Парники для выращивания перцев

Как сделать парник для перца своими руками — из поликарбоната

Из-за сурового климата многим дачникам и огородникам для получения урожая приходится использовать на своих участках различные ухищрения. Например, хорошим выбором будет парник для перцев — своими руками построить его сравнительно несложно, а результат он позволяет получить просто прекрасный.

Что такое парники и их свойства

Конечно, главное назначение парника — защита от ночных заморозков, а также возможность поддерживать нужную температуру в холодные дни.

Что можно выращивать в теплицах и парниках

Парник подходит для всех культур, имеющих значительный срок от высадки в грунт до плодоношения. Поэтому можно построить теплицу для перца, баклажанов, помидоров и многих других растений.

Из чего состоит парник или теплица

Легкие конструкции могут состоять только из стенок и потолка — они защищают растения от холодного ветра, а также удерживают тепло от нагретой земли ночью.

Более сложные в изготовлении могут также иметь фундамент — обычно это многолетние конструкции.

Важно! Необходимо предусмотреть возможность вентиляции, чтобы летом в парнике не было слишком жарко.

Виды парников

Построить самые лучшие парники для перца своими руками не сложно, но нужно разбираться в разных видах конструкций. Среди дачников наибольшей популярностью пользуются два вида.

Заглубленный парник

Конечно, строительство заглубленного парника осложнено огромным объемом земляных работ. Зато конструкция получается более экономичной — земля снижает теплопотери. Подходит для разных культур, в том числе и для экзотических деревьев, кустарников. Является многолетней и для однолетних растений используется редко.

Наземные парники

Самая простая конструкция — находится на поверхности земли. Может быть многолетней и однолетней. При правильном подходе к строительству можно управиться всего за день.

Основание для конструкции парника или теплицы

Основание нужно только для многолетних теплиц. Если же дачнику нужен маленький парничок для горького перца, то можно обойтись и без него, устанавливая деревянный брус прямо на землю.

Внимание! Для многолетних конструкций потребуется фундамент — кирпичный или бетонный полузаглубленный.

Каркас для парника и теплицы

Основой для всего парника является именно каркас. Он может быть изготовлен из разных материалов.

Свойства металлического каркаса

Металлический каркас обеспечивает высокую прочность и надежность. Но его изготовление занимает много времени, да и дешевым такое решение не назовешь. Поэтому его обычно используют при возведении многолетних конструкций.

Характеристики и свойства деревянного каркаса

Более дешевое и простое решение — каркас из дерева. Его можно легко построить в домашних условиях и из подручных материалов. Правда, высокие нагрузки он выдержать не сможет, да и служит сравнительно недолго — дерево подвержено гниению. Но на 3-5 лет такой конструкции хватит. К тому же, её можно сделать переносной.

Материалы

Перед строительством желательно составить проект, решив, каким будет размер будущего парника. Заодно это позволит решить, какие материалы и в каком количестве потребуются. Конечно, если строится парник из поликарбоната для перцев, то лучше приобретать готовый. А вот более простой можно собрать своими руками.

Металлические дуги могут стать основанием для невысокого парника. Главное покрыть их краской или иным способом защитить от коррозии. В противном случае срок службы конструкции значительно снизится.

Каркас из профильной трубы

Ещё один хороший выбор — профильная труба. Из неё теплица для перцев своими руками собирается довольно легко. Она легкая, прочная и удобная в использовании. К тому же, зачастую встречаются трубы с уже готовым защитным покрытием.

Каркас из ПНД (полипропиленовых труб)

Сравнительно новый и очень удобный материал — легкий и достаточно прочный. Главное условие эксплуатации — защита от прямых солнечных лучей.

Из-за них пластик становится хрупким и быстро разрушается.

Каркас из металлопрофиля

Очень прочный материал, но в то же время тяжелый. Лучше всего делать из него долговечные конструкции. Также не забывать про защиту от коррозии.

Каркас из металлопластиковых труб

Это материал недешевый, зато довольно легкий и очень прочный. При его использовании высота теплички для выращивания перца может быть любой. Долговечность такого парника также не разочарует.

Укрывные материалы

Поверх каркаса натягивается подходящая защита от холода и ветра. Прекрасным выбором станет укрывной материал — он стоит сравнительно недорого, неплохо защищает от ветра и удерживает тепло на грунте.

Агроволокно

Ещё один недорогой и долговечный (при правильном использовании) материал. Важно, чтобы при его использовании не было острых углов на каркасе — из-за них теплица может быстро выйти из строя.

Стекло

Этот материал лучше подходит, если планируется сделать многолетнюю теплицу. Из стекла собираются рамы, из которых и состоит весь парник. С одной стороны стекло очень долговечное и прозрачное. С другой — хрупкое.

Спанбонд

Это также разновидность укрывного материала. Может похвастать небольшим весом и высокой прочностью. Конечно, прекрасно подходит для изготовления однолетних легких теплиц.

Изготовление самодельных конструкций

Многие дачники решают изготовить парник своими руками. Это вполне возможно — ничего сложного тут нет.

Начинается всё с подготовки места. Участок нужно выровнять, а если планируется использование фундамента, то выкопать траншею достаточной ширины. Также полезно своевременно составить чертеж, чтобы ориентироваться по нему при строительстве.

На заметку! Установка обычной буржуйки позволяет поддерживать нужную температуру в теплице даже в холодные дни межсезонья.

В зависимости от выбранного материала потребуются и инструменты — при использовании дерева это лобзик и шуруповерт, а для арматуры лучше подойдет вязальный пистолет или просто крючок. Также не обойтись без метра.

Выполняется вся работа следующим образом:

1. Собирается коробка парника на фундаменте. При этом желательно использовать строительный уровень и натянутые веревки. Доски соединяются саморезами или гвоздями.
2. Чтобы не было сквозняков, швы заполняются герметиком.
3. Каркас собирается из бруса или другого подходящего материала. Он должен быть немного шире коробки — это обеспечивает защиту от сильного дождя.
4. Натягивается пленка или укрывной материал. На каркас она крепится при помощи планок и гвоздей (на деревянный каркас) или же стяжек (на металлическом).

Дуговая конструкция

Главным достоинством дугового парника является легкость, быстрота монтажа. К тому же он легко перемещается в другое место. При строительстве можно использовать как пластиковые, так и металлические дуги. Также подойдет поливинилхлорид — легкий, прочный и сравнительно недорогой. Если выбран металл, то можно использовать толстую проволоку или трубы.

На фундаменте

Если планируется собрать каркасный парник на фундаменте, это позволяет существенно увеличить срок его службы. Основания могут быть изготовлены из разных материалов (дерево, кирпич, шлакоблоки, бетон) и при этом они также различаются по типу — встречаются свайные и ленточные. Это позволяет каждому мастеру выбрать подходящий ему вариант.

Справиться со строительством парника сможет каждый дачник. А значит, ничто не помешает получать богатый урожай даже в весьма суровом климате.

Источник статьи: http://ogorodguru.com/ovoshhi/parnik-dlya-pertsev-svoimi-rukami

Как вырастить сладкий перец в теплице: от посева до сбора урожая

Сладкий перец — одна из самых популярных овощных культур у наших огородников. Его выращивают очень многие, и это неудивительно. Сейчас в магазинах продается так много самых разных сортов: разных форм, размеров и цветов. И, конечно, очень хочется попробовать самостоятельно вырастить всю эту красоту. Тем более, что вырастить сладкий перец можно где угодно: на балконе, подоконнике, в теплице и открытом грунте. Как говорится, есть варианты на любой вкус и цвет 😊

О том, как вырастить сладкий перец в домашний условиях (на балконе или подоконнике), я рассказывала в одной из своих прошлых статей . В этот раз решила рассказать вам обо всех нюансах выращивания сладкого перца в теплице: от посева семян до сбора урожая. Конечно, для кого-то эта информация не будет новой (меня читает много опытных огородников), но я уверена, что многим она пригодится (ведь среди моих подписчиков много и новичков в этом деле).

Когда сеять сладкий перец для выращивания в теплице на рассаду

Сразу скажу, что я живу в Подмосковье, поэтому буду говорить о сроках, актуальных для нашей полосы. Пожалуйста, делайте скидку на свои климатические условия при планировании посадок в других регионах.

Сладкий перец — культура довольно капризная и очень теплолюбивая, поэтому высаживать в теплицу на постоянное место его лучше не раньше второй половины мая. И естественно, к этому времени у вас уже должна вырасти хорошая, крепкая рассада.

Сроки посева семян будут зависеть от особенностей сорта. Если у вас среднеспелые сорта сладкого перца, то посев лучше проводить с конца января по конец февраля. А вот раннеспелые сорта лучше сеять чуть позже: с середины февраля по середину марта. Тогда как раз к концу мая у вас будет уже рассада, готовая к пересадке на постоянное место.

Как ухаживать за рассадой сладкого перца

Рассада сладкого перца при правильном уходе обычно не доставляет никаких проблем и хлопот. Достаточно соблюдать несколько простых правил:

• Досвечивайте рассаду вплоть до конца марта. В это время ей может не хватать естественного освещения.
• Поливайте очень умеренно и только после просыхания верхнего слоя грунта.
• Если рассада растет под крышкой или пленкой, то обязательно проветривайте ее раз в день по паре часов.

• Пикируйте рассаду после появления 4 настоящих листочков. Лучше проводить пикировку вместе с земляным комом, без очищения корней.

• После пикировки подкармливайте рассаду 1 раз в месяц любым комплексным удобрением. Я, например, использую жидкий биогумус для овощных культур.
• Пересаживайте рассаду в теплицу, когда точно минует угроза ночных заморозков. Днем температура в теплице должна быть не ниже +18, а ночью — не ниже +10.

Как ухаживать за сладким перцем после пересадки в теплицу

Сладкий перец — культура весьма капризная, и очень неохотно завязывает плоды в некомфортных для него условиях. Поэтому старайтесь следить за тем, чтобы ему всего хватало.

• Не сажайте перец очень близко друг к другу, соблюдайте схему посадки, которую рекомендует производитель семян. Иначе кустики будут перекрывать друг другу доступ к свету и воздуху, а в таких условиях на большой урожай перца можно не рассчитывать.
• Не сажайте в одной теплице сладкий и острый перец. Они могут переопылить друг друга, и тогда плоды сладкого перца могут стать такими же жгучими, как у острого.
• Регулярно проветривайте теплицу, чтобы избежать слишком высокой влажности воздуха.
• Поливайте перец очень умеренно. Он не любит слишком обильных поливов, поэтому лучше поливать его только после того, как немного просохнет верхний слой грунта.
• С момента цветения подкормки перца нужно увеличить. Я, например, начинаю подкармливать его 1 раз в 2 недели жидким биогумусом для овощных культур (под корень).
• Во время плодоношения перцу может понадобиться подвязка. Это особенно актуально для крупноплодных сортов.
• Не забывайте о профилактике болезней и вредителей. Проще предотвратить эту проблему, чем потом с ней бороться. Я с июня и до конца сезона раз в 2 недели обрабатываю свои перчики по листу жидким дегтярным или зеленым мылом (по инструкции на упаковке). С такой обработкой проблем со здоровьем у растений становится гораздо меньше. К тому же, эти препараты безвредны для человека и пчел.
• Регулярно обрезайте лишние листья. Это отслужившие нижние листья, желтые, больные или слишком густо растущие в глубине куста. Также стоит обрезать боковые побеги, на которых совсем нет цветов (они только тянут силы из растения).

Пожалуй, на этом все. Надеюсь, что я ничего не забыла. Если остались вопросы — задавайте в комментариях. С удовольствием на них отвечу. Желаю всем богатого и вкусного урожая!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/ogorodik/kak-vyrastit-sladkii-perec-v-teplice-ot-poseva-do-sbora-urojaia-5fec73b6b17f202ff36687c3

Технология выращивания перца в теплице: все премудрости в одном месте

Почему и зачем выращивают перец в теплице

Ввиду того что у большинства сортов перца от момента появления полных всходов до биологического созревания плодов проходят довольно большие сроки, которые иногда достигают 150 дней, выращивание его в теплице зачастую не имеет альтернативы. Особенно это актуально для регионов с коротким летом и холодным климатом.

Урал и Сибирь

В этих регионах получение полноценного урожая перца возможно только в теплицах или на тёплых грядках под плёночным укрытием. В условиях короткого лета и резкого колебания температур в открытом грунте практически нереально вырастить даже сорта с относительно короткими сроками созревания.

Средняя полоса и Подмосковье

Вырастить перец в открытом грунте этих регионов в принципе возможно, но не в каждый сезон это удаётся. Часто приходится снимать плоды в стадии технической зрелости и лишаться части урожая. Поэтому плёночные или поликарбонатные теплицы здесь для выращивания перца используются повсеместно.

Северные районы России

Остеклённые отапливаемые теплицы — единственно возможный вариант вырастить перец в суровых условиях.

Таблица: преимущества и недостатки выращивания перца в теплице

Преимущества	Недостатки
Продление сроков вегетации	Относительно большие затраты на строительство теплицы
Получение ранних урожаев	Необходимость трудовых и финансовых затрат на содержание теплицы
Нивелирование возможных перепадов температур	Довольно сложный и трудоёмкий уход за растениями
Возможность выращивания многолетнего перца в отапливаемых теплицах
Единственный вариант получения качественной рассады в больших количествах

Тепличные сорта перца

Латино F1

Раннеспелый гибрид, плоды технической спелости достигают на 100-110 день от всходов. Гибрид суперурожайный, с квадратного метра снимают до 16 кг плодов. Форма плодов кубовидная, стенки толстые (1 см), размер 12×12 см. В спелом виде плоды красные.

Лицедей

Высокорослый сорт, кусты (1,5 м) нуждаются в опоре, подвязку ветвей на протяжении сезона проводят несколько раз. Плоды толстостенные, конусообразные, с закругленным кончиком, в спелом виде красные. Средний по размеру плод весит 300 г. Урожайность одного куста в районе 4 кг, примерно 14 крупных плодов.

Ценные качества сорта: устойчивость к болезням, универсальное назначение, устойчивость к температурным перепадам, отличный вкус.

Монтеро

Высокоурожайный, раннеспелый сорт. Крупные плоды порадуют вкусом, сочностью, толщиной стенок 9 мм. Средний вес плодов от 260 г, у рекордных экземпляров – 900 г. Кустам нужна опора, они высокие — 1,20 м и выше. Урожайность достойная – 16 кг с квадратного метра.

Красный бык F1

Крупноплодный гибрид. Длина цилиндрических плодов 20 см, средний вес 250 г. Рекордные плоды могут весить около 400 г. Сочная мякоть толстая (10 мм), ароматная. Цвет зрелых плодов красный. Назначение сорта универсальное (заморозка, салаты, консервирование, для фаршировки). С квадратного метра снимают 9 кг плодов, срок созревания в интервале 110-125 дней.

Ценные качества гибрида: длительное хранение, устойчивый иммунитет к вирусу табачной мозаики, формирует завязи при низкой освещенности, стручки, собранные в стадии технической спелости быстро дозревают.

Клаудио F1

Перспективный гибрид голландской селекции. Кусты средние по высоте, раскидистые, прямостоячие. Размер плодов крупный, вес от 100 до 200 г, форма призмовидная, толщина стенок 6-8 мм. Цвет спелых стручков красный, созревают рано (80 дней). Мякоть ароматная, сочная. Заявлена урожайность 300ц/га, товарный выход 94%.

Ценные качества гибрида: хорошо переносит жару, устойчив к ВТМ, лежкий, транспортабельный. Гибрид любит тепло и регулярные подкормки. На хороший уход отзывается достойным урожаем.

Джипси F1

Гибрид из Голландии от . Главное достоинство гибрида – раннее созревание, техническая спелость наступает через 60 дней после пересадки в теплицу. Кусты невысокие (50 см), но требуют опоры. Плоды не крупные, весом 120 г, конические, красные. Мякоть без горечи, сладкая, с ярко выраженным перечным ароматом. Стенки толщиной 5-6 мм, камер от 3 до 4-х. Размер плодов идеален для фаршировки.

Ценные качества гибрида: хороший вкус, одинаковый размер стручков, лежкость, транспортабельность, высокая урожайность – 4,2 кг с квадратного метра.

Оранжевое чудо

Превосходный крупноплодный сорт, ранний (95-110 дней). Кусты мощные, высокие 80-100 см, при хорошем уходе могут вырастать до 1,1 м, требуют обязательной подвязки. У сорта завидная урожайность 7-14 кг с квадратного метра. Плоды оранжевые, крупные, ароматные.

С одного куста снимают до 8 плодов весом от 200 до 250 г. Стенки средней толщины от 5 до 10 мм, толщина зависит от качества ухода. Форма плода кубовидная.

Ценят сорт за высокую урожайность, хороший вкус, длительный период хранения, сохранность при транспортировке.

Звезда Востока F1

Серия гибридов Звезда Востока шоколадная, золотистая, красная. Все цвета нет смысла перечислять – их много. Особой любовью дачников пользуется гибрид Звезда Востока шоколадная. Плоды крупные, весом до 350 г, оригинальной темно-коричневой окраски.

Урожайность высокая – 8 кг с квадратного метра. Срок созревания средний – 110 дней. Форма плода призмовидная, толщина 10 мм. Кусты раскидистого типа, высотой около 70 см.

Подготовительный этап

Подготовка теплицы к посадке — довольно затратный и трудоёмкий процесс.

Почва

На плодородных грунтах можно обойтись простым внесением удобрений, но чаще приходится делать в теплице высокие либо комбинированные грядки. Для этого:

1. Роют яму по периметру грядки глубиной 20—30 см. Если грунт под теплицей довольно плодородный, то этот пункт пропускают.
2. По этому же периметру устанавливают ограждение высотой 20—30 см. Оно может быть изготовлено из досок, плоского либо волнистого шифера, черепицы и т. п.

В теплицах часто обрудуют высокие грядки

Внутренний объём получившегося резервуара заполняют питательным грунтом. Допустимы различные варианты в зависимости от возможностей огородника, важно лишь то, чтобы почва получилась рыхлой, проницаемой и плодородной. Состав её может быть, например, таким:

чернозём (привозной) — 3 части;

торф верховой — 1 часть;

перегной — 1 часть;

песок — 1 часть.

Дополнительно осенью под перекопку вносят суперфосфат (50—60 г/м2) и древесную золу (2—3 л/м2).

Оборудование систем для полива

Полив — важная составляющая часть ухода за перцем. Его можно проводить различными способами, выбор которых зависит от предпочтений и финансовых возможностей огородника.

Традиционный полив

Это самый дешёвый, но и самый трудоёмкий вариант. Для его выполнения после высадки рассады вдоль грядок формируют канавки, которые впоследствии периодически заполняют водой вручную либо из шланга. Этот способ испытан временем и хорошо подходит для полива перца. Единственный его недостаток — образование корки при подсыхании почвы, что требует рыхления её после каждого полива. Поскольку для полива требуется тёплая вода, то с целью её накопления и нагрева в теплице (либо рядом с ней) устанавливают специальные ёмкости.

Капельный полив

Системы капельного орошения позволяют значительно облегчить процедуру полива. Для этого применяют специальные капельные ленты, которые укладывают вдоль рядов растений на расстоянии 10—15 см от стеблей с двух сторон. Вода в них подаётся самотёком (для этого ёмкости должны быть подняты довольно высоко — на 1—1,5 м) либо с помощью насоса. При необходимости в воду для полива добавляют водорастворимые удобрения. При этом способе влага поступает в почву медленно и непосредственно к корням, корка практически не образуется.

Ленты для капельного полива укладывают на грядки сразу же после высадки рассады

Полив сочащимися шлангами

Это инновационная технология, являющаяся разновидностью капельного полива. Её особенность — применение вместо капельной ленты специальных шлангов, изготовленных из пористой резины. При этом капельки влаги выделяются по всей поверхности шланга, создавая непрерывную увлажнённую полосу. Другие достоинства этой технологии:

для её функционирования не требуется большого давления воды — она может поступать самотёком даже из низко стоящей ёмкости;

Вода из сочащегося шланга выделяется по всей его поверхности

долговечность шлангов — по окончании сезона их легко свернуть в бухты, они выдерживают при хранении морозы до -30 °C.

Шланги, вёдра, лейки, капельные ленты и сочащиеся шланги — это инструмент для полива. Качество полива зависит от опыта огородника и соблюдения им правил этой процедуры для конкретной культуры. В сезоне 2021 года у меня на даче были посажены 2 грядки с перцем. Так получилось, что они оказались в разных концах участка. Одна из них находилась в зоне капельного полива, а перцы на второй грядке мне приходилось поливать вручную из шланга по канавкам. Поскольку интервалы между поливами, рыхления и мульчирование для обоих грядок были одинаковы, то, как я и ожидал, результат также не отличался — разница была только в трудозатратах и расходе воды (при ручном поливе он был выше).

Устройство опор

Если предполагается выращивать высокорослые сорта перцев, то перед посадкой следует позаботиться об установке опор для их стеблей. С этими целями обычно оборудуют шпалеры либо перекладины со свисающими шнурами.

Перцы высокого роста удобно подвязывать к шпалерам

Лучшие сорта перца для теплиц

В Госреестре зарегистрировано немало сортов перца, созданных специально для закрытого грунта. Кратко ознакомим с некоторыми из них.

Таблица: некоторые сорта перца для закрытого грунта

Сорт	Сроки созревания, дней	Рост, см	Урожайность, кг/м2	Масса плодов, г
Бон Аппетит F1	118—120	50	4—5 кг с куста	200
Блонди	110	60—70	12,9—13,6	105—140
Винни Пух	107—111	25—30	1,6—1,8	48
Воловье ухо	70—75	70	3,2	170—200
Здоровье	80—90	140	4,6	50—70
Кудесник	101—110	Высокорослый	11,1—13,2	145—168

Фотогалерея: сорта перца для теплиц

Плоды перца Бон аппетит имеют кубовидную форму

Блонди — продуктивный перец из Голландии

Перцы Винни пух растут на низких, компактных кустах

У перца Воловье ухо крупные толстостенные плоды

Здорове — высокорослый сорт перца для теплиц

Подготовка теплицы

Предварительные мероприятия по подготовке тепличного грунта заключаются в его обязательном удобрении, если перед перцем в теплице выращивались другие культуры, необходимо провести полную санитарную обработку помещения.

В качестве удобрений можно использовать минеральные составы или органические подкормки, с поверхности почвы необходимо удалить сорняки и мусор, грунт важно перекопать и разрыхлить, проверить работоспособность системы полива и проветривания, после чего можно приступать к посадке.

Пересадка рассады в теплицу

Оптимальный возраст рассады для пересадки в грунт находится в пределах 60—80 дней, при этом у растений должно быть по 5—8 настоящих листьев.

Сроки

В неотапливаемые теплицы можно высаживать перцы при достижении температуры воздуха в ней не ниже +12 °C, в средней полосе это обычно приходится на конец апреля — начало мая.

Схема

Для посадки перца в теплице применяют несколько способов:

На грядке шириной 100 см располагают растения в 2 ряда, расположенные на расстоянии 50 см друг от друга и 25 см от границ грядки. Интервал между кустами в ряду — 20—35 см в зависимости от сорта. Этот способ называют ленточным двухстрочным.

Схема посадки перца в теплицу должна быть адаптирована под её размеры

Оптимальной плотностью посадки считают 8 растений на 1 м2. Но иногда с целью увеличения урожайности с единицы площади применяют загущённые посадки, уплотняя их до 14 кустов на 1 м2. Ввиду ухудшения освещённости растений при этом увеличиваются сроки созревания плодов, но за это время они вырастают до более крупных размеров, увеличиваются их размеры и толщина стенок. А также в этом случае растениям понадобится дополнительное питание. Не следует забывать и о возрастающих рисках грибковых заболеваний. Применение этого способа не рекомендуется для начинающих огородников.

Парная посадка

Посадку по 2 корня в одну лунку применяют для низкорослых и среднерослых сортов. Такой способ позволяет обходиться без подвязки стеблей к опорам, так как соседние растения при этом поддерживают друг друга.

Совместимость с другими культурами

Лучших результатов можно достичь, выращивая каждую культуру в отдельной теплице, так как в этом случае можно обеспечить им наиболее подходящие условия. Но на приусадебных и садовых участках приходится комбинировать посадки в силу понятных причин. Вообще, перцы прекрасно уживаются на одной территории с томатами и баклажанами, условия содержания которых сходны. Не стоит сажать перцы в теплицы, основная культура которых огурцы, так как последние требую большей влажности. И также нельзя выращивать вместе острые и сладкие сорта перцев, так как, переопылившись, сладкие перцы приобретут горечь. Полезно высаживать по периметру грядок некоторые пряные травы:

• Базилик — своим ароматом отпугивает тлю и белокрылку.
• Майоран отпугивает вредителей и привлекает пчёл.
• Любисток ускоряет рост окружающих его овощей, повышает иммунитет.
• Лук способствует обеззараживанию почвы.

Тепличное выращивание: преимущества

Каркасные сборные теплицы, покрытые поликарбонатными листами — это наиболее практичные, дешевые и легкие в сборке конструкции. В них садоводы выращивают теплолюбивые растения, перцы тоже входят в число таких овощей. По сравнению с открытым грунтом посадка перца в теплицу из поликарбоната имеет много преимуществ:

• можно сеять семена и сажать рассаду на 1-2 месяца раньше;
• сокращается период вегетации, быстрее наступает время плодоношения;
• в теплицах более благоприятный микроклимат для выращивания саженцев;
• обеспечивается максимальная защита растения от погодных катаклизмов: холодных дождей, града, сильного ветра;
• облегчен уход за посадками: поливы, опрыскивания, подкормки;
• гарантировано сохранение и увеличение урожая;
• сокращаются затраты на обустройство системы капельного полива;
• облегчена борьба с вредными насекомыми;
• легче обрабатывать растения от болезней.

Преимущества выращивания перцев в теплицах оценили многие садоводы, поэтому популярность таких выгодных сооружений растет с каждым годом.

Вас может заинтересовать:

Перец — лучшие сорта для Сибири для открытого грунта и теплицы Сладкий перец относится к однолетним теплолюбивым огородным культурам. Он отличается богатым содержанием…Читать далее…

Уход за перцем в теплице

Как и любое растение в теплице, перец требует постоянного внимания и ухода.

Полив и мульчирование

Поддержание оптимальной влажности почвы. Для её контроля необязательно приобретать дорогостоящие приборы, вполне достаточно следить за тем, чтобы на поверхности почвы не образовывалась корка, а также, чтобы почва не закисала. Обычно интервал между поливами составляет 2—3 дня, но в сильную жару могут понадобиться и ежедневные поливы. С целью сокращения общего числа поливов и рыхлений почву мульчируют с помощью подручных материалов:

• солома;
• сено;
• торф;
• шелуха подсолнечника;
• компост и др.

Перепревая, мульча дополнительно обогащает почву питательными веществами.

Подкормки

Подкармливать перцы начинают через 2—3 недели после высадки рассады в теплицу. При этом удобрения вносят в жидком виде — так они максимально быстро усваиваются. Растениям в первое время нужны усиленные азотные подкормки, способствующие быстрому накоплению зелёной массы и росту стеблей. Лучшим азотным удобрением считают настой коровяка или куриного помёта, которые нетрудно приготовить самостоятельно. Для этого выбранный компонент загружают в бочку (её лучше расположить за пределами теплицы в солнечном месте) и заливают водой. Через 5—7 дней брожения процеженный концентрат применяют для удобрения перцев, разбавляя его водой в 5 раз (куриный помёт — в 10 раз). На каждый куст выливают по 1 литру удобрения. По истечении 7—10 дней следует подкормить перцы калием, который можно внести в виде настоя древесной золы (3 л на ведро воды настаивают 2–3 дня) по норме 1 л на куст.

Настой коровяка — природное азотное удобрение

Если нет возможности самостоятельно готовить удобрения, то можно использовать мочевину (20—30 г/л) и монофосфат калия (10—20 г/л), предварительно растворяя их в воде (удобно добавлять их в бочку для капельного полива). В дальнейшем указанные подкормки проводят с интервалом 2 недели, чередуя органические и калийные.

Формирование, подвязка и пасынкование

Низкорослые сорта перца, как правило, в таких процедурах не нуждаются, хотя и у них рекомендуется удалять листья и пасынки до первой развилки. Все остальные перцы формируют обычно в 2 стебля, при этом удаляют пасынки, растущие внутрь кроны. При необходимости стебли подвязывают к заранее установленным опорам.

Перец лучше формировать в 2 стебля

Видео: формировка перца

Освещение

В весенне-летних теплицах перцы можно выращивать без дополнительного освещения. Если же предполагаются осенний либо продлённый обороты, то потребуется установка системы досвечивания. Для нормального роста и развития перцев им нужен световой день продолжительностью 12—14 часов так же, как это было указано для рассады.

Проветривание теплиц

Периодически теплицы следует открывать для проветривания. Обязательно это делают в следующих случаях:

• В теплице слишком высокая температура (выше + 28 °C).
• Влажность воздуха превышает 80—85%.
• После обработок химическими препаратами.

Формирование куста

Формировать куст необходимо для того, чтобы повысить урожай. Существуют сорта перца, которые не нужно формировать, среди них слабоветвящиеся сорта и гибриды перца: Ласточка, Тополин, Зодиак, Флорида, Баргузин, Добряк и другие.

Если кусты перца низкорослые – около 50 см, то достаточно просто отрезать слабые побеги. Высокие – становятся тяжелыми и большими, и питательных веществ не хватает на развитие плодов.

Высокорослые кусты – это такие, высота которых больше метра. В таких условиях развиваются болезни и появляются вредители. Чтобы этого избежать, нужно сделать куст реже, а также улучшить условия: освещение, температуру и влажность воздуха.

Формирование куста происходит в несколько этапов:

• Если вы выращиваете рассаду сами, то формировать куст стоит начинать, когда стебли будут около 15 см высотой. На такой высоте стебель начинает делиться на ветки. В месте их соединения появляется бутон. Его лучше всего убрать.
• Когда вы перенесете рассаду в теплицу, высаживайте ее таким образом, чтобы куст можно было увеличить на несколько веток. Обычно такие перцы сажают 4-6 штук на 1 квадратный метр.
• Чтобы сформировать куст, нужно убрать лишние бесплодные побеги и обрезать растение. Удалять следует побеги и листья, которые расположены внизу до первого разветвления.
• Ветки, которые образовались после разветвления, называются боковыми первого порядка. Они растут стеблем с листьями. В пазухе этих листьев образуются побеги, пасынки. Их следует убрать с помощью прищипки.
• Средняя ветка первого порядка делится на 2 побега. Нужно оставить более сильный вместе с листьями и бутонами. А более слабый побег необходимо удалить.
• То же самое необходимо проделать и с ветками третьего порядка.
• При осматривании растения, всегда удаляйте побеги без бутонов и желтые листья.

Все эти действия нужно выполнять, пока рост куста не достигнет 1-1,2 метров. Тогда нужно обрезать верхушку растения, это поможет перенаправить все витамины из стебля в сами плоды. А за полтора месяца до сбора урожая необходимо обрезать верхушки всех порядков.

Болезни и вредители, характерные при выращивании перца в теплице

Тепличные перцы подвержены некоторым заболеваниям и нападению вредителей. В качестве профилактики за несколько дней до посадки почву на грядках обрабатывают Фармайодом, растворяя 10 мл препарата в 10 л воды. Норма расхода на обработку — 2 л/м2. Этот препарат убивает все почвенные бактерии, в том числе и полезные. Поэтому через 3—5 дней после обработки почву поливают растворами препаратов Сияние либо Байкал ЭМ1 для восстановления микрофлоры.

Препарат Байкал ЭМ1 позволяет быстро восстановить микрофлору почвы после обработок

Для профилактики грибковых болезней на самих растениях применяют биофунгицид Фитоспорин М, которым можно опрыскивать перцы неограниченное количество раз с интервалом 2 недели.

Таблица: вероятные вредители и болезни перцев в теплицах

Болезнь/вредитель	Признаки	Препараты для лечения/борьбы
Чёрная ножка	Загнивание стебля у основания, усыхание куста	Фармайод, марганцовка (обработка почвы)
Серая гниль	Мокрые бурые пятна на нижней части стебля	Фундазол, Скор, Превикур и др.
Фитофтороз	Появление коричневых пятен на листьях и плодах, затем листья скручиваются и усыхают	Квадрис, Гамаир, Фитоспорин М и др.
Кладоспориоз	бурые пятна с внешней стороны листьев, сопровождающиеся серым налётом; загнивание стебля и плодов.	Заслон, Барьер
Тля	Мелкие чёрные насекомые на нижней стороне листьев	Фитоверм, Фитолавин, Искра Био
Паутинный клещ	Мелкие жёлтые точки на листьях
Колорадский жук	Личинки и жуки на листьях, дырки на листьях	Децис, Командор

Все что нужно знать о рассаде и ее высадке

Выращивание рассады для теплицы

В необогреваемую теплицу рассаду высаживают в конце мая (средняя полоса), в теплицу с отоплением – с середины апреля. Более точные сроки зависят от погоды. Семена начинают сеять на рассаду в феврале, заканчивают в середине марта. Возраст рассады перед высадкой в теплицу: 50 дней при выращивании без пикировки,60 дней — с пикировкой.

Для рассады понадобятся:

• контейнер из прозрачного пластика с крышкой;
• грунт;
• емкости диаметром 4 см;
• лампа дневного света мощностью 60 вт.

Грунт взять покупной, для надежности купить два вида от разных производителей, смешать в пропорции 50:50, засыпать в контейнер слоем в 7 см. Субстрат полить теплой водой с марганцовкой и оставить на 12 часов в теплом месте.

Важно весь февраль и март досвечивать рассаду в течение 12 часов — с 7 утра до 7 вечера. Расстояние от лампы до рассады не более 15 см. После 19 часов рассаду закрывать от света, так как культуре нужен короткий световой день.

Семена посеять с шагом 2 см в ряду, 4 см между рядками, присыпать грунтом (1 см), сбрызнуть поверхность водой из опрыскивателя. Контейнер закрыть, утром и вечером открывать для проветривания.

Лучшая температура для прорастания семян 28° C, семена всходят через 7 дней. Рассаду пикировать в отдельные горшки в фазе 3-х листьев (семядольные листочки не учитывать).

Как выбрать крепкую рассаду

Не все дачники занимаются выращиванием рассады. Важно знать, как выбрать на рынке (в магазине) здоровую рассаду. Прежде всего, оцениваем высоту растения. Рост здоровой рассады в возрасте 50-60 дней 25-30 см. На кустике к этому времени листочков должно быть от 7 до 12 штук.

Переросшая рассада приживается труднее, позже вступает в плодоношение. Коричневатый цвет корешков – признак передержанной рассады.

Темно-зеленый цвет листьев без признаков вредителей, завязывающиеся бутоны, говорят о здоровой закаленной рассаде, готовой к пересадке в теплицу.

Готовим рассаду к посадке

Во время пересадки растение испытывает стресс. Правильная подготовка рассады помогает его уменьшить. Закаливание рассады – ключевой момент, ее начинают за две недели до высадки в теплицу. Саженцы начинают днем выносить на улицу. Первые дни на короткий промежуток времени от 20 до 30 минут, к концу второй недели — на весь день.

За день до высадки рассаду полить и обязательно обработать стимулятором роста, подойдет любой: «Энерген», «Эпин», «Нарцисс-В». Обработка не только снизит стресс от пересадки, но и повысит иммунитет растений, послужит защитой от болезней.

Готовим грунт в теплице

Осенью начинается подготовка теплицы. Сначала удаляют накопившийся за лето растительный мусор, потом приступают к трудоемкому процессу подготовки грунта:

• снимается и выносится из теплицы слой земли 5-10 см;
• грунт перекапывается на штык лопаты;
• готовится раствор бордосской жидкости (на 1 литр достаточно 1,5 г), раствором поливается вскопанный грунт;
• в теплицу завозится новый грунт, обогащенный перегноем (10 кг на кв. м), компостом, речным песком, перепревшими опилками;
• в кислую (pH ниже 5,5) почву добавляют известь в расчете 300 г-на кв. м, грунт в теплице глубоко вскапывают;
• зимой почву в теплице забросать снегом.

Весной, как только грунт в теплице оттает, подготовку продолжить. Почву вновь перекопать, внести при этом на единицу площади по стакану золы, 2 ст. л фосфорного удобрения (суперфосфат), 1 ст. л калийного (сульфат калия). За 10-14 дней до посадки почву полить раствором «Фитоспорин -М».

Высадка рассады перца

Схему посадки – количество растений на квадратный метр определяют, исходя из сорта. Высокорослые сорта – до 5 корней на квадратный метр, низкорослых можно на ту же площадь высадить до 8 штук. Заглублять и окучивать кустики не нужно.

Заглубление и окучивание не только не принесут пользу молодому растению, они значительно затормозят его развитие.

У рассады обязательно удалить несколько первых бутонов (2-3), при этом молодые саженцы переключатся на формирование корней.

Ошибки при выращивании перца в теплице

Начинающие огородники могут допускать ошибки при выращивании перца в теплице, которые зачастую приводят к неприятным последствиям.

Перепады температур

Резкие колебания дневных и ночных температур сдерживают рост перцев и могут вызывать вершинную гниль плодов.

Повышенная влажность

Избыток влаги провоцирует различные грибковые заболевания, такие как:

• чёрная ножка;
• различные гнили;
• фитофтороз.

Загущённые посадки

Превышение норм высадки растений на единицу площади приводит к дефициту питания, повышенной влажности и сырости, ухудшению освещённости, что, в свою очередь, становится причиной возникновения грибковых заболеваний, хлороза, ухудшения качества плодов.

Несбалансированное питание

Дефицит или избыток различных питательных элементов одинаково вредны для растений. Поэтому следует соблюдать установленные нормы их внесения. Новичку проще применять комплексные удобрения, содержащие все необходимые элементы в нужных для перца количествах.

Комплексное удобрение для перцев содержит все необходимые элементы в сбалансированных количествах

Перцы не краснеют

Причин этому может быть несколько:

• Высажены перцы слишком поздних сроков созревания, которые не успевают поспеть в конкретном регионе.
• Недостаточная освещённость.
• Низкая температура воздуха в теплице.
• Дефицит калия.
• Избыток азота.

Сбор урожая

Существуют две степени созревания перцев — техническая и биологическая спелость. Различают их по внешнему виду плодов. При полной спелости (биологической) перчики становятся яркими и приобретают определенный (сортовой) оранжевый, красный, желтый, шоколадный цвет.

За 1-2 месяца до этого наступает подготовительная (техническая) спелость, плоды в это время неравномерно окрашиваются в бледные красноватые, желтоватые, коричневатые оттенки. Про такие перцы говорят «они приобрели товарную спелость». Их можно смело собирать, транспортировать, продавать заказчикам.

Опытные огородники получают по 2-3 урожая в течение сезона. Такую награду можно заработать только при условии выполнения всех рекомендованных правил.

Следите за чистотой грядок

Поскольку места в закрытом пространстве гораздо меньше, растения приходится размещать близко друг к другу. Тесное соседство растений и высокая влажность являются основными факторами риска развития и быстрого распространения различных болезней. Именно поэтому важно своевременно пропалывать посадки и избавляться от незваных зеленых «гостей».

Иногда случается так, что на территорию, которую вы отвели для выращивания одной культуры, «прорывается» другая. Если так уж вышло, что по соседству с вашими перцами поселилось иное «порядочное» растение, не спешите от него избавляться.

Так, например, лук и чеснок помогут отпугнуть вредителей и подавят рост и развитие болезнетворных бактерий, а базилик, бархатцы, кориандр, котовник, майоран, пижма и чабрец привлекут к растению насекомых-опылителей.

Любопытно, что хорошую службу для вашего урожая могут сыграть и сорные травы. Так, например, крапива, ромашка и одуванчик способствуют скорейшему созреванию овоща. Если в теплице с перцем обитает 1-2 экземпляра какого-то из этих растений, имеет смысл отложить борьбу с ними до конца сезона, когда вы уже успеете собрать весь урожай.

• Удачное соседство: что можно сажать рядом с перцем

Не все овощи хорошо уживаются на одной грядке. Сегодня выбираем соседей для любимого многими болгарского перца.

Источник статьи: http://sadovnic.su/ovoshchi/vyrashchivanie-sladkogo-perca-v-teplice.html