Плодовых деревьев весной сокодвижение когда

«Секреты» обрезки плодовых деревьев

Раздел: Размножение плодовых деревьев

Многие садоводы-любители самостоятельно и вполне грамотно проводят обрезку своих плодовых деревьев.

И всех их без исключения волнуют вопросы о сроках ее проведения, независимо от региона, в котором находится сад.

На самом же деле зимнюю обрезку можно производить ежегодно, начиная с осеннего перехода растительности в зимний покой и кончая весенним пробуждением ее, т. е. приблизительно с октября по февраль, не дожидаясь сокодвижения. Единственная поправка: нельзя обрезать деревья в сильные морозы (до −10°С), так как мерзлая древесина слишком хрупка, инструменты плохо режут, ткани порезов разрыхляются, сжимаются, раны хуже заживляются, повреждается много почек и веток.

Напомним еще об одном.

Многие садоводы-любители стремятся во что бы ни стало замазать садовым варом все порезы подряд, чтобы герметически закрыть их. Между прочим, в старину, видимо, не без основания считали, что это «хотя и не вредно, но и нисколько не полезно».

Однако учитывая сегодняшнюю экологию, «непорядочные» зимы, срезы более 2 см в диаметре надо все же замазывать.

Деревья, посаженные осенью, не стоит обрезать, оставьте их до весны, лучше укутайте и замульчируйте.

Весной, как только сойдет снег, укоротите вегви, оставив их на 1/2 или 1/3 длины прошлогоднего прироста, заложите основу будущего скелета из грех ветвей, укоротите соответственно и цент ральный проводник.

Если деревья посажены весиой, то обрезку производите сразу.

Эта обрезка необходима, так как при выкопке саженца в грунте осталась самая активная часть корневой системы, сохранившиеся корни не смогут успеть прижиться и обеспечить веточки питанием. Напомним, что у каждой веточки надземной части дерева есть свой собственный «кормилец» — корешок, и не один.

Давно замечено, что при обрезке надземной части деревья лучше приживаются и быстрее вступают в плодоношение.

Предупреждаем садоводов, что после суровой зимы нужно особенно внимательно относиться к обрезке. Прежде всего необходимо проверить, насколько сильно подмерзла древесина. Темный ее цвет на всем срезе однолетнего прироста — свидетельство неблагополучия. В этом случае обрезку проводят на 2—5—7-летнюю древесину. Это может служить и для омолаживания дерева.

За 3–4 года дерево обрастает новыми ветвями, их даже можно проредить, заложить плодовую древесину, и оно начнет хорошо плодоносить, давая качественные плоды.

В чем состоит цель этого приема?

— Снизить на 1/4—1/3 высоту взрослого дерева (2,5–3,5 м).
— Усилить освещенность кроны.
— Улучшить защиту от вредителей и болезней.
— Поднять урожайность и товарность плодов.
— Улучшить качество.

Напомним завет человека, которого в XIX в. называли «королем садоводства», — Льва Платоповича Симиренко. Утверждая, что резать дерево безграмотно — дело очень вредное, ученый-садовод писал: «Нож — обоюдоострое оружие, и так как знающие и умелые руки реже невежественных и неумелых, то этот инструмент, к сожалению, чаще приносит вред, чем пользу, поэтому его надо пускать в ход в случае крайней необходимости».

Тем, кто панически боится обрезки, можно посоветовать использовать старинный опыт китайских садоводов, которые держали ветви деревьев ближе к горизонтальному положению закладывая в пазухи веток камни и отгибая ветви с помощью соломенных рисовых жгутов. А автор этих строк рекомендует использовать летние зеленые операции, о чем есть соответствующая глава в книге.

Подведем итоги. Обрезка проводится в период покоя— это считается лучшим временем для ее осуществления.

Начинают обрезку с деревьев яблони и груши старше 8 лет. Зимой ее стараются проводить при температуре не ниже минус 6—8°С. Молодые деревья обрезают весной, но до распускания почек.

Помните! Обрезка наносит вред дереву, если ее осуществляют в начале сокодвижения (а сокодвижение начинается ровно за месяц до распускания почек). Особенно быстро из состояния покоя выходят косточковые породы. Начинайте обрезать до набухания почек.

Помните, что крупные раны, нанесенные вами в процессе обрезки, заживут только в течение двух-трех лет, сразу замазывайте их садовым варом.

Не оставляйте при обрезке острых углов: таким образом вы избежите разломов, обмерзаний.

Полезная информация:
Если вам необходима земля для вашего садового участка или дачи, то можно купить чернозем, плодородный грунт, и заказать почвогрунты с доставкой по Москве или Московской области.

Источник статьи: http://dacha.interopttorg.ru/sad/24.htm

Прививка плодовых деревьев весной: раскрываем все секреты

Прививка деревьев – увлекательное занятие, которое принесет саду огромную пользу. Весной древесина легко поддается обработке, поэтому не упустите шанс сделать свой сад еще красивее и урожайней!

Весенняя прививка деревьев представляет собой операцию, в результате которой два растения, порой очень разных, становятся единым целым. Целью прививки может быть не только получение урожая. Эта процедура помогает исправить крону дерева, создать декоративные штамбовые формы, размножить редкий сорт, который плохо приживается саженцем, а также омолодить любимое растение.

Прививка деревьев весной – сроки и время

Сроки прививки деревьев зависят, в первую очередь, от погодных условий. В средней полосе России лучше проводить процедуру в апреле-мае. В этот период набухают почки, начинается сокодвижение, поэтому приживаемость культур будет максимальной. Летом воздух станет суше, что плохо скажется на развитии привитого черенка.

Также срок прививки зависит от вида растения. Абрикос, вишню, черешню, сливу лучше прививать в конце марта – начале апреля. Грушу и яблоню – в начале апреля-середине июня.

Утро или вечер – самое подходящее время прививки деревьев весной. Желательно, чтобы погода была теплой, без дождя и ветра.

• привой – черенок или почку, которые прививаются на дерево-подвой;
• секатор или нож для прививки деревьев;
• обвязочный материал, например, полиэтиленовую пленку;
• садовый вар.

Прививка деревьев весной для начинающих и опытных садоводов может потребовать и других материалов, которых нет в списке.

Выбор подвоя и привоя

Успех процедуры зависит от выбора подвоя и привоя. Хороший подвой, на котором будет прививаться новая культура, должен быть устойчивым к болезням. Обратите внимание и на его расположение, проверьте плодородность почвы. Для прививки лучше выбирать маловетреные участки кроны, которые хорошо освещаются солнцем.

Что касается привоя, в основном используют черенки плодовых для прививки, реже – почки. Чтобы обеспечить приживаемость, остановите выбор на проверенных комбинациях сортов. Например, на яблоню домашнюю прививайте новые устойчивые сорта яблони домашней. Если у вас уже есть опыт успешных прививок, можете поэкспериментировать и привить грушу на рябину или сливу на абрикос.

Правильный привой заготавливают в начале зимы, но можно сделать это и позже. Главное, чтобы на черенке еще не набухли почки, и он был в состоянии покоя. Хранить подготовленный черенок лучше всего в подвале или холодильнике.

Для вишни, черешни, сливы и других косточковых культур выбирайте длинные и толстые ветви, где не так много почек. Черенки нарезайте на пару почек длиннее, потому что боковые почки часто бывают цветочными и не образуют новых побегов.

Садовый инвентарь для прививки деревьев

Инструменты для прививки должны быть максимально острыми, чтобы не нанести растению травму. Гладкие срезы лучше приживаются, чем рваные и мятые. В принципе, можно использовать любой острый нож, который найдется на даче, но если вы хотите усовершенствовать технику, попробуйте специальные инструменты.

Новичкам понравится прививочный секатор, которым можно быстро сделать одинаковые срезы на подвое и привое. Этот инструмент станет незаменим и для тех, у кого большой плодовый сад и нет времени на подгонку срезов. Благодаря фигурным вырезам, вы сможете четко подогнать срезы привоя и подвоя.

Достоинства:

• не требует специальных навыков работы;
• срезает ветки до 13 мм толщиной;
• обеспечивает идеальное соединение растений и быстрое срастание;
• сокращает время на операцию, т.к. срезы не нужно подгонять.

Недостатки:

• рассчитан на побеги одного размера;
• не подходит для толстых веток;
• дорого стоит.

Прививочный секатор

Если вы виртуозно умеете проводить прививку или у вас небольшой сад, и нет необходимости в частых процедурах, можете использовать прививочный нож. Он делает идеально ровные и гладкие срезы. Бывает двух типов:

• для окулировки (прививки почкой) – с острым закругленным концом;
• для копулировки (прививки черенком) – со скошенным концом.

Достоинства:

• легко делает длинные срезы;
• подходит для веток толщиной до 25 мм;
• имеет выступ для отделения коры.

Недостатки:

• требует навыков работы и острой заточки;
• если деревьев много, то может быстро затупиться;
• при работе нужно прилагать больше физических усилий, чтобы сделать срез.

Прививочный нож

Все инструменты перед процедурой тщательно вымойте и обработайте спиртом, чтобы не занести инфекцию.

Способы прививки плодовых деревьев

Итак, вы выбрали подвой и привой, подготовили инвентарь. Осталось только изучить способы прививки деревьев весной и выбрать наиболее подходящий. Самые популярные из них представлены на схеме.

Прививка черенком, или улучшенная копулировка

Такой способ чаще используют для размножения сорта. Выберите привой и подвой одинаковой толщины, сделайте срез размером 3-4 диаметра черенка. Затем – вертикальные расщепы и соедините растения. Важно, чтобы места активного деления клеток (камбий) плотно прилегали друг к другу.

Прививка черенком за кору

Этот способ подходит для перепрививки молодых деревьев. Главное, чтобы подвой был с мягкой корой. Сделайте на нем надрезы 2-3 см длиной, а затем вставьте в них срезанные наискось черенки.

Прививка в боковой разрез

Если черенок тоньше подвоя, попробуйте этот способ прививки. С его помощью можно исправить крону дерева или добавить ветку нового сорта. Вся процедура довольно проста: сделайте на коре подвоя аккуратные надрезы, а на черенке – клин, и соедините их.

Прививка в расщеп

Если дерево старое, с грубой корой, стоит провести перепрививку в расщеп. Для этого спилите ветвь и сделайте расщепы. Для устойчивости вгоните в древесину клинья. Готовый черенок вставьте в расщеп, соединив камбии подвоя и привоя.

Прививая за кору или в расщеп, черенок прикладывайте так, чтобы его край выступал на 1-2 мм, тогда срез на подвое быстрее затянется, и прививка будет надежнее.

Прививка мостиком

С помощью прививки мостиком можно спасти деревья, поврежденные грызунами или морозами. Также она эффективна при солнечных ожогах. Подровняйте поврежденную кору острым ножом, затем подготовьте черенки: отрежьте их длиннее пораженного места и сделайте расщепы с двух сторон. На коре сделайте надрезы и вставьте в них черенок обоими концами. Конструкция будет напоминать мостик (черенок), который возвышается над пораженным местом. В случае большого повреждения можно сделать несколько таких мостиков-черенков.

Во время размещения черенка следите, чтобы он не был перевернут (почки должны быть направлены вверх).

Уход за деревом после прививки

Прививка – это стресс для подвоя и привоя, поэтому обеспечьте растениям хороший уход. Места прививки обязательно обвяжите полиэтиленом. Срезы обработайте садовым варом, чтобы не занести инфекцию. Через месяц повязку можно ослабить и, если привой держится крепко, убрать.

Чтобы ветер и птицы не потревожили место прививки, закрепите побег опорой, на 15-20 см длиннее черенка.

Побеги, которые растут под прививкой, удаляйте, чтобы они не мешали привою развиваться и не забирали все питательные вещества. Не забудьте защитить дерево от вредителей, например, установите ловчий пояс.

Прививка деревьев черенками – хитрые приемы

А теперь поделимся с вами некоторыми хитростями, которые позволят правильно провести прививку и ускорить приживаемость:

• делайте срез напротив почки, потому что в этом месте питание ветки улучшено;
• прививайте одновременно 2-4 черенка, потом лишние привои можно будет удалить или укоротить, так вы предупредите отмирание тканей на подвоях;
• при обработке садовым варом следите, чтобы он не попал между подвоем и привоем, иначе черенок не приживется;
• обычный полиэтиленовый пакет защитит прививку, если погода слишком жаркая или ветреная; плотно обмотайте его вокруг черенка, а когда побег начнет расти, надрежьте пакет, чтобы проветрить растение, а через 3-4 полностью снимите.

Прививка садовых деревьев поможет повысить их урожайность, улучшить кроны и даже спасти поврежденное растение. Если вы никогда раньше не проводили такую процедуру, следуйте нашим рекомендациям. Соблюдайте время прививки весной – и ваши привои хорошо приживутся, а вскоре порадуют вас долгожданным урожаем. Опытных садоводов просим поделиться своими успехами в комментариях – пишите, какие растения вы прививали, с какими трудностями столкнулись и как их преодолели!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://labuda.mirtesen.ru/blog/43422204360/Privivka-plodovyih-derevev-vesnoy:-raskryivayem-vse-sekretyi

Когда у деревьев заканчивается сокодвижение. Календарь садовода: когда обрезать деревья?

Популярные материалы

Today’s:

Когда у деревьев заканчивается сокодвижение. Календарь садовода: когда обрезать деревья?

В редакцию «Крестьянской жизни» обратился Евгений Туманов из Волжского с просьбой рассказать в какие конкретно сроки нужно делать обрезку деревьев. На вопрос читателя ответили наши эксперты.

– Все зависит от того, какую цель вы преследуете, – отвечает кандидат сельскохозяйственных наук, директор Нижне-Волжского НИИ сельского хозяйства Андрей Солонкин. – Есть разные виды обрезки: обрезка с целью формирования кроны, омолаживающая обрезка (весенняя обрезка), зеленые операции (летняя обрезка).

Разные культуры также по-разному реагируют на обрезку, обращает внимание эксперт. Например, косточковые, такие как вишня, черешня, абрикос, предпочитают поздневесеннюю (май) и летнюю (июль-август) обрезку, в этот период у них идет активное заживление ран, дополнительно закладываются цветковые почки и уменьшается риск заражения болезнями, а также проще провести прореживание.

Остальные же, по словам специалиста, хорошо отзываются на ранневесеннюю обрезку (конец февраля – начало апреля), но также их с целью прореживания и дополнительной стимуляции закладки цветковых почек можно обрезать и в летний период (июль).

Осенью нет смысла резать деревья, так как в зимний период может произойти повреждение вегетативных частей дерева, и весной все равно придется проводить санитарную обрезку.

Что касается сокодвижения, то на обрезку растения оно влияния не оказывает, более того, когда идет сокодвижение, быстрее происходит заживление ран и, как я уже отмечал выше, уменьшается риск заражения болезнями и заселения вредителями растения.

Сокодвижение происходит практически круглый год с разной интенсивностью. Частая фраза «закончилось сокодвижение» – это ни о чем. Зимой промерзает древесина, а корневая система в непромерзшей части земли продолжает расти.

А вот в морозы, особенно сильные, действительно, проводить обрезку не рекомендуется (за исключением тех случаев, когда большой объем работы, и в другое время обрезку проводить не успевают).

Во-первых древесина становится твердой и не режется, а колется, раны получаются рваные и хуже заживают, во-вторых, обрезанные участки древесины сильнее подвержены повреждению морозами и гибели, и, в-третьих, в этот период проводить обрезку просто не комфортно.

– К обрезке деревьев тех сортов, которые созрели до середины лета, можно приступить уже в конце сентября, – советует биолог Валерий Бгашев. – Я говорю о вишне, черешне, ранних сортах сливы, абрикосе. Косточковые имеют более короткий период вегетации, и процесс подготовки к зиме у них завершается задолго до наступления зимы. Обрезку поздних сортов яблони, груши и сливы лучше перенести на ноябрь. Это самые ранние сроки.

В принципе обрезку можно проводить круглый год. Но зимой, в мороз, при обрезке дерево получает рваные раны. Так что лучше ее не делать. Сокодвижение, говорит Бгашев, происходит почти круглый год с разной интенсивностью. Зимой промерзает древесина, а корневая система растет. От этих непрофессиональных понятий надо переходить к более унифицированному плодоводству.

Марина Злобина. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко.

Когда заканчивается сокодвижение у деревьев осенью. Преимущества осенней обрезки деревьев в саду

Считается, что обрезка плодовых деревьев во много раз увеличивает урожайность сада , омолаживает растения, способствует их лучшему развитию. Отчасти это так. Однако, некоторые начинающие садоводы слишком усердствуют, вооружившись пилой или секатором. Для груш, яблонь, вишен и слив ежегодная обрезка опасна. Она способствует «замиранию» деревьев в одной поре, после чего их плодоношение резко снижается.

Выделяют два вида обрезки: прореживание (ветки срезаются у основания) и укорачивание (на уровне почки удаляется верхняя часть побега). Оба способа успешно применяются для формирования кроны и ее осветления. Работы лучше проводить, когда заканчивается сокодвижение.

Сроки

Осеннюю обрезку целесообразно делать только в южных районах, где нет долгих и суровых морозов. В северных зонах и средней полосе садовые работы в сентябре-октябре чреваты вымерзанием коры на месте раны, иссушением древесины, что может привести к гибели дерева.

В этом случае прореживание и укорачивание, проводимые осенью, способствуют вымерзанию одно-двухлетних саженцев. Поэтому в северных областях эту процедуру следует отложить на начало-конец марта, когда минует угроза длительных низких температур. На юге же садовые работы могут продолжаться с октября по март, включительно, до набухания почек.

Прореживание

Его цель – улучшение воздушного питания дерева, усиление доступа солнечного света к плодоносящим ветвям. Молодые деревья обрезают раз в год, пока не будет сформирована крона. Побеги удаляют, оставляя на стволе несколько основных, равномерно распределенных веток.

Для взрослых деревьев прореживание выполняют раз в два-три года, удаляя побеги , растущие в середину кроны, вниз, идущие под острым углом вверх и переплетающиеся друг с другом.

Укорачивание

Способ предназначен для контролирования роста ветвей, стимулирования плодообразования и развития боковых веток. Производя обрезку, убирают верхнюю часть ветки, делая срез до почки от которой побег начнет расти в нужном направлении.

Особое значение укорачивание имеет для двухлетних саженцев: центральную ветвь обрезают на расстоянии 25 см от самой верхней почки, все боковые – на 35 см от крайних почек.

Дополнительные меры

Не забывайте спиливать и сжигать все высохшие ветви и побеги, поврежденные болезнью. Не следует сильно укорачивать кроны деревьев, штамбы которых повреждены черным раком или стеклянницей – они могут погибнуть.

Все срезы диаметром более 1 см следует проолифить, закрасить масляной краской на натуральной основе или замазать садовым варом. Чтобы не допустить вымерзания (особенно это относится к молодым саженцам) поздней осенью, после обрезки деревья следует обильно полить. Не лишней будет и подкормка минеральными удобрениями . Желательно также обработать деревья антистрессовыми препаратами (например, новосилом – 3 мл на 10 л воды).

Когда заканчивается сокодвижение у деревьев. 8 непростительных ошибок при обрезке деревьев.

С наступлением весны одной из первых задач у садоводов является обрезка деревьев . И в этом столь важном деле и новички и опытные садоводы могут допустить ряд непростительных ошибок. Рассмотрим самые основные из них.

Первая — сроки. Неопровержимым правилом и истинной в последней инстанции для любого садовода должно быть утверждение, что обрезка деревьев весной должна быть закончена до начала сокодвижения у растений. Этот этап начинается, когда среднесуточная температура воздуха переваливает за плюс пять градусов. В разных регионах это может быть как в марте, так и позже. Но закончить обрезку необходимо как минимум за десять дней до этого периода.

Вторая — регулярность. Обрезку саженца необходимо проводить с первого года посадки. Если резко начать обрезать запущенные деревья, это может привести к их болезням, торможению в развитии, снижению урожайности.

Третья — не оставлять пеньки. Если при спиле веток остаются пеньки, то это приводит к разрушению коры по его окружности. А это гарантия рассады различного рода грибковых спор и всевозможных вредителей (особенно короеда). Поэтому при обрезке делается так называемый срез на кольцо. При этом у дерева есть шанс залечить рану собственной корой.

Четвертая — излишнее удаление молодняка. Не стоит бездумно обрезать побеги. Для формирования и расширения кроны, достаточно обрезание центрального проводника. Это позволит развиваться более сильным боковым побегам.

Пятая — слишком низкая обрезка. Главная ошибка садоводов слишком сильное укорачивание приростов. В результате получаются только жирующие побеги, без плодов.

Шестая — неправильная обрезка толстых веток. Толстые большие ветки сложно спилить в одиночку. Чтобы не повредить кору, стоит прежде всего удалить все боковые ветки. Затем, отступив от места спила на кольцо небольшое расстояние, сделать подпил снизу на половину толщины, и уже потом сделать подпил сверху на небольшом расстоянии от нижнего. Ветка отломиться. И останется удалить пенек на кольцо.

Обрезка толстых веток

Седьмая — оставленные под острым углом ветки. Не следует оставлять расти ветки, расположенные под углом меньшим, чем сорок пять градусов . Их следует удалять, чтобы в дальнейшем, через годы, они не сломались от резкого порыва ветра или под тяжестью плодов и не привели к гибели всего дерева.

Восьмая — моментальная замазка срезов. После обрезки не нужно спешить и сразу замазывать срезы краской или варом. Необходимо выждать 24 часа , чтобы срез подсох. Затем можно обработать поверхности.

Таким образом, исключив при обрезке перечисленные ошибки, можно получить красивые, ухоженные деревья с высоким урожаем.

Подписывайтесь на наш канал и первыми узнавайте все самое ценное и полезное!

Видео сокодвижение стартовало — Сезон обрезки растений

Источник статьи: http://dachnayazhizn.info/novosti/kogda-u-derevev-zakanchivaetsya-sokodvizhenie-kalendar-sadovoda-kogda-obrezat-derevya