Плодово_ягодные_культуры_особенности_выращивания

12.8. Ягодные культуры, технология возделывания

Основными ягодными культурами в нашей стране являются: черная смородина, крыжовник, малина, земляника. Ценятся ягодные культуры за высокое содержание витаминов А, В_ь С, Ве, Е, К, Р и ценных биологически активных веществ — кумаринов. Ягодные культуры характеризуются высокой пластичностью и приспособленностью, чрезвычайной скороплодностью, скороспелостью в сезоне, легким размножением вегетативным путем.

К недостаткам ягодных культур следует отнести: слабую устойчивость к вирусным болезням и опасным вредителям, трудоемкость выращивания посадочного материала и сбора урожая, трудности механизации, слабую транспортабельность и лежкость ягод.

Ягодные культуры требовательны к влаге и нежаростойкие, больше распространены в средней и северной зонах плодоводства. Кроме названных ягодных культур в последние годы вызывают интерес садоводов новые культуры: облепиха, черноплодная рябина (арония), жимолость съедобная, актинидия, лимонник. Более широкое распространение они находят в приусадебном садоводстве.

Земляника. Землянику сажают на ровных местах со склоном не более 5°. Выбирают южные, юго-западные хорошо прогреваемые склоны. Почвы могут быть разного типа, но главное условие — они должны быть воздухо- и водопроницаемыми. Лучший срок посадки земляники в Центральном регионе России — третья декада августа — начало сентября. Возделывают ее как многолетнюю культуру, собирают два-три урожая, затем запахивают.

Лучше сажать землянику по обороту пласта, т.е. через год после запашки многолетних трав. Землю пашут на глубину 25 — 30 см. Под вспашку вносят удобрения однократно на всю ротацию 40— 60 т навоза, фосфора — 180 кг, калия — 240 кг, кальция — 120 кг д.в. на 1 га.

Землянику нельзя сажать раньше четырех лет после выхода поля из-под картофеля, томата, баклажана, перца, так как есть опасность заболевания вертицеллезом (увядание кустов). Размещают землянику с расстояниями 90—80 см между рядами, 15 —20 см в ряду. После посадки обязательно поливают и мульчируют. Земляника должна быть посажена без лишнего заглубления сердечка и не слишком высоко, чтобы были заделаны корни.

После посадки плантацию рыхлят на глубину 5—6 см. Такую же обработку делают осенью. На следующий год земляника дает урожай. Основным уходом за плодоносящей плантацией является культивация междурядий и прополка 2 — 3 раза в рядках. После сбора урожая листья скашивают и удаляют с плантации, поливают для лучшего отрастания. В течение сезона 3 — 4 раза удаляют усы.

В последние годы, чтобы избежать прополок и иметь чистые ягоды, почву покрывают мульчирующей светонепроницаемой пленкой с отверстиями для посадки саженцев. Для предохранения ягод земляники от соприкосновения с землей при отсутствии мульчирующей пленки возле растений постилают солому.

Смородина и крыжовник. При выборе места и подготовки почвы для закладки плантации ягодных кустарников соблюдают те же требования, что и при закладке плодового сада. Пригодны склоны крутизной не более 5 — 8°, лучше западного или северо-западного направления. При хорошем воздушном дренаже ягодные кустарники можно выращивать в нижней части склона. Плантация нуждается в садозащитных полосах. Грунтовые воды должны залегать не ближе чем на 1 —1,5 м от уровня почвы.

Под закладку ягодных кустарников лучше использовать почву, вышедшую из-под многолетних трав. Проводят вспашку плантажным плугом на глубину 40 см. Под вспашку вносят высокие дозы удобрений, однократно на весь период существования: 100—150 т органических удобрений, 500 — 600 кг фосфорных и 300—400 кг калийных.

Промышленные насаждения ягодных кустарников закладывают с шириной междурядий 2,5 — 3 м, в ряду 0,6—1 м, небольшие плантации — с шириной междурядий 2 м, в ряду — 0,5 м. Посадку ведут в борозды или ямки. Саженцы заглубляют на 5 —7, а на легких почвах — на 8—10 см. Сразу после посадки поливают и мульчируют.

Уход за плантацией сводится к поддержанию почвы в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. При обработке почвы нужно помнить, что корни залегают неглубоко. Глубина обработки возле растений не должна превышать 5-7 см, к середине междурядий — 10-12 см.

Формировать и обрезать кусты нужно так, чтобы на третий-четвертый год после посадки в кусте образовалось 12—15 сильных прикорневых ветвей различного возраста. Для лучшего ветвления саженцы сразу после посадки обрезают на 3 — 4 хорошо развитых почки. Ежегодно вырезают все ветви, приросты которых меньше 15 см. Удаляют также лишние однолетние побеги, поломанные, пониклые, пораженные болезнями и вредителями ветки.

Всероссийским научно-исследовательским институтом садоводства им. И. В. Мичурина разработана технология возделывания черной смородины с минимальной затратой ручного труда. Главным элементом этой технологии является сплошное омолаживание плантации путем скашивания всех ветвей на пятый-шестой год посадки машиной ОКС-09. Ветви срезают на уровне 2 — 3 см от почвы. Смородину убирают механизированно, используя электроуборочные машины с ручным вибратором или ягодоуборочные комбайны.

Саженцы смородины и крыжовника выращивают из одревесневших или зеленых черенков, а также отводками.

Малина. Хорошо плодоносит малина на умеренно влажных почвах, при относительно высокой влажности воздуха. Это нужно учитывать при выборе места под ее закладку. Почву готовят и удобряют под закладку малины так же, как под смородину и крыжовник. Малину сажают осенью. Саженцы заглубляют на 3 — 7 см глубже, чем они росли в питомнике.

Промышленные плантации закладывают лентой шириной 50 см. В ленте расстояние между саженцами 10—15 см. Между лентами делают расстояние 2,5—3 м. Можно высаживать малину с использованием шпалеры высотой до 1,5 м. К шпалере подвязывают стебли с интервалами 10—15 см.

Главной заботой по формированию растений является прореживание однолетней поросли в начале лета или осенью. Отплодоносившие побеги вырезают сразу после сбора урожая, удаляют слабые, поломанные. Весной верхушки побегов укорачивают на 15 — 20 см, до высоты 1,5—1,8 м.

Почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Посаженную с осени плантацию рано весной боронуют (до появления отпрысков). Летом междурядья культивируют. В ленте мульчируют перегноем. При малоснежных зимах побеги прикрывают землей или снегом, если он выпал до сильных морозов.

Источник

7 шагов до урожайного сада, или Все о выращивании плодовых деревьев

Как посадить, чем подкормить, обрезать или оставить так, как готовить к зиме. Все эти вопросы не дают покоя начинающему садоводу. Кроме того, сколько людей, столько и мнений, а значит, спорных моментов хватает даже в однозначном процессе выращивания плодовых деревьев.

Найти короткие и понятные ответы на основные вопросы можно в этом материале.

1. Правильная посадка плодовых деревьев

Выкопайте круглую яму от 80 до 120 см в диаметре, до 50-60 см в глубину. Верхний плодородный слой (если таковой имеется) при копке ямы сложите в одну сторону, нижний – в другую. Дно ямы подрыхлите на глубину штыка лопаты. Посадочную яму заполните примерно на 1/3 смесью плодородной земли, взятой с поверхности почвы или специально купленной, с удобрениями.

Можно приготовить субстрат самостоятельно, для этого смешайте 3-4 ведра перегноя, 1-1,5 кг суперфосфата, 150-200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы.

В центр ямы забейте колышек, который должен возвышаться над ней не менее чем на 50-60 см. Далее засыпьте яму плодородной землей примерно на 2/3 в виде холмика, затем по этому холмику распределите корни саженца так, чтобы его корневая шейка была на 4-5 см выше уровня ямы. Осторожно засыпьте корни плодородной землей. Полейте из расчета 30-40 л воды на дерево.

Правильная посадка – лишь половина дела. Немаловажен и постоянный уход за деревьями.

2. Защита деревьев от болезней

Уход заключается не только в своевременном поливе и защите молодой листвы от вредных насекомых, а коры – от агрессивных солнечных лучей, но и в постоянной заботе о том, чтобы деревья оставались здоровыми. Самые опасные болезни плодовых деревьев – парша, монилиоз, фузариоз, мучнистая роса, бактериальный рак.

Профилактические опрыскивания специальными средствами защитят ваш сад в течение всего года. Проводят такую обработку 3-4 раза в год – весной, до распускания почек; после появления первых листьев (до начала цветения); по окончании цветения (пока не образовались плоды) и осенью после сбора урожая.

Самое популярное и универсальное средство для защиты растений от бактериальных грибковых болезней – бордоская смесь. До распускания почек на плодовых, ягодных и декоративных деревьях и кустарниках применяют 3%-ный раствор препарата, а в период вегетации – 1%-ный раствор.

3. Установка подпор

Лето – время созревания плодов в саду, однако если урожай выдался большой, он может повредить молодые деревья. Чтобы помочь веткам удержать немалый дополнительный вес созревающих плодов‚ необходимо поставить подпоры – прочные Y-образной формы колья, которые еще называют чаталы.

4. Побелка штамбов

Побелка нужна деревьям для защиты от агрессивных солнечных лучей, перепадов температур во время оттепели и образования морозобоин. Поэтому время на эту процедуру лучше отвести осенью. Заняться побелкой стоит после листопада, когда дневная температура опустится до отметки 3°C. Можно использовать акриловую или водоэмульсионную краску белого цвета, а можно сделать состав самостоятельно.

Возьмите 4 части глины, 1 часть свежего коровяка, 1 часть золы и разведите все это водой до консистенции жидкой сметаны‚ добавьте карбамид. Побелка такой смесью защитит дерево от болезней и вредителей. Кроме того, это еще и своеобразная внекорневая подкормка.

Если вас смущает наличие в составе навоза, можно воспользоваться другой смесью: растворите в 10 л воды 2,5 кг извести, 500 г медного купороса, добавьте 200 г столярного клея для лучшего прилипания к стволу и скелетным веткам, хорошо размешайте смесь и обмажьте деревья, используя малярную кисть.

5. Осенняя подкормка деревьев

Чтобы деревья лучше перезимовали, осенью рекомендуется подкормить их фосфорно-калийными удобрениями. Такая подкормка укрепит иммунитет растений и повысит устойчивость к неблагоприятным погодным условия. Удобрения вносите из расчета: 20-25 г двойного суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 кв.м. Равномерно разбросайте гранулы или сухой порошок по поверхности земли в приствольном круге и аккуратно заделать в почву граблями. После этого деревья надо обильно полить.

6. Регулярная обрезка

Важнейший этап подготовки сада к зиме – обрезка плодовых деревьев, проводить которую необходимо в сухую погоду и обязательно до начала устойчивых заморозков. Помните: температура воздуха во время обрезки плодовых деревьев не должна опускаться ниже –10°С.

В первую очередь деревья нужно очистить от сухих, сломанных и больных веток. Также желательно вырезать ветки, растущие внутрь кроны. Обрезая побеги, помните: срез должен быть ровным, максимально гладким, на нем не должно быть задиров коры. Срезы необходимо тщательно зачистить, обработать раствором медного купороса (1 ч.л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.

Обрезку также можно сделать весной, когда древесина уже оттаяла, а активное движение сока в тканях растения еще не началось. Когда дерево начинает плодоносить, можно будет сделать более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева.

7. Своевременная подготовка деревьев к зиме

От того, что вы успели сделать для своего сада осенью, зависит, насколько урожайным будет следующий год. Поэтому деревья должны встретить зимние морозы в ухоженном виде. В октябре снимите оставшиеся на ветках плоды.

Сгребите и соберите опавшую листву (ее можно использовать для приготовления компоста или устройства теплых грядок). Не забудьте убрать падалицу, иначе весной она может стать источником инфекций и рассадником насекомых. Подгнившие плоды закопайте в землю или вывезите и сожгите за пределами участка.

Удалите со стволов отмершую кору, счистите мох и лишайники. Под их слоем очень любят зимовать вредители и их личинки, а так насекомые вряд ли выживут. Если на деревьях образовались очаги плесени, повторите обработку 3%-ной бордоской жидкостью. Важно также хорошо полить растения перед зимовкой, особенно если осень была сухой. Напитайте землю в приствольных кругах так, чтобы она полностью промокла на глубину до 1 м.

Защитите деревья от зимнего посягательства грызунов – зайцев и мышей – обмотайте стволы специальной защитной сеткой, а если такой не нашли, воспользуйтесь старыми капроновыми колготками или просто оберните штамбы разрезанными вдоль пластиковыми бутылками.

Если вы не пропустите ни одного этапа и все будете делать правильно, ваши деревья благополучно переживут зиму и отблагодарят вас обильным урожаем плодов.

Уход за садом – это кропотливый труд. Он должен быть постоянным и вдумчивым, только тогда деревья отзовутся на добро и внимание к ним.

Источник