Экология СПРАВОЧНИК
Информация
Учет степени и характера подмерзания плодовых растений
Цель занятия. Освоить методику определения степени и характера подмерзания плодовых растений.[ . ]
Общие сведения. Морозоустойчивость — свойство растений переносить, низкие отрицательные температуры. Зимостойкость — способность растений переносить комплекс неблагоприятных условий зимнего периода, особенно продолжительные оттепели и последующие похолодания, резкие колебания температуры и др.[ . ]
Повреждения низкими температурами имеют различный характер, что зависит от погодных особеннос!ей года, состояния растений в вегетационный период, предшествовавший зиме, и т. д. Поэтому важно установить общую степень подмерзания деревьев и его характер.[ . ]
По методике государственного сортоиспытания плодово-ягодных культур, учет степени подмерзания проводят поздней весной или в первой половине лета путем обследования деревьев.[ . ]
Повреждения кор ы на штамбе, на основных скелетных сучьях и в развилках определяют по изменению ее окраски. Для этого в нескольких местах кору надрезают острым ножом. Степень подмерзания выражают в баллах.[ . ]
Подмерзание древесины определяют в баллах на поперечных срезах ветвей по различной степени потемнения: 0—нет подмерзания, окраска древесины нормальная для данной породы; 1 — очень слабое подмерзание, древесина желтая; 2—слабое подмерзание, древесина коричневая, 3 — значительное подмерзание, древесина темно-коричневая; 4 — очень сильное подмерзание, древесина мертвая, почти черного или темно-коричневого цвета.[ . ]
Общую степень подмерзания деревьев оценивают с учетом степени повреждения отдельных частей и характера отрастания деревьев в баллах.[ . ]
Совхоз (колхоз) района, области.[ . ]
У косточковых пород часто подмерзают только цветковые почки, а остальные части растений могут не пов-•реждаться или подмерзают слабо. Поэтому степень подмерзания цветковых почек определяют отдельно и не учитывают при оценке общей степени подмерзания деревьев. Учет подмерзания цветковых почек проводят по сортам на нескольких типичных деревьях каждого сорта.[ . ]
Источник статьи: http://ru-ecology.info/post/103674203350014/
От чего зависит морозостойкость плодовых
В процессе эволюции сложилось так, что осенью деревья проходят закалку и впадают в глубокий покой, который длится до конца декабря-середины января. В этот период деревья могут выдерживать достаточно низкие отрицательные температуры. Затем они будут находиться в состоянии вынужденного покоя. В этот период при оттепелях зимостойкость значительно снижается. Особенно опасны резкие перепады температур.
Значение имеет возраст.
• Меньшую морозостойкость имеют молодые саженцы с затянувшимся к осени развитием.
• Устойчивость к низким температурам снижается со временем и у взрослых плодоносящих культур
• В то же время сильные морозы не страшны деревьям, которые активно развиваются в первые летние месяцы и успевают подготовиться к зимнему сезону.
Немаловажное значение имеет и почва. Когда земля в зоне приствольного круга влажная, то она зимой промерзает на меньшую глубину, защищая тем самым корневую систему. Но важно, чтобы не было переизбытка воды. Переувлажненные тяжелые почвы задерживают развитие побегов, тем самым снижая морозостойкость дерева.
Часто подмерзают корни и штамбы у молодых саженцев в первые годы роста и развития. Также опасность подмерзания корневой системы существует у кустов и деревьев, посаженных на возвышенностях и холмиках.
Для повышения устойчивости растений к низким температурам необходимо утеплять зону приствольного круга и штамбы путем мульчирования, обертывания специальными материалами. Еще один эффективный способ повышения морозостойкости — прививки в крону более зимостойкого подвоя. Не повредит и снегозадержание в саду или хотя бы окучивание снегом штамбов. Но при этом ни в коем случае не оголяйте корни, а сгребайте снег с дорожек или за пределами сада.
Удобрения помогут повысить зимостойкость растений. Хорошо помогают для повышения устойчивости к низким температурам фосфорно-калийные удобрения. Внесенные в сентябре-первой половине октября, они ускоряют созревание побегов, а такому дереву будут не страшны морозы. Некоторые садоводы повышают устойчивость садовых растений к холодам путем опрыскивания растворами микроэлементов.
Не обрезайте плодовые осенью. Для сильно обрезанных деревьев, на которых были спилены крупные ветви, морозы очень опасны, ведь нанесенные дереву раны не успели до зимы затянуться. В этот период разрешена лишь санитарная обрезка, когда удаляют больные ветви.
Вообще, если к растениям внимательно относиться в течение всего года, то и сильные морозы будут не такими уж и опасными.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ad4a28f79885eac247d37cf/ot-chego-zavisit-morozostoikost-plodovyh-5bfa439c414f1b00a938bde5
Консультационный центр
Для садоводов-любителей и предпринимателей
Причины зимних повреждений плодовых деревьев и определение степени их подмерзания
Плодовые деревья среди других садовых растений в средней полосе России наиболее часто и сильно подмерзают. Причиной этого является их меньшая природная (наследственная) зимостойкость по сравнению, например, с ягодными кустарниками, а также их меньшая защищенность. Из-за крупных размеров плодовых деревьев у них защищены снегом только штамб или чаще только его нижняя половина, в то время как, например, ягодные кустарники большей частью укрыты снегом.
Не следует отождествлять зимостойкость с морозостойкостью. Морозостойкость — это биологическая способность плодовых деревьев (растений) противостоять сильным (критическим) морозам, а зимостойкость-это биологическая способность плодовых деревьев (растений) противостоять всем неблагоприятным факторам (морозам, подопреваниям, иссушениям и т.п.) в зимний период, определяющая ареал (регион) их произрастания и продуктивность.
Наибольшая морозостойкость и зимостойкость будет проявляться при оптимальном удовлетворении потребности плодовых деревьев (и вообще растений) в солнечном свете, тепле, воде, пище и других природных факторах. Если эти потребности удовлетворяются недостаточно, избыточно или не в оптимальные сроки, то даже в несуровые зимы плодовые деревья подмерзают.
Далеко не всегда морозостойкие породы и сорта бывают зимостойкими. Например, местные сибирские породы и сорта, выдерживающие морозы за -40°С, оказываются не зимостойкими в условиях Центрального региона России при значительно меньших морозах, так как их потребность в природных факторах не удовлетворяется полностью в новых условиях произрастания.
В условиях Центрального региона России породы по мере уменьшения зимостойкости можно расположить в следующей последовательности: яблоня, груша, вишня, слива, алыча, черешня, абрикос.
Молодым садоводам надо знать о таком важном биологическом свойстве плодовых деревьев, как естественный и вынужденный покой. В первой половине зимнего периода (вторая половина ноября — январь) плодовые деревья находятся в естественном покое («в спячке»), поэтому веточки, поставленные в комнате в банку с водой, не распускаются. Они хорошо закалены и проявляют свою наивысшую морозостойкость и зимостойкость, и даже оттепели в это время не представляют особой опасности.
Во второй половине зимнего периода (февраль-март) плодовые деревья находятся уже в вынужденном покое, они «просыпаются», и веточки в комнате уже быстро распускаются. Они теряют закалку, и оттепели в это время очень опасны – чем они продолжительнее, чем резче после них наступают морозы, тем сильнее подмерзают плодовые деревья. Лучшим приемом спасения деревьев от подмерзания в это время будет максимальное окучивание их снегом. В суровые зимы происходит массовое (на сотнях тысяч гектаров) вымерзание плодовых деревьев, в первую очередь, недостаточно зимостойких пород и сортов, причиняя огромные убытки садоводству. Деревья высокозимостойких пород и сортов хотя и сильно подмерзают, но при хорошем уходе, в основном, восстанавливаются и нормально плодоносят в последующие годы.
Но не только в суровые зимы подмерзают плодовые деревья. Нередко это случается и в обычные, даже в мягкие зимы, когда погодные условия вегетационного (летнего) периода бывают неблагоприятными для роста и развития растений. Например, когда летом погода дождливая, пасмурная, холодная, в этом случае фотосинтез листьев становится слабым. К тому же они сильно поражаются болезнями и рано осыпаются, из-за чего плодовые деревья накапливают мало запасных питательных веществ и значительно подмерзают в относительно мягкие зимы, особенно саженцы в питомниках.
Довольно часто, особенно в южных регионах России, подмерзают плодовые деревья из-за неоднократных зимних оттепелей. И здесь чем продолжительнее оттепель и чем резче наступают сильные морозы, тем сильнее подмерзания. Поэтому в южных регионах проблема повышения зимостойкости плодовых деревьев не менее, а может даже более актуальна, чем в северных.
Практически почти ежегодно страдают плодовые деревья от подмерзаний в результате суточных колебаний температуры воздуха в конце зимы — начале весны. В это время в ясный солнечный день кора деревьев нередко нагревается от солнечных лучей до +10…+20°С, хотя температура воздуха может быть даже минусовой, а ночью охлаждаться до -10…-20°С. В результате таких многократных колебаний температуры древесина, особенно кора (в первую очередь штамба и оснований скелетных ветвей) подмерзает, обычно с южной стороны, заболевает черным раком, и через 2-4 года дерево погибает. Резкие неоднократные суточные колебания температуры воздуха в этот период нередко приводят и к подмерзанию плодовых почек, особенно у косточковых пород.
Виды и степень подмерзания связаны с осенней подготовкой плодовых деревьев к зимнему покою и выходу из него весной. Подготовка к зиме (вхождение в покой) плодовых деревьев начинается с верхних ветвей и постепенно захватывает расположенные ниже части дерева. Нередко самые нижние части — основания скелетных ветвей и особенно штамб — не успевают подготовиться к наступлению ранних морозов и подмерзают, тогда как верхние закаленные и подготовленные ветви не подмерзают.
Зимой на поверхности снега деревья испытывают наиболее сильные морозы. Нередко в морозную ясную ночь температура воздуха на поверхности снега бывает на 10-12°С ниже, чем в кроне на высоте 2 м от земли (это высота установки метеобудки). Если в кроне мороз доходит до -30°С и существенных подмерзаний ветвей не вызывает, то у поверхности снега мороз может достигать -40…-42°С, и тогда основания скелетных нижних сучьев и особенно штамб сильно подмерзают.
Весной поток «сока» (водного раствора питательных веществ) восходит от корней по дереву, поэтому в первую очередь теряют закалку штамб и основания нижних скелетных сучьев, они же в первую очередь и подмерзают, особенно от перепада температуры коры в дневное и ночное время.
Таким образом, у плодовых деревьев наиболее часто и сильно подмерзает скелет дерева, т.е. штамб и основания нижних скелетных ветвей.
Кроме подмерзания частым видом зимних повреждений бывает подопревание коры основания штамба, которое происходит как от избытка тепла, так и от избытка воды (или одновременно от обоих факторов). В первом случае при глубоком снеге и не замерзшей зимой почве кора основания штамба выходит из состояния покоя, интенсивно «дышит» (расходует питательные вещества), а, израсходовав их, «задыхается», т.е. отмирает, приобретая коричневую (мертвую) окраску вместо светло-зеленой (живой).
Во втором случае при длительном застое непроточных вод осенью, весной (а иногда и зимой), особенно в низких блюдцевидных местах, кора основания штамба отмирает от вымокания.
От подопревания наиболее часто страдают деревья абрикоса и «китайских» слив (Аленушка, Красный шар, Скороплодная, Красавица Тянь-Шаня), а также вегетативные (карликовые и полукарликовые) подвои. Конечно, и от подопревания и от подмерзания сильнее страдают молодые саженцы в питомнике, чем более взрослые деревья в саду.
Зачастую садоводы путают подопревание коры основания штамба с ее подмерзанием от ранних внезапных ноябрьских (иногда даже октябрьских) морозов, застающих врасплох еще не подготовленные к зиме деревья. По виду оба повреждения очень схожи, но причины их, конечно, различны. При наступлении ранних осенних морозов необходимо внимательно осмотреть кору основания штамба и по степени ее побурения определить силу подмерзания.
От подмерзания и подопревания кора основания штамба иногда отмирает (коричневеет) очень узкой (до 5 мм) полоской по окружности штамба. При этом дерево как бы ни с того ни с сего начинает засыхать во второй половине лета, вызывая недоумение и различные догадки, так как на нем не видно никаких повреждений. А причиной является узкая полоска отмершей коры у основания штамба.
Сильные ветровые иссушения (сморщивание) коры ветвей плодовых деревьев — нередкое явление в регионах с резко континентальным климатом и сильными зимними ветрами (юго-восток Европейской части, Восточно-Сибирские регионы России). Косвенно ветровое иссушение приводит к еще большему подмерзанию. В Центральном и северном регионах России ветровое иссушение, как правило, не частое явление, так как сильные морозы здесь обычно стоят без сильных ветров. Однако в этих регионах нередко во второй половине зимы от ветровой эрозии появляются снежные воронки вокруг штамбов деревьев, причем снег в конце зимы иногда выдувается до почвы, и в них скапливается самый холодный воздух, от чего подмерзает основание штамба. Меры борьбы с ветровыми иссушениями очевидны — проведение ветрозащитных мероприятий: посадка садозащитных и ветроломных насаждений, установка ветрозащитных щитов, окучивание штамбов снегом.
Еще одной причиной подмерзания является гололед. Образующаяся в конце зимы – начале весны корка льда или подтаявшего снега вокруг штамба кроме нанесения механических повреждений (раздавливания, разрывов и царапин коры) как увеличительное стекло содействует более сильному нагреванию коры от солнечных лучей. Это приводит к раззакаливанию коры штамба и ее подмерзанию от ночных морозов. Способ борьбы — разрушение корки (вилами, лопатой) и окучивание снегом.
Все описанные виды зимних повреждений опасны для надземной системы плодовых деревьев. Но самым опасным видом повреждений бывает подмерзание или полное вымерзание корней. В исключительных случаях (в небольших любительских садах) такие деревья можно спасти, подсадив рано весной вокруг штамба несколько дичков-сеянцев с неподмерзшими корнями (хранившимися в подвале) с прививкой их верхушек за кору штамба. Однако в больших садах это сделать очень трудно, и деревья идут под раскорчевку.
В бесснежную зиму подмерзание корней не редкость из-за сильного сдувания снега и частых оттепелей с последующим наступлением морозов. Особенно это опасно для деревьев на вегетативных (карликовых и полукарликовых) подвоях из-за их меньшей зимостойкости. Основным способом защиты корней в этом случае является утепление (мульчирование) почвы под кроной органическими удобрениями (навоз, различные компосты) и проведение ветрозащитных мероприятий.
Степень (сила) подмерзания определяется на срезе ветвей по степени побурения (коричневения) коры и древесины у яблони, вишни, сливы, алычи, черешни, абрикоса, а у груши по степени почернения. Она определяется по 6-балльной шкале, где 5 баллов соответствуют темно-черному цвету коры и древесины у груши и темно-коричневому цвету у остальных пород, что свидетельствует о вымерзании тканей. 3 балла соответствуют средней степени подмерзания (кора и древесина серовато-черная у груши и коричневая у остальных пород) , 0 баллов — когда кора и древесина светло-зеленые, без подмерзания.
Кора – более жизненно важная ткань и несколько более зимостойкая, чем древесина. Если, например, у груши древесина темно-черная, а кора несколько светлее (серовато-черная), то дерево, как правило, выживает вопреки мнению малоопытных садоводов, считающих такое дерево погибшим.
Самая важная ткань дерева – это камбий – тончайший слой клеток, видимый только под микроскопом и откладывающий при делении клетки коры наружу и клетки древесины вовнутрь. Зимой камбий самая зимостойкая ткань, поэтому если он после сильных морозов не вымерз, дерево, как правило, восстанавливается.
Только ему надо помочь хорошим уходом, в первую очередь обильным поливом в начале вегетации, так как в вымерзшей древесине сосуды закупорены и восходящего потока «сока» растений не происходит, пока камбий не отложит клетки молодой древесины.
Интересно отметить, что на срезе старого скелетного сука или штамба по годовым кольцам можно определить не только возраст, но и годы, когда было подмерзание и его степень, т.к. побурение подмерзшей древесины сохраняется в течение всей жизни дерева.
По общепринятой методике подмерзание определяют на срезах 1-3-летних ветвей, но этого недостаточно. Более объективной оценка подмерзания будет после проверки подмерзания основания нижних скелетных суков и штамба, как наиболее уязвимых для зимних повреждений частей дерева. Обычно это делают после схода снега путем надреза коры и молодой древесины, прилегающей к коре. По степени их потемнения определяют силу подмерзания.
Степень подмерзания плодовых почек определяют обычно перед цветением по соотношению подмерзших (коричневая древесина) и неподмерзших (светло-зеленая древесина) почек.
Степень подмерзания дерева в целом определяют обычно в начале вегетации по подмерзанию коры и древесины штамба, оснований суков, многолетних и однолетних ветвей, плодовых почек.
Все приведенные выше сведения относятся к подмерзаниям в зимний период. Но плодовые деревья нередко подмерзают и весной во время цветения. В последние годы заморозки во время цветения плодовых деревьев со снижением температуры воздуха под утро до -1…-5°С и более становятся все более частыми. С 1980 по 1989 гг. они случались 2 раза, а за период с 1990 по 2001 гг. заморозки были уже почти ежегодно (кроме 1996 и 1998 гг.). Эта тенденция характерна для всей средней полосы России. Сильные неоднократные за весну заморозки становятся все более частым явлением, принося огромный убыток садоводству.
Борьба с учащающимися заморозками становится для садоводов все более актуальной задачей. Здесь могут применяться два способа: старый — защитный и новый — биологический. Первый способ заключается в укрытии плодовых деревьев морозоустойчивыми пленками, тканью и т.п., дымлением при помощи костров или, лучше, дымовых шашек. Это способ очень трудоемкий, очень дорогой и трудно выполнимый в больших садах. Новый биологический способ заключается в прививке на штамбо- и скелетообразователи сортов с морозостойкими цветками, длительно, а еще лучше поздно цветущих. Прививать такие сорта для страховки надо повыше, на уровне 1,5-2 м от земли, чтобы вывести их из опасной зоны холодного приземного воздуха.
Поиск местных сортов с цветками, устойчивыми к сильным весенним заморозкам, а также обладающих длительным и поздним цветением, дальнейшая селекционная работа с ними в направлении усиления этих признаков является новым направлением в селекции плодовых деревьев.
Следует остановиться еще на одной причине зимних повреждений, изучение которой только начинается. В последнее десятилетие стало активно проявляться отрицательное, угнетающее влияние на плодовые деревья все возрастающего загрязнения окружающей среды (природы).
Из-за постоянного роста количества единиц автотранспорта, особенно в 90-е годы, и применения в эти годы соли и щелочи в борьбе со снегом резко возросла загрязненность воздуха и почвы. Это приводит к гибели деревьев и кустарников и даже газонов. Эта тенденция характерна для всех крупных городов России и пригородов, где как раз и расположены садовые и дачные участки садоводов-любителей.
Садоводам-любителям надо учитывать все негативные последствия и подбирать породы и сорта, наиболее устойчивые к загрязненной среде, и обязательно повышать агротехнический уровень ухода за ними. Хорошей агротехникой можно помочь плодовым деревьям нормально расти и давать неплохие урожаи даже в загрязненной среде.
По подмерзшей древесине затруднено поступление воды из корней к листьям, поэтому подмерзшие деревья должны быть обеспечены регулярным и обильным (на всю глубину залегания основных корней) поливом, и особенно в начале вегетации (май-июнь).
Мульчирование перепревшим (с дождевыми червями) навозом или компостом слоем 5-10 см почвы под кроной дерева с ранней весны, как только растает снег, очень эффективный прием, помогающий сохранить влагу в почве, способствующий развитию полезной микрофлоры и микрофауны, особенно дождевых червей, улучшающих плодородие и структуру почвы. Мульча не должна соприкасаться с корой основания штамба во избежание ее подопревания.
Не рекомендуется подмерзшие деревья сразу же весной подкармливать минеральными удобрениями, которые повышают концентрацию почвенного раствора, что затрудняет поступление воды от корней к листьям. Лучше применять хорошо перепревшие органические удобрения (навоз, компосты) как под перекопку приствольных кругов.
Не рекомендуется применять и некорневые подкормки по листьям, так как это сложный агрономический прием, требующий высокопрофессиональных знаний. Неграмотная подкормка зачастую приводит к негативным последствиям (ожогу листьев, разбалансированности процесса питания). За плодовыми деревьями, а тем более подмерзшими надо особенно тщательно ухаживать (поливать, мульчировать, подкармливать, бороться с вредителями, болезнями, сорняками, рыхлить почву и пр.) в начале вегетации в мае-июне, чтобы обеспечить быстрое образование мощного, здорового листового полога. Это обеспечит успешный рост деревьев и их подготовку к следующей зиме.
Источник статьи: http://argocon.marsu.ru/argocon-msu/reasons_of_winter_damage/
