Подготовка ямы под саженцы

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Источник статьи: http://iplants.ru/garden/posadka-der/

Подготовка посадочных ям для посадки плодовых деревьев и кустарников

При выкапывании корни саженцев как правило основательно повреждаются, и поэтому их необходимо обеспечить питанием, то есть плодородной и воздухопроницаемой почвой. От размера ямы и качества в ней почвы зависит, насколько быстро идет рост корней и приживаемость саженца. Растению должно быть комфортно и достаточно места. Ямы для посадки лучше делать круглыми, с отвесными стенками.

Размеры ям для различных культур различаются (диаметр/глубина):

• Яблони и груши на сильнорослых подвоях — 100-125 см / 60 см
• Яблони на карликовом подвое — 90 см / 40 см
• Вишня, слива, облепиха, черноплодная рябина — 80 см / 40 см
• Смородина, крыжовник, малина, жимолость — 50 см / 40 см
• Ямы выкапывают так: верхний плодородный слой почвы складывают на одну сторону ( им потом засыпают яму перед посадкой), а нижний грунт — на другую. Посадочные ямы нужно готовить заблаговременно.

Посадочные ямы заполняют удобренной почвой, и это делается за несколько дней до посадки, чтобы почва успела осесть. Предварительно снятый плодородный слой почвы, хорошо перемешанный с удобрениями (органическими и минеральными, золой), укладывают на дно ямы и далее подсыпают так, чтобы образовался холмик. При глинистых почвах на дно ямы рекомендуется насыпать слой крупнозернистого песка (10 см), а на песчаных — слой глины (8-10 см), и равномерно распределить по дну ямы.

Хорошо также на дно посадочных ям насыпать слой битого красного кирпича , а на кислых почвах — из силикатного. Так корням можно обеспечить дополнительный дренаж, и растения будут еще лучше развиваться.

В питомнике саженцев ГРАНДСАД Вы можете выбрать и купить с доставкой плодовые деревья , идеально подходящие для климата Московской области.

Источник статьи: http://grandsad.ru/text-articles/podgotovka-posadochnyh-yam-dlya/

Как правильно подготовить почву и посадочную яму для яблони

Время на чтение 4 минуты

Для получения здорового растения и хорошего урожая, о дереве нужно начинать заботиться еще на этапе планирования посадочной ямы. В идеале подготовку начинают за год до предполагаемой высадки дерева, поскольку изначальная структура и состав земли редко подходят для яблони. Это облегчает приживаемость деревьев на новом месте, а впоследствии увеличивает стойкость растений к погодным условиям и заболеваниям, положительно влияет на урожайность.

Где копать яму: расстояния от других деревьев и объектов

Подходящее для саженца место – важный фактор для успешного выращивания. Яблони предпочитают открытые солнечные участки. Кроме того, нужно соблюдать расстояния между деревьями, оставлять пространство между саженцем и постройками.

Оптимальное расстояние между саженцами – 5-6 метров. Эта дистанция примерно одинакова для всех типов яблонь, поскольку корневая система деревьев может разрастаться до 12 метров в диаметре. При слишком близкой посадке к постройкам может произойти разрушение их фундамента.

Колоновидные яблони можно высаживать на расстоянии 1 м друг от друга и других низкорослых культур.

Нельзя копать яму близко к постройкам и заборам. Высокорослые сорта желательно отодвигать на 7-8 метров, как и среднерослые. Низкорослые и колоновидные можно высадить чуть ближе – 4-5 метров. Это же касается и расстояния между другими культурами, чтобы будущее дерево не затеняло более низкорослые кустарники и деревца.

Как подготовить яму для посадки яблони

При подготовке ямы большое внимание уделяют не только ее размерам, но и качеству земли. Деревья предпочитают нейтральные плодородные почвы. Перед копкой ямы с участка удаляют все сорняки, а при непосредственном выкапывании, из земли удаляют корни сорных растений.

Перекапывать лучше влажную землю – на следующие сутки после дождя, однако грунт не должен быть переувлажнен. В сухую погоду почву нужно хорошо полить и дать влаге пропитать слои земли.

Важен уровень залегания грунтовых вод. Если они находятся на расстоянии менее 2 метров от поверхности, лучше сделать насыпь, на которой и будет выкопана яма. В противном случае корни начнут загнивать от переизбытка влаги, а дерево не приживется и погибнет.

Для высокорослых яблонь уровень залегания вод должен быть ниже 3 м.

Весной

Яму весной подготавливают как минимум за 2-3 недели до предполагаемой высадки саженца. В идеале это делают за 2,5 месяца, однако высаживать деревца лучше тогда, когда они еще не проснулись. Копать мерзлую землю в феврале – весьма затруднительно. Основные мероприятия при обработке ямы такие же, как и осенью.

Если посадка дерева планируется осенью, подготовка ямы под него весной – оптимальный вариант.

Слои земли можно перемежать между собой – тогда осадка будет меньше, а почва получится более рыхлой и питательной.

Осенью

Яму подготавливают за 6 месяцев до посадки. По обеим сторонам от ямы раскладывают полиэтилен или любой другой плотный материал – на правую сторону складывают верхний слой почвы, а глубинный на левую. Дно ямы рыхлят ломом. Для заполнения ямы готовят питательную смесь – смешивают глубинную землю с 2-3 ведрами любой органики – компоста, навоза или гумуса, добавляют 1 кг нитроаммофоски и 800 г древесной золы. Почвосмесь тщательно перемешивают. На дно ямы укладывают землю с правой стороны пленки, сверху – готовую почвосмесь. Плодородный слой должен возвышаться на 15-20 см, поскольку через некоторое время он даст усадку.

Размеры и глубина ямы

Размеры ямы колеблются для разных видов саженцев. Так, для высокорослых сортов яма должна быть глубиной не менее 70 см и диаметром 90 см. Среднерослым деревьям будет достаточно ямы с параметрами 70 х 80 см, для карликовых – 60 х 70 см. Для глинистой почвы диаметр ямы увеличивается, но глубина уменьшается, для песчаных – наоборот.

Подготовка посадочной ямы на разных почвах и внесение удобрений

Разные почвы требуют различных условий подготовки ямы. Плодородные черноземы часто не требуют дополнительных удобрений, поскольку есть риск переудобрить грунт и обжечь корни саженца. Глинистые и песчаные почвы бедны органикой, поэтому нуждаются в обогащении навозом и компостом.

На глине

Глинистые почвы тяжелые, плохо пропускают воду и кислород, поэтому нуждаются в облегчении и более длительной подготовке. Перед посадкой яблони, как минимум за год, почву удобряют из расчета на 1 кв. м:

• 15 кг сухих древесных опилок;
• 500 г гашеной извести;
• 15 кг гумуса или компоста;
• 50 кг речного песка.

Затем почву перекапывают на глубину не менее 50 см. Состав облегчает почву, делает ее более легкой и рыхлой. Дополнительно, в месте предполагаемой ямы, можно всыпать 150 г нитроаммофоски.

На почве после этого сеют сидераты, они обогащают почву азотом, делают ее более рыхлой. Для этого хорошо подходят горчица, люпин или фацелия. Последняя также неплохо отпугивает вредных насекомых. Перед цветением сидераты скашивают и заделывают в грунт.

Весной в яму дополнительно нужно внести азотные удобрения, при осенней посадке лучше отдать предпочтение суперфосфату.

На торфе

Торфяная земля легкая, но обычно лишена необходимых питательных веществ и имеет повышенную кислотность.

Для ощелачивания в почву добавляют доломитовую муку, гашеную известь или мел. Для торфа пластом более 40 см при перекопке вносят 0,4 кубометра песка на 10 кв. м грунта.

При осенней подготовке ямы весной на грунт высыпают (на 1 кв. м):

• 2 кг коровьего, конского или овечьего навоза;
• 0,2 кг фосфоритной муки;
• 50 г сульфата калия;
• 0,15 кг суперфосфата.

Участок перекапывают на глубину 30 см и засевают сидератами. После заделки сидератов можно готовить непосредственно саму яму.

Для почвы с переизбытком влаги, или на необработанном ранее торфе, проводят дренирование или делают сточные канавы.

На песке

Песчаная почва очень легкая, но бедна органикой. Ее подготовка также начинается за год до предполагаемой посадки саженцев. За год до посадки в грунт вносят:

• 15 кг конского или коровьего навоза, гумуса или компоста;
• 50 кг глины;
• 0,6 кг гашеной извести;
• 150 г суперфосфата калия.

Смесь берется из расчета на 1 кв. м. Грунт перекапывают на 0,5 м. Сверху почву засевают сидератами под заделку.

При подготовке ямы на песчаной почве на дно ее закладывают дренаж из глины или ила глубиной 10-15 см.

На суглинке

Суглинистые почвы оптимальны по своей плотности, но не содержат достаточного количества органики и минералов, поэтому нуждаются в обогащении. Почву перекапывают на глубину 50 см, предварительно внеся на 1 кв. м:

• 15 кг перегноя, гумуса или компоста;
• 150 г суперфосфата калия.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Разные виды и сорта предъявляют свои требования к размерам предполагаемой ямы. Это зависит от корневой системы и степени роста дерева. Высокорослые сорта имеют обширную корневую систему, поэтому нуждаются изначально в более глубоких и широких ямах. Колоновидные сорта не развивают широкой корневой сети и в целом имеют компактное строение, что позволяет ограничиться небольшими ямами.

Для высокорослых яблонь

При закладывании яблоневого сада с высокорослыми сортами ямы выкапывают на расстоянии не менее 7 метров от ближайших построек и заборов, не менее 5 метров от низкорослых культур и с дистанцией между самими деревьями 4-5 м. Между рядами должен быть отступ не менее 6 м. Ямы на подготовленных почвах выкапывают глубиной 70-80 см и диаметром не менее 90 см.

Для колоновидных яблонь

Между колоновидными сортами соблюдают дистанцию в 0,6 м между деревьями и 1 м между рядами и другими культурами. Яма должна иметь глубину и диаметр 50 см. На ее дно помещают дренаж из крупного щебня и речного песка – 20-25 см. В почвогрунт вносят 5 кг органики, 100 г суперфосфата, 80 г сульфата калия и 200 г древесной золы.

Для карликовых деревьев

Карликовым яблоням требуется расстояние между яблонями и другими низкорослыми культурами не менее 2,5 метров, между рядами – не менее 4 м. Яма должна быть не менее 50-60 см в глубину и 60-70 см в диаметре.

Для полукарликовых деревьев

Полукарликовым сортам требуется яма глубиной 60-70 см и диаметром 70-80 см. Оптимальное расстояние для закладки яблоневого сада – 3-4 метра между деревьями в ряду и не менее 4 метров для междурядий.

При посадке карликовых яблонь весной в яму добавляют 60 г карбамида.

Подготовка посадочной ямы в Сибири и на Урале

Сибирь и Урал отличаются климатическими условиями, длительной зимой и холодной весной. Кроме того, почвы в основном каменистые и глинистые, влажные. Поэтому при организации участка под яблони в почву вносят органические удобрения и песок для разрыхления и обогащения почвы. Яму готовят как минимум за год до посадки – за это время почва успеет осесть и правильно обогатиться минеральными веществами.

Посадка весной для Зауралья часто нерентабельна из-за высоких рисков весенних заморозков и гибели саженцев, поэтому садоводы прибегают к осенней посадке. В подготовленную яму, помимо всех удобрений и минералов, вносят суперфосфат, который притормаживает рост саженца и улучшает его приживаемость.

Подготовку ямы для яблони лучше начинать как минимум за год до предполагаемой посадки. Это позволит грамотно обработать и удобрить почву, сделать ее более плотной или рыхлой, обогатить минералами. Не стоит забывать о сидератах, которые не только служат хорошей органической подкормкой, но также, благодаря развитой корневой системе, выносят на поверхность необходимые деревьям питательные вещества. Саму яму готовят непосредственно за полгода до предполагаемой посадки яблони. Количество подкормок напрямую зависит от типа почвы, а размер ямы – от вида яблони.

Источник статьи: http://yabloki.site/sovety-sadovodam/posadka-yablon/kak-pravilno-podgotovit-posadochnuyu-yamu