Подвои для саженцев что это

Подвой: что это такое, каким он бывает и как его вырастить

Садовод, решивший освоить прививку плодовых или декоративных культур, непременно сталкивается с понятиями «подвой» и «привой». Их значение запоминается легко: привой — это то, что прививают, ну а подвой — соответственно, то, что под ним: то растение, на которое делают прививку. А вот дальше появляются вопросы…

Понятно, что такое подвой. А какие подвои бывают, в чем между ними разница и где их взять?

Где берут подвой? Какие вообще бывают подвои и в чем между ними разница? Можно ли вырастить подвой самому и как это сделать? Какой подвой лучше? Давайте попробуем разобраться.

Конечно же, эта статья не претендует на роль исчерпывающего руководства — это своеобразная «азбука», потому как в рамках одной публикации раскрыть тему подвоев полностью невозможно. Моя задача — помочь вам сориентироваться и понять, что именно необходимо в вашей конкретной ситуации и какую информацию искать для более серьезного изучения темы. Итак, начнем…

В чем роль подвоя, зачем он нужен?

Если совсем коротко, то привой отвечает за сортовые качества будущего (привитого) растения, а подвой — за его жизнестойкость.

Подвой — это корни, это жизнестойкость растения, которое вы прививаете

Подвой — это корни, которые добывают питание и воду, и естественно, чем эффективнее они справляются со своей задачей, тем лучше для привитого дерева или кустарника. А значит, подвой должен быть приспособлен к почвенным условиям вашей местности и (в идеале) обладать устойчивостью к тем или иным неблагоприятным факторам: засухе или повышенной влажности, составу почвы, уровню ее кислотности и т.д.

От подвоя в значительной мере зависит зимостойкость привитого растения — это особенно актуально в тех регионах, где зимы не только холодные, но и малоснежные или неустойчивые, с частыми и длительными оттепелями.

Иными словами, подвой должен быть достаточно долговечным, выносливым, хорошо приспосабливаться к местным условиям и обеспечивать устойчивость привитого растения к негативным воздействиям среды, характерным для региона посадки.

Какие бывают подвои и в чем между ними разница?

Подвои принято подразделять на семенные и клоновые, или вегетативные. Семенные, как очевидно из их названия, получаются при выращивании саженцев из семян. Клоновые — это растения, полученные путем вегетативного размножения: из черенков, отводками, корневой порослью.

Выбор подвоя зависит от результата, который вы хотите получить

Какой подвой лучше? На этот вопрос не существует однозначного ответа, поскольку и в том, и в другом случае есть как свои достоинства, так и определенные недостатки. Выбор зависит от того, какой именно результат вам необходим. Следует взвесить плюсы и минусы семенных и клоновых подвоев применительно к решению вашей конкретной задачи.

Если говорить о плодовых культурах, то семенной подвой выбирают те, кому нужно рослое дерево с мощной, глубокой и хорошо развитой корневой системой, устойчивое к морозам, засухе, иным неблагоприятным почвенно-климатическим факторам. Клоновый подвой — для невысоких (карликовых и полукарликовых) или среднерослых деревьев, способных за счет поверхностной, неглубокой корневой системы расти там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы.

У любых подвоев есть и свои преимущества, и свои недостатки

Плодовые деревья на клоновых подвоях быстрее вступают в плодоношение, зато те, что выращены на семенных подвоях, обычно долговечнее. Семенной подвой позволяет получать более неприхотливые растения, однако сеянцы вырастают разнородными по своим характеристикам, в то время как при вегетативном размножении саженцы оказываются выровненными и способны сохранять определенные свойства материнского растения.

Наконец, вырастить подвой из семян любителю бывает проще, но это может потребовать больше времени; клоновые подвои порой быстрее оказываются готовыми к прививке, однако их выращивание требует некоторых навыков.

Где взять подвой для прививки?

Вариантов много. Подвоем может послужить уже имеющееся в вашем саду растение: например, растет яблонька, но плоды ее вам не очень нравятся, а у соседа есть отменный сорт, и он готов поделиться черенком.

Подвоем может послужить и уже растущее в вашем саду дерево

Можно использовать дикорастущие растения — как правило, они очень выносливы и отлично приспособлены к условиям, раз уж выжили в дикой природе без всякого ухода. Например, мы с другом так прививали черенки от одной из моих яблонь на яблоньки-дички, в изобилии растущие на соседнем лугу.

Можно, в конце концов, купить готовые подвои в питомнике — и это в итоге, вероятно, окажется надежнее, чем деревце с неведомыми свойствами, выросшее в лесу или в поле из невесть откуда прилетевшего семечка. Ну а для тех, кто предпочитает все делать самостоятельно и полностью контролировать процесс, решение одно: вырастить подвой самостоятельно. Все реально, нужно только запастись терпением.

Как самому вырастить подвой

Для начала, конечно, следует определиться с тем, какой именно подвой вам нужен — это мы уже обсудили, осталось уточнить только один нюанс: совместимость культур. Заранее детально изучите этот вопрос, чтобы впоследствии прививка оказалась удачной, а привитое растение — долговечным.

Собственный мини-питомник — затея вполне реальная

Конечно, в этой небольшой статье невозможно описать все нюансы выращивания подвоев — я лишь очень кратко дам общую схему, отталкиваясь от которой вы можете перейти к самостоятельным экспериментам или заняться углубленным изучением заинтересовавшего вас способа.

Как вырастить подвой из семян

Отобрав зрелые, качественные семена выбранной культуры, их высевают на заблаговременно подготовленную грядку. Учтите, что семена деревьев нуждаются в стратификации, поэтому самый простой способ — посев под зиму: в этом случае стратификация пройдет естественным путем, без вашего участия. При весеннем посеве подготовку семян придется провести в домашних условиях.

Вам вполне по силам вырастить подвой из семян

Если условия позволяют, вы можете и сеянцы выращивать в домашних условиях, а затем уже подрощенные растения пересаживать в обустроенную в саду школку. Тем, у кого есть опыт семенного размножения многолетников, эта задача не покажется сложной. Уход за сеянцами заключается в рыхлении почвы, прополках, поливах и подкормках.

Как самому вырастить клоновый подвой

Это, пожалуй, будет посложнее, чем получить подвои из семян. Технологии выращивания клоновых подвоев различны и зависят как от имеющегося исходного материала, так и от вашей потребности в подвоях, возможностей, опыта… Со временем, если будет интерес, вы освоите разные варианты, но начинать, на мой взгляд, целесообразно с укоренения зеленых черенков.

Зеленые черенки заготавливают в мае-июне и укореняют, используя небольшие пленочные парники. Черенки длиной около 10 см сперва ставят на 12 часов в раствор стимулятора корнеобразования, а затем высаживают во влажную питательную смесь. Укоренение происходит в течение нескольких месяцев в условиях повышенной влажности при температуре почвы +25. +30 градусов, воздуха — от +22 до +26 градусов.

До того, как черенок превратится в привитый саженец, пройдет немало времени

Учтите, что укоренение — лишь начало пути: чтобы получить полноценный подвой, черенки доращивают, пересадив в школку, — на это уйдет весь последующий сезон. Также следует иметь в виду, что не все культуры одинаково успешно укореняются, поэтому результаты могут быть разными.

Тем не менее, если вы не боитесь трудностей и любите эксперименты, самостоятельное выращивание подвоев и последующие прививки станут для вас увлекательнейшим занятием, а ваш сад пополнится новыми замечательными сортами растений, о которых вы раньше, возможно, только мечтали.

Я знаю, что на сайте уже многие освоили различные способы прививки растений. А есть ли среди семидачников те, кто самостоятельно выращивает подвои для своих садовых экспериментов? Отзовитесь, поделитесь опытом!

Источник статьи: http://7dach.ru/MarinaGerasimenko/podvoy-chto-eto-kakim-byvaet-i-kak-vyrastit-250530.html

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Покупаем саженцы – виды подвоя: какой лучше клоновый или семенной?

НА КАКОМ ПОДВОЕ КУПИТЬ САЖЕНЕЦ? КЛОНОВЫЕ ИСЕМЕННЫЕ ПОДВОИ

Весной и осенью самый большой спрос на посадочный материал.

Бойко идет торговля саженцами в питомниках, специализированных магазинах и на рынках.

На что обычно обращает внимание покупатель?

Во-первых, на внешний вид: в основном берут большие саженцы, всем хочется, чтобы растения как можно быстрее вступили в плодоношение.

Во-вторых, чтобы цена была невысока.

Это две основные ошибки при покупке саженца. Постарайтесь их не совершать, а при выборе непременно выясните, на какой подвой привит сорт.

О подвоях сегодня и поговорим.

Выбирая саженцы яблони, груши, приглядываются в основном к надземной части и очень редко обращают внимание на корневую систему. А ведь именно на нее нужно смотреть прежде всего! Также необходимо узнать, на что привит данный саженец (клоновый или семенной подвой). Подвой – это основа, фундамент для дерева, следовательно, какой фундамент заложен под будущее дерево, такой и будет результат.

Среди многочисленных требований, предъявляемых к подвою, основными являются: его морозоустойчивость, устойчивость к избыточному и недостаточному увлажнению, хорошая приспособленность к климатическим условиям региона и успешная совместимость с привоем нужного сорта.

Семенные подвои выращивают из семян дикой яблони или из собранных с таких сортов, как Антоновка, идикойлесной груши. Такие подвои совместимы абсолютно со всеми сортами яблонь и груш.

Для яблони все чаще стали использовать клоновые подвои. Клоновыми подвоями называют специальные сорта яблони, которые размножаются только вегетативно (черенками, отводками) и предназначены только для прививки на них культурных сортов. Клоновые подвои яблони подразделяются на карликовые (М8, М9, М27, ПБ9, СКЗ, СК4, 62-396), полукарликовые(Л47, М26, ММ 102, ММ 106, СК2), среднерослые (М2, М3, М4, 54-118, 57-490, 57-233), сильнорослые (ММ 104, А2).

Самые популярные, адаптированные для Центрально-Черноземного и Центрального регионов России, – подвои 54-118 и 62-396.

62-396 (парадизка) -карликовый подвой. Ценен тем, что обладает высокими производственными показателями в маточнике и питомнике. Подвой районирован, деревья, привитые на нем, скороплодны и урожайны, с лучшей якорностью. Высота 5-летних деревьев, в зависимости от сорта, составляет 2-2,4 м. В плодоношение вступают рано, на 3-й год после посадки.

54-118 (дусен) используется для получения среднерослых деревьев, которые начинают плодоносить на 4-5-й год. Древесина у подвоя прочная, корневая система хорошо разветвленная, деревья в почве закрепляются хорошо и под тяжестью урожая не наклоняются.

Источник статьи: http://kak-svoimi-rukami.com/2019/09/pokupaem-sazhency-vidy-podvoya-kakoj-luchshe-klonovyj-ili-semennoj/

Подвой и привой. Что это? Разбираемся вместе.

Начнем с азов. Плодовые деревья в наших садах бывают привитые и корнесобственные. Корнесобственные это те, которые получили путем размножения семенами или черенками. Привитые же, получают прививкой черенка к подвою. И подвоем как раз таки является корнесобственное дерево.

Привой — верхняя часть будущего растения, ветка или почка нужного сорта, которая обеспечит желаемый вид листа, цветка и плода.

Подвой — нижняя часть, которая даст новому растению корни и ствол.

Почему все именно так? У корнесобственных деревьев очень плохая сохранность видовых качеств сорта, низкая зимостойкость и, для некоторых сортов, очень трудная процедура укоренения. Поэтому большинство плодовых деревьев у нас привитые.

Обычно подвой, это сорт, неприхотливый, зимостойкий и обладает устойчивостью к заболеваниям. Именно характеристики подвоя и влияют на качество привитого дерева. Если подвой не устойчив к морозам, значит и сортовое дерево будет вымерзать. Если подвой высокорослый, значит и готовое растение будет высоким.

Стоит также обратить внимание и на происхождение подвоя. Они делятся на семенные и клоновые. Семенными являются те, что выращены из семени. Клоновые получены черенкованием. Главное их отличие высота. Семенной подвой может достигать 7-8м в высоту и иметь низкую урожайность из-за того что дерево тратит всю свою силу на рост.

Итак, подвои разделяются на сильнорослые, среднерослые, полукарликовые и карликовые. Сильнорослые подвои являются семенными, среднерослые могут быть как семенными, так и клоновыми. Основными сортами для таких подвоев яблонь являются Антоновка, и Коричневое полосатое

Полукарликовые и карликовые деревья обычно выращены из клонового подвоя на низкорослых сортах(Парадизка, ММ-106 и прочие для яблонь).

Именно выбор подвоя, оказывает значительное влияние, когда начнет плодоносить дерево. Это может быть и 2-3 год жизни, а может и 5-6 года.

У каждого вида плодовых деревьев свои подвои. К примеру, для вишни и черешни распространены такие виды подвоев:

А грушу могут прививать на подвой айвы, на подвои груш КА-53, КА-92, ПГ 17-16.

В следующей статье я разберу некоторые виды подвоев для основных плодовых деревьев.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ab953275f49672d6ea35b3d/podvoi-i-privoi-chto-eto-razbiraemsia-vmeste-5e3c24ad37d38c51a311fd76

Что такое подвой и как его вырастить?

Очень многие из моих подписчиков задавали мне вопрос: «Где взять клоновые подвои, вообще, что такое подвои, зачем нужны подвои, и откуда их брать?» – вот такие, казалось бы, простые вопросы для профессионала и, конечно же, сложные, совершенно неизвестные для новичка садовода.

Сразу же оговорюсь, что не обязательно выращивать свой подвой, что бы выращивать свои саженцы. Подвой можно покупать. Но нужно иметь, где его купить и источник должен быть надёжным и постоянным.

И наоборот, выращивание только подвоев, специализация на их выращивании может быть отдельным, и очень полезным для вашего бюджета делом. При условии, что у вас будет, куда подвои продавать, причём заказчик должен быть постоянным и надёжным.

Итак, что же такое подвой?

Вы уже знаете, что получить, например яблоню нужного нам сорта не получится, просто посеяв семечко. Нам нужно привить веточку, черенок или почку, например сорта Конфетное, на другое растение. Именно из этой привитой части и будет расти, развиваться нужный нам сорт.

Итак, то, что мы прививаем, черенок или почку нужного нам сорта, мы называем привоем, а вот то, на что прививаем, называем подвоем.

Казалось бы, что главным в этой комбинации является привой, ведь именно он определяет сорт. Однако подвой не менее важен, он отвечает за питание верхней части дерева. Если вы выберете не тот подвой, что вам надо, то можете и вообще не увидеть плодов привитого вами чудесного сорта. Подвой как фундамент дома . Что толку с нового красивого дворца, если его он стоит на фундаменте для сарая?

Какие бывают подвои? Как получить подвой?

Давайте начнём с того что есть 2 основных вида или способа получения подвоев: семенные и клоновые (вегетативные).

В чём здесь основная разница? Само, название говорит за себя. Семенной подвой мы получаем из семечка. Мы посеяли в землю семечко или косточку: яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу. Из него прорастает деревце, и вот мы имеем семенной подвой.

Второй вид подвоев это клоновые подвои. Слово клон говорит о том, что клоновый подвой полностью, на 100 %, повторяет все свойства своего родителя.

Клоновые подвои разделим на две группы: средне рослые и карликовые. Именно сад на карликовых подвоях нуждается в повышенном внимании садовода, требует наибольших инвестиций (опоры и полив на протяжении всей жизни, борьба с сорняками). И именно поэтому я не рекомендую выращивать саженцы яблони на карликовых подвоях для любителей. Садовод, который будет выращивать интенсивный сад на карликах, должен быть уверен в своих силах, в своих знаниях и достаточном количестве средств для его содержания.)

Как мы получаем клоновый подвой, откуда он вообще взялся?

Он появился всё-таки из сеянца. Селекция подвоев происходит, так же, как и селекция новых сортов. Например, прародителями клонового подвоя Парадизка Будаговского были подвой М8 и сорт Красный Штандарт. Но, дело в том, что сеянцы, выращенные из семечек яблок Парадизки, могут иметь, в результате переопыления с другими сортами яблони, совершенно другие свойства. Например, они могут приобрести от своего второго родителя (опылителя) сильный рост.

Именно для того, что бы в точности сохранить силу роста подвоя, садоводы размножают подвой не семенами, а вегетативно – клонируют. Отсюда и название Клоновые подвои.

Но сначала поговорим о подвоях семенных.

Семена каких сортов годятся для выращивания сеянцев?

Для выращивания сеянцев яблони чаще всего берём семена из яблок Антоновки обыкновенной. Годятся для этой цели также семена Аниса и Китайки. Если этих сортов нет. То можно посеять Боровинку или Грушовку московскую.

Почему именно эти сорта лучше всего подходят для выращивания сеянцев яблони? Здесь дело в неприхотливости, морозостойкости и устойчивости этих сортов к болезням. Что случится, например, с яблоней, привитой на сеянец, выращенный из семечка сорта Голден Делишес и высаженной в средней полосе России? Она просто вымерзнет в первую же зиму. Причём полностью, вместе с корневой системой.

Для груш берём семена дикой груши или полукультурных груш.

Вишни и черешни можно прививать на сеянцы местных, обязательно урожайных сортов. Так же годятся косточки Магалепки (Prunus mahaleb), другое её название черёмуха Антипка. Следует, однако, заметить, что вишни на Магалепке не переносят слишком плодородные и влажные почвы – они прекрасно себя чувствуют на более лёгких и сухих почвах. Черешни на Магалепке на 20% ниже, чем например, на местной дикой черешне, и имеют намного меньший срок жизни.

Для слив годятся косточки Кавказской сливы (алычи), Венгерки Вангенхейма, Войлочной вишни. Кстати, на последних двух сливы будут низкорослыми.

Абрикосы прививаем на сеянцы местного абрикоса обыкновенного, Кавказской сливы (алычи), маньчжурского абрикоса.

Для персика, годятся сеянцы местных сортов персика, Кавказской сливы (алычи), а так же миндаля.

В районах с более суровым климатом, персики и абрикосы пожалуй, лучше прививать на сеянцы алычи, так как она более морозостойка.

Когда и как нужно доставать семена и косточки из плодов?

Яблоки и груши снимаем с дерева, когда семена приобретают коричневый цвет, обычно это происходит ещё до того, как плоды полностью созреют.

Для того, что бы достать семена – плоды дробим, и в какой-нибудь бочке или корыте вымываем полученную массу водой. Хорошо созревшие семена тяжелее воды и остаются на дне посуды.

Плоды косточковых культур собираем, так же, до того, как они полностью созреют. Вначале для меня это было не логичным, к тому же доставать косточки из полностью спелых плодов гораздо легче. Однако позже я убедился, что косточки из недозревших плодов всходят намного дружнее!

Что бы косточки легче отделялись от мякоти, что бы их легче было очистить, собранные, недозрелые плоды ссыпаем в какую-нибудь посуду слоем около 10 сантиметров и ставим их на несколько дней в тень. Здесь важно, что бы плоды были не повреждёнными, чтобы они не загнили и не забродили, так как это снизит всхожесть косточек.

После этого плоды раздавливаем или перетираем, и так же как и с яблоками и грушами, вымываем мякоть водой. Здоровые косточки останутся при этом на дне посуды.

Важно что бы на косточках осталось как можно меньше мякоти. Не оставляйте отделённые косточки в посуде даже на ночь. Сразу же после отделения от мякоти, как можно быстрее высушите их в тени.

Что бы вы знали, сколько вам примерно потребуется плодов, для получения необходимого вам количества семян и косточек, приведу такие цифры.

Со ста килограмм плодов вы получите:

• Антоновка обыкновенная:0,2-0,3 кг. семян при количестве в одном килограмме – 33000 штук
• Дикая груша: 0,3-0,4 кг. семян при количестве в одном килограмме – 32000 штук
• Кавказская слива (алыча) 6.0-10.0 кг. косточек при количестве в одном килограмме – 3000 штук
• Магалепка(Антипка) 12-16 кг. косточек при количестве в одном килограмме – 11000 штук
• Дикая черешня 8.0-10 кг. косточек при количестве в одном килограмме – 6000 штук
• Абрикос 5.0-8.0 кг косточек при количестве в одном килограмме – 750 штук
• Персик 8.0-13.0 кг косточек при количестве в одном килограмме – 250 штук

Когда и как высевать семена и косточки? Как их стратифицировать?

Если вы живёте в условиях мягкого климата и в ваших краях не бывает жёстких, бесснежных зим, то косточковые можно высевать сразу же после их извлечения из плодов или позже, перед самой зимой.

Однако в средней полосе России семена и косточки, посеянные под осень, скорее всего не взойдут – они просто вымерзнут. Если мы просто высушим семена и посеем их весной, то тоже не дождёмся всходов. Дело в том, что семенам необходимо быть определённый срок в условиях близких к природным, но более мягким. Им нужно дозреть, приготовиться к всходам.

Именно такие условия мы и создадим для наших семян, и процесс этот называется стратификация.

Название этого процесса хитрое, однако, сам процесс достаточно простой. Разберём его по шагам:

1. Заранее заготовленные и высушенные семена, перед закладкой на стратификацию, замачиваем в воде — семечковые на 2-4 часа, косточковые на 1 сутки. Благодаря этому нехитрому приёму, весной мы получаем очень дружные, одновременные всходы.
2. Семена перемешиваем с песком в соотношении: одна часть семян – три части песка. Вместо песка можно использовать торф. Кстати, мне с торфом работать понравилось больше, так как он мягче и легче.
3. В течение зимы, проверяем влажность всей массы. Если нужно, увлажняем водой. Если слишком сыро — чуть ли не вода стоит, добавляем сухой торф или песок. Это очень важный момент. Однажды я упустил его — не увлажнил песок с семенами. В результате, весной взошло не более 10% косточек алычи.
4. Семена во время стратификации нуждаются не только во влаге, но и в кислороде, поэтому, большие ёмкости нужно периодически, раз в 3-4 недели проветривать, высыпать и перелопачивать.
5. Высеваем семена и косточки тогда, когда замечаем, что некоторые из них начинают наклёвываться. Здесь важно не опоздать. Зазевайтесь вы хотя бы на одну-две недели, семена дружно прорастут и дадут ростки в 1-3 сантиметра. Росточки эти бывают очень нежными, хрупкими и конечно же, при их высеве, легко обламываются.

Однако как нам угадать время всходов? Что если наши семена начнут наклёвываться и безудержно прорастать ещё тогда, когда земля ещё морозом скована?

Во-первых, если такое всё-таки случилось, то постарайтесь охладить семена до температуры близкой к нулю, и тем самым замедлить их пробуждение. Это можно сделать, засыпав ёмкость с семенами снегом, если он конечно есть.

Во-вторых, я вам сейчас дам примерные сроки стратификации различных культур, благодаря которым, вы сможете рассчитать время, когда вам нужно заложить семена на стратификацию, что бы они начали наклёвываться в нужное вам время.

Сколько времени нужно стратифицировать семена и косточки?

Вот сроки стратификации для некоторых основных садовых культур:

• Яблоня и груша лесная 90-100 дней
• Антоновка, Анис, Грушовка московская 80-90
• Яблоня китайка 70
• Вишня обыкновенная 150-180
• Черешня дикая, абрикос, персик 90-120
• Алыча, терносливы 120-150
• Орех грецкий 70-100

Таким образом, например, что бы семена Антоновки мы смогли посеять в конце апреля – начале мая, на стратификацию их надо заложить на 90 дней раньше, а это будет конец января – начало февраля.

Когда и как сеять семена и косточки?

Не стоит откладывать сроки посева семян весной, сделайте это как можно раньше!

Высеваем семена в грядки с расстоянием между рядочками 15 — 20 см или при механической обработке междурядий в ряды с расстоянием в 60-80 см, в зависимости от способа обработки (трактор, мотокультиватор).

Глубина задела для семян около 1,5 см, для косточек от 2,5 до 3 см. в зависимости от размера косточек. Сразу после посева обязательно обильно, но осторожно, чтобы не вымыть семена, поливаем!

Расстояние между семечками примерно 2 см. Когда у сеянцев появятся 4 настоящих листочка, прореживаем их, что бы между ними было расстояние 6-8 см. Выкопанные сеянцы пикируем, пересаживаем на другую, заранее подготовленную грядку с такими же расстояниями.

Для того, что бы у сеянцев сформировалась красивая мочковатая корневая система, а не один толстый, центральный корень, подрезаем острой лопатой корни на глубине примерно 15-20 см. Делаем это, когда высота сеянцев достигнет примерно 8-12 см. После такой операции, сеянцы потеряют часть корней, но сохранят все листья, из-за чего им может не хватать влаги, поэтому, обильно полейте сеянцы с подрезанными корнями.

Растущие сеянцы очень нежны и очень легко могут быть повреждены болезнями и вредителями. Мучнистая роса или, например, тля может надолго задержать рост сеянцев яблони, деформировать их, из-за чего они просто не дорастут до нужных нам размеров. Листовёртки и мучнистая роса могут уничтожить верхушку сеянца. В результате он не только задержит рост, но и начнёт слишком рано ветвиться в месте прививки, что впоследствии добавит работы. Кокомикоз может быть опасен для сеянцев вишни и черешни.

Вообще питомник в целом требует особого внимания, что касается защиты от болезней и вредителей. Упусти мы одну опасную болезнь или вредителя (не только на сеянцах) и можем полностью остаться, например без груш. Финансовые убытки могут быть очень ощутимыми.

У меня на окулянтах яблони однажды мгновенно распространилась листовёртка, которая выедала самую верхнюю точку роста. Саженцы были уже ростом по 0,5 метра и именно в этот момент, шёл их самый активный рост и они давали по 1,5 – 2 см в сутки. Когда я обнаружил листовёртку, она была уже примерно на 30% саженцев!

Немедленное опрыскивание, конечно же, не позволило распространиться вредителю дальше, однако эти 30% саженцев не достигли своего размера, стандарта — они очень отстали в росте. Кроме того в том месте, где был остановлен и потом продолжен рост образовалось утолщение, а зачастую и искривление, что портило товарный вид саженцев.

В своей практике я заметил, что самые неприхотливые – это сеянцы алычи (дикой кавказской сливы) и магалепки (антипки). Они настолько не боятся ни болезней, ни вредителей, что зачастую перерастают стандарты из-за чего, бывает трудно их окулировать. Поэтому, кстати, они не требуют подкормки в течение роста сеянцев.

А вот с сеянцами яблони и груши надо повозиться, что бы они в первый год доросли до нужного нам размера, например, для зимней прививки. Здесь важны все приёмы и условия выращивания:

• Не польёте во время засухи – сеянцы остановят рост и скорее всего не дорастут до стандарта.
• Пропустите паршу – слишком рано опадут листья – тот же, нерадостный результат.
• Запустите участок сорняками, и они будут выше ваших сеянцев – результат не в вашу пользу.
• Поселится на сеянцах тля и никакие поливы и удобрения не помогут – тля всё это с успехом и аппетитом употребит, а заодно поделится с муравьями.

Сеянцы я выкапываю осенью. Но можно это сделать и весной. Однако, весной не опаздывайте с этой работой. Лучше выкопайте пораньше, до начала вегетации и прикопайте подвои или спрячьте в холодный погреб и высадите их позже, даже в конце мая. Это будет намного лучше, чем, если вы выкопаете их и сразу пересадите в поле, но сделаете это, когда у них начнут просыпаться почки – начнётся вегетация. В таком случае, они будут очень ослабленными.

Ниже приведу таблицу стандартов для семенных и клоновых подвоев. Вы сможете использовать её и при их покупке или при сортировке своих подвоев. Старайтесь покупать подвои высокого качества, первого выбора, даже если они будут дороже – ведь качественный подвой – быстрый и надёжный старт для будущего саженца.

Подвой	Выбор	Толщина корневой шейки см.	Количество корней не менее, чем	Длинна корней не менее чем см.
Сеянцы Антоновки обыкновенной	I II	Больше 0,7 0,5-0,7	5 4	12 12
Клоновые (вегетативные) подвои яблони	I II	Больше 0,7 0,5-0,7	6 4	5 5
Сеянцы груш	I II	Больше 0,7 0,5-0,7	3 3	12 12
Клоновые подвои айвы (пигвы) для груш	I II	Больше 0,6 0,5-0,6	6 6	5 5
Сеянцы алычи, антипки (магалепки), абрикоса, персика.*	I II	0,3-0,5 0,6-0,6	5 4	12 12

*Обратите внимание, что в первой выбор кладем более тонкие сеянцы алычи. Дело в том, что более толстые подвои перерастают из-за чего летом их трудно окулировать – слишком большое несоответствие толщины подвоя и привоя получается. Однако для зимней прививки наоборот сгодятся только более толстые подвои – не тоньше, чем 0,4мм.

Я, вначале своей питомниководческой деятельности, не делал сортировку и получал разные по росту саженцы одного сорта. Что немало портило мне настроение.

Когда я начал сортировать подвои, то эта проблема практически исчезла – саженцы в питомнике стояли одинаковые, как по струнке.

Но, что же делать со вторым выбором?

Я поступаю так. На первый выбор прививаю слаборослые сорта, а на второй выбор сильнорослые. Здесь я должен уточнить. Дело в том, что каждый сорт, например яблони, тоже имеет разную силу роста. К примеру, Синап Орловский на том же подвое, будет расти намного быстрее и сильнее, чем например Уэлси. Поэтому Уэлси я привью на первый выбор подвоя, а Синап Орловский, соответственно на второй.

Однако так я поступаю, когда в ход идут все подвои. Но были времена, когда у меня подвоя было слишком много. Тогда делал сортировку и всё прививал только на первый выбор, а второй продавал или, если не находил клиента, как бы не было жалко, просто сжигал – ведь к осени подрастали следующие подвои.

Когда же подвоя не хватает, то я высаживаю отходы клоновых подвоев на доращивание. Схема посадки такая же, как и под окулировку, просто до окулировки сидят они там лишний сезон, а это лишние прополки поливы и т.д..

Если же до стандарта не дорастает сеянец, то я его лучше выброшу, так как его слабый рост обусловлен генами, а не местом, расположением на маточном кусте, как у клоновых подвоев.

От сеянцев давайте перейдём к клоновым подвоям.

С одной стороны здесь всё проще – не нужна стратификация, с другой сложнее – само их разнообразие и технология выращивания.

Маточник будет эффективно давать подвои в течение 10 – 12 лет. Именно на такой срок вы и должны зарезевировать участок под маточник.

Перед посадкой подвоев в маточник обязательно уничтожьте на участке многолетние сорняки.

Для маточника не годятся тяжёлые, глинистые почвы – будет очень трудно отнимать окоренившиеся подвои. На слишком лёгких почвах корни будут прекрасные, но только при условии достаточной влажности. Если не организуете полив — в жаркое лето корней на подвоях вам не видать, да и сами подвои просто не дорастут до нужных размеров.

Учтите, что каждый год, вместе с подвоями, вы будете забирать с участка очень большое количество питательных веществ, благодаря чему почва в маточнике будет очень быстро истощаться. Поэтому удобряйте маточник обильней, чем другие участки. Но не переусердствуйте с минеральными удобрениями – всего должна быть норма.

Я, для улучшения структуры почвы, каждый год вношу в маточник опилки или любую органику – солому, старый перегнивший навоз или торф. Таким образом, возвращаю почве потерянное. Конечно, большое количество опилок закисляет почву, но яблоня прекрасно переносит относительно кислые почвы. И помните, что при внесении опилок обязательна повышенная доза азота — именно азот используют бактерии для их разложения.

На каком расстоянии сажать подвои в маточнике в ряду, и какие расстояния между рядами?

Между рядами расстояние будет зависеть в первую очередь от того каким способом вы будете их обрабатывать и окучивать, обсыпать подвои.

Если у вас маленький участок и работать вы будете вручную, то между рядами достаточно 150 см. Это расстояние можно увеличить и до 200 см, если вы будете окучивать маточник, например, специальным приспособлением, навешенным на трактор. Но даже при наличии такой техники, первую обсыпку всё равно придётся делать руками – иначе можно засыпать слишком много ещё маленьких побегов.

При способе получения подвоев из маточника горизонтальным способом, сажаем подвои на расстоянии от 40 до 60 см. Если же вертикальным, то 25 до 40 – немного гуще.

Что это за два разных способа?

Первый чаще всего используем для подвоев семечковых – яблонь и груш, а второй годится для косточковых – подвоев для черешен и слив. Однако мне нравится выращивать горизонтально и яблоневые подвои.

Вот как сажаем и отнимаем подвои первым, вертикальным способом.

1. Перед посадкой подвоя выкапываем неглубокую, около 8 см канавку и сажаем туда на нужном расстоянии подвой. Сразу же после посадки обрезаем подвои на высоте 30-40 см.
2. В первый год после посадки ничего не окучиваем. Идёт борьба только с сорняками и вредителями. Нам нужно, что бы маточный куст хорошо укоренился и подрос.
3. Ранней весной следующего года обрезаем подвои на пенёк высотой 5-7 см. от уровня земли.
4. Из запасных почек на пеньке начнут расти побеги. Как только они достигнут высоты 15 см. обсыпаем их землёй. Перед этой операцией желательно землю в междурядьях хорошенько взрыхлить. Так же взрыхлить землю желательно и после каждого окучивания, особенно если стоит жара. Окучиваем маточник, по мере его роста ещё минимум два раза. Не окучивайте сухой землей, лучше это делать во время или сразу после дождя. Если стоит засуха, полейте маточник и тогда окучивайте. Я заметил, что если окучить сухой землей, то она так и останется сухой до осени несмотря на обильные летние дожди. А в сухой земле корни развиваются плохо.

А это второй, горизонтальный способ.

1. Перед посадкой выкапываем канавку глубиной около 8 см. Сажаем подвой под углом 45 градусов.
2. В первый год, так же, как и при первом способе боремся только с сорняками, вредителями и болезнями – ничего не окучиваем.
3. Следующей весной, до начала вегетации укорачиваем подвои на 15-20см. от верхушки. Если есть боковые побеги, то не удаляем их, а тоже укорачиваем так, что бы у них осталось 2 или 1 почки. Косточковые можно укорачивать слабее – только верхушку на 2-4 см. Если боковых побегов слишком много особенно у слив, то некоторые их них можно удалить и полностью, а на остальных оставить по одной ростовой (вегетативной) почке. Не оставляйте одну цветочную (генеративную) почку – из неё побег не вырастет.
4. Укороченные таким образом подвои пригибаем к земле и фиксируем. Для фиксации я использовал, как проволочные шпильки толщиной 3 мм и длиной 20-25 см. так и деревянные колышки с сучком, коих в питомнике, например, после обрезки окулянтов, обычно бывает достаточно. Проволочные шпильки многоразовые, но зачастую их не замечают или ленятся доставать рабочие. А это угроза в будущем колёсам тракторов и прочей сельхозтехнике. Деревянные же колышки перегнивают за один сезон.
5. Следующие работы такие же, как и при первом способе.

Однако я должен акцентировать некоторые важные нюансы.

• Не опаздывайте с окучиванием. Дело в том, что лучше всего подвои дают корни, когда у них молодая, до конца ещё не одревесневшая кора. Вам важно, как можно раньше эту молодую кору притенить. Потом, в процессе работы вы увидите, что у самых сильных подвоев, которые во время первого окучивания были выше и сильнее других (у них уже была одревесневшая кора) вырастает намного меньше корней и зона корней будет намного меньше.
• Сажать, закладывать маточник можно, как осенью, так и весной. Однако, если в ваших краях бывают очень жесткие зимы, то, что бы не рисковать отложите посадку на весну.

• После отъёма маточника осенью обязательно засыпьте оставшиеся оголённые части маточника землёй – иначе, даже и при небольшом морозе, но без снега маточник может вымерзнуть. Дело в том, что вся оставшаяся часть маточного куста практически всегда находится под землёй и приобретает свойства корней, а корни вымерзают при относительно небольшом морозе – намного меньшем, чем верхняя часть. Им достаточно для вымерзания, в зависимости от вида и сорта подвоя даже и 8-15 градусов мороза.
• Весной не затягивайте с открытием присыпанных осенью маточных кустов, чтобы не задержать просыпание спящих почек и соответственно рост подвоев. Однако спешить слишком не стоит – сделайте это когда пройдёт угроза опасных для оголённых корней морозов. Всему своё время.
• Сделайте столько окучиваний сколько надо. Высота валика должна быть 25-30 см. Если вы окучите подвои слишком мало, не высоко, то у них будет малая зона корней, а должна она быть 10-15см.
• При отъёме подвоев не отламывайте их от маточного куста, а отрезайте секатором на кольцо. При отламывании, остаётся слишком большая рана на маточном кусте, которая потом долго не заживает.
• Раны после отъёма желательно закрасить краской с добавлением Топсина-М или медного купороса. Можно просто опрыскать весь маточник Топсином-М или медным купоросом или другим медесодержащим препаратом. Это делается для того, что бы через множество ран, в маточный куст не попали болезнетворные грибы. Я заметил, что в моём маточнике это особенно актуально для подвоя 62-396.

Отнимать подвои из маточника можно, как осенью, так и ранней весной. Опять же, это зависит от ваших условий, а так же наличия зайцев в ваших краях и надёжности забора. Если же прививать вы будете зимой, то естественно отнимаем подвои осенью.

Когда будете отнимать подвои следите за тем, что бы не пересушить корни. Я, в солнечную и ветреную погоду, отняв один – два куста, все сразу же прикапываю.

После отъема подвои сортируем, укорачиваем надземную часть на длину 35-40см , а так же обрезаем корни на 6-8см.

Зимой я храню подвои, связанными в пучки по 50 штук в погребе, где должно ыбыть достаточно влажно. Тогда их можно прививать зимой. Если у вас нету кошек и погреб не герметичен, то обязательно позаботьтесь об отраве для мышей. Они могут оставить вас без работы, и в большом стрессе. У моих знакомых питомниководов были случаи, когда мыши уничтожали в хранилище до 80% подвоев! Я учел их ошибки и потерь от мышей не имел – сделайте так, что бы их не было и у вас.

Можно хранить подвои и прикопанными. Но в таком случае их лучше не связывать в пучки, что бы между корнями не оставлять пустоты, так как в них может развиться плесень и подвои могут выпреть, к тому же пустоты это идеальное место жительства мышей. После прикапывания я так же закладываю в отрезки пластиковых труб (что бы, не пострадали птицы) отраву для мышей.

Я запрещаю копировать и публиковать этот тек ст и его части без моего письменного разрешения и без АКТИВНОЙ ССЫЛКИ на мой блог.

Источник статьи: http://blogsadovoda.ru/?page_id=4327