Пирамидальная крона плодовых деревьев

Формируем пирамидальные кроны у плодовых деревьев

Если у вас есть сад или вы уже готовы стать его счастливым обладателем, то вам наверняка будет интересна тема формирования кроны плодовых. Не смотря на некоторые новые веяния и открытия современных садоводов, предпочитающих почти не вмешиваться в природу деревьев, обрезка не потеряла своей актуальности. Она была, есть и будет. Просто формировать деревья нужно правильно, аккуратно и бережно. Как говорится, без фанатизма. И если подходить к этому вопросу с умом и знанием дела, то результаты всегда будут положительными. Доказательством тому служит опыт многих учёных и садоводов-любителей, накопленный за довольно большой промежуток времени.

Но мы не будем уходить в дебри теории, вспоминая всю историю садоводства. От общего перейдём к частному – рассмотрим один важный вопрос: Как сформировать пирамидальную крону у плодовых деревьев?

Что собой представляет пирамидальная крона деревьев?

Если быть точными, то крона имеет не пирамидальную, а скорее конусовидную или веретеновидную форму. Такое сравнение лучше описывает то, что после обрезки представляет собой дерево. То есть крону дерева не нужно выстригать, делая из него угловатую пирамиду. Если изображать дерево в одной плоскости, то оно скорее напоминает треугольник. А включая объёмное восприятие, мы получим форму конуса или веретена.

Слово «пирамидальная» чаще используется при формировании декоративных растений. Здесь она отличается от конусовидной более широким основанием. В случае с плодовыми деревьями пирамидальная крона является синонимом веретеновидной и употребляется как альтернативное название.

Зачем плодовым нужна пирамидальная крона?

Формирование кроны плодовых деревьев всегда делается для того, чтобы улучшить освещаемость, проветриваемость, урожайность и качество плодов, а также снизить вероятность возникновения заболеваний. А они, как известно, хорошо себя чувствуют во влажной среде и затенении, то есть на загущенных деревьях. Пирамидальная крона успешно решает все эти задачи: ветви в ней прекрасно освещаются и проветриваются, а плоды хорошо вызревают, отличаясь отменным вкусом и большими размерами. Но это ещё не всё. Сформированное таким способом дерево становится намного более устойчивым, поэтому не ломается при сильных ветрах или больших урожаях.

Придание кроне плодовых деревьев пирамидальной формы чаще всего производится на карликовых формах. Это красиво, удобно и практично.

Как правильно сформировать пирамидальную крону?

При пирамидальной кроне наблюдается ярусное расположение ветвей. В прошлых столетиях этот тип кроны в основном создавали на карликовых грушах во Франции. При этом оставляли только скелетные ветви и обрастающие их мелкие веточки, а все разветвления удалялись. Обрастающую древесину потом обязательно коротко обрезали, и она образовывала своеобразное опушение на скелетных ветвях.

Но такой принцип обрезки, прекрасно подводящий для карликов, оказался очень трудоёмким при выращивании высокорослых деревьев. То есть он не оправдал себя, даже не смотря на то, что был рекомендован известными специалистами. По мнению плодовода Гоше, большие деревья нужно формировать в 3 яруса по 5 скелетных ветвей. При этом ярусы должны располагаться на 0,5 м один от другого. Из-за того, что на таких деревьях вырастает больше скелетных ветвей, а на них полускелетные и множество обрастающих веточек, обрезать их более трудоёмко.

Классические пропорции правильно сформированного пирамидального дерева выглядят следующим образом: длина нижних скелетных ветвей меньше проводника примерно в 2 раза, а высота дерева составляет полторы его ширины.

Формирование пирамидальной кроны даёт действительно красивое дерево. Но оно требует больших затрат труда для поддержания формы. Если же перестать делать обрезку или временно приостановить её на больших деревьях, появляется загущенность и дерево постепенно становится похожим на шар.

Из-за этого формирование пирамидальной кроны в основном производится на небольших деревьях – карликовых и полукарликовых формах, за которыми намного проще ухаживать. В основном так обрезают яблони и груши.

Делается это следующим образом:

1. В первый год привитый саженец нужно укоротить до 0,5 м. Обрезку следует произвести весной до сокодвижения. Это стимулирует рост нескольких боковых веточек, одна из которых станет проводником (верхняя).
2. На второй год (тоже весной) появившийся проводник надо обрезать, оставив примерно 30 см.Делать это нужно таким образом, чтобы место среза располагалось выше той почки, которая находится в противоположном месте от прошлого среза. Это позволяет получать более выпрямленные новые побеги. Логичным кажется другой вариант: когда появившийся проводник остаётся нетронутым. Так тоже можно сделать. Но тогда мы не сможем стимулировать рост боковых веточек. В течение сезона после предыдущей обрезки всегда появляются новые боковые побеги. Их необходимо обрезать до 20 см (обязательно рядом с той почкой, которая «смотрит» вниз). Помимо весенней обрезки на второй год делают и летнюю. Она заключается в обрезании боковых побегов, успевших вырасти в текущем сезоне, до 25 см. Отходящие от этих ветвей ответвления укорачиваются выше третьего листа. А приросты так называемых «плодушек» – выше первого листа.
3. На третий год проводится обрезка, техника которой повторяется в следующие сезоны. Проводник нужно снова укорачивать. В этот раз необходимо оставить 25 см, которые считаются с места нового прироста. То есть в данном сезоне проводник увеличивается на указанную длину. Вторичный прирост, который образовался после обрезки летом, тоже нужно укоротить, оставив одну почку. Кстати, во время формирования всегда нужно следовать вышеупомянутому правилу, согласно которому последующие обрезки производятся выше почки, которая находится в противоположной стороне от предыдущего среза. Летом того же сезона новые боковые ветви следует обрезать над шестым листом. Проводник в это время года не трогают. По данной схеме деревья обрезают до тех пор, пока они не достигнут 2 м. Далее их обязательно нужно ограничить в росте. Для этого центральный проводник обрезается в летнее время. Срез необходимо делать в том месте, где видно границу годового прироста. Кроме того, следует обрезать все ветки, которые стремятся вверх в области верхушки или выходят за рамки пирамидальной формы в сторону.

В дальнейшем нужно поддерживать такую форму кроны, укорачивая/прореживая «плодушки» и при необходимости обрезая плодоносящие ветви, уходящие вверх. Делается это над боковым разветвлением, которое направлено вниз, позволяя поддерживать их в положении, более близком к горизонтальному.

Обрезка деревьев требует как теоретических знаний, так и опыта. Но при желании, сегодня можно с первого раза сделать всё правильно, используя несколько источников информации. Если вы новичок в садоводстве и у вас нет знакомых, которые могли бы чему-то научить, воспользуйтесь прекрасной возможностью, которую даёт нам Ютуб. Там вы найдёте видеоролики настоящих практиков, которые дополнят данную статью и помогут вам всё сделать правильно.

Источник статьи: http://ogorodniki.com/article/formiruem-piramidalnye-krony-dlia-grush-i-iablon

Формировка кроны у плодовых деревьев

Формировка пирамидальной кроны у плодовых деревьев

Практическое исполнение. Если в предыдущих статьях кратко были даны теоретические основы формирование пирамидальной кроны, то теперь следует рассмотреть практическую сторону этого дела.

Посадочный материал. Обычно питомники предлагают садоводам-любителям двухлетние низко- и среднештамбовые саженцы семечковых пород. Молодые деревца состоят из штамба, который сформировался в первом вегетационном периоде, и однолетней кроны, резвившейся на втором году. Только при выращивании высокоштамбовых деревьев формирование длится на один год дольше. Не может быть никаких возражений и против двухлетних крон, если они в питомнике профессионально обрезались. Высота штамба при покупке не играет роли, так как для формирования пирамидальной кроны одинаково хорошо подходят и кустовые, и низко-, средне- и высокоштамбовые саженцы. Можно сформировать пирамидальную крону и из перепривитых саженцев (со скелетообразователем), которые часто предлагаются в качестве посадочного материала черешни, а также из однолеток персика и вишни или семечковых пород.

Саженцы, купленные в промышленном питомнике, должны соответствовать требованиям стандарта и иметь по меньшей мере четыре сильные ветки, включая центральный проводник (лидер). Плодоводы хотят, чтобы конкурент, который при обрезке должен удаляться, был вырезан еще в питомнике, с тем, чтобы при выборе основных ветвей главную роль играла следующая за ним ветка. У саженцев многих сортов в кронах имеется более четырех веток, так что в этом отношении не остается неисполнимых желаний.

Из этого краткого анализа посадочного материала и его качества можно видеть, что саженцы приобретают особое значение с точки зрения формирования кроны путем обрезки, так как уже в однолетней кроне плодового дерева создаются в целом или частично предпосылки для закладки его состава.

Обрезка саженца плодового дерева или первое укорачивания весной. Первое укорачивание однолетних веток кроны у только что посаженных деревьев называют обрезкой саженцев. При этом вырезают лишние ветки, проводят отгибание до горизонтального положения и по возможности формирование. Такая обрезка плодовых деревьев должна преследовать две цели: во-первых, при выкопке саженцев в питомнике сильно уменьшается корневая система, которая не в состоянии обеспечить все органы кроны питательными веществами, поэтому необходимо путем соответствующего укорачивания веток кроны ликвидировать создавшееся несоответствие; во-вторых, укорачивание должно вызвать образование новых приростов.

Выбор основных ветвей. Для начинающего все последующие размышления упрощаются, если сразу сделать один срез (в большинстве случаев он необходим): конкурент должен быть вырезан на кольцо. Конкурентом считается располагающийся рядом с побегом продолжения центрального проводника обычно вертикально растущий боковой побег, развившийся из почки, размещенной непосредственно под верхушечной. (в большинстве случаев он удаляется еще в питомнике, что можно легко проверить по наличию соответствующего среза.)

В соответствии с законом о доминирующей роли верхушки конкурент развивается, как правило, лишь немногим слабее, а иногда может быть даже сильнее, чем побег продолжения центрального проводника. В связи с этим он представляет, особенно в период роста, серьезную конкуренцию.

Не следует, однако, считать, что подобные конкурирующие ветки во всех случаях подлежат удалению, поскольку имеются и такие однолетние кроны, в которых его местоположение, длина и сила роста, безусловно, лучше, чем у побега продолжения центрального проводника.

Имеются случаи, когда намеренно удаляют имеющийся побег продолжения, и тогда конкурент становится новым продолжением центрального проводника. Но при этом надо помнить, что если конкурирующий побег оставить в качестве побега продолжения центрального проводника, то следующая боковая ветка станет новым конкурентом. И если его придется удалить, то будет, таким образом, потеряна еще одна возможная основная ветка.

Начинающий садовод при виде однолетних веток в кроне плодового дерева не в состоянии в полной мере оценить, какую огромную нагрузку будут впоследствии испытывать эти ветки при полном плодоношении. Следовательно, крепление основных веток на центральном проводнике должно быть оптимальным. Опыт показал, что острый угол отхождения очень часто приводит к отщеплению ветвей, в то время как широкие углы отхождения (60 0 и более) обеспечивают хорошее крепление ветвей. У ветвей, отходящих под острым углом, практически не удается усилить крепление и при установлении распорок, поэтому такие ветви надо последовательно удалять. Вполне понятно, что начинающие садоводы не хотят придерживаться этой рекомендации, поскольку такие вертикально растущие ветки обычно бывают и самыми сильными, но такая ошибка в начале формирования кроны может позднее дорого обойтись.

Основные ветки, в которых продолжаются проводящие ткани штамба, конкурируют за питательные вещества между собой и с центральным проводником. При этом может случиться, что при мутовчатом размещении основных ветвей (когда их основания находятся в одной плоскости) центральный проводник «отключается» от сосудов, проводящих питательные вещества. В результате проводник так угнетается, что нередко его приходится вырезать. Поскольку при формировании пирамидальной кроны такая цель не ставится, эту возможную опасность надо попытаться предотвратить еще при выборе основных ветвей путем более свободного размещения их. Однако выполнить эту рекомендацию бывает не так просто. Во-первых, ограничены возможности выбора веток, которые могут быть основными; во-вторых, отрезок центрального проводника, на котором должны находиться основные ветки, не так уж велик, так что расстояние между основными ветками может быть самое большее 10-15 см, а это значит, что при соответствующем утолщении веток оно будет сокращаться; в-третьих, трудно гордому владельцу только что приобретенного саженца втолковать, что для оптимального размещения основных ветвей по крайней мере один из трех прекрасных побегов придется удалить. Однако это единственный выход. Подробное изложение этой рекомендации должно утешить тех, кто при обрезке саженцев оставил только две основные ветки: по крайней мере он может не опасаться угнетения центрального проводника, поскольку третья ветка вырастет на достаточном расстоянии от обеих первых.

Источник статьи: http://obrezka-sada.ru/formirovka-piramidalnoy-krony-u-plodovykh-derevyev

Формируем пирамидальные кроны у плодовых деревьев

Составляя садовую композицию из деревьев и кустарников, многие обращают внимание лишь на общие габариты растения, цвет его листвы, декоративность цветов и плодов. И не думают про возможности, которые могут открыть перед ландшафтным дизайнером разнообразные формы кроны. Согласитесь, что обычная яблоня и колонновидная не слишком похожи, поэтому в садовой композиции они играют совершенно разные роли.

Строгие геометрические формы крон создаются только при помощи обрезки

Виды кроны

Дендрологи ввели шкалу разграничения величины деревьев. Они выделяют деревья, составляющие верхний ярус — до 20 метров. Величина второго яруса — от 10 до 20 метров, третьего — 5-10 метров.

Ландшафтными дизайнерами при проектировании участков обязательно учитывается не только величина, но и форма ствола и виды кроны. Крона дерева совершенно не зависит от его высоты, зато определяет форму. Одинаковая форма может быть у 30-метрового дерева-гиганта и растения, не достигающего и метра в высоту.

Условно выделены следующие формы кроны деревьев:

• колонновидная (яблоня колонновидная);

• зонтичная (сосна итальянская);

• шаровидная, овальная (сибирская яблоня, вяз, каштан, лиственница);

• плакучая (ива плакучая, береза);

• стелющаяся (кедровый стланик, стелющиеся виды яблонь).

Колонновидные кроны – четкие вертикали

Колонновидные кроны, ветки которых устремлены вверх, создают интересный контраст с другими садовыми формами. Благодаря своей четкой геометрической форме, колонновидные растения часто становятся центром садовой композиции. Очень уместно выглядят у их подножия каменные россыпи рокариев или альпинариев. Чаще всего в каменистых садах высаживают небольшие хвойные с колонновидной кроной, например, определенные сорта туи или можжевельника.

Зеленая стена из высоких живых колонн обрамляет садовую аллею

Колонновидные кроны являются настоящей находкой для владельцев небольших участков, отказывающихся от размещения сада по причине отсутствия необходимой площади. Колонновидные деревья, благодаря своей компактной вытянутой кроне, могут ютиться в большом количестве на совсем скромном клочке земли. А урожай с них будет ничуть не меньший, чем с традиционных «крупномеров». Колонновидные сорта можно найти среди многих видов фруктовых деревьев: яблонь, груш, вишен, персиков, слив. Клен, береза, дуб и другие крупные лиственные деревья также могут быть коллоновидными и занимать на участке совсем немного места.

Колонновидные яблони — большой урожай на небольшом участке

Вытянутая форма

Такая форма кроны характеризуется веретенообразной формой. В центре она более объемная, довольно узкая в основании и вытянута вверх. Тополь и провансальский кипарис – яркие представители подобной формы. Это беспроигрышный вариант для создания маленьких садов. Образуя строгие вертикальные линии, их крона самым выгод­ным образом оттеняет неровности рельефа и увеличивает ощущение высоты.

Деревья этой формы прекрасно оживляют и обозначают дальнюю перспективу. Ряды пирамидальных тополей, высаженных на дне лощин, создают неповторимое зрелище: узкие силуэты деревьев подчеркивают крутые склоны, контрастируя с ними. Кроме того, упорядоченные посадки таких деревьев создают великолепный ветрозащитный занавес.

Пирамидальные кроны – сужающаяся вертикаль

Пирамидальные кроны – это классика регулярного стиля, характеризующаяся формой пирамиды, которая постепенно сужается к вершине. Четкие зеленые пирамиды очень эффектны в ландшафтном дизайне в качестве акцентирующих элементов в клумбах, а также в одиночных посадках. В регулярных парках деревья с пирамидальными кронами высаживают по бокам садовых дорожек, создавая зеленые геометрические заборы. Особенно хороши плотные пирамидальные кроны некоторых хвойных пород. Например, желтовато-зеленой туи западной Вервена или темно-зеленой туи западной обратнозагнутой.

Пирамидальные кроны туи с массивным основанием выглядят монументально

Зонтичная крона

Самая экзотическая крона дерева, несомненно, зонтичная. Совершенно гладкий ствол заканчивается великолепным зонтиком. Все деревья такого типа, от классической зонтичной сосны до изысканной магнолии – виргинского зонтика, имеют монументальный вид. Крону такой формы можно получить искусственно, специальными приспособлениями не давая ниспадать ветвям некоторых плакучих видов, например софоры. Форма зонтиков может быть самой разнообразной: куполообразной, более или менее заостренной. Она может иметь довольно размытые контуры.

Плакучие кроны – зеленые шатры

Ниспадающие ветви плакучих крон образуют садовую композицию с расположенным ниже объектом. Поэтому, высаживая растение с плакучей кроной на своем участке, тщательно подбирайте для него место. Например, ива эффектнее всего выглядит на берегу реки или другого водоема, береза – возле уютной беседки или колодца.

Плакучая ива образует гармоничный тандем с водной гладью реки

Естественной формой кроны обладают немногие растения: некоторые клены, березы, ивы. Если ваш участок слишком мал, то лучше обратить внимание на плакучие кроны на штамбах, искусственно создаваемые при помощи прививки. Кроны из провисающих ветвей плетистой розы, фуксии, рябины, груши, ивы, привитые на штамбе, украсят собой даже самые миниатюрные садовые уголки.

Плакучая яблоня цветет на штамбе

Формирование кроны деревьев

Практически все виды крон деревьев, произрастающих в городских парках или на садовых участках, требуют правильного формирования. Достигается это обрезкой. Из нескольких существующих систем формирования кроны наиболее универсальным способом является разреженно-ярусная. Метод такой обрезки применим ко всем плодовым деревьям и парковым культурам.

Сущность такого метода состоит в том, чтобы своевременно производить обрезку дерева, оставляя на стволе 10-12 боковых ветвей, ярусно отходящих от ствола на разных уровнях с интервалом в 15-20 см. Одно-двухлетние саженцы из питомника продаются уже со сформированным первым ярусом из нескольких боковых веток. Дальше формирование кроны производится по мере роста растения. Учитывая, что прирост в первый год у дерева небольшой, формирующая обрезка кроны деревьев производится только весной на третий год. Ствол следует срезать примерно на метровой высоте от начала первого яруса, не забывая оставить на нем примерно 10 почек, из которых летом появятся новые боковые ветки и побег продолжения.

Весной четвертого года из проросших новых веток оставляют несколько наиболее крепких, расположенных по окружности, удаляя остальные. Это будет вторым ярусом кроны. В течение последующих двух лет также формируют третий ярус из 1-2 веток. На высоте в 4-4,5 м рост дерева останавливают, усекая ствол над основанием сильной верхней ветви. Формирование кроны деревьев на этом этапе считается законченным. Правильная обрезка позволяет получить великолепное дерево, фото и вид которого доставляют поистине эстетическое наслаждение.

Округлые кроны – шары и овалы

Округлые кроны очень разнообразны и по своей форме могут быть приближенными к овалам, шарам, круглым подушкам и т.п. Эти кроны выглядят всегда необычно, поэтому используются в основном для оформления партерных зон: при входе в дом или в композиции парадного цветника. Круглой формой кроны обладают туя западная Глобоза, сосна горная, некоторые сорта кипарисовика, ель колючая Глаука Глобоза.

Округлые кроны обычно являются плотными шарами из веток, поэтому выглядят довольно увесисто и в растительной композиции создают образ наполненности и спокойной умиротворенности. Круглые объемы желательно располагать по территории участка равномерно, ведь если на одной стороне пейзажной картины их будет слишком много, а на другой – намного меньше, то общая гармония будет нарушена в связи с дисбалансом.

Округлые кроны чаще всего требуют формирования

Секреты красоты

Как уберечь растения от солнечных ожогов и обмерзания? С одной стороны, важно подобрать место, идеально отвечающее всем их вкусам и капризам, а с другой — провести агротехнические мероприятия, которые в начале сезона помогут справиться с последствиями пережитого зимой стресса. Прежде чем расселять хвойные растения по участку, внимательно изучите их вкусы и требования

Подбираем правильное место

Прежде чем расселять хвойные растения по участку, внимательно изучите их вкусы и требования. Тисы — наиболее теневыносливые участники «колючей компании», для них можно оставить самые укромные уголки. Декоративные формы можжевельника обыкновенного хорошо растут в полутени, а значит, им понравится соседство с более высокими кустарниками, а вот можжевельник скальный хорошо себя чувствует исключительно под открытым солнцем, выбирайте для него самые освещенные участки.

Поднимаем иммунитет

Весной опрыскайте колючих красавцев и красавиц водными растворами препаратов, снижающих стресс и повышающих иммунитет («Эпин» или «Циркон»). Важно: проводить такое мероприятие можно только при положительной температуре воздуха. А ранней осенью не забудьте подкормить своих любимцев фосфорно-калийными удобрениями (20-40 г под приствольный круг или под куст), которые следует равномерно распределить по поверхности, заделать в грунт и затем полить.

Посадка и уход

Чтобы получить красивые деревья, важно правильно выбрать участок для посадки. Тополь предпочитает хорошо освещенные участки, поэтому не следует сажать культуру на участке с постоянной тенью.

По возможности выбирают территорию без сквозняков, следует предусмотреть место для падения сломанных веток.

Особенности посадки

Особых требований к составу нет, но скорость роста увеличивается на питательных рыхлых почвах с хорошим увлажнением. Посадить саженцы лучше весной, так как осенние растения имеют слабую иммунную систему, часто поражаются грибком или инфекциями.

При посадке выдерживают расстояние не менее 1 метра. Посадочная яма должна быть глубиной до 1 м, так как корневая система мощная и глубокая. Внизу создают хороший дренажный слой, чтобы исключить застой влаги. В подготовленную лунку вносят нитроаммофоску или другое комплексное удобрение. Посаженное дерево закрепляют к опоре. После посадки приствольный круг обильно поливают водой и мульчируют. В таких целях используют торф или опилки.

Правила ухода

Тополь неприхотливое, нетребовательное растение, чтобы его вырастить достаточно выполнения ключевых агротехнических мероприятий: полив, рыхление, обрезка и подкормка.

Ранней весной или поздней осенью, когда остановлено движение соков, выполняют обрезку. Она бывает 2 видов.

1. Формирующая обрезка. Первоначально стебель растет один вертикально вверх. Но для получения красивой кроны проводят ее формирование. Только колоновидный тип не обрезают.
2. Санитарная обрезка. Каждый год следует проводить санитарную стрижку. Удалить поврежденные побеги, а также те, что успели засохнуть и погибнуть.

После 30-35 лет тополям проводят омоложение или кронирование тополей. Для этого удаляют пятую часть дерева сверху.

После процедуры каждый срез обрабатывают садовым варом. Затем дерево поливают и подкармливают. Через некоторое время на стволе появится молодая поросль, с которой можно снова формировать крону на свое усмотрение.

Чаще всего поливают деревья в первый год жизни (3 раза в месяц). На каждое дерево расход не менее 2,5 ведер воды. В период засухи полив учащают.

В 1 год после посадки уделяют пристальное внимание околоствольному кругу. Ее постоянно рыхлят, удаляют сорняки. Рыхление необходимо после каждого полива, а также после таяния снега. После достижения тополем 6 лет рыхление не проводят. Около ствола высеивают газонную траву. Удобрения вносят регулярно. Первый раз подкармливают саженцы во время посадки, затем регулярно вносят азотосодержащие удобрения.

Распростертые кроны – горизонтальная плоскость веток

Деревья с распростертыми кронами могут быть как высокими, так и низкими, но объединяет их одно: их ветки располагаются в основном в горизонтальной плоскости. Выглядят они, как плоские подушки, лежащие на вершине ствола. Высокие деревья с распростертыми кронами часто выращивают, как единичные растения, в качестве солитеров – уж очень оригинально они выглядят и не нуждаются в дополнении. Низкие же кустарники такой формы применяются для оформления альпинариев, рокариев или в качестве низких бордюров.

Распростертая крона можжевельника часто применяется при оформлении каменистых садов

Форма кроны в ландшафтном дизайне

Возможно, это самое ценное, но и самое бесполезное для начинающего дизайнера знание. Как использовать в композиции то, что не вызывает в вашей голове отчетливого образа? Ответ на этот вопрос (пусть не такой простой, как хотелось бы) существует. Поскольку именно форма посадок определяет пространство сада, а оттенки, фактура и прочие декоративные свойства лишь усиливают ее звучание, полезно приложить усилия, чтобы научиться концентрироваться именно на ней.

Не расставайтесь со справочником

Организованный в алфавитном порядке справочник по древесным растениям – абсолютно необходимая вещь для каждого, кто хочет создать декоративный сад. Даже самое дорогое издание, которое можно себе представить, будет стоить 3–4 тысячи рублей – это цена всего лишь нескольких неудачно купленных растений. Но можно обойтись и гораздо меньшей суммой, тем более что идеальных изданий не бывает. В слишком толстых, подробных справочниках приходится долго искать нужную страницу, их неудобно возить с собой в питомник или на рынок.

Остановитесь на компактном издании, включающем 150–200 видов растений, основных для вашей климатической зоны. Наиболее ценная и нужная вам информация – форма, высота и ширина кроны, зимостойкость, требования к освещенности, почве и влажности. Покупая книгу, убедитесь, что эти сведения указаны для каждого вида. Если растение подходит для стрижки и создания топиарных фигур или изгородей, это также должно быть обозначено. Заинтересовавшись тем или иным видом, всегда открывайте справочник и читайте описание его параметров, рисуя их в своем воображении.

Не торопитесь с покупкой

Редкий продавец не попытается подвигнуть вас на покупку, как бы невзначай заметив, что вы держите в руках последний экземпляр редчайшего сорта, подобного которому не сыщешь во всей округе. Тем не менее берите только то, что задумали, о чем успели собрать достоверную информацию и для чего в вашем саду точно найдется место. Не впадайте в покупательский ажиотаж.

Используйте растения, форму которых можно задать стрижкой

Есть страны, в которых, кажется, что ни сад – то произведение искусства. Множество садоводов, никогда не учившихся профессии ландшафтного дизайнера, достигает большого успеха в составлении садовых композиций. Иногда у них это получается лучше, чем у заправских ботаников, знающих наизусть сотни латинских названий. Секрет этого успеха – на поверхности, присмотритесь к заграничным фотографиям. Такие сады часто имеют четкую пространственную структуру, заданную деревьями и кустарниками всего нескольких видов. Эти виды способны принимать различные объемы и формы под воздействием стрижки. Такие растения – пусть не самая эффектная, зато, может быть, самая эффективная часть ассортимента, позволяющая решать много задач и избегать ошибок.

Наблюдайте

Увидели в парке красивое дерево или куст? Подойдите ближе и попробуйте определить, что это. Обнаружили интересное растение у соседей? Спросите название. Понравилась композиция на фотографии в журнале? Прочитайте подпись или попытайтесь самостоятельно определить ее состав. Обязательно отмечайте про себя форму и размер крон, сверяясь с собственным ростом или измеряя проекцию шагами, где это возможно. Даже если вы не фиксируете эти наблюдения (не делаете вырезок, фотографий, записей), они все равно принесут вам пользу – подсознание само «отметит галочками» те деревья и кустарники, которые могут быть вам наиболее полезны. Вы вспомните о них, когда это понадобится.

Не бойтесь планировать абстрактно

Не беда, если вы пока плохо знаете растения. В конце концов все многообразие древесных крон можно грубо свести к нескольким группам: округлые (шаровидные, яйцевидные, овальные, подушковидные), пирамидальные (с различным отношением высоты и ширины основания), плакучие (с поникающими ветвями), раскидистые (имеющие вид рыхлой массы не всегда читаемой формы), распростертые (вытянутые по земле) и зонтиковидные. Мысленно заполняйте свободные места в саду подходящими геометрическими объемами и подбирайте растения с нужными параметрами по справочнику. Ищите, что образует, например, полушарие диаметром 1,5 м или конус определенной ширины и высоты. Корректируйте планы в том случае, если убедились, что точного соответствия не найти.

На цвет и фактуру смотрите тогда, когда есть несколько кандидатов на одно вакантное место. Игра оттенков и света на поверхности кроны может существенно усилить художественное впечатление от объемной композиции, но не может его заменить.

Форма кроны в ландшафте

Пирамидальные кроны образуют четкие вертикали. Они значатся в справочниках как конусовидные, веретенообразные, колонновидные. Обращайте внимание на ширину основания по отношению к высоте. Широкопирамидальные кроны выглядят массивными, устойчивыми. Узкопирамидальную крону образно называют «восклицательным знаком» в саду – она акцентирует внимание на себе и прилегающем пространстве. Осматриваясь, вы обязательно остановите взгляд на такой кроне. Используйте ее, чтобы привлечь внимание к самым красивым группам, перспективам, строениям. И не злоупотребляйте «восклицательными знаками» в саду.

Плакучие кроны не только притягивают внимание, но и направляют взгляд на то, что расположено ниже. Используя растения с плакучими кронами, тщательно выбирайте место. Они подчеркивают красоту водоемов, строений, растительных композиций, размещенных под ними, привлекают в уютные уголки, обрамленные свисающими ветвями. Они так же, как и пирамидальные, создают в композиции «горячую» вертикаль, которая должна уравновешиваться – например, плоскостью водоема, горизонтально вытянутой композицией или группой растений с округлыми кронами.

Округлые кроны объединим в одну группу – в их использовании много общего. В зависимости от нюансов строения округлая крона может быть обозначена как овальная, яйцевидная или обратнояйцевидная, шаровидная, подушковидная. Но все они близки к шару – правильному или деформированному. Пожалуй, в небольшом саду они служат одним из основных средств создания пространственной структуры. На примере деревьев и кустарников с округлой кроной легче освоить такие понятия, как баланс и ритм. Подобные кроны обычно не имеют просветов, выглядят «увесистыми», создают картину наполненности и спокойствия. Желательно располагать округлые объемы равномерно – если в одной части пейзажной картины их много, а в другой значительно меньше, композиция может получиться несбалансированной. Чередование округлых крон разного размера или разной степени «сплюснутости» создает в пейзажной картине ритм, позволяя объединить протяженную композицию общей идеей.

Раскидистые, или шатровидные, кроны (иногда их называют «нерегулярными», «пейзажными») отличаются стихийным, трудно прогнозируемым развитием. Их используют, чтобы оттенить строгость геометрических форм, придать саду естественность. В зрелом возрасте раскидистые деревья и кустарники могут создавать драматические картины – их кроны обычно обладают пустотами и просветами, обнаруживающими линии ветвей, и выглядят очень живописно.

Распростертые кроны достаточно коварны. Покупая такие растения, многие не учитывают их будущего размера. Взрослый кустарник с распростертой кроной может накрыть своими ветвями площадь до 4 кв. м и даже более. Всегда сверяйтесь со справочником, выбирая определенный вид или сорт и в зависимости от этого ищите ему применение. Чаще всего это будет эффектная горизонталь на переднем плане довольно крупной композиции.

Раскидистые кроны – пейзаж «а-ля натюрель»

Раскидистые кроны – это то, что мы видим в обычных яблоневых, грушевых или вишневых садах. Большинство лиственных деревьев и кустарников обладают кронами, ветки которых располагаются в стихийном, произвольном порядке. Одним словом, это природные, естественные формы, которые создает сама природа.

Раскидистые кроны — традиционные формы фруктового сада

Все формы крон можно достаточно удачно комбинировать друг с другом, создавая интересные ландшафтные образы. Однако, пытаться объединить все формы на одном участке не стоит – разнообразие не должно вступать в конфликт с гармонией. Две-три использованные формы – это максимум, что может себе позволить грамотный дизайнер.

Источник статьи: http://pchelkinastrana.ru/sad/piramidalnye-derevya.html