Парник по методу митлайдера

Теплица по Митлайдеру: преимущества и недостатки

Любому огороднику известно, что без качественной теплицы на своем участке не обойтись. Именно в таких условиях можно выращивать хорошие урожаи различных культур. По мнению многих опытных садоводов, теплица по Митлайдеру способна творить чудеса и оказывается тем местом, где растения чувствуют себя комфортно и приносят отличные плоды.

Автор и суть метода

Доктор Джекоб Миттлайдер долгое время занимался разведением овощей и цветов в промышленных масштабах. Он изобрел множество новых способов разведения, упаковывания и перевозки растений.

Миттлайдер изучал сложности, с которыми сталкиваются садоводы разных стран при выращивании культур, и пришел к выводу, что проблемы у всех одни и те же. Причиной трудностей он назвал устаревшие, неэффективные земледельческие методы. Обычные способы обработки почвы истощают ее природное плодородие и снижают урожайность до нуля.

Миттлайдер разработал методику, позволяющую повысить естественное плодородие земли. Основой ее является сооружение грядок по особой схеме, внесение питательных смесей для восстановления почвы.

Доктор усовершенствовал конструкцию садового парника, используемого всеми огородниками. Рассмотрим, в чем его особенности.

Теплица по Митлайдеру

В отличие от известных конструкций, парник американского доктора оснащен крышей, не смыкающейся в области конька. За счет этого обеспечивается вертикальная циркуляция воздушных масс. Прогретый воздух не застаивается в верхней части строения.

Южная стена снабжена несколькими форточками, в которые поступает свежий воздух. Южный скат крыши более пологий, северный – более крутой. Отверстие между скатами крыши располагается также на южной стороне. Промежутки для вентиляции дополняются фрамугами.

В обычном 2-скатном парнике скаты закрепляются на одном брусе. В теплице по Митлайдеру они крепятся на двух брусьях, каждый из них находится на своей высоте.

Другие особенности парника

Конструкция отличается следующими признаками:

• стропила фиксируются на самой верхней балке;
• широкая часть одного ската направляется к верху;
• стропила с южной стороны закрепляются на коньке, расположенном ниже на 45 см от другого конька;
• сформированный проем в 45 см позволяет легко смонтировать вентиляционную систему;
• этот проем оснащается пленкой, стеклом или поликарбонатом.

Конструкция парника помогает оптимизировать все затраты, связанные с выращиванием рассады и применением теплицы. Благодаря этой идее, американский специалист смог завоевать заслуженное внимание к своей технологии.

Отличия от традиционного парника

Продолжим рассматривать особенности теплицы по Митлайдеру и перечислим другие ее отличия от традиционных конструкций, применяемых на садовых участках:

1. Инновационная система вентиляции. Нагретые воздушные массы выходят через фрамуги наверху парника, а свежие приходят через дверь и окна.
2. Конструкция отличается прочностью благодаря частым балкам и распоркам.
3. Если конструкция сооружена с использованием болтов и шурупов, ее можно легко разобрать и перенести.
4. Строение располагается с востока на запад. Отверстия для вентиляции направлены на юг. Это предотвращает поступление северного ветра, обеспечивает приток солнечного света и тепла.
5. В основе сооружения – дерево, поэтому не появляется конденсат.
6. Внушительные размеры парника помогают создать идеальную микросреду для растений, независимую от внешних температурных перепадов.

Это и есть основные преимущества теплицы по Митлайдеру.

В чем минусы?

Специалисты по садовым сооружениям считают, что парник американского доктора – вовсе не оригинальное строение, и до него подобные конструкции строили в разных странах мира. Теплица по Митлайдеру недостатки тоже имеет. Вот они:

• Необходимость сооружения северной стены не ниже человеческого роста заставляет строить довольно высокую общую конструкцию, за счет чего повышается стоимость использованных материалов, да и защита от ветра нужна надежная.
• Открывать форточки руками проблематично, поскольку они располагаются высоко. Автоматика позволяет открывать отверстия вертикально, а метод требует горизонтального открытия.
• Снег накапливается на одной стороне парника, по этой причине сооружение теряет равновесие.

Также опытные садоводы утверждают, что существуют и другие способы, чтобы добиться эффективной воздушной циркуляции без нарушения симметрии.

Виды и материалы

Наиболее популярны два вида теплиц по методу Митлайдера:

1. Конструкция с двускатной крышей и стенками по вертикали.
2. Арочное сооружение. Более сложное в плане строительства, поскольку необходимо сгибать трубы.

Для американского парника потребуются профильные трубы сечением 50 х 50 мм либо деревянный брус сечением 75 х 100 х 50 мм. Каркас из труб сооружается при строительстве парника из поликарбоната. Деревянный каркас обычно покрывают пленкой.

Подготовительный этап

Если вы решили соорудить теплицу по Митлайдеру своими руками, сначала нужно будет выбрать подходящее место. Участок необходим равнинный и хорошо освещенный солнечными лучами. Если садовая территория имеет уклон, необходимо террасирование – создание площадок на уклонах.

Не стоит забывать и о направленности конструкции с запада на восток.

Сделав расчет теплицы Митлайдера, нужно подготовить чертеж. С ним будет легче выполнять нужные мероприятия на каждом строительном этапе.

Потребуются следующие материалы:

• Брус 100 х 100 мм: 10 штук длиной 2,15 м – для боковых стоек, 5 штук длиной 3,05 м — для центральных.
• Стропила сечением 50 х 75 мм — 10 штук, из них 5 длиной 1310 мм, 5 – 1900 мм.
• Доски для распорных деталей и нижних частей 25 х 200 мм.
• Брусья для конька и направляющих.
• Брусья 50 х 50 мм для окон, а также 7–миллиметровые клинья.
• Треугольные фанерные клинья 7 мм размером 500 х 500 х 500 мм.
• Опорные брусья 327 мм в длину, 5 штук, с обрезанными уголками.
• Пленочный или поликарбонатный материал.
• Шурупы, гвозди, рейки.

Сооружение парника

Постройка американской теплицы начинается с монтажа основы. Для этого:

• укладывают по периметру брусья длиной 3 метра сечением 100 х 100 мм;
• углы закрепляют шурупами;
• проверяют ровность уровнем;
• по периметру вбивают колья.

Далее делают каркас:

• отдельно сбивают стены;
• измеряют их и крепят откосы;
• стены ставят в вертикальное положение и крепят к основе;
• торцевые стены выполняют из бруса 50 х 75 мм.

Окна и двери изготавливают так:

• при устройстве окна нужно помнить, что основание рамы и покатость кровли обладают наклоном в 30 градусов;
• окна крепят к рамам держателями и навесами;
• собирают дверь из брусков 50 х 50 мм;
• к основе крепят клинья 7 мм;
• дверь устанавливают и добавляют ручки, замки – при необходимости.

Далее монтируют крышу:

• собирают 5 деталей из стропил 1900 и 1310 мм, северный скат при этом должен быть круче южного и возвышаться на 45 см, интервал между конечными точками — 2,4 метра;
• треугольные клинья крепят с помощью гвоздей;
• на стенки устанавливают стропила, фиксируют саморезами;
• для кровли сооружают промежуточную подпорку;
• под потолком располагают брусок для закрепления створок окон;
• доску наверху фиксируют;
• среди стропил крепят короткие брусья.

Чтобы предотвратить разрушение деревянных материалов, соприкасающихся с землей, стоит их заранее обработать олифой. Либо можно выбрать лиственницу для сооружения конструкции, она устойчива к разложению. Антисептическое покрытие повысит долговечность постройки.

Далее обшивают всю конструкцию пленкой или поликарбонатом. Если выбрана пленка, стоит учесть, что миттлайдеровский метод требует двойного слоя с интервалом в 5-7 см. Это позволит защитить растения от холодов.

Если выбран поликарбонат, заранее готовят выемки для шурупов. Поликарбонатные листы не прижимают слишком сильно. Этот материал покрывается пленкой от ультрафиолетовых лучей с одной стороны, она обычно голубоватого цвета.

Мнения садоводов

Теплица по Митлайдеру отзывы имеет исключительно положительные. Она стойко переносит сильные снегопады и порывистый ветер. Это достигается прочным каркасом и размещением балок через два метра. Наклонные брусья в углах и перекрытиях закрепляют эффект.

Садоводы также отмечают следующие положительные моменты при использовании американского парника:

• теплицу можно сделать разборной, что чрезвычайно удобно;
• опорные балки помогают в подвязывании растений высокого роста;
• в парнике можно работать, не сгибаясь;
• обширная площадь парника;
• благодаря устойчивому микроклимату нет необходимости каждодневно следить за растениями;
• при необходимости ремонт просто выполняется на нужном фрагменте.

В целом, строительство американских парников мало отличается от сооружения традиционных конструкций. Митлайдеровские теплицы заслужили достойную репутацию благодаря своей многофункциональности и эффективности входящих в них элементов.

Источник статьи: http://www.syl.ru/article/328648/teplitsa-po-mitlayderu-preimuschestva-i-nedostatki

Теплица Митлайдера

В определенный момент времени многие владельцы собственных садов и огородов задумываются о переходе от выращивания на открытом грунте к использованию теплиц. И это правильно, ведь при должном уходе за растениями в теплице можно получить большой и качественный урожай намного быстрее, не опасаясь заморозков и резких перемен температуры.

Теплица по Митлайдеру – что это?

Джейкоб Митлайдер – заслуженный сельскохозяйственный специалист, создавший новый тип теплицы, выгодно выделяющийся на фоне обычных парников. У нас эта конструкция также известна как «американская теплица» или «американка». Представляет собой теплицу среднего размера с вертикальными стенками и двухскатной крышей.

От обычного парника она отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Пример такой конструкции вы можете наблюдать на изображении ниже.

Благодаря этим фрамугам в теплице Митлайдера обеспечивается эффективная вентиляция – теплый воздух, поднимаясь, уходит наружу. Холодный воздух поступает в парник через форточки или фрамуги, расположенные в стене, обращенной на юг.

Важно! Растения в митлайдеровской теплице хорошо защищены от излишнего переохлаждения при проветривании – северный скат крыши выше южного, а все вентиляционные окна располагаются именно на южной стороне парника.

Достоинства и особенности

Рассмотрим подробнее все особенности и преимущества парника, построенного по методу Митлайдера.

1. Эффективная вентиляция. Как уже было рассказано выше, благодаря расположению фрамуг и форточек, растения в теплице не перегреваются. Кроме того, отпадает необходимость в монтаже системы принудительной вентиляции, поэтому стоимость обслуживания такой теплицы ниже.

Что касается недостатков, то у теплицы, построенной по методу Митлайдера, он один – по сравнению с обычным парником, потребуется больше материалов для каркаса, следовательно, стоимость постройки возрастает. Но это компенсируется отсутствием расходов на принудительную вентиляцию и снабжение углекислым газом, а также повышенной (при соблюдении всех рекомендаций) эффективностью теплицы.

Видео — Теплицы Митлайдера

Выбор правильного места под теплицу

Перед тем как начинать закупки материалов и постройку теплицы, необходимо выбрать для нее правильное место. И здесь есть несколько моментов, которые необходимо учитывать.

Во-первых, сам ландшафт. Чем ровнее место – тем лучше. Если же наличествует небольшой уклон, то перед постройкой следует провести террасирование – обустройство на склоне ровной площадки-террасы.

Важно! Обустраивать теплицу по методу Митлайдера на северном склоне возвышенности нежелательно даже при террасировании – температура в этом месте будет на 2-3°С меньше нормы. На первый взгляд, разница небольшая, но свое влияние на эффективность выращивания и урожай она окажет. Кроме того, учтите, что теплица на северном склоне будет обдуваться холодными ветрами.

Во-вторых, постройку следует правильно ориентировать по сторонам света. Высокий скат крыши должен «смотреть» на север, низкий скат и вентиляционные окна – на юг, торцы, соответственно, на запад и восток.

В-третьих, нежелательно допускать затенение постройки деревьями, зданиями и прочими объектами. В идеале участок под теплицу должен освещаться с раннего утра и до позднего вечера. Если же это невозможно, подберите то место, где солнце будет светить на парник с полудня до заката.

В-четвертых, лучше не обустраивать теплицу Митлайдера в низменностях и на торфяных почвах – в среднем, в этих местах воздух холоднее.

Создание фундамента

Теплицу вряд ли можно отнести к особо тяжелым постройкам, но простейший фундамент для нее необходим.

Вот три варианта, которые приведены по возрастанию сложности и стоимости:

Первый способ самый простой, он рассчитан на конструкции малой массы. Для создания точечного фундамента вам потребуются деревянные колья или брусья достаточно большого сечения (100 на 100 миллиметров). Их длина – около 50 сантиметров.

Важно! Материал точечного фундамента перед началом работ следует обработать антисептиком. При этом следует понимать, что даже с учетом обработки подобный фундамент не является долговечным.

Шаг 1. Участок под постройку теплицы очищается от мусора, камней и растительности. После этого тщательно выравнивается.

Шаг 2. Производится разметка стенок будущей теплицы. Для этого можно использовать тонкие колышки и натянутую между ними веревку. Измеряются диагонали – расхождение между ними должно быть минимальным.

Шаг 3. Забиваются колья или брус по углам постройки. Верх элементов точечного фундамента должен совпадать с уровнем почвы.

Шаг 4. Между угловыми колышками отмеряются равные промежутки. Длина каждого из них должна составлять 1 метр или немного меньше.

Шаг 5. С вышеуказанным интервалом между угловыми элементами точечного фундамента вбиваются оставшиеся колышки.

Следующий способ напоминает по своей конструкции ленточный фундамент, но удешевленный – вместо бетона здесь используется деревянный брус большого сечения (100х100 или 150х150 миллиметров).

Шаг 1. Повторяются два первых этапа из предыдущего метода обустройства фундамента.

Шаг 2. По периметру выкапывается траншея. Глубина должна быть равна сечению бруса, а ширина – на несколько сантиметров больше.

Шаг 3. Стенки траншеи выравниваются, дно утрамбовывается.

Шаг 4. Траншея на 1/3 или 1/2 глубины заполняется песком. Его также следует тщательно утрамбовывать. Для большей усадки можно поливать песок водой.

Шаг 5. По песку и стенкам траншеи укладывается гидроизоляция – рубероид или обычный полиэтилен.

Цены на рубероид

Шаг 6. Деревянный брус тщательно обрабатывается антисептиком.

Шаг 7. По размерам траншеи из бруса собирается «коробка». Крепеж можно осуществлять саморезами или гвоздями.

Шаг 8. Брус выравнивается по горизонтали. Высота подобного фундамента над землей – 4-5 сантиметров.

Шаг 9. Сверху брус укладывается еще одним слоем гидроизоляции.

Последний способ самый трудоемкий и затратный, но при этом он дает очень крепкий и долговечный фундамент, способный выдержать вес большой и достаточно тяжелой теплицы.

Шаг 1. Повторяются первые два этапа из первого способа.

Шаг 2. По периметру выкапывается траншея глубиной 50-60 сантиметров и шириной 1/4 метра.

Шаг 3. Дно траншеи утрамбовывается, стенки выравниваются.

Шаг 4. Заготавливается песчано-гравийная смесь в пропорции 1:1 (или просто песок).

Шаг 5. Смесь высыпается на дно траншеи для формирования утрамбованной «подушки» толщиной в 10 см.

Шаг 6. Из досок над траншеей сооружается опалубка.

Шаг 7. Так как теплица сравнительно легкая, усиливать фундамент каркасом из стальных прутьев необязательно, но если есть желание, в опалубку можно уложить объемную решетку из приваренных друг к другу прутьев.

Шаг 8. Приготавливается раствор. Примерные пропорции – 1 часть цемента, 4-5 частей щебня и 3 части песка с минимальным содержанием примесей. На каждый килограмм цемента требуется 0,5-0,7 литра воды.

Шаг 9. Получившийся раствор заливается в траншею и опалубку и выдерживается неделю. После этого снимается опалубка. Через 20-30 дней после заливки на фундамент можно возводить теплицу.

Постройка деревянного каркаса

Наиболее распространенным материалом для каркаса митлайдеровской теплицы является деревянный брус – с ним легко работать, его можно достать в ближайшем строительном магазине и на нем не образуется конденсат, появление которого в теплице нежелательно.

Конструкция парника состоит из следующих элементов:

• основа;
• длинные стенки;
• торцевые стенки;
• дверь;
• крыша;
• окна-фрамуги.

Все указанные выше элементы изготавливаются из деревянного бруса различного сечения. В качестве крепежей выступают саморезы, угловые соединители (более известные как «уголки») и соединительные пластины прямоугольной и Т-образной форм.

Таблица. Типы бруса и для чего они необходимы.

Сечение бруса, мм	Для чего используется
Стены, укосы, дверь, фрамуги, продольные балки крыши
	Стропила крыши, можно заменить на брус 50х75

Из инструментов вам понадобится шуруповерт, крестовая отвертка, рулетка и карандаш, электрический лобзик или пила, уровень и стремянка. Для обработки деревянных конструкций понадобится олифа или антисептик и кисточки.

Стандартный размер для теплицы по методу Митлайдера – 6 метров ширины, 12 метров длины и 2,7 метров высоты в высшей точке. Высота самих стен – 2 метра. Угол наклона северного ската – 35°, южного — 20°. Все параметры при необходимости можно изменять. Перед началом процесса постройки сделайте на бумаге или компьютере простейший чертеж, чтобы не совершить ошибок во время работы – лучше затратить время на подготовку, чем на переделку. Некоторые из вариантов чертежей представлены ниже.

Важно! При изменении размеров теплицы желательно оставлять ширину стандартной. Если ширина будет больше, то зимой снеговая нагрузка на крышу существенно вырастет.

Сборка парника начинается с подготовки основания.

Шаг 1. Брус сечением 10х10 сантиметров и длиной 3 метра тщательно обрабатывается олифой или антисептиком. Так как основание будет контактировать с грунтом, то требуется наилучшая защита от сырости и гниения.

Шаг 2. По длине стен выполняется отрезка бруса электролобзиком.

Шаг 3. Дерево соединяется в «коробку» по периметру стен теплицы. Брусья основания северной и южной стен соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин и саморезов. С брусьями торцевых стен они соединяются при помощи уголков.

Шаг 4. С помощью рулетки тщательно проверяется соответствие габаритов основания длине и ширине будущего парника. Для этого удобно произвести измерение длин диаметров. Если расхождение между ними минимально – все в порядке.

Шаг 5. Уровнем нужно проверить, насколько ровное основание по горизонтали.

Шаг 6. Если основание не собиралось непосредственно на фундаменте постройки – перенесите его к нему.

Далее необходимо собрать северную и южную стены теплицы.

Шаг 1. Как и для основания, брус 50х75 мм для стен обрабатываются антисептиком. Для большей внешней привлекательности постройки можно еще и покрасить.

Шаг 2. Отрезается брус для вертикальных стоек стен высотой 2 метра.

Шаг 3. Далее отрезается брус для верхнего горизонтального элемента стен. В будущем он послужит мауэрлатом, на котором будут закрепляться концы стропил. Оптимальная длина – 3 метра.

Шаг 4. Горизонтальные брусья соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин по широкой (75 миллиметров) стороне.

Шаг 5. К горизонтальному элементу с помощью уголковых или Т-образных соединителей крепятся вертикальные стойки с интервалом 2 метра так, чтобы узкие (50 миллиметров) стороны стоек «смотрели» вовнутрь и наружу теплицы, а длинные – на соседние стойки.

Шаг 6. Для южной стены на 50 сантиметров ниже горизонтального элемента крепятся горизонтальные перемычки из того же бруса. Это необходимо для монтажа нижних вентиляционных окон.

Шаг 7. Если необходимо укрепить северную и южную стену, то между стойками следует закрепить укосы.

Шаг 8. Длинные стенки переносятся к основанию и закрепляются на нем при помощи угловых соединителей.

Теперь создаются стенки и дверь будущей теплицы.

1. Как на предыдущем этапе, брус обрабатывается, красится и отрезается по высоте.
2. Дверь собирается в виде прямоугольника из бруса шириной 70 и высотой 180 сантиметров и с горизонтальной перемычкой посередине. Вместо уголков на стыках можно использовать фанерные треугольники. Заключительный этап – крепеж ручек, шпингалета и петель. Также имеет смысл заранее обшить дверь полиэтиленом или поликарбонатом, причем с двух сторон, чтобы между слоями обшивки была воздушная прослойка, которая будет играть роль теплоизоляции.

Следующий этап – сооружение крыши. Это достаточно сложный этап, требующий тщательных замеров и соблюдения всех размеров.

1. К длинным стенкам крепятся поперечные горизонтальные балки с таким же интервалом, что и вертикальные стойки северной и южной стен.
2. К центральным опорам из бруса 100х100 мм фиксируются саморезами балки, которые формируют верхний и нижний края вертикальной стенки между скатами. В дальнейшем она будет выступать рамой для фрамуг. Расстояние между балками – от 40 до 50 сантиметров, в зависимости от угла наклона скатов крыши.
3. Стропила крепятся к северному/южному краю теплицы и к краям стенки между скатами. Существуют два способа фиксации – с помощью пропилов или с помощью опорного бруса. Примеры приведены на изображении ниже. Примерная длина стропил составляет 1,9 метра.

Далее из бруса 50х75 мм создаются окна-фрамуги соответствующей высоты и длиной от 1,5 до 2 метров. Итого — на нижний и верхний ряды будет приходиться от 6 до 8 фрамуг при длине теплицы 12 метров. К рамам крепятся петли, держатели, они оббиваются полиэтиленом или отрезками поликарбоната.

Обшивка теплицы

Заключительный этап постройки митлайдеровской теплицы – обшивка каркаса.

Для этого в основном используют такие материалы:

Если для вас не слишком важна долговечность и прочность обшивки, то используйте простую нестабилизированную полиэтиленовую пленку, которая способна выполнять свои функции в течение одного сезона.

Цены на поликарбонат

В ином случае стоит обратить внимание на пленки, обладающие следующими свойствами.

1. Стабилизированность – подобный материал не будет терять свои физические свойства под длительным воздействием солнечных лучей.
2. Наличие армирующей вставки существенно повысит прочность полиэтилена на разрыв и позволит продлить срок службы обшивки от одного до нескольких сезонов.

Теплица из ПВХ труб своими руками

Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров. Детальную инструкцию по монтажу ищите здесь.

Полиэтилен существенно легче поликарбоната, а миттлайдеровская теплица с обшивкой из пленки не потребует наличия сложного и дорого ленточного фундамента. Кроме того, парник с подобной обшивкой быстрее прогревается, но обратной стороной медали будет больший перепад температур внутри. Крепление пленки к каркасу производится следующим образом.

1. Отрезок пленки натягивается снаружи на одну из секций стены или крыши теплицы.
2. Поверх полиэтилена к элементам каркаса прикладываются рейки или доски и фиксируются саморезами.
3. Отрезок пленки аналогичного размера натягивается на ту же секцию постройки, но теперь изнутри.
4. Полиэтилен прижимается к каркасу с помощью все тех же дощечек.
5. Предыдущие этапы повторяются для оставшихся секций стен и крыши теплицы, а также дверей и форточек.

Так как пленка крепится и с внешней, и с внутренней стороны парника, между слоями материала образуется воздушная прослойка толщиной от 50 до 75 миллиметров, которая играет роль своеобразной теплоизоляции, уменьшающей перепады температур, нежелательные для сельскохозяйственных культур.

По сравнению с полиэтиленом, поликарбонат прочнее, долговечнее и лучше «держит» тепло. Но и его масса и стоимость существенно выше.

Важно! Покупайте только те листы поликарбоната, что снабжены слоем, защищающим от ультрафиолетового излучения. Иначе через 2-3 сезона материал станет мутным и хрупким.

Поликарбонатом теплица обшивается исключительно снаружи, для крепления применяются саморезы. Желательно разметить места крепежа на каркасе и листах заранее и просверлить их – так упростится и сам процесс монтажа, и возможная разборка теплицы или ремонт поврежденного участка. Учтите, что укладывать поликарбонат нужно так, чтобы конденсат, образующийся в полостях между слоями, стекал вниз.

Митлайдеровская теплица по совокупности своих качеств является эффективной и чрезвычайно привлекательной для тех, кто решил заняться выращиванием овощей и цветов на закрытом грунте.

Видео — Строительство теплицы Митлайдера своими руками

Источник статьи: http://teplica-exp.ru/teplica-mitlaydera/