше. Ягоды винограда обладают ценными лечебными свойствами, содержат витамин С до 11 мг, витамин Р до 80 мг, органических кислот до 0,6%, калия 280 мг, так же содержатся витамины В1, В2 и провитамин А. Сок винограда с мякотью очень полезен младенцам.
Выбор места: Хорошие результаты дает виноград, посаженный с южной, юго-восточном и юго-западной сторон строений при расположении лозы на стенах и скатах крыш. Хорошо растет с южной стороны сплошного забора или вдоль посадок высоких деревьев (ель, береза). Место должно быть открытым, незатененным, с хорошо прогреваемой почвой. При посадке винограда следует избегать влажных участков с близким залеганием грунтовых вод, мест стекания дождевой воды, мест застоя талой воды, а так же мест выдувания снега.
Почва: Почву для винограда готовят обедненную, воздухопроницаемую, смешивая в равных количествах грунт, песок, торф, дробленый кирпич или керамзит. Кислотность РН 6-7. Необходимо добавить древесную золу по 0,5 кг на куст. Имейте в виду, что на жирных почвах виноград сильно растет, но слабо плодоносит, поэтому удобрения при посадке применять не рекомендуется.
Посадка: Предварительно в марте мае саженцы подращивают в контейнерах емкостью 1-3 литра на солнечном окне или в теплице. Затем с 15 мая облиственные саженцы в контейнерах устанавливают на солнце с южной стороны дома для привыкания к условиям участка. Посадку производят, когда из нижних дырочек контейнера появятся корни, а почва на участке достаточно прогреется и пройдет опасность возвратных заморозков. Регулярно поливают. В пристенных посадках саженцы аккуратно освобождают от контейнеров без разрушения земляною кома и размещают на расстоянии 1-1,5 м друг друга, но как можно ближе к фундаменту дома. Если около фундамента есть отмостка, то в ней делают отверстия по размеру земляного кома. Корневая система (пяточные корни) должна находиться на глубине 25 -30 см. Земляной смесью засыпается только корневая система. Вокруг саженца сделайте лунку, чтобы не начали расти верхние (росяные) корни.
При посадке на открытом месте саженцы располагают в ряд, на расстоянии 1,5 м на высоких грядах или холмиках высотой до 40 см. Расстояние между рядами 3 м. Корневую систему тоже располагают на глубине 25-30 см от вершины гряды или холмика. Вокруг саженца сделайте углубление-лунку до 10 см. Хорошие результаты получены даже в С.-Петербурге при посадке вокруг одиноко стоящей ели. У взрослой ели высотой более 18 м обрезают нижние ветки до высоты 5-7 м. Гряду делают кольцом, по периметру кроны, на расстоянии 3-4 м от ствола, в ней размещают на одинаковом расстоянии друг от друга 6 саженцев винограда.
Впоследствии к веткам ели привязывают вертикальные веревки, закрепленные у земли колышком для прикрепления лоз. Хорошо посадить виноград возле взрослой березы по периметру кроны.
Полив: В первый год после посадки полив нужен частый. В пасмурную и дождливую погоду один раз в неделю. В сухую и жаркую — через день. В последующие годы поливать виноград в нашей зоне нет надобности.
Подкормка: В год посадки и последующие два года формирования куста его не подкармливают. При получении высоких урожаев на третий год после посадки нужно начинать подкормку с преобладанием калия и фосфора или перегной с древесной золой, укладывая его на поверхности почвы. Свежий навоз не применять! После 20 августа по листьям несколько раз проводят обработку растворами калийных удобрений (30 г на 10 л воды) для подготовки лоз к зиме.
Обрезка: Обрезка кустов винограда основной залог ежегодного высококачественного урожая. В первый год, когда побеги вырастают до 150 см, точки роста необходимо прищипнуть. В первой декаде августа обязательно удалите все верхушки молодых побегов. В конце октября, после опадания листьев, побеги молодых растений обрежьте, оставляя 3-4 почки на каждом. После этого пригните к земле и укройте на зиму. На вторую осень после посадки растений необходимо выбрать до четырех самых мощных лозы, оставив по пять почек на каждой, слабые побеги удалить. Осенью третьего года на каждой лозе оставляют по одному плодовому суку (молодой самый мощный побег, обрезанный на 3-5 почек). Желательно располагать плодовые сучки на разной высоте. В результате полностью выросший четырехлетний куст винограда может содержать четыре плодовых сучка. Следует избегать толстых мощных лоз, имеющих много плодовых сучьев, поскольку при укрытии они ломаются. Наращивать силу куста необходимо путем увеличения плодовых сучков до трех на одной лозе, одновременно увеличивать количество лоз, отходящих от корня. Укрытие на зиму: Морозостойкость лозы русского винограда -24-40 градусов, а корни недостаточно устойчивы против промерзания почвы в суровые и бесснежные зимы. Углубления вокруг саженцев засыпают землей, потом утепляют слоем опилок в 5-6 см (ведро на куст). Оставшиеся после обрезки лозы связывают в пучок и пришпиливаю к земле. Сверху пучок прикрывают гофрированным картоном от тарных ящиков, края картона присыпают землей или опилками. Укрытие снимают после таяния снега. Более теплое укрытие приводит к выпреванию почек и снижению урожая, так как у русского винограда формирование плодовых почек завершается после промерзания лоз.
ВНИМАНИЕ! Из-за карантина КФХ «ПИТОМНИК» Чугуева Ю.М не будет принимать участия в выставке!
В Москве с 18 по 22 марта 2020 года состоится 24-я Специализированная выставка «Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация.» ВДНХ (Всероссийский выставочный центр) пав.75
Источник статьи: http://www.chuguev.ru/vine.html
Посадка саженца по чугуеву
Природные условия в Нечерноземной зоне характеризуются дефицитом тепла в почве в начальной стадии вегетации. А температура воздуха в это время является достаточной для активизации процессов роста. Поэтому саженцы, посаженные весной голыми корнями в землю, да еще заглубленные в ямки, в первый год подвергаются физиологическому увяданию: листовая поверхность развивается активно, а корневая система находится в зоне температур ниже активных и не развивается. При определенном развитии этой ситуации происходит дисбаланс в обменных процессах растения, в результате наступает токсикация растений, приводящая к опаданию листьев и полной гибели растения еще в середине лета.
Для устранения физиологического увядания рекомендуется изменить температурный режим корневой системы перед высадкой в грунт. Для этого саженцы необходимо предварительно посадить в контейнеры с дырочками на дне, подходящие по размеру корней (2-8 литров). Для засыпки использовать обычную землю с торфом и песком в соотношении 1:1:1, без использования органических и минеральных удобрений, содержащих азот. В качестве микроэлементов использовать древесную золу в соотношении 100г на 10 литров смеси. С 1 апреля саженцы в контейнерах ставят на солнцепек у южной стены дома и поливают. При этом солнце прогревает контейнер с корневой системой и температура корневой системы поднимается до активной и становится выше температуры воздуха. Превышение температуры корневой системы по отношению к температуре побегов достаточно всего на несколько градусов.
В этой ситуации действует естественный потенциал продвижения пластических веществ по растению в сторону более высоких температур, т.е. весь потенциал роста устремляется в корневую систему – в части растения с более высокой температурой. Наблюдается значительное преобладание ростовых процессов корневой системы над процессами распускания почек. Поэтому в таком режиме к моменту образования листочков и цветов (20 мая), корневая система имеет уже развитую структуру в виде молодых корешков, которые восстанавливают баланс обменных процессов растения и начинают выводить токсины от жизнедеятельности растения. Такое растение с «теплыми» корнями имеет ту важную особенность, что процессы создания ферментов для плодоношения начинаются сразу после образования первых листочков. Наблюдается такая ситуация, что к моменту достаточного прогревания почвы в саду, т.е. начало высадки, ориентировочно с 10 июня, на саженцах еще в контейнерах могут заложиться цветочные почки.
Для того чтобы плодовые почки стабильно закладывались в первые годы после посадки в грунт, рекомендуется Смоленский способ посадки, который заключается в том, что саженец, после температурной обработки корней т.е. с развитыми молодыми корнями, которые уже вышли из дырочек на дне контейнера, вынимают аккуратно из контейнера с комом земли, не разрушая его, ставят на ровную поверхность почвы, не делая ямок, а почву, для засыпки корневой системы, берут по периметру на расстоянии метра от саженца и засыпают корневую систему с земляным комом пологим холмиком из земли, который на 10 см выше, чем корневая система.
Вокруг ствола саженца делают лунку для полива. Саженец рекомендуется привязать к колышку, для защиты от раскачивания ветром. При такой посадке, корневая система продолжает находиться в режиме с повышенной температурой корней по отношению к температуре почвы. Эта посадка позволяет получать урожаи в год посадки, а если задержать высадку саженцев до середины лета, то в плодоношение вступают даже маломерные саженцы высотой всего в 25 см., без использования клоновых подвоев. Такая посадка дает повышенный эффект карликовости.
Таким образом, саженец, посаженный по Смоленскому способу, имеет несколько важных преимуществ: исключительная скороплодность, интенсивная аэрация почвы, отсутствие заболачиваемости при длительных дождях. Осенью температура корневой системы снижается в соответствии с понижением температуры воздуха. Все эти факторы способствует быстрому развитию микроорганизмов, питающих корни, препятствует угнетению растений при длительных дождях в период вегетации, связанных с дефицитом кислорода, препятствуют оттоку пластических веществ из почек в корни в осенний период. Это позволяет получать ежегодно высокие урожаи и повышает устойчивость растения к морозам. Потому что у таких саженцев корни уходят в глубину под некоторым углом и защищены от морозов более высоким и более рыхлым слоем земли. В то время как при обычной посадке в ямки длительные августовские дожди, вода от которых собирается в посадочные ямы, сильно угнетают растения дефицитом кислорода в почве и приводят к гибели микрофлоры.
В дальнейшем это приводит к загниванию и дисбалансу питания. Растения уходят в зиму уже крайне ослабленными и полуживыми, что особенно проявилось в осенний период 2006 года. В дальнейшем из-за дефицита кислорода, корни располагаются близко к поверхности почвы, а из-за уплотнения почвы дождями, она достаточно глубоко промерзает, достигая критической температуры в зоне корней. Поэтому имеет место Смоленский феномен: растение на холмиках более устойчиво переносит суровые зимы.
ВНИМАНИЕ! Из-за карантина КФХ «ПИТОМНИК» Чугуева Ю.М не будет принимать участия в выставке!
В Москве с 18 по 22 марта 2020 года состоится 24-я Специализированная выставка «Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация.» ВДНХ (Всероссийский выставочный центр) пав.75
Источник статьи: http://www.chuguev.ru/sagen1.html
Форум » Плодовые культуры » Кто сажал яблони или вишни по методу Чугуева,т.е. на холмик,поделитесь результатами!
На форуме с 28.06.12
На форуме с 29.02.12
Откуда: Смоленск
Ира
Ваш муж прав, сажайте деревья как положено вровень с основным грунтом или слегка выше. Так больше шансов, что дерево не замерзнет зимой и не высохнет летом.
Чугуев незаслуженно пользуется популярностью)) — метод о посадке на холмы придумал не он, так всегда сажали сады там, где были низинные и болотистые места, где близко верховодка.
Ирина, если у вас участок не низинный, почвы суглинки, то не заморачивайтесь посадите обычно, только корневую шейку у деревьев не заглубляйте.
На песчаных почвах вообще не стоит на холмы сажать — все высохнет-вымерзнет.
———
Обрезка плодовых и ягодных культур 89043621636
+2
На форуме с 28.06.12
На форуме с 09.02.12
На форуме с 28.06.12
На форуме с 09.02.12
На форуме с 15.03.12
Откуда: смоленский район
Ира
Груши и черешни первые сажала как обычно.в прошлом году купила у Чугуева вишни и яблони и посадила как написано на бумажке. Вывод какой-зиму пережили,но ходами изрыто всё таак,что диву даёшся,как вообще они выжили и даже умудрились вишни дать плоды. Теперь не знаю,просто землёй засыпать ил и пересадить.
На форуме с 28.06.12
ольга
Вычитала на другом сайте,что хороший эффект от всяческих землероек и даже кротов дают ультразвуковые отпугиватели,пишут,что важно купить фирменный, не подделку.У нас тоже на участке есть норки и ходы,придётся,наверное,купить такой,а то слопают все наши саженцы.
На форуме с 22.02.12
А я бы не торопилась с ультразвуковыми штуками. Никем не доказано и опытов не проводилось о том, как повлияет длительное ультразвуковое воздействие на человека. Если прибор в сарае, то и хрен бы сним, а вот если в жилом доме. и потом у них разная мощность бывает.
Если животным от ультразвука дурно и они уходят, то и человек наверное свою дозу имеет.
Лучшее средство от мышей — хороший нераскормленный кот 
Источник статьи: http://smoldacha.ru/forum/plodovye_kultury/topic_291
