Переделать террасу под санузел

Перепланировка веранды под ванную комнату в частном доме

Ремонт нашего нового дома мы начали с обустройства ванной комнаты. Под санузел переделали веранду, увеличив высоту. Получилась комната 2х2,5 м.

Сделав подвод канализационных труб, перешли к отделке ванной комнаты. На стены и потолок мы положили рулонный фольгированный утеплитель, а на пол – пенополистирол. Далее стены и потолок обшили влагоустойчивым гипсокартоном – так удалось выровнять стены и спрятать ненужные трубы, а за счет простоты монтажа экономилось время.

Потолок решили сделать белым, поэтому ограничились обычной потяжкой из сатенгипса. На остальную площадь положили плитку. Выбирая плитку, ориентировались на стоимость, поэтому решили свести декор к минимуму. Нам приглянулась плитка «Фиджи», поверхность которой была ребристая, а сам размер плитки 30х45 см позволял быстро укладывать ее. Для стен выбрали светлый вариант, для пола – темный. Угол комнаты украсили комбинацией плитки двух цветов с веткой сакуры.

С целью экономии воды и времени мы решили установить душевую кабину, но на всякий случай решили взять бокс прямоугольной формы 1500х90 см с высоким поддоном, в котором так же можно принимать ванну и делать гидромассаж. Произведен он был в Китае.

Унитаз выбрали фирмы Colombo. К нему подобрали не очень большую, но глубокую раковину с тумбочкой и зеркало этой же фирмы.

В ванной мы поставили стиральную машину.

Над зеркалом установили вентилятор, а выключатель спрятали сбоку на шкафчике. С целью проветривания мы установили открывающиеся пластиковое окно. Оно прикрыто жалюзи из натурального дерева.

Полотенцесушитель у нас самодельный из тонкой железной трубы, которую покрасили белой краской. Еще в комнате есть батарея.

Потолочного светильника и подсветки на зеркале вполне хватает для освещения.

Ванная комната выполнена в желтовато-коричневых тонах, она теплая и уютная.

Историю ремонта в ванной комнате Татьяна Лавренко
Фото автора. Копирование материалов запрещено

Источник статьи: http://chudovanna.ru/pereplanirovka-verandy-pod-vannuyu-komnatu-v-chastnom-dome

Хочу сделать ванную комнату из холодной веранды.

Встает вопрос: как экономично утеплить деревянную холодную веранду? По сути есть только пол из доски 40мм, в метре над землей, стены из доски 30мм, и потолок из доски 30мм, плюс кровля из шифера. Одна стена, это стена деревянного дома.

Советов много, но ничего конкретного.
Учитывая, что будет повышенная влажность, боимся сгноить дом!

Вопросы.

1. Утеплить пол, защита от влаги?
2. Утеплить стены, защита от влаги?
3. Утеплить потолок, защита от влаги?

За ранее, всем участникам, благодарен за совет.

Автор: Дмитрий Белкин

Для конкретики вам хорошо бы пригласить уважаемого и опытного специалиста для осмотра места действия, так сказать.

Дело в том, что по тому, как вы задали вопрос видно, что вы концентрируетесь не совсем на тех проблемах, которые реально важны и которые действительно могут доставить беспокойство.

Так, например, совсем не сложно сделать в вашей веранде теплую комнатку для будущего санузла. Для этого достаточно использовать стандартные перегородки из гипсокартона, внутри проложить стекловату и сами стены оклеить обычной керамической плиткой. Даже останавливаться на таких пустяках не хочется. Такая комнатка будет защищена и от холода снаружи и от влаги изнутри.

Для какой-то минимальной конкретики хорошо бы понять, как вы предполагаете решать вопрос устройства канализации, проводки водопровода и отопления, как предполагается устраивать электричество и вентиляцию, наконец?

Причем вполне можно отделать стены вагонкой а пароизоляцию устроить рубероидом. Можно оставить деревянный пол, хоть использование плитки даст совсем иной уровень комфорта, но без нормальной вентиляции, канализации и отопления санузел существовать не может!

С другой стороны, канализацию надо проводить под полом и далее скорее всего под землей. Как делать такую поводку, если от пола до земли всего метр?

На моем опыте планы подкопов под фундамент легко планируются, но очень сложно и дорого воплощаются в жизнь.

Предположим, что у вас сейчас пол холодный — доски на балках. Значит для утепления пола эти балки нужно подбить снизу. Вы думаете это просто когда до земли всего метр? Нет не просто. После первого гвоздя вы серьезно расстроитесь, а после второго перейдете на шурупы.

То же самое с утеплением потолка. Нужно будет как-то запихнуть утеплитель между стропилами, и сделать так, чтобы он оттуда не выпал.

Дальше. Какой высоты у вас на веранде потолок? После устройства нового потолка и стяжки пола эта высота может уменьшиться еще сантиметра на три. Кстати плитка половая опустит потолок еще сантиметра на два.

Дальше я позволю себе пару слов сказать о водопроводе и отоплении. Если отопление у вас планируется водяное и подключать его планируется к общей магистрали, то вся ваша затея будет иметь смысл только в том случае, если есть возможность сделать все подключения и провести трубы по теплым помещениям. Меня просто добивает иногда, когда люди проведут трубу с водой по улице, обмотают их всякими хорошими и эффективными теплоизоляторами, и думают, что вода не замерзнет. Опыт показывает, что воду надо проводить либо по теплым помещениям, либо под землей, на глубине метра, либо устраивать трубе, которая проходит по улице, отдельное электрическое отопление (обогрев). Все остальные решения не работают.

Вот, только несколько вопросов, которые хотелось бы прояснить перед переходом к какой бы то ни было конкретике, а какой толщины у вас доски на стенах или на полу — вопрос далеко не первой важности.

Тем не менее успехов Вам!
Дмитрий Белкин

Источник статьи: http://belkin-labs.ru/faqs/282/

2 способа быстро и просто сделать санузел на даче

Кто сказал, что дача — сооружение, в котором не обязательны удобства. Особенно остро потребность в качественной уборной начинает ощущаться в прохладное время года. Как решить проблему, не прибегая к большим капиталовложениям? Выбираем между двумя наиболее доступными вариантами.

«Классический» санузел внутри дома

Прежде всего, следует определиться с местоположением будущего туалета. Лучше всего выбирать размещение у наружной стены. Желательно, чтобы предполагаемая точка была как можно ближе к выгребной яме. В таком случае Вам понадобится меньшее количество канализационных труб. К тому же, вероятность образования засоров по причине слишком длинной протяженности труб с небольшим углом наклона отпадет автоматически.

Определившись с расположением, можно приступать к обустройству помещения. Сделайте перегородки, которые будут отделять туалет от других помещений. В качестве материала можно использовать ОСБ, фанеру и подобные им материалы. Стены следует защитить от попадания влаги (с внутренней стороны). Для этого их обрабатывают водостойким лаком, краской, либо обшивают пластиковыми панелями.

Важно! Чтобы обустроенный санузел получился теплым, внутрь каркаса следует заложить утеплитель, например: минеральную вату или пенопласт.

В наружных стенах и в полу проделывают технические отверстия — для прокладки сантехнических труб и водопровода. Выполнить разводку труб по санузлу можно также наружным методом, закрепив трубы на стенах.

Для данного помещения крайне важно сделать вентиляцию. Как вариант: под потолком проделывают и обустраивают вентиляционный канал. Очень эффективно справляется с поставленной задачей электровентилятор. Запитать его лучше от отдельного выключателя. Небольшой подрез под дверью улучшит работу вентиляции.

Справка! Подреза размером 5-10 мм будет достаточно.

Биотуалет — тоже вариант

Если дача не обустроена выгребной ямой, либо обустроена, но в ближайшее время нет ни времени, ни средств сооружать стационарный туалет в доме «классическим» способом (при помощи сантехнических труб и водопровода), можно остановить выбор на биотуалете.

В продаже представлено четыре типа биотуалетов.

● Компостный. Система работает на торфе, либо на опилках с торфом. Принцип использования — компостирование отходов. Можно приобрести модели с полной утилизацией. В таком варианте, на выходе получается удобрение.

● Сепарационный. Принцип работы сводиться к разделению отходов на твердую и жидкую фракции. Первая удалятся для компостирования, вторая — проходит дальнейшую фильтрацию.

● Термический. Требует подключения к электросети (5кВт). Во время работы отходы сжигаются. Жидкие отходы в момент работы испаряются.

● Криогенный. Требует подключения к электросети. Отходы проходят процесс замораживания. К плюсам можно отнести высокую степень защиты от распространения микроорганизмов и отсутствие неприятного запаха.

Справка! Любой из описанных биотуалетов может быть установлен внутри дома. Лучше всего, если это будет отдельное помещение.

Если статья вам понравилась, не ленимся ставить большой палец вверх 👍 и подписываться на канал. Это даст нам стимул для дальнейшего развития и понимания, в каком направлении двигаться дальше. До новых встреч!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5b5e9e70d8824e00a9c24370/2-sposoba-bystro-i-prosto-sdelat-sanuzel-na-dache-5b6703fbb9dc1000a9eca89a

Пристройка к дому: мечтаем о душевой, туалете, котельной.

Хочу рассказать, как я пристроил к дому небольшую пристройку. Очень хотелось вынести печь из дома, а так же сделать теплый туалет, душевую и рабочий кабинет. Я — программист и много работаю из дома.

Постараюсь как можно меньше загружать вас, фото буду делать в галереи.

Итак, начнем. Одним не очень теплым майским утром я начал снос пристройки (листаем галерею)

С тех пор я очень люблю, когда к нам приезжают гости — есть кому помочь! )) Огромное им за это спасибо. С их помощью снос занял 3 дня вместе с уборкой строительного мусора и получившихся материалов.

Пристройку решил делать из бруса на 150 мм.

Рассматривал много вариантов: теплоблок, газоблок, каркасная конструкция. Но решено: брус. Материал подвозил по мере необходимости.

Совет : не берите пиломатериал с ленточной пилы, если в мастерстве поставщика не уверены. Не прямые углы, плавающая толщина — все это будет создавать сложности при стройке

Прикупил так же инструмент: цепную электропилу, молотки, ножовку, электрорубанок, сварочный инвертор и моего главного помощника — бетономешалку.

Фундамент решил сделать ленточным глубиной 60 см, но через каждые 1,5 метра — стулья-опоры, глубиной 1,5 метра, которые сделал буроямом, взятым на прокат. Саму траншею под фундамент копал вручную шириной в штык лопаты. Весь фундамент армировал металлическим прутком, проваривал его на месте.

Процесс заливки фундамента (листаем галерею)

В качестве опалубки использовал пенопластовый утеплитель, а с другой стороны плоский шифер, которым была обита веранда. По ходу работ пришлось разбивать бетонные тротуары и отмостку.

Совет : не берите слишком большую бетономешалку, если не планируете заводить раствор большими порциями. На двоих человек вполне хватает моей.

На следующий день нанес тонкий слой жидкого бетона для подушки, проложил лентой рубероид и началась стройка! (Снова галерея)

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/delayusam/pristroika-k-domu-mechtaem-o-dushevoi-tualete-kotelnoi-5ecc685f66373444fde508b9

Зимний санузел строим на даче. Со всеми удобствами, vip-версия

Несколько лет назад я задумал сделать супер туалет на даче. Чтобы в нём ВСЁ было и тёплый пол, и стиральная машина. В общем VIP-версия.

Место для нового туалета было выбрано на краю оврага, рядом с действующим туалетом типа сортир. Как в июне был размечен фундамент. Сыну вручена лопата и выдано задание. Копать от сих до туда. И очень глубоко.

Для строительства супертуалета выбран склон на краю оврага, недалеко от действовавшего безотказно туалета типа сортир и от въездных ворот дачного участка. В тот же прекрасный летний день трава в нужном месте была притоптана, ребёнок получил лопату и задание — копать «отсюда и дотуда». Родитель показал, как это надо делать.

Чтобы вода не попала в яму, накрывали её полиэтиленом. Хорошо в том году дождей было немного.

Фундаментом сортира по генеральному плану должен стать трех секционный септик. Септик планировалось отлить из бетона самостоятельно. Форму септику задала уже вырытая яма. Форма ямы получилась не очень правильной, но после заливки это никто не заметит. К каждой секции будет сделан доступ, чтобы можно было опустить трубу асенизатора. После того, как вырыли яму, выровняли дно. Укрепили фанерой песчаные стены, чтобы они не осыпались.

Для такой глобальной заливки была куплена бюджетная электрическая бетономешалка в соседнем магазине. Можно было бы заказать миксер, но он вряд ли бы проехал к месту заливки. Наружной стенкой опалубки будет стена ямы, укрытая стеклоизоляцией. Внутреннюю стенку опалубки сделал из оцинковки и досок. Все листы до конца заливки применялись несколько раз и прекрасно держали форму. Заливку делал послойно.

Бетон замешивал на основе 500-го цемента. Надо было, конечно, использовать водостойки бетон, но о нём я прочитал, когда септик уже был залит. Бетон замешал в обычной пропорции. 1 часть воды, 1 часть цемента, 2 части песка, 2 щебня. Если короче схема – 1:2:2. Цемент покупал перед заливкой каждого слоя – 1 слой – 4 мешка. Было залито 4-е слоя. Песок дармовой, плюс заказал ЗИЛ-ок щебня. Себестоимость подземной части вылилась в сумму чуть большую 10000 руб.

Следующим этапом стала отливка крышки. Настелил над ямой временный пол. Заделал щели.

В качестве арматуры были уложены железные решётки. Плюс добавил пару прутков диметром 12 мм. Все элементы армирования были связаны между собой стальной проволокой. Из оргалита, уголка и досок сделал короба для «окон» доступа. Также были предусмотрены сливное и вентиляционное отверстие. Монолитную плиту залили достаточно оперативно. На этом и закончился первый сезон строительства. Закрыли отверстия в плите крышками и оставили на зиму.

Само здание VIP- удобства было спроектировано в ArchiCad. Была создана трёх мерная модель здания с окнами, дверьми, расположением душа, унитаза и лестницы.

Модель очень пригодилась при проектировании проводки и разводке труб.

Материалом для стен выбрал пенобетонные блоки. Блоки заказал в интернет магазине. На следующий день блоки доставили. Блоки привезла машина с манипулятором. Пенобетон оказался слишком свежим, блокам надо было чуток отстоятся. Стройка шла потихоньку не спеша. В общем блоки вылежались в лучшем виде. Оконные и дверные проёмы были укреплены металлическим уколком и арматурой. Высота стены получилась около 260 см – 13 рядов блоков. Верхний ряд усилил арматурой – сделал обвязку по периметру. Также на верхний ряд положил гидроизоляцию. Вдоль длинных стен уложены два бруса (мауэрлаты) так, чтобы их концы выступали за габариты стен примерно на 60 см. На эти брусья с шагом 60 см ребром уложен поперечный силовой набор поперечных брусьев (50 х 100 мм), послуживший полом чердаку и опорой потолку.

Чтобы укрыть здание от вредных осадков, приступил к возведению крыши. Строила около конька соединены горизонтальной перекладиной. К несущим брусьям, которые лежат на блоках стропила крепятся монтажными уголками. Обрешётка крыши сделана и досок 20 мм. На обрешётку положил ондулин. С ондулином просто работать и это весьма бюджетный материал. Если материал правильно положить он может прослужить достаточно долго. Из листа кровельного железа сделал конёк для крыши. Разреза лист на полосы шириной 50 см, согнул и положил с нахлёстом на конёк крыши. Под конёк положил в качестве гидроизоляции рубероид. Ондулин был закреплён саморезами с пластиковыми накладками.

Когда крыша была готова занялся монтажом чистового потолка. Проложил осветительный провод в гофрированном кабель канале. Для чистового потолка приобрёл 2 комплекта подвесного потолка. Готовый комплект для ванных комнат. Ну очень не дёшево получилось, но с другой стороны выглядит шикарно. Немного помучился подгоняя каждый элемент по месту. Стены немного кривые получились. Потолок монтировал в последнюю очередь, после внутренней отделки стен.

Пеноблоки перед штукатуркой покрыл грунтовкой. Грунтовку наносил валиком. После высыхания грунтовки гипсовой штукатуркой (марка «Старатели») за пару дней отштукатурил стены. Толщина слоя штукатурки — примерно от 5 до 10 мм. Выравнивание — с помощью длинного правила. Провода к розеткам и выключателю укладывал в штробы в пластиковой гофре и заштукатуривал. После высыхания штукатурки выровнял стены тёркой с сетчатой шкуркой. Стены решено было окрасить в жизнерадостный желтоватый цвет, для этого в белую водоэмульсионную краску был добавлен подходящий колер.

Все эти штукатурные и покрасочные работы велись уже при действующем унитазе. Его установил и подключил в первую очередь сразу после монтажа крыши, двери и окон. И первые положительные эмоции у населения возникли задолго до завершения строительства. Сама собой родилась идея сделать невысокую перегородку при входе. Для перегородки были взяты тонкие 7-сантиметровые перегородочные блоки. Со всех сторон перегородку покрыл плиткой. Унитаз оставался после ремонта квартиры, его и поставил. Для установки был вырезан по форме основания кусок из старой толстой (примерно 6 см) столешницы, который на саморезах прикрепил к половым доскам и потом на него установил унитаз. Вокруг был разложен электрический тёплый пол, покрытый напольной плиткой. Электрический пол продавался в рулоне, уже прикреплённый к сетчатому мату. Пол по площади примерно равен не занятой ничем площади туалета. Эту площадь постарался покрыть без пропусков. Для этого аккуратно разрезал сетчатый мат и разворачивал получающиеся куски.

Главное — не резать нагревательный кабель. У электрического пола есть два важных электрических элемента — термопара и регулятор. Регулятор потребовал подключения к электросети и прокладки проводов к полу и к термопаре. Место установки регулятора выбрано рядом с розеткой, и там же, в установочной коробке, сделал подключение к электросети.

Кстати, на количестве розеток не стоит экономить — в одной точке их надо минимум две, а лучше — три или четыре (электрочасы, радиоприемник, стиральная машина, зарядник для телефона, фен и т.д.).

С душевой кабиной тоже было несколько запоминающихся моментов. Поскольку процесс стройки шёл себе и шёл, то выбор душевой кабины делался неспешно. Сравнивались кабины по цене 10 тыс. руб. и чуть подороже, одно у тех лучше, другое — у этих, да эти вроде слишком дороги. К моменту готовности места под установку душевой кабины как раз случилось изменение цен, и муки выбора отпали. Была куплена душевая кабина за 21000 руб., на коробке которой отчетливо виднелась перечеркнутая старая цена 13 400 руб. Это был первый момент. Душевая кабина продавалась в коробках в разобранном виде. Собрать кабину самому, а не платить сборщику казалось теперь делом просто необходимым. Но всё оказалось не так просто. Вопреки традиции, пришлось сначала не только прочитать инструкцию, но и посмотреть видео на YouTube. И всё равно кое-что не уловил. Оказалось, всем, кроме меня, было очевидно, что акриловый поддон защищён полиэтиленовой пленкой, прилепленной к нему под вакуумом. Никто не написал и не показал, когда эту пленку надо снимать. Я это понял только после установки стенок, дверей, верхней крышки и промазывания щелей герметиком :-(. Это второй момент. Ну и наконец — позитивный момент. Речь о доработке конструкции. Акриловый поддон должен в собранной кабине опираться на крестообразную опору, стоящую на ножках. Крест сделан из слишком тонкой прямоугольной трубы, и сварка мне показалась ненадёжной.

Поэтому основание было переделано: прямоугольные трубы взяты более прочные, сварены, сварка центрального креста усилена дополнительными гипотенузами, проделаны отверстия под ножки, всё покрашено и собрано по месту, как должно быть. Впоследствии старое основание было для интереса сломано голыми руками. Это был третий запомнившийся момент про душевую кабину. Кабина функционирует.

В цокольном помещении под полом туалета смонтирован и подключён электрический водонагреватель с баком литров примерно на тридцать—сорок (не помню). Корпус нагревателя и трубы отдельно специально заземлены — присоединены толстыми проводами к стержню, проходящему из цокольного помещения на улицу в землю. Запаса горячей воды двум людям вполне хватает, чтобы, не ограничивая себя, принять душ сразу друг за другом. Нагреватель включается в розетку, в неё же включается вилка лампочки для освещения подпола.

В этом сезоне работы были завершены на стадии внешней обшивки здания. Будущей весной туалет будет обшит вагонкой или сайдингом. Пока не решил…

В следующем сезоне

В том сезоне работы начал утеплять и обшивать здание снаружи, но не успел до зимы.
Потом стены были полностью утеплены минеральной ватой толщиной 50 мм. Утепление не было самостоятельной задачей, а шло в довесок к обшивке туалета вагонкой. Минвата была прикрыта ветроизоляцией (степлером к брускам), а потом закрыта вагонкой.

Ещё приделал два датчика движения, один — направленного действия, включает лампочку при подходе к туалету, а второй — круговой, над дверью — включает другую лампочку при выходе из туалета в ночь.
В связи с ожидаемым приездом внучки доработал на крыльце ограждение перил (сварил из квадратного прутка 10 на 10) и покрасил их в весёлый жёлтый цвет. (На самом деле взял первую попавшуюся под руку имеющуюся краску, лень было ехать в магазин). Перила хорошо смотрятся в окружении осенней листвы.

Опыт эксплуатации показал, что наличие удобств положительно сказывается на самочувствии и настроении дачников и примкнувших к ним отдыхающих, ну и всегда есть чем заняться — много возможностей по улучшению и совершенствованию (полочки, стиральные машины и т.д.).

окна, 2 шт. — 7 000. руб.

дверь мет. — 7 000 руб.

пеноблоки — 21 000 руб.

душевая кабина — 21000 руб.,

кран со смесителем и лейкой, раковиной и тумбой 6 тыс. руб.

тепловентилятор — 2 000 руб.

доски и брусья — 8 000 руб.

доски половые — 3 000 руб.

ондулин — 6 000 руб.

плитка, клей — 4 000 руб.

лестница — 2 000 руб.

тёплый пол, 2,5 кв. м — 375 Вт — 6 000 руб, регулятор — ок 3000 руб. — итого ок. 9 000 руб.

щебень — 3 000 руб.

песок – 6 000 руб.

трубы канализационные и водопроводные, сифоны, колена и переходники — до 4 000 руб.

цемент — 12000 руб.

щебень — 3 000 руб.

арматура, уголок— 5 000 руб.

краски, затирки, шпатели, саморезы, проводка, гофра, выключатели, пена монтажная, кисти, и др. — ок. 6000 руб. (очень примерно)

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5da0349d118d7f00ae94b0eb/zimnii-sanuzel-stroim-na-dache-so-vsemi-udobstvami-vipversiia-5e5f5d1984c7661a89017135