Помпейская печь с барбекю своими руками

Помпейская печь: порядовка, схема, первый запуск

декабрь 2017 Красивая функциональная варочная печь для приготовления пиццы. Более распространена на территории Европы. Это печь меньший брат нашей русской печи.

Профессия печник обязывает правильно сооружать основные печные конструкции, знать законы газодинамики, теплотехники, материаловедение, строительные нормы и противопожарные правила.

Строительство печи или камина начинается с проекта и создания индивидуальной конструкции, разработки проекта и только уже затем декоративное оформление.

Мастеров по печам, которые профессионально делают свою работу, на самом деле не много.

Найти хорошего печника непросто: они всегда имеют несколько заказов, печник всегда приедет на объект для ознакомления с условиями и пожеланиями заказчика, предложит вариант конструкции, сделает проект, назовет цену на печные работы и даст гарантию. Бывает что профессионал может отказаться от выполнения работы, всегда имеет выбор: что творить, кому делать и за какие деньги.

Конструкция печи состоит из самой топки шаровидной формы. Хайло, загрузочное отверстие и дымоход.

В европейской части эту печь строят в частных домах. Аналог наших уличных барбекю из кирпича

Печи эстетично вписываются в кухонный интерьер и их красиво отделывают дорогими материалами.

Эстетичному виду печи уделяют большую часть и делают печь красивой и привлекательной.

Помпейские европейские печи

Печь древнего Рима которая дожила до сегодняшних дней.

В большинстве случаев печь размещается на фундаменте 2х2 метра.

В Европе налажено массовое производство печей из цельнолитой и обоженной глины.

Свод печи выполняют из огнеупорных материалов.

Свод помпейской печи

Кладка свода печи из кирпича с радиальным шаблоном

Топка печи внутри

для прочности свода в нижней части ее стягивают металлической полосой.

Кладка свода печи с помощью поворотного кронштейна.

Кладка свода печи

Кладка кирпича в свод печи

Печь накрывают теплоизоляцией для сохранения тепла и минимизируют трещины в дальнейшей лицевой отделке плиткой или камнем.

Обмазывание печи раствором поверх теплоизоляции.

Кладка свода печи

Готовый черновой купол помпейской печи.

​Кладка печного варочного комплекса

• ОГЛАВЛЕНИЕ
• 1. Духовая печь-мангал
• 2. Процесс работы
• 3. Прямой ход для казана

Вторая половина мая была посвящена кладке варочного комплекса-барбекю. Автор назвал свое будущее произведение «Жар-птица».

В статье мы рассмотрим собственный опыт автора на тему создания прогрессивного печного комплекса в дачных условиях. Находиться печной комплекс будет внутри закрытого помещения. При проектировании автор основывал свою идею на многофункциональности своего сооружения.

Было просмотрено немало проектов, и выбор пал на функциональный духовой печь-мангал с топливником для казана. Если все получится правильно, то казан будет совмещать в себе функции тандыра для мяса. Кроме этого, комплексу необходим и разделочный стол с мойкой.

На столе будет красоваться самовар, а значит, нужно провести и подключение к нему.

Духовая печь-мангал

У автора был опыт кладки такой конструкции. У нее имеется немало преимуществ. Во-первых, ее можно использовать как миниатюрную русскую печь, во-вторых, конструкция проста в применении как мангала. Минусы тоже имеются. Автор назвал главный: более низкий портал по сравнению с классическим строением барбекю.

Но не стоит забывать: печной комплекс мы будем строить в домашних условиях, поэтому стоит не забывать об этом. Ведь возможны такие неприятности как боковые сквозняки, и высокий портал просто неуместен в доме. В данной конструкции, по сути, возможность излишнего дымления будет минимальной.

Отвод продуктов горения будет происходить через хайло на достаточно приличный дымосборник, или ложный шесток.

Автор очень внимательно подошел к такой проблеме, как равномерное нагревание. Здесь задействована идея «одновременной работы пламени на все стороны» (конструкции печи В.В. Селивана).

Автор при изучении данной конструкции Селивана долго сомневался в правильности работы из-за того, что было разное удаление отверстий от трубы. Но решение было найдено благодаря опытным мастерам. Поэтому вопрос о выравнивании силы тяги был решен по пути работы с разными сечениями.

Автор также усилил мощность тандыра за счет возможности перевода на подовое горение – с распределенной подачей воздуха. Сразу стоит пояснить: автор не ставит себе цель, чтобы верхняя часть тандыра была сужена.

И без этого протопленный «колодец»-тандыр выполнит свою задачу по приготовлению мяса и будет жарко растоплен. Теплоизоляция конструкции будет решена за счет удобной крышки из суперизоляционного материала. Труба дымохода составит 2,5х2,5 кирпича.

Процесс работы

Изначально были подготовлены все материалы: на фотографиях как раз виден кирпич и другие строительные материалы. Изначально на месте будущей конструкции был установлен скользящий экран ППР из суперизоляционного материала – только по функциональной части будущего сооружения. Учитывалось то, что нужно экономить пространство, примыкание комплекса будет вплотную к стене.

Изначально был рассчитан первый ряд, автор определился с функционалам топки-казана, а также соединил его с духовой печью-мангалом. Конструкция была сразу перекинута на место.

На фотографиях видны первые шаги строительства конструкции, на начальных этапах также ведется облицовка. Далее, с четвертого ряда по задумкам автора, должен начинаться свод, поэтому все силы были брошены на него. В итоге получился такой свод, который и задумывался. Свод в конечном итоге обвелся еще одним рядом внутренней кладки. В левой части автор стал формировать топку казана-тандыра.

Продолжается работа с топкой казана. Была закончена работа с воздухом. Как и указывалось выше, был осуществлен перевод в режим подового горения. Чтобы сохранялись также угли, была установлена задвижка.

Далее проводилась закладка самой топки. Обязательно была предварительная раскладка «на сухую». Чертилась схема, которая сильно помогла – без нее сложно было бы определиться с местами ввода. Нужно отметить, что узлы для подачи являются достаточно трудоемкими – во многом из-за геометрии. Но все-таки автор надеется на положительный результат.

Под завершение рабочей недели автор вышел на монтаж топочной дверки у самого казана и поддувальной дверки у духовой печи-мангала.

Поддувальная дверка должна решать две задачи:

• 1.Управление горением при работе в режиме духовой печки – в случае, когда устье закрыто заслонкой.
• 2.Перед шестком будет сделан бортик для того, чтобы можно было раскладывать шампура или решетки с мясом. Поэтому второй задачей является упрощение чистки пода от пепла и старых углей – то есть это зольниковая дверка.

Данная духовая печь-мангал будет работать немного не так, как русская печь.

Топочные газы отводятся не через газовый порог в перетрубье и дальше, а по-каминному, то есть через хайло, которое образуется между перекрышей духовой камеры и передним футерованным сводом-устьем. Он же называется порталом мангала с высотой 420.

Ввиду перечисленных причин передняя арка носит только декоративную функцию и не является окном шеста. Расстояние передней арки, по сути, не важно. К примеру, это может быть стенка в полкирпича.

Конструкция автора является импровизацией, автор строил без порядовок – рассмотреть можно только по фотографиям. Конструкция основывается на общих принципах конструирования печей, которая была подсмотрена у других мастеров: что-то перенято от них, что-то добавлено лично.

После начала труда с топками, пришлось повозиться с самой топкой и ее каналами. Много времени было потрачено на решение следующих проблем: это кратность и вывод облицовки на уровень варочной поверхности с учетом полного отсутствия упора на огнеупорную часть топки и самих каналов. Решение в итоге было найдено. Одновременно прибыли и комплектующие на монтаж труб, на предыдущей печи.

Далее – перекрытие каналов топки казана-тандыра.

Задвижка летнего хода устанавливается при наличии системы дымооборотов. Нужно миновать такую систему и пустить топочные газы в трубу – все это только на начальных этапах растопки. Эту же функция можно возложить на на перемещаемый кирпич бэй-пас.

Здесь же вся система работает в трубе только напрямую. То есть дым собрался в мини дымовой камере перед подверткой – и через нее удалился в трубу. Попадает дым в сечение 38х13. Уровень «руки» — на нем и будут находиться задвижки, которые меняют сечение трубы для регулировки.

Наверное, это принцип и будет задвижкой летнего хода.

Для красоты была придумана следующая идея. Так как будущий комплекс носит название «Жар-птица», для нее было придумано сделать несколько своеобразных перьев для того, чтобы обрамить ими перекрытие мойки-стола.

Прямой ход для казана

Эта тема важна, поэтому стоит внимательно ознакомиться с материалами абзаца. У нас строится казан не как отдельная посудина, а как печь или очаг для казана. Такое сооружение можно еще назвать пловницей, но это будет не точно, так как в казане можно приготовить не только плов, но и много других отличных блюд.

Очаг для казана в нем прямой ход – это не траектория движения казана по прямой, а целостный дымоход, которые напрямую соединяет топку казана с трубой дымохода – при этом минует подвертку. Прямой ход часто называют летним. Почему же? В обычных бытовых отопительных печах предусмотрен зимний режим — когда требуется обогреть дом. Для этого прогревается весь массив печи.

Летний режим или ход – это когда не требуется обогрев дома, а нужно только приготовить еду. Именно для этого и существует летний ход – через него дымовые газы проходят преимущественно под плитой напрямую в трубу. Этот летний ход перекрывает специальная задвижка летнего хода. При закрытой задвижке летнего хода печь способна работать в зимнем режиме, при открытом – в летнем.

В казане для летнего хода совсем другая причина. При начале работы и запуске казана при холодном дымоходе тяга будет совсем не сразу. Если же еще печь не просохла после постройки, и будет первые запуск печи, то хорошая и правильная тяга будет редкостью.

Дым идет туда, куда ему проще – пути самого низкого сопротивления. Он выходит наружу через топочную дверцу или через поддувало и прочистки. Вызывает сомнения тут правильность конструкции печи, что в итоге портит настроение.

Хотя не нужно спешить и расстраиваться: проблема кроется в том, что воздух в дымоходе застоялся. Здесь спасет только прямой ход. При растопке задвижка летнего хода открывается, а дым идет прямым потоком в трубу. Когда же вся система прогрелась, за наличие тяги можно не волноваться.

Когда же задвижка летнего хода закрывается, то за дело берется система проектировщика Степанова-Браббе с опускными каналами и подверткой.

В данной конструкции летний ход обязательно будет. Это действительно удобно на этапах растопки, да и после этого можно будет регулировать горение в качестве подсосного канала.

Далее по плану – карниз, а затем – духовой шкаф. На фотографиях видны все этапы работы.

По ходу работы родился изумительный по красоте элемент отделки. На этапе пят сводов устья. Дело идет к завершению. Была закончена функция казана с монтажом задвижки прямого хода. Духовая печь мангал доведена до перекрытия камеры. По облицовке были поменяны колонны на более мягкие под резные винты. Медленно и уверенно дело подходит к дымосборнику.

Была закончена работа с монтажом задвижек и на перекрытие дымовой камеры-мангала, и казана. Далее – нужно было перейти на дымосборник.

Можно подвести итог – на фото прекрасно видны все этапы постройки. Дымосборник родился такого плана – на фотографии видно. Итогом стало следующее: по казану разные сечения в зависимости от удаления от трубы дали тот результат, который и был нужен. Задвижка прямого хода тоже вещь очень нужная.

Строим печь для пиццы: схема и пошаговое описание

Такая печь используется специально для выпечки пиццы или хлеба. Ее родина – Италия.

О принципе работы и основных конструктивных особенностях мы рассказывали в статье «Что такое помпейская печь». Именно свод и отличает ее от обычной печи для барбекю.

Свод дровяной печи для пиццы может иметь форму полусферы, а может походить на разрезанную вдоль бочку. Это так называемый «бочарный» свод.

Сейчас мы и хотим предложить вам проект печи для пиццы с бочарным сводом.

Все кирпичные печи для приготовления пищи строятся из огнеупорных материалов: шамотного кирпича, скрепляющегося огнеупорным раствором на шамотной глине.

Топится печь дровами, затем, когда дрова прогорят и топочная камера прогреется, угли отодвигаются в сторону. Пицца или хлеб кладутся прямо на кирпичный под, и их приготовление происходит за счет остаточного тепла.

Внимание! Рисунки увеличиваются кликом!

Материал необходимый для строительства печи для пиццы:

• гравий для выемки под фундамент
• геотекстиль для выемки под фундамент
• полиэтиленовая пленка под фундамент
• керамзито-бетонные блоки размерами 20×20×40 см для стенда
• песчано-бетонная смесь для их скрепления
• арматурная сетка (или арматура) для фундамента и для «столешницы»
• шамотный кирпич для самой печи
• огнеупорный раствор на основе шамотной глины
• деревянный брус размерами 10 см×10 см для подпорок
• доска для опалубки, шириной 10 см
• фанера для шаблона свода печи и входа в топку

Размеры печи:

• фундамент – 1,5 м×1,5 м
• стенд – длина: 1,2 м; ширина: 1,2 м; высота: 0,8 м
• «столешница» — 1,4 м×1,4 м
• высота вертикальных стенок топочной камеры – в 4 кирпича (около 0,33 м)
• высота бочарного свода – около 0,33 м
• ширина печь снаружи – 10 кирпичей (около 1,3 м)
• ширина топочной камеры – 6 кирпичей (около 0,75 м)
• ширина входа в топочную камеру – 4 кирпича (около 0,5 м)
• высота входа в топочную камеру – около 0,5 м.

Вы можете, основываясь на этом принципе, изменить размеры печи под свои нужды. Единственное что не рекомендуем, это увеличивать их и строить большую печь для пиццы. Так как чем объемнее топка, тем больше дров, углей и времени для ее прогрева потребуется. А вы вряд ли собираетесь конкурировать с итальянской пиццерией и печь большое количество пицц или хлеба.

Печь для пиццы своими руками

Кирпичная печь на стенде из керамзито-бетонных блоков – вещь довольно тяжелая. Поэтому к сооружению фундамента стоит подойти со всей ответственностью и учесть климатические особенности вашего региона и конкретного района строительства, то есть, глубину промерзания почвы и глубину залегания грунтовых вод.

Можно заглубить фундамент ниже уровня промерзания и избежать таким образом возможного перекоса конструкции по причине расширения промерзшего грунта. Такой способ очень трудоемкий и можно постараться избежать его, воспользовавшись вторым вариантом.

По второму варианту мы сделаем под фундаментом печи для пиццы гравийную подушку, которая смягчит сезонные движения почвы и станет чем-то вроде дренажа для грунтовых вод.

Для фундамента печи, размеры которой по нашему проекту составляют 1,5 м×1,5 м, необходимо вынуть грунт на глубину 40-45 см, а стенки выемки укрепить геотекстилем. На дно насыпаем гравий и утрамбовываем его. Поверх кладем полиэтиленовую пленку. Сейчас глубина выемки с учетом гравийной подушки должна составлять около 10 см.

Сооружаем опалубку по размерам фундамента из доски шириной 10 см. На полиэтиленовую пленку кладем несколько брусков 10×10×10 см в качестве опор для арматурной сетки. Таким образом арматура получится в середине бетонной плиты.

Заливаем бетон, даем ему отстояться в течение часа, затем выравниваем поверхность правилом. Полностью бетон застынет через неделю, но можно не выжидать этот срок и через пару дней начинать строительство стенда.

Стенд дровяной печи для пиццы кладем из керамзито-бетонных блоков. Размеры стенда: ширина 1,2 м, глубина 1,2 м и высота 0,80 м. Передняя стенка стенда не кладется, благодаря этому получаем внутри пространство для хранения дров и инвентаря.

После сооружения стенда переходим к «столешнице». Она бетонная, армированная. Значит нужна опалубка. В первую очередь устанавливаем опоры для опалубки. Это 8 брусков 10×10 см высотой примерно 75 см.

Бруски должны быть на 10 см ниже края верхнего блока, тогда установив на них доску опалубки, она будет в одной плоскости и поверхностью верхнего керамзитного блока. Кроме них внутрь стенда ставим 4 бруска высотой около 70 см.

На них будут закреплены доски, которые должны быть ниже верхнего блока на 5 см.

Смотрите рисунок ниже:

На конструкцию из досок и брусков внутри стенда мы кладем доски.

Теперь крепим доски бортов опалубки.

Столешницу печи для пиццы армируем. Для чего точно так же как делали в случае с фундаментом, кладем бруски для арматурной сетки. Полости в керамзито-бетонных блоках, если таковые имеются, затыкаем скомканными газетами, чтобы внутрь не попадал бетон.

Заливаем в конструкцию бетон. Бетону нужно дать застыть в течение недели-полутора, и только потом переходим к кладке самой печи для пиццы.

Кладка печи начинается с пода. Под выкладываем из шамотного кирпича с использованием огнеупорного раствора на основе шамотной глины. От краев столешницы нужно сделать отступы: с боков и сзади – свободные, спереди 25-30 см – здесь потом будет вход в топку.

Далее кладем вертикальные стенки топки печи для пиццы. Высота стенок 4 кирпича. С фронтальной части по бокам кладем только по одному вертикальному ряду кирпичей, оставляя вход в топочную камеру свободным.

Как мы писали выше, у нашей печи бочарный свод крайние кирпичи которого опираются на боковые стенки. Чтобы свод стоял прочно нужно увеличить толщину боковых стенок, выложив еще один ряд кирпича внутри топочной камеры.

Перед кладкой свода нужно сконструировать шаблон – опору. Ее сооружаем из досок и фанеры. Потребуется 4 сегмента круга с высотой верхней точки 0,26 м и шириной 0,86 м. Обратите внимание — именно сегмента, а не полукруга. Если возьмем полукруг от круга диаметром 0,86 м, то получим слишком высокий бочарный свод и, следовательно, слишком большую по объему топочную камеру.

Все четыре сегмента соединяем между собой на одинаковом расстоянии друг от друга досками 0,80 м (сверьтесь с размерами своей печи). Получаем вот такой шаблон:

Устанавливаем шаблон на вертикальные стенки топки.

Выкладываем свод печи для пиццы. Кирпич кладем плашмя. Чтобы из швов под весом кирпича не выдавливался раствор, и форма свода не деформировалась, нужно подкладывать в швы деревянные колышки.

Когда раствор застынет, шаблон вынимаем и получаем примерно вот такой вид:

Заднюю стенку свода закладываем кирпичом.

Переходим к кладке входа в топочную камеру печи. На стенд выкладываем еще 4 кирпича, удлиняя под печи вперед. Кладем вертикальные стенки входа.

У входа в топочную камеру тоже есть свод и для него тоже нужен шаблон из фанеры и досок. Размеры сегмента круга составляют 0,16 м в высоту (в верхней точке) и 0,52 м в ширину. Нужно два сегмента. Доска здесь потребуется только для того чтобы установить сегменты круга на нужной высоте и придать им устойчивости.

Кирпич в своде входа кладем на ребро, а вверху, в центре, кладем два ряда по 1/3 кирпича, чтобы образовалось отверстие дымохода. Зазор между сводом топочной камеры и сводом входа в нее замазываем раствором. Если зазор великоват, то потребуются куски резаного кирпича.

Отверстие дымохода обкладываем кирпичом в высоту на один кирпич.

Печь для пиццы готова! Для лучшей теплоизоляции печь снаружи лучше обмазать глиной. По завершению ее нужно просушить в течение нескольких дней, а потом хорошо протопить.

Вы можете построить отдельно стоящую печь, а можете сделать ее компонентом зоны барбекю, имеющим единую столешницу.

И напоследок пару слов о том, как печь пиццу в такой печи. Дрова кладутся в центр пода. Когда они прогорят и образуются угли, их нужно кочергой или лопаткой отодвинуть в бок и в угол, освободить под для пиццы или хлеба.

Под аккуратно подмести специально используемым для этого веником. Пиццу заложить в печь с помощью широкой лопаты. Вспомните сказки с русскими печами, тот же самый принцип! Вынимается готовая пицца так же, с помощью лопаты.

А вкус у нее совсем не такой как у пиццы, приготовленной в обычной печи, она с дымком!

Помпейская печь для пиццы своими руками — как сделать?

Помпейская (также итальянская или римская) печь – разновидность приспособлений для приготовления пищи. Они позволяют выпекать пиццу или хлеб, а также готовить другие блюда мировых кухонь.

Эта разновидность устройств для приготовления пищи появилась на Пиренейском полуострове и впоследствии получила широкое распространение у народов средиземноморья.

Ближайшие аналоги – русская печь и тандыр.

Помпейская печь на дровах: особенности

Главная особенность в конструкции помпейских печей заключается в наличии купола, обеспечивающего равномерное распределение тепла, минимизацию тепловых потерь и оптимальную тягу.

Это делает помпейскую печь незаменимой при выпекании классической итальянской пиццы в домашних условиях.

Помпейские печи отличаются сравнительно компактными размерами. Оптимальным (и наиболее распространенным) вариантом размещения является установка прибора на открытом воздухе.

Принцип и функционирование

Независимо от размера и варианта исполнения, общий принцип функционирования помпейских печей остается неизменным: конвекционный поток тепловой энергии от сгорания топлива поднимается от пода (нижней горизонтальной плоскости топки) и отражается от свода купола. Вся внутренняя камера выступает в роли нагревательного элемента.

Кроме равномерного распределения тепловой энергии, конструкция помпейских печей обеспечивает естественное регулирование интенсивности горения топлива, тем самым исключая возможность отклонения от оптимальных показателей. Этот аспект объясняется тем, что дымоход помпейской печи расположен в передней части конструкции, непосредственно над устьем внутренней камеры.

Конструкция

Схема классической помпейской печи включает следующие элементы:

• фундамент и пьедестал;
• столешница;
• купол с аркой;
• труба дымохода.

Большой вес готовой конструкции требует наличия надежного фундамента и пьедестала. Последний возводится из шлакоблоков, в качестве столешницы используется железобетонная плита (оптимальная толщина 100 мм).

Важно! Независимо от формы и размеров конструкции, высота печного входа в среднем составляет половину от высоты купола, а ширина равняется его высоте.

Разновидности

Самые распространенные разновидности помпейских печей — тосканские и неаполитанские.

Тосканские печи

Отличаются компактными размерами. Купол представляет собой правильную полусферу, его высота равняется радиусу окружности основания. Этот вариант наиболее универсален, так как кроме выпекания пиццы, позволяет готовить и другие блюда.

Неаполитанские печи для пиццы

В отличие от тосканской модели, высота купола неаполитанской печи составляет 80% от радиуса окружности основания. Конструкция этой разновидности устройств рассчитана на приготовление пиццы, здесь она выпекается значительно быстрее.

Преимущества и недостатки

Среди основных преимуществ использования помпейской печки:

• Высокая скорость разогрева. Закладывать продукты можно уже через полчаса после растопки. За час температура внутри печи достигает значения в 370 °C.
• Высокая теплоотдача. Тепло накапливается внутри корпуса и возможность готовки сохраняется в течение нескольких часов после сгорания топлива.
• Компактные габариты и возможность возведения на любом участке.

Среди основных недостатков помпейских печей прежде всего выделяются сложность и дороговизна сооружения, а также необходимость обустройства надежного фундамента.

Строительство помпейской печи своими руками

Несмотря на разницу между существующими видами печей, схемы их постройки имеют минимальные различия и основным критерием при выборе конкретного проекта станут габариты (и, как следствие, количество требуемых ресурсов) готового сооружения. Кроме того, при выборе проекта учитывается местоположение на участке, а также климатические и топографические особенности местности.

Выбор проекта

Выбор проекта прежде всего обуславливается требованиями к готовому агрегату. В случае если печка нужна сугубо для выпекания пиццы, то целесообразно рассмотреть сооружение неаполитанской модели, рассчитанной специально на это. Если планируемое использование печи не ограничится выпеканием пиццы, то подойдет более универсальный тосканский вариант.

Схемы и чертежи с размерами

Фото 1. Схема устройства помпейской печи. Указаны все основные части конструкции.

Фото 2. Возможный чертеж печи. Все измерения даны в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм).

Фото 3. Поэтапная схема строительства печи для пиццы.

Материалы и инструменты

Для возведения помпейской печи понадобятся следующие материалы (точное количество зависит от выбранного проекта):

• огнеупорный шамотный кирпич — 250—300 шт.;
• облицовочный кирпич для сооружения входной арки — 20—30 шт.;
• шлакоблоки для сооружения пьедестала — 32 шт. для основания высотой 800 мм;
• термоизоляция: минеральная вата или силикатно-кальциевые плиты;
• гидроизоляция: рубероид или полиэтилен;
• цемент, песок, щебень;
• раствор для кладки (подойдет имеющийся в продаже готовый раствор марки ША-28);
• доски для сооружения опалубки (ширина не менее 150 мм);
• арматура (диаметр 8—10 мм) и металлическая проволока.

При выборе кирпичей и шлакоблоков следует руководствоваться их внешним видом: недопустимо наличие заусенцев, деформаций геометрии или иных дефектов. Для шамотного кирпича допустимо наличие на гранях небольших округлых выемок с гладкой внутренней поверхностью — не более четырех дефектов на кирпич, не более одного на грань.

Внимание! Песок для раствора, не должен содержать примесей. Простой способ проверки — засыпать в прозрачную бутылку небольшое количество, залить водой и взболтать. Спустя сутки вода должна быть прозрачной (либо с незначительным помутнением). Обратный результат свидетельствует о низком качестве материала.

Необходимые инструменты:

• уровень, рулетка, отвес, угломер;
• мастерок, шпатель, зубило;
• болгарка;
• емкости для раствора и воды.

Фундамент

Большой вес помпейской печи требует прочного и надежного фундамента. Оптимальный сезон для проведения работ — лето.

Внимание! При невозможности окончания работ до начала дождей требуется обеспечить надежную гидроизоляцию заготовки. В случае малой глубины залегания грунтовых вод под участком, следует заранее соорудить систему водоотвода.

На месте планируемого размещения печи выполняется разметка. Важно, чтобы площадь фундамента превосходила площадь пьедестала. Роется котлован, глубина не менее 350 мм. По внутреннему периметру котлована сооружается деревянная опалубка для фундамента.

Готовая опалубка покрывается слоем плотного полиэтилена. На дно засыпается среднефракционный щебень, поверх которого насыпается слой песка (100—150 мм). Затем выстилается еще один слой полиэтилена.

Поверх получившейся гидроизоляционной подушки заливается цементный раствор. Раствор замешивается из сухого цемента и песка (в пропорции 1:3 соответственно), а также необходимого объема воды.

Заливка цемента проводится в три этапа, с промежутками не менее двух суток для «схватывания» каждого слоя.

Армирование фундамента осуществляется после того, как уровень раствора достиг края опалубки. Чтобы окончательно устояться, готовому фундаменту требуется минимум три недели. Игнорирование этого ограничения чревато быстрой деформацией печи.

Пьедестал и столешница

Пьедестал выполняется из шлакоблоков, высота подбирается в зависимости от предпочтений пользователя. Минимальный рекомендованный параметр — 800 мм.

Внимание! На всем протяжении работ необходимо проверять конструкцию строительным уровнем и при необходимости оперативно устранять погрешности.

Готовый пьедестал имеет Н-образную или П-образную форму, оптимальная длина стороны — 1200 мм. Длина стандартного блока составляет 400 мм. Следовательно, на основание каждой стороны потребуется по три блока.

Шлакоблоки укладываются «на сухую», крепление производится при помощи металлической проволоки. Заготовка проверяется строительным уровнем или другими измерительными приборами, после чего в отверстия шлакоблоков заливается раствор. Высыхание занимает до трех суток.

После готовности пьедестала сооружается столешница, процесс схож с созданием фундамента:

1. Готовится опалубка требуемого размера высотой не менее 150 мм.
2. Дно формы выстилается рубероидом или плотным полиэтиленом.
3. На гидроизоляционном слое формируется арматурная сетка с зазором в 50 мм. Места выхода за края пьедестала укрепляются дополнительными арматурными подпорками.
4. Бетонный раствор заливается в опалубку и разравнивается шпателем, после чего поверхность будущей столешницы обильно смачивается водой и закрывается полиэтиленом.

Купол

После того как столешница водружена на пьедестал, на ее поверхности проводится разметка основания купола. Диаметр круга зависит от выбранной схемы. По произведенной разметке в соответствии с порядовкой выкладывается основание из шамотных кирпичей.

Таким образом формируется под печи. Необходимо использовать качественные материалы, дефекты кладки недопустимы.

Первоначальная укладка осуществляется без раствора и служит для того, что определить кирпичи, которые потребуется разрезать для соблюдения формы пода. Резка кирпичей производится болгаркой.

Поверхность столешницы выкладывается слоем силикатно-кальциевых плит, после чего производится кладка кирпичей на раствор в соответствии со схемой. Основание входа будущей печи выкладывается так, чтобы образовался бортик.

После сооружения пода начинается укладка купола. Для соблюдения требуемой формы и пропорций изготавливается картонный или фанерный шаблон из пересекающихся полукруглых заготовок. Прежде всего формируется отверстие входа печи. Кирпичи кладутся на раствор с минимальными зазорами.

Дальнейшая порядовка купола проводится по установленному шаблону. Кладка начинается от печного входа и продолжается до задней части купола.

Укладка следующих рядов требует увеличения расстояния между кирпичами. Для сохранения формы кладки в образующиеся зазоры нужно вставлять клинья. Укладка проводится по схеме вплоть до полного формирования купола.

После этого формируется внешняя арка. Для ее сооружения следует использовать фанерный шаблон.

В зависимости от конкретной схемы, дымоход может быть самостоятельно выложен из обычного кирпича или сооружен из готовых металлических или керамических заготовок.

Высота печной трубы также зависит от выбранного варианта конструкции. По завершении установки дымохода все швы заделываются раствором.

После того как он наберет достаточную прочность, проводится демонтаж использованных шаблонных конструкций.

Фото 4. Подробный чертеж купола изнутри и снаружи с указанием размеров.

Термоизоляция и облицовка из глины или штукатурки

Завершающие этапы кладки купола — термоизоляция и облицовка. В качестве теплоизолирующего материала используется минеральная вата или силикатно-кальциевые плиты.

Материал выкладывается на внешнюю поверхность купола и подгоняется по размерам и форме, после чего изолирующий слой фиксируется при помощи термостойкого клея или специальной мастики.

Внешняя облицовка печи производится штукатуркой или глиной. Если над сооружением не предусмотрен навес, целесообразно выполнить двухслойную облицовку:

• Внутренний слой выполняется термостойкой штукатуркой (максимальная толщина слоя — 12 мм).
• Внешний слой выполняется влагостойкой штукатуркой (толщина слоя — 4 мм).

Готовая помпейская печь не должна использоваться в течение как минимум двух недель с даты окончания сооружения. В случае выпадения осадков конструкцию необходимо укрыть слоем гидроизоляционного материала.

Испытания

Готовый агрегат испытывается после окончания требуемого срока просушки:

• Для первой растопки используется обычная бумага или солома (1,5 кг или 2 кг соответственно).
• Для второй растопки — солома и хворост (2,5 кг и 0,5 кг).
• Для третьей растопки — 4 кг щепок или пеллетов (применение пеллетов допустимо только в ходе испытаний).
• В ходе четвертой растопки используются небольшие поленья.
• Для двух последующих растопок используются обычные дрова.

Дальнейшая эксплуатация печи возможна только при условии успешных испытаний.

Возможные сложности

Сооружение помпейской печи — сложный, дорогостоящий и трудоемкий процесс. Отсутствие теоретических знаний и практических навыков чревато ошибками, влекущими как незначительный брак, так и полную неисправность готового сооружения. Кроме физических и финансовых потерь, возникает непосредственная опасность для здоровья и жизни людей.

Достижение оптимальных показателей эффективности и безопасности готовой печи возможно при условии наличия необходимых навыков и строгого соблюдения технологии строительства.

Использование помпейской печи

Несмотря на дороговизну и сложность постройки помпейской печи, конечный результат стоит всех затрат.

Печь, возведенная в соответствии с существующей технологией, позволит готовить классическую итальянскую пиццу с соблюдением оригинальной рецептуры.

Сооружение тосканского варианта даст возможность готовить в печи мясо, рыбу, овощи, различные виды выпечки, а также множество классических и национальных блюд.

Сборка помпейской печи своими руками

Пищу можно готовить разными способами. Но самая вкусная еда получается в печи, особенно хороши в этом плане традиционные каменные конструкции. Одна из них — помпейская печь. Она не только компактна, но и красива. Ее несложно собрать на загородном участке, если предварительно ознакомиться с некоторыми техническими нюансами, и смотреться она будет очень стильно.

В основном, помпейские печи устанавливаются на улице

Конструктивные особенности

По словам историков, первые помпейские печи появились в Италии, а затем в течение очень короткого времени распространились по Пиренейскому полуострову. Первоначально такие конструкции строились для приготовления простой пищи. Для обогрева их не использовали, так как в отоплении жилища в тех регионах необходимости не было.

Позднее печь такого типа распространились по всему миру. Она также известна как тандыр или неаполитанская печь. Важная особенность конструкции такой печи — наличие купола, распределяющего тепло по всему внутреннему объему. Кроме того, он значительно снижает тепловые потери и обеспечивает устойчивую тягу.

Помпейская печь имеет небольшие размеры. Чаще всего ее устанавливают на открытом воздухе, так как изначально она для этого и создавалась.

Понадобится помощь мастера при изучении чертежей

Существует несколько вариантов исполнения неаполитанских печей, но все они работают по одному и тому же принципу: горячий поток поднимается от нижней части вверх и, упираясь в свод купола, равномерно распределяется по всему внутреннему объему. При этом внутренняя камера печи превращается в нагревательный элемент.

У неаполитанской печи имеется определенное сходство с традиционной русской печью, но эффективность нагрева у нее выше. Чтобы протопить русскую печь до температуры, необходимой для приготовления пирогов, потребуется несколько часов. В итальянском аналоге их можно начинать готовить уже через 30 минут.

Объясняется такая эффективность меньшей термальной массой. Толщина ее стенок составляет всего 12 см. Это позволяет им прогреваться до температуры в +370°C в течение 1 часа.

Температура внутри помпейской печи саморегулируемая. Достигается это оригинальным способом. При повышении максимальных температурных значений количество газов в камере сгорания значительно повышается.

Поднимаясь, они фактически блокируют доступ кислорода из устья трубы. Из-за этого интенсивность горения снижается, а следом — и температура.

Количество газов уменьшается, и доступ кислорода в топку возобновляется.

• Этот цикл постоянно повторяется, что обеспечивает поддержание оптимальной для приготовления продуктов температуры.
• Как работает помпейская печь:

Преимущества и недостатки

Помпейская печка, как и любые другие печные конструкции, имеет свои преимущества и недостатки.

Пища, приготовленная в печи, получается намного вкуснее

К первым относятся:

1. Высокая скорость нагрева. Всего через полчаса печь готова к загрузке сырых продуктов. В большинстве других печных конструкций на разогрев уходит больше полутора часов.
2. Неплохая теплоотдача. Даже после того как все твердое топливо прогорело, печь будет поддерживать тепло, достаточное для приготовления пищи в течение нескольких часов. Эта особенность отлично подходит для тушения.
3. Небольшие габариты. За счет них она хорошо вписывается в любой ландшафт и не будет помехой.
4. Интересный внешний вид.

Недостатков у этой печки немного.

К ним можно отнести следующие моменты:

1. Конструктивная сложность. Помпейскую печь своими руками собрать можно, но это будет непростой задачей. Для начала придется приобрести навыки по созданию купола с помощью кладки.
2. Высокая цена на материалы.
3. Необходимость создания мощного фундамента, способного выдерживать большой вес помпейской печи.

Схемы и чертежи для создания печных конструкций можно найти без труда. Но если раньше не было опыта подобной работы, то потребуется помощь специалиста, чтобы разобраться в бумагах.

Финансовые аспекты

Высокая стоимость помпейской печки объясняется несколькими моментами, и первый из них — стоимость материала. Речь идет о шамотном кирпиче, который обходится значительно дороже обычных материалов. Второй — несмотря на малые размеры, конструкция имеет немалый вес. Поэтому под нее придется оборудовать мощный фундамент. Стоить это будет недешево.

Нужно учесть необходимость подъема печки примерно на 1 м для удобства использования. Для этого нужно выложить кирпичную подставку, на которой будет собираться основной конструкции. Это дополнительно увеличивает финансовые затраты.

Расходы можно немного уменьшить, если при создании подставки использовать любые имеющиеся в хозяйстве материалы. Это могут быть обломки плит перекрытия, куски строительных блоков и даже старый кирпич.

Следует учитывать и скорость строительства. Если все делать самостоятельно, то стоимость возведения печки немного снизится, но значительно увеличатся сроки.

Выбор проекта

С учетом конфигурации купола различают 2 вида помпейской печи. Первый вид называется тосканским. У него высота купола и его радиус имеют одинаковые значения. У неаполитанского купола высота на 20% меньше радиуса.

Такая печь используется для приготовления различных видов блюд

Тосканская печь из-за более высокого свода считается универсальной. В ней отлично готовятся мясо, рагу, супы и пироги. Неаполитанская конструкция имеет узкую специализацию. Она идеально подходит для приготовления различной выпечки. Специалисты рекомендуют выбирать тосканский вариант.

Что касается размеров, то внутренний диаметр печи не должен быть меньше 110 см. В противном случае готовить в ней будет неудобно.

Тосканская печь может иметь разные размеры, но пропорции в ней должны быть неизменными. Например, высота арки должна составлять 60% от купола, ширина отверстия для закладки топлива также должна высчитываться исходя от общей высоты конструкции.

Дымоход нужно разместить на передней части печи. Это особенно важно для наших климатических условий. После выбора проекта и определения места расположения всей конструкции можно приступать к закупке материалов и последующему строительству.

Сборка своими руками

Первым делом нужно будет подготовить надежный фундамент. Делать это лучше летом, когда минимум дождей. Но нельзя полностью исключать осадки, поэтому не лишней будет пленка для гидроизоляции.

На месте размещения всей конструкции делается разметка и роется котлован. Его глубина не должна быть меньше 350 мм. Вдоль стенок котлована собирается опалубка из деревянных досок, которая затем укрывается полиэтиленовой пленкой. Она станет основой гидроизоляционной подушки.

Поверх полиэтилена насыпается небольшое количество щебня средней фракции, а поверх добавляется слой песка толщиной не более 100 мм. Все это сверху закрывается пленкой. Гидроизоляционная подушка заливается приготовленные бетоном.

Заливку фундамента рекомендуется осуществлять в 3 этапа. Между каждым из них должно проходить не меньше дух дней.

Как только уровень раствора достигнет края опалубки, делают армирование. После этого фундамент нужно оставить в покое на 3 недели. За это время она окончательно устоится.

Чертеж помпейской печи

Пьедестал со столешницей

Этот элемент печи проще всего собрать из шлакоблоков. Они стоят недорого и просты в обработке. Высота пьедестала подбирается с учетом роста пользователя. Она должна быть достаточной для удобной работы. Минимальное значение — 800 мм.

Форма этого элемента должна быть П или Н-образной. При длине стороны в 1200 мм на каждую сторону основания будет приходиться по 3 шлакоблока.

Первоначально пьедестал собирается без использования раствора. Блоки соединяются между собой с помощью проволоки. Затем выверяется их положение относительно фундамента с помощью строительного уровня и других измерительных приборов. Если все в порядке, то в отверстия блоков заливается цементный раствор.

Через трое суток можно собирать столешницу. Эта работа состоит из следующих этапов:

1. Сборка опалубки высотой до 150 мм.
2. Укрытие дна гидроизоляционным материалом.
3. Сборка на гидроизоляции армированного каркаса с шагом ячеек в 50 мм.
4. Заливка бетона в опалубку и его выравнивание.

Чтобы столешница окончательно набрала прочность, требуется 3 недели. Если пренебречь этой рекомендацией, то при эксплуатации в бетоне появятся трещины, и он может разрушиться.

Создание купола

После того как столешница застыла, на ее поверхность нужно нанести разметку под купол. Диаметр круга должен соответствовать выбранному проекту.

По разметке с учетом порядовки выкладывается основание. Для него используется шамотный кирпич. Это так называемая подина. На этом этапе нужно быть предельно внимательными. Малейшая ошибка приведет к неэффективности всей конструкции.

Подина выкладывается без использования цемента. Это нужно для выявления кирпичей, которые в дальнейшем подвергнутся резке.

Перед окончательной укладкой подины поверхность основы выкладывается силикатной плиткой. Когда она надежно зафиксируется, поверх укладывается обработанный кирпич с использованием раствора. Затем можно приступать к возведению купола.

Помпейская печь станет отличным украшением двора

Все работы по дальнейшему возведению печи рекомендуется осуществлять с использованием картонных шаблонов. Кладка купола начинается от входа к задней его части.

Расстояние между кирпичами с каждым последующим рядом увеличивается. Его нужно фиксировать с помощью клиньев. Шаблоны нужно использовать до полного завершения купола.

Для создания внешней арки рекомендуется использовать шаблон из фанеры.

К дымоходу особых требований нет. Он может быть кирпичным или металлическим. Высота трубы зависит от типа вида печи.

Завершается создание помпейской печи термоизоляцией и оштукатуриванием. В качестве термоизоляционного слоя обычно используют силикатно-кальциевые плиты, но при необходимости можно прибегнуть к минеральной вате.

Для облицовочных работ используется глина или штукатурка. Если над печью не будет навеса, то требуется двойное оштукатуривание.

Теперь сооружение нужно испытать. При первом прогреве допускается использовать не более 2 кг топлива. Это должна быть бумага или солома. Для второго пуска можно использовать 500 г хвороста. Третий разогрев потребует 4 кг пеллетов. С четвертой растопки можно использовать обычные дрова.

1. Как сделать помпейскую печь своими руками:

Помпейская печь – схема, принцип работы и конструкция

Когда дело касается приготовления знаменитой итальянской пиццы, профессионалы отмечают, что на качество влияет не только правильно подогнанные ингредиенты, но и печь, в которой будет пицца приготовлена. Такая печь называется помпейской. Конечно, в городских условиях общепита производство пиццы поставлено на поток.

Поэтому в пиццериях устанавливают что-то похожее на помпейскую печку. Но, если вы хотите отведать настоящего итальянского лакомства, тогда вам лучше поискать место, где установлена настоящая печь, в которой будет выпекаться тонкая, хрустящая и сочная внутри пицца.

Итак, давайте разберемся, что такое помпейская печь (схема, принцип работы и ее устройство).

Устройство прибора

Если сравнивать эту конструкцию с другими вариантами пищеварочных печей, то она одна из самых простых. В ее состав входит:

• Фундамент.
• Стол, который возводится до удобной для вас высоты.
• Под, на котором разжигают дрова, а затем готовят пищу.
• Полукруглый свод из огнеупорных кирпичей.
• Дымоход.
• Внешняя отделка и теплоизоляция.

Внимание! Что касается диаметра внутренней окружности свода. Есть определенные параметры, которые идеальны для достижения необходимой температуры внутри печки.

Эти размеры варьируются в пределах от 81 до 106 см. Почему такой строгий диапазон? Все дело в дровах. Если брать размер меньше, то необходимое количество дров для растопки просто не поместиться.

Если выстраивать свод больше, то будет перерасход топлива.

Конечный результат

Фундамент и стол

Печь для пиццы на дровах является обладательницей достаточно внушительного веса, не меньше 600 кг. Поэтому под нее обязательно заливается фундамент. Это плитное сооружение с армирующим металлическим каркасом из категории мелкозаглубленных. Заливается фундамент, как отдельно стоящий элемент.

Стол, как уже было сказано выше, поднимается по высоте до удобного для вас уровня. Возводят его из бетонных блоков. Сама конструкция стола – это коробка с нишей внутри, в которой хранятся дрова. А вот верхняя поверхность – это двухслойное сооружение.

1. Это железобетонная перемычка с армокаркасом из металлической арматуры.
2. Это теплоизоляционная стяжка, в состав которой входят бетонный раствор, перлит (мелкий речной песок) и керамзит.

Сооружение свода – начальная стадия

Свод и дымоход

Это, по сути, сама печь для пиццы на дровах. Именно от ее правильного возведения будет зависеть качество приготовленной пиццы. Раньше, и сегодня в Италии, ее изготавливают из камня или глины. Но печники считают, что оптимальный, хотя и дорогой, вариант – это шамотный кирпич. Он прекрасно выдерживает большие температуры и открытое пламя огня.

Дымоход располагают в передней части самого агрегата около топочного отверстия. Так как температура отводящих газов не такая высокая, как внутри топочной камеры, дымоходную трубу можно поднимать из обычного строительного кирпича.

Сооружение свода – конечная стадия

Теплоизоляция

Это один из самых важных моментов. Именно от утепления свода печки зависит, сколько топлива будет израсходовано на ее прогрев. И чем лучше теплоизоляция, тем меньше дров вы израсходуете. Под прибора уже утеплен с помощью керамзитобетона, а вот свод можно изолировать, используя различные материалы и технологии.

• Можно свод с внешней стороны обложить традиционными теплоизоляционными материалами. К примеру, базальтовой ватой или стекловатой.
• Можно покрыть свод толстым слоем из цементно-перлитового раствора.
• Можно соорудить вокруг печки дополнительный кожух из того же строительного кирпича. Зазор между двумя частями агрегата можно заполнить керамзитом или перлитом.

Почему так необходима теплоизоляция? Все дело в принципе работы помпейской печки.

Ведь основа всего происходящего внутри топки – это сжигание дров, выделение огромной тепловой энергии, которая поднимается вверх к куполу свода, отражается от него и снова попадает в топочное пространство.

То есть, получается сильнейшая концентрация тепла внутри камеры сгорания. Вот почему дровяная печь для пиццы является экономичной в плане потребления используемого топлива.

Сооружение свода

Понятно, что самой сложной частью является полукруглый свод. Чтобы его собрать, необходимо знать схему и порядовку этого элемента помпейской печи. Сложить куполом прибор, не установив каркас, не получится. Поэтому вам придется сначала соорудить каркас, а затем по нему выстраивать купол. Оптимальный вариант каркаса – фанерные листы.

Обратите вынимание на фотографию снизу, на ней показана схема проведения данного процесса.

Порядовка свода

На самом деле это сложный монтажный процесс. В нем есть множество чисто технологических нюансов, особенно это касается кладки кирпичных рядов, в которых есть варианты укладки плашмя, на ребро и стояком. Даже на фото видно, в каких рядах и как укладываются кирпичи.

Единственное, на что хотелось обратить ваше внимание, это демонтаж каркаса. Его нужно устанавливать таким образом, чтобы этот процесс был легким без получения травм.

Ведь залазить для удаления фанерных элементов придется прямо внутрь топки. Обратите также свое внимание на позицию «4». Там отчетливо видно, что в каждом ряду устанавливается стесанный под клин один кирпич.

Он обычно устанавливается последним, распирая всю кирпичную кладку.

Это все, что хотелось сказать о помпейской печке для приготовления пиццы. Сделать ее своими руками непросто, особенно поднять свод. Поэтому рекомендуем для ее постройки воспользоваться услугами профессиональных печников. К тому же специалисты рекомендуют для российского региона совершенно другую конструкцию.

Источник статьи: http://xn—-dtbgfu0aax0b.xn--p1ai/o-kirpiche/pompejskaya-pech-poryadovka-shema-pervyj-zapusk.html