Переживаю за плодовыми деревьями

10 секретов ухода за молодым плодовым деревом, чтобы оно давало больше плодов

Уход за старым и за молодым плодовым деревом в саду очень отличается. Все, как у людей. Молодым деревце считается до вступление в стабильное плодоношение. То есть, примерно 4-8 лет, все зависит от сорта. Основная задача в этот период – дать деревьям расти, а также стимулировать появление плодов. Кроме того, нужно сделать так, чтобы плоды появились как можно раньше.

Вы посадили дерево и в первые 3 года нужно стараться не допускать зарастания приствольного круга газоном и сорняками.

Однако почву в радиусе 50 см нужно замульчировать какой-либо органикой (перегноем, компостом, соломой, листвой, травой и др). Почва под мульчей сохраняет влагу, а также обогащается гумусом.

Если вы вносили удобрения при посадке, то в течение 3-4 лет ваши плодовые деревья можно не удобрять. Если удобрения не вносили, то каждый год деревце надо подкармливать питательным раствором (раствор коровяка, травяной настой с добавлением комплексных удобрений или птичий помет).

Обязательное условия для успешного роста молодого дерева и его корней – это поддержание постоянной влажности. В жаркую погоду молодые деревья нужно обязательно поливать.

Штамбы молодых деревьев нужно обязательно белить известью с репеллентами.

Молодые деревья в первые года особенно страдают от мышей. Осенью вам необходимо закрыть штамб мелкоячеистой сеткой.

Если ваше дерево долго не плодоносит, то можно применить прием кольцевания. То есть, на высоте примерно 20-30 см нужно снять кольцо коры в 5 мм прямо до древесины. А рану нужно замазать садовым варом.

Как поторопить с урожаем?

Чтобы заставить дерево заложить цветовые почки раньше, нужно ветки кроны привести в горизонтальное положение. Дерево таким образом дает плоды на третий год, а иногда и на второй. Как это сделать? Побеги нужно подвязать шпагатом к колышкам или к штамбу. Колышки вбить в землю.

Чтобы прорастали почки

Очень часто садоводы жалуются на слабое пробуждение почек на стволе дерева. Для того, чтобы они прорастали, нужно применить «кербовку». То есть, над почкой нужно подрезать кору полумесяцем. Почка прорастает в ростовой побег, крона принимает нужную форму.

В июне нужно удалить отдельные побеги, которые прорастают в зоне однолетнего прироста под острым углом. Они конкуренты проводника. Данные побеги нужно удалить.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/summerrest/10-sekretov-uhoda-za-molodym-plodovym-derevom-chtoby-ono-davalo-bolshe-plodov-5b278473f456e000a9d8b385

Уход за плодовыми деревьями в саду весной, летом и осенью

Мероприятия по уходу за плодовыми деревьями и кустарниками определяются возрастом растений и временем года.

Особенности ухода за молодыми саженцами

Молодым саженцам в первый год жизни нужно не только укорениться, но и набраться сил, чтобы хорошо перенести зиму. Уход за ними на этом этапе развития заключается в регулярном поливе, прополке и рыхлении почвы. В засушливое лето деревья поливают не реже 2-3 раз в месяц, выливая в лунку по 1-2 ведра теплой воды.

В течение всего вегетационного периода необходимо бороться с вредными насекомыми. Они объедают листья и почки плодовых деревьев. Это приводит к нарушениям развития растений. Вредителей собирают руками, уничтожая взрослых особей, личинки и яйца, или используют инсектициды.

Осенью саженцы окучивают и обвязывают их кроны и стволы укрывным материалом.

Весной обвязку снимают, почву вокруг ствола разравнивают, а само растение обливают горячей водой и обрабатывают противомикробными средствами.

Обрезка и формирование кроны

Важным моментом ухода за плодовыми деревьями является обрезка и формирование их кроны. Обрезают так, чтобы растение равномерно получало свет и воздух. Для этого удаляют все растущие внутрь кроны побеги, оставляя только 6-8 здоровых скелетных веток. Расстояние между ними у груш и яблок должно быть выдержано 12-20 см, у косточковых культур они распределяются на расстоянии 5-10 см. Основные побеги должны быть равномерно направлены в разные стороны. Боковые сучья оставляют в качестве побегов утолщения, их укорачивают до 3-4 почек. После завершения формирования кроны, когда ствол окрепнет, их постепенно по несколько штук в год выпиливают вплотную к основному стволу. Места срезов обрабатывают садовым варом.

Правильное развитие ствола подразумевает короткие побеги утолщения, среднего размера основные сучья и длинные побеги продолжения.

У взрослых растений обрезка подразумевает удаление поврежденных веток и прореживание кроны. Уход за старыми плодовыми деревьями заключается в выпиливании отмирающих побегов.

У кустарников ежегодно вырезают старые ветви, оставляя 6-9 основных стеблей и 2-3 молодых ростка для замены. Полное обновление побегов происходит в течение 3-4 лет.

Подкормка плодовых культур

У молодых саженцев активно формируются крона и корневая система, в это период они особенно нуждаются в азоте и других важных элементах. В уходе за плодовыми деревьями нужно предусматривать организацию подкормок. Из минеральных составов чаще всего используют сульфат или нитрат аммония. На 1 кв. м расходуют 5 г препарата. Можно использовать органику. Для этого емкость любого объема заполняют на 1/3 часть коровьим навозом или на 1/4 часть птичьим пометом и заливают до краев теплой водой. Состав настаивают в течение 5 дней, периодически перемешивая, а затем процеживают. Для приготовления рабочего раствора коровяка в 5 частях воды растворяют 1 часть полученной вытяжки. Настой птичьего помета разбавляется 1:10.

Взрослым плодовым деревьям для поддержания репродуктивных функций необходимо сбалансированное поступление азота, фосфора и калия. Можно самостоятельно приготовить питательную смесь, которая состоит из аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли в соотношении 1:2:1, или использовать аммофоску. Дозировка рабочего раствора — 30 г смеси на 10 л воды. Норма его расхода для взрослых плодовых деревьев 3-4 ведра, молодым саженцам достаточно 1-2 ведер. При правильном уходе за сезон проводится 3-4 таких процедуры. Подкормки следует сочетать с обильным поливом.

Уход за почвой

Почву в саду рекомендуется полностью освобождать от сорняков и регулярно рыхлить. Приствольные круги под деревьями, независимо от их возраста, перекапывают весной и осенью на глубину 10 см. Для сохранения влаги их покрывают мульчирующим слоем.

При осеннем вскапывании для улучшения структуры почвы в нее вносят компост или перегной. В грунт с повышенным щелочным показателем рН добавляют гипс, кислую почву раскисляют известью или доломитовой мукой.

А Вы знаете правила ухода за молодыми деревьями?

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/proogorod/uhod-za-plodovymi-dereviami-v-sadu-vesnoi-letom-i-oseniu-5ec0dbef2cc6216518c5758f

Зимовка плодовых деревьев в суровом климате: от чего страдают и как им помочь?

Прошлой зимой у многих садоводов Западной Сибири пострадали и погибли плодовые деревья, особенно яблоня, груша и вишня. Почему это произошло и как не допустить повторения, подробно разберем в этой статье. Исключение типичных ошибок садоводов позволит в будущем избежать плачевного результата и правильно подготовить сад к зимовке. Как спасти яблони, груши и вишни от солнечных ожогов, не допустить подмерзания и уберечь от мышей — основные рекомендации в этой статье.

Пострадали от мороза

Плодоношение плодово-ягодных деревьев в прошлом году можно охарактеризовать как умеренное, т. к. не все сорта плодоносили – некоторые отдыхали. Длинная теплая осень позволила растениям довольно неплохо пройти закалку и подготовиться к зиме.

Однако в ноябре, в то время, когда снега еще практически не было, начала резко снижаться температура. В конце ноября – начале декабря при невысоком еще снежном покрове температура снизилась до -30…-40 °С.

В ноябре появились первые повреждения:

• Подмерзли не укрытые снегом кроны крупноплодных сортов яблонь (с плодами более 80 г), которые были сформированы в стелющейся или кустовой форме (например, Подарок садоводам, Мельба).
• Кроме того, за три предыдущие теплые зимы садоводы, вероятно, расслабились, и многие крупноплодные сорта не формировали; они стали расти вверх и неплохо зимовали до этого года. К чему приводит подобный подход, мы увидели в этом сезоне.
• Вместе с яблонями сильно подмерзли крупноплодные груши (Перун, Сварог, Красуля) и вишни, не укрытые снегом.

Весь декабрь был морозный, снег ложился постепенно, и только к Новому году уровень снежного покрова достиг 50–60 см. Затем – вполне умеренный январь.

Получили солнечные ожоги

В конце января и в феврале (когда растения уже вышли из состояния глубокого покоя) сильные морозы сочетались с большим количеством ясных, солнечных дней.

• При температуре -29…-30 °С на деревьях, на границе снежного покрова, возникали морозобоины (трещины с северной стороны стволов).
• При умеренной дневной температуре стволы на границе снега нагревались, а ночью остывали. Из-за суточных перепадов и яркого солнца в феврале деревья сильно пострадали от солнечных ожогов с южной стороны.

В основном, были повреждены деревья умеренно зимостойкие, которые быстро и хорошо восстанавливаются (например, яблони Уральское наливное , Алтайское румяное ).

В такую зиму практически не пострадали от солнечных ожогов яблони, привитые в крону дички.

В апреле мы этого не поняли. Мы увидели деревья с набухшими почками и достаточно зеленой древесиной, т. к. подмерзание мелкоплодных сортов было довольно слабое, в пределах 1–2 баллов.

Но потом, когда повреждения коры (ожоги и трещины) стали разрастаться внутрь, началось постепенное омертвление ткани внутри. Листья распускались медленно, покрывались паутинкой, замирали в таком состоянии.

Началось увядание — сделать с этим практически ничего нельзя!

Картина повреждений, которые наблюдали в мае – июне сибирские и уральские садоводы, выглядела так:

• Нижние ветви дерева мощные, хорошо распускаются, цветут и даже завязывают плоды.
• Верхняя часть кроны (даже у зимостойких деревьев) – как будто с замершими, вялыми листьями, которые не распускаются.
• Самый легкий вариант повреждения – когда деревья формируют листья нормальной величины, но не цветут, затем восстанавливаются.

Подгрызли мыши

Дополнительно к повреждениям от морозов и солнечных ожогов прибавились повреждения мышами. Чаще всего активность мышей отмечалась там, где были установлены укрытия, и почва под ними не промерзла. Зверьки свободно перемещались и подгрызали корни.

Поэтому в укрытия с осени всегда нужно класть отраву!

Как спасти деревья от солнечных ожогов?

От солнечных ожогов пострадали все сорта. Особенно сильно там, где место было солнечным, ярким, снег вокруг был белый и чистый. В притененных местах ожогов было меньше.

• Можно подкормить растения комплексными удобрениями и подождать, что будет, но, скорее всего, это бесполезно.
• Поврежденную крону надо спиливать до уровня снега, чтобы дерево направило силы на восстановление, а не тратило их.
• Спилы обработать 3%-м медным купоросом, замотать пленкой и прикрыть мешковиной или замазать краской на масляной основе.

Хорошо зарекомендовал себя препарат Садовый спас. Он залечивает раны, не мешает восстановлению, выполняет функцию «искусственной коры»: защищает от испарения, инфекций и солнца.

Как правильно готовить плодовые деревья к зиме в Сибири

Традиционно считается, что штамбы в Сибири должны быть низкими (5–25 см). Не рекомендуется удалять нижние ветви растений (чтобы, например, легче было защититься от мышей или ухаживать за кронами). Именно за счет таких нижних ветвей в этом году деревья смогут восстановить кроны.

Чтобы с минимальными потерями переживать зимы в регионах с суровым климатом, нужно:

• в открытой форме высаживать устойчивые к зимним повреждениям сорта,
• формировать низкие штамбы
• крупноплодные сорта формировать в виде стланцев или кустов.
• Защищать деревья от мышей сетками, а не спиливать нижние ветви
• И следить, чтобы выше сетки не было снега, по которому могут пробраться грызуны.

Анна Соловьева, доктор сельскохозяйственных наук, Новосибирская область

Еще больше статей читайте на нашем сайте «Антонов Сад.ру»

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/antonovsad/zimovka-plodovyh-derevev-v-surovom-klimate-ot-chego-stradaiut-i-kak-im-pomoch-5d76796fc31e4900adc298f9

Что зимой угрожает саду. Советы опытного агронома, как ухаживать за деревьями зимой

Редко какой садовод не волнуется, как зимует сад. Впрочем, практика показывает, что многих неприятностей можно избежать. Да и вообще живучесть плодовых культур часто недооценивают. Я поговорил с известным главным агрономом Андреем Лозовым о том, что зимой может угрожать саду.

Если при отрицательной температуре идет дождь, то он намораживается на ветвях. Явление очень красивое и, как некоторые считают, – вредное. Многие полагают, что обледенение намного опаснее даже сильных морозов. Якобы почки подо льдом сгорают и погибают.

Сразу должен взять это утверждение под сомнение. Дело в том, что выдавались зимы, когда лед намерзал на ветвях в рекордном количестве и долго держался. А потом в оттепель все стаивало и весной деревья нормально цвели и плодоносили. То есть почки оказались целыми.

Возможно, сильнее реагирует на обледенение виноград. У него глазки действительно выпревают даже когда все нормально, а когда образовался лед то и того хуже. Но виноград на зиму обычно укрывают. Если не землей, то нетканкой или мешковиной. И таким образом спасают от обледенения.

Другое дело, что ветви под тяжестью льда будут ломаться. Вот это намного опаснее. Но ходить и оббивать лед нельзя – травмируются мелкие веточки, да и крупным приходится туго.

Также не желательно топить лед с помощью опрыскивания селитрой или раствора соли. Вместо этого намного лучше подвязать или подпереть ветви, которые рискуют сломаться и согнулись под тяжестью льда. Эту работу проводят, когда слегка потеплеет.

После таянья льда пилой и секатором удаляют сломанные ветви. Раны обрабатывают 1% медным купоросом. Правильно обрезайте деревья, удаляйте ветви, растущие под острым углом, и обледенение принесет меньше вреда.

Когда снег во вред

Намного опаснее для сада выпадение мокрого снега. Особенно когда на ветвях есть еще листва. Снег налипает на ветви и вызывает появление отломов. Которые очень плохо зарастают. Чтобы этого не допустить во время таких снегопадов ходите и обтрясайте снег.

Поломанные ветви убирайте на боковую веточку, раздиры зачищайте и замазывайте садовым варом. В процессе работы не бойтесь топтаться в приствольных кругах. Почва уже замерзла и не уплотнится, а снег притоптать даже полезно, так как под ним передвигаются мыши и могут подгрызть кору.

Не так страшны морозы, как оттепели

Обычно садоводов пугают морозы, а между тем зимой намного опаснее оттепели. Дело в том, что сейчас с осени растения получили хорошую закалку и их пронять может только очень сильный мороз. А вот оттепели другое дело. После оттепелей закалка теряется и даже небольшие морозцы могут погубить дерево.

Интересно, что амурский виноград выдерживает очень сильные морозы у себя на малой родине (на Дальнем Востоке). А вот у нас подмерзает. Потому что сильно снижает устойчивость из-за оттепелей. Поэтому его сажают в средней полосе и северных районах, а на юге он нечастый гость.

Очень вредное явление – зимнее иссушение. Оно проявляется, когда в мороз дует сильный ветер. Особенно опасен для вечнозеленых растений и хвойников. Спасают от этого явления – влагозарядковый полив осенью, подкормки фосфорно-калийными удобрениями и перенос обрезки на весенний период.

В целом не переживайте за сохранностью сада и виноградника зимой. Если приняли все меры, можно спокойно дожидаться весны. Как правило, районированные сорта выживают даже после таких зим как в 2006 году.

Если понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь – так вы не пропустите новые публикации.

Другие мои статьи, которые Вас могут заинтересовать:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/pipeandcreative/chto-zimoi-ugrojaet-sadu-sovety-opytnogo-agronoma-kak-uhajivat-za-dereviami-zimoi-5fc813cc52642f33b9a37bdf