Подготовка участка для посадки саженцев

Посадка саженцев плодовых деревьев

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

• Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
• Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
• Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
• Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
• Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

• 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
• 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
• примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
• вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Источник статьи: http://iplants.ru/garden/posadka-der/

Подготовка почвы под закладку плодового сада

Подготовка почвы под плодовый сад

Подготовка почвы под плодовый сад прежде всего зависит от характера почвы: типа, механического состава, физико-химических, биологических свойств и т.д. Необходимо также учесть рельеф местности и климатические особенности района. На одних почвах (черноземы, каштановые) полезна глубокая (плантажная) вспашка, а на других (подзолистые, дерново-подзолистые) она может принести вред, если предварительно не проведены мероприятия по окультуриванию почвы. Даже в пределах одного массива в зависимости от склона и его экспозиции пользуются различными приемами подготовки почвы.

Большие площади в нашей стране занимают черноземы (8,6%). Плодородие черноземов зависит от их разновидности. Наиболее богаты питательными веществами типичные, обыкновенные и южные черноземы. При подготовке под плодовый сад их следует плантажировать на глубину 50-60 см. Это позволяет корневой системе размещаться в большом объеме почвы и полнее использовать запасы почвенной влаги, что важно для слаборослых плодовых деревьев.

По данным В.В. Рубцова, на черноземной почве в Кабардино-Балкарии деревья Ренета Симиренко, посаженные по плантажу (60-70 см), лучше росли, раньше заплодоносили и дали в 8-летнем возрасте в 25 раз больше плодов по сравнению с обычной вспашкой на 20-25 см. На неглубоких почвах предгорий лучше пахать на глубину 35-40 см.

Несмотря на богатство черноземов питательными веществами, перед плантажной вспашкой желательно вносить фосфорные удобрения (суперфосфат) в количестве 80-100 кг. д.в. на 1 га и калийные удобрения (калийную соль) в количестве 60-80 кг д.в. на 1 га. Глубокое внесение этих малоподвижных удобрений создает запас питательных веществ в зоне массового расположения корней, который нельзя восполнить при поверхностном внесении.

Органические удобрения и сидераты (при орошении) и на этих почвах также эффективны. Однако норму навоза на них обычно снижают до 20-30 т на 1 га. В связи с быстротой минерализацией органических удобрений в этих почвах целесообразно вносить их под плантаж.

Черноземные почвы с близким залеганием карбонатов следует обрабатывать так, чтобы меньше перемещать их в пахотный горизонт. На участках, где наблюдается поверхностное вскипание, надо пахать на 30-35 см. Но лучше таких почв избегать, а в случае необходимости отводить под косточковые породы плодовых деревьев.

Выщелоченные и особенно оподзоленные черноземы имеют меньший гумусовый горизонт и запас питательных веществ, но плодовые деревья растут на них хорошо. Глубина вспашки первых 40-45 см, вторых – 30-40 см. Более глубокая вспашка приводит к вывертыванию на поврехность менее плодородных слоев и не оказывает положительного влияния на рост и плодоношение плодовых деревьев.

В опытах А.С. Ульянищева с карликовыми деревьями (Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина) на выщелоченных черноземах с гумусовым горизонтом 30-40 см лучшие результаты были получены при глубине предпосадочной обработки почвы 45 см. При более глубокой (60 см) и более мелкой (25-30 см) вспашке карликовые плодовые деревья яблони росли хуже.

На выщелоченных и особенно оподзоленных черноземах перед глубокой вспашкой следует вносить фосфорные (100-150 кг д.в.) на 1 га) и калийные (80-100 кг д.в. на 1 га) удобрения. В связи с кислой реакцией оподзоленных черноземов желательно известковать их (3-4 т извести на 1 га).

Норма органических удобрений на этих почвах 30-40 т на 1 га. Вносить их следует после глубокой вспашки с заделкой на глубину 20-25 см. Это обеспечивает равномерное обогащение питательными веществами всей толщи обработанной почвы. Если органических удобрений недостаточно, то после плантажа следует внести 100-120 кг на 1 га азота и высеять сидераты. При осенней посадке плодовых садов их сеют рано весной и летом запахивают зеленую массу, а при весенней сеют летом и заделывают осенью. Положительные результаты дает 2-летнее задернение путем посева клевера совместно с тимофеевкой и овсяницей.

Большую ценность для плодовых культур представляют серые лесные почвы. По запасу питательных веществ они беднее черноземов, но большее количество осадков в зоне этих почв способствует равномерному увлажнению корнеобитаемого горизонта и хорошей мобилизации питательных веществ.

Так как наиболее питательный гумусовый слой имеет сравнительно небольшую толщину, пахать эти почвы под сады следовало бы на меньшую глубину, чем черноземы, однако необходимость увеличения пахотного горизонта за счет вовлечения в обработку менее плодородных слоев весьма желательна для плодовых пород. Поэтому следует рекомендовать вспашку серых лесных почв на 40-45 см с последующим окультуриванием. По данным В.А. Колесникова, это способствует более глубокому размещению корневой системы у плодовых деревьев. Перед плантажем вносят 120-150 кг на 1 га фосфора и 80-100 кг на 1 га калия.

Почвы, имеющие кислую реакцию, следует известковать (4-5 т извести на 1 га). Верхний слой почвы, обедненный питательными веществами, после вспашки удобряют навозом в количестве 40-50 т на 1 га или другими органическими удобрениями: хорошо выветрившейся торфокрошкой, компостом, торфофекалием и т.д. Если органических удобрений недостаточно, надо высевать сидераты (вико-овсяная смесь, горчица, фацелия и др.). Предварительно вносят полное минеральное удобрение, что способствует хорошему росту трав.

На серых лесных почвах участок к посадке плодового сада готовят заблаговременно. В этом случае после плантажа под покров высевают клевер в смеси с тимофеевкой луговой и овсяницей луговой. Их культивируют 2 года и последний укос запахивают.

Большие площади в нашей стране занимают подзолистые почвы. Они расположены в северо-западных, северных, северо-восточных и восточных районах нашей страны. Эти почвы из всех рассмотренных отличаются наименьшим плодородием. Под плодовые сады могут быть освоены только слабооподзоленные и дерновоподзолистые почвы. Задача плодовода сводится к углублению пахотного горизонта, улучшению физико-химических свойств и обогащению таких почв питательными веществами. Этого можно достичь путем известкования (6-8 т извести на 1 га), внесения повышенных доз фосфора (150-200 кг на 1 га, лучше фосфоритная мука) и калия (80-120 кг на 1 га). При использовании под интенсивные плодовые сады подзолистые почвы требуют коренного улучшения. Целесообразна глубокая обработка с внесением высоких доз удобрений. Применение органических удобрений необходимо, норма их 50-60 т на 1 га. Как показали опыты Ф.И. Пехото, вспашку этих почв можно проводить на глубину 45 см без почвоуглубителя, но при этом норму органических удобрений следует повышать до 80 т на 1 га.

На слабоподзоленных и дерново-подзолестых почвах хорошие результаты дает сидерация (вико-овес, горчица, фацелия, гречиха). Посев многолетних трав (клевер со злаками) способствует более глубокому окультуриванию этих почв.

В связи с недостатком органических удобрений на оподзоленных почвах часто рекомендуют применять местное окультуривание, в пределах ям, выкопанных под плодовые деревья. Размеры ям увеличивают до 100-150 см в диаметре. Ямы заполняют хорошо перепревшим навозом или компостом (20-30 кг), гранулированным суперфосфатом (0,5-0,8 кг) или фосфоритной мукой (1,5-2 кг) и хлористым калием (0,1 кг). В связи с кислой реакцией почвы добавляют 1-1,5 кг извести. Азотные удобрения в год посадки плодового сада вносить не следует, так как повышенная концентрация их ухудшает регенерацию корней. Все перечисленные удобрения при посадке плодовых деревьев тщательно перемешивают с землей. Такой способ окультуривания положительно влияет на плодовые деревья, однако он требует больших затрат ручного труда и не обеспечивает нормальных условий для роста корневой системы в последующие годы, поэтому его можно рекомендовать только в любительских условиях.

Значительные площади плодовых садов в нашей стране закладывают на каштановых почвах. Они расположены южнее черноземов и занимают обширные пространства сухих степей европейской части России. Каштановые почвы содержат меньше гумуса по сравнению с черноземами, положительно реагирует на внесение азотных и фосфорных удобрений, имеют достаточные для плодовых растений запасы калия и большинство микроэлементов. Для создания условий глубокого размещения корневой системы в почве проводят плантажную вспашку на 50-60 см. После этого участки можно осваивать под закладку плодовых садов. Внесение 20-25 т на 1 га навоза и 70-80 кг фосфора на 1 га улучшает рост и увеличивает урожайность плодовых деревьев. Надо учитывать, что в засушливой зоне, где расположены каштановые почвы, минеральные удобрения эффективны при орошении.

По наблюдениям Т.И. Горина, на светло-каштановых почвах Волгоградской области при внесении 60 т на 1 га навоза и орошении вспашка на 60-70 см дала лучшие результаты, чем на 35-40, а тем более на 20-25 см.

В Среднеазиатских республиках широко распространены сероземы. Они вполне пригодны под плодовые насаждения. Это подтверждается тысячелетним опытом садоводства здесь. Сероземы формировались в районах крайне засушливого климата с очень скудным растительным покровом, поэтому содержат мало перегноя, а следовательно, и азота. Реакция почвенной среды слабощелочная и щелочная.

При подготовке сероземов под плодовые сады необходимо вносить 30-40 т на 1 га навоза или проводить сидерацию на фоне хорошего удобрения. Недостаток фосфора пополняется внесением суперфосфата (80-100 кг. д. в. на 1 га), калия – внесением калийных удобрений (40-80 кг. д. в. на 1 га).

В связи с засушливым климатом желательно, чтобы корневая система плодовых растений залегала глубоко, следовательно, необходима плантажная вспашка, глубина которой на темных сероземах 50-60 см, на светлых – 40-45 см.

Органическую массу (навоз, сидераты) из-за быстрой минерализации растительных остатков запахивают глубоко. Перед плантажем вносят и минеральные удобрения. Действие их будет положительным только при хорошем орошении. Хорошо участки, подготавливаемые под сад, засевать на 2-3 года люцерной и последний укос ее запахать.

При глубокой плантажной вспашке на сероземах, каштановых почвах, черноземах применяют плантажные плуги ПП-50, ПП-50ПГ, ППН-50 с мощными тракторами С-80 и С-100. При вспашке на меньшую глубину на выщелоченных и оподзоленных черноземах, серых лесных почвах применяют плантажные плуги ПП-40, ПП-40Г, ППН-40 с тракторами ДТ-54А и Т-75. Если хозяйство не имеет плантажных плугов, вспашку почвы на глубину 30-35 см приходится проводить обычными плугами ПГС-3-30 или навесными ПН-4-35, предварительно сняв с них по одному лемеху.

Сплошную глубокую вспашку обычно применяют на выровненных по рельефу участках при пологих (3-4 0 ) склонах. На слабопокатых склонах (до 10 0 ), во избежание большого смыва почвы, делают полосной плантаж по горизонталям. На более крутых склонах (от 11 до 25 0 ) участки необходимо террасировать. На склонах с шиферными почвами в Крыму и других горных районах иногда применяют плантажную обработку почв с помощью экскаватора.

На каменистых склонах, где плантажная обработка с помощью плугов и экскаваторов затруднена или практически невозможна, делают взрывной плантаж.

Источник статьи: http://www.ozelenitel-stroy.ru/podgotovka-pochvy-pod-plodovyy-sad