Техника формирования пальметты на плодовых деревьях
Пальметтами называются такие формы деревьев, у которых основные ветви находятся в плоскости, а побеги отходят от центрального ствола под углом 90 или 45 градусов. Такие деревья можно использовать для украшения стен домов. Для них тоже нужны шпалеры из столбов и проволоки.
Наиболее рационально использовать пальметты в слаборослых насаждениях яблони и груши . Это связано с тем, что у слаборослых деревьев побегопроизводительная способность хуже, чем у сильнорослых. Применяют плоские формы и для выращивания плодов персиков . В последнее время доказано что в форме пальметт можно выращивать практически все породы .
В слаборослых насаждениях небольшие по размерам кроны позволяют размещать на единице площади значительное количество деревьев, аспециальные приемы формирования и обрезки ускоряют начало их плодоношения.
Плоские кроны хорошо освещаются, что способствует повышенной активности фотосинтеза. В результате усиливается рост и плодоношение деревьев, увеличивается размер, улучшается окраска и вкусовые качества плодов.
Высота слаборослых деревьев редко бывает больше 2,5-3 м, поэтому уход за кроной и уборка урожая значительно облегчается и повышается качество выполняемых работ. Основным подвоем для слаборослых насаждений яблони является подвой М9, а для груши — вегетативно размножаемые формы айвы (айва А, ВА 29 айва прованская и др.). Подвой М9 имеет поверхностную и хрупкую корневую систему, от чего деревья часто наклоняются или полностью падают. Использование шпалерной опоры исключает наклоны деревьев под тяжестью урожая или сильных ветров и служит основой для формирования плоской формы.
Для создания пальметт подбирают слабые и средне-рослые подвои. Скелетные ветви пальметты располагают на равном расстоянии друг от друга. Формирование ее начинают в первый год после посадки. Однолетки обрезают на высоте 30 см. В июне — июле из появившихся побегов оставляют три: два боковых направляют горизонтально и привязывают к проволоке, а центральный проводник прищипывают у основания. Веточки на двух оставленных побегах тоже прищипывают. Зимой боковые побеги укорачивают до 40 см, а побегам, достигшим 60-70 см, придают горизонтальное положение.
Для того чтобы сформировать невысокую пальметту из яблони, например у низкой ограды, следует взять подвой М9 (самый карликовый). При желании создать целый пальметтный сад деревья надо высаживать с промежутками в 3 м.
Для большинства таких садов подходят растения, привитые на М26 (карликовый) и высаженные с промежутками 3-3,5 м или на ММ106 (полукарликовый) и высаженные через 3,5-4,5 м. Если требуются более сильные деревья, чтобы, например, замаскировать большую стену, подходят подвои М2 или ММ111 (сильнорослые). Деревья сажают с промежутками 4,5-5,5 м. Груши предпочтительно брать на подвоях айва А (среднерослый) или С (с умеренным ростом).
Число горизонтальных ярусов зависит от высоты стены или ограды.
На стене или ограде протяните горизонтально проволоку на высоте ярусов пальметты. Расстояние между ярусами обычно составляет 40-45 см. На открытом месте вкапываются столбы так, чтобы проволока поддерживалась каждые 3,5-5,5 м в зависимости от размещения растений. Крайние столбы необходимо укрепить подпорками. Проволоку натягивайте с помощью натяжных болтов на крайних.
Ранней осенью подготовьте почву . Сажайте в период покоя, весной или осенью. Если пальметта выращивается у стены или ограды, ее размещают в 15 см от них, чтобы обеспечить свободное пространство для нормального развития ствола в толщину.
Формирующая обрезка, первый год
1. Посадите однолетний саженец без разветвлений . Отберите три хорошие верхние почки, так, чтобы нижние две были направлены в противоположные стороны. Укоротите ствол до 40 см (можно 60-70) от уровня почвы, чтобы он оказался чуть выше проволоки.
2. Летом формируйте побег из верхней почки вертикально по шесту, а остальным двум — горизонтальное, направо и налево. В первый год трудно получить строго горизонтальные побеги, не помешав их росту, а потому лучше первоначально сформировать оба нижних побега под углом 45 град. по отношению к стволу. Этого можно добиться, привязав их к шестам, прикрепленным к проволокам. Летом углы можно менять, стимулируя тем самым рост более слабого побега, слегка приподняв его.
3. Первый год, осенью . В конце вегетационного периода опустите две боковые ветки в горизонтальное положение и привяжите их к опорной проволоке мягкой веревкой. Обрежьте лишние побеги на стволе до трех почек.
Второй и последующий годы
4. Весной второго года . (В южных районах обрезку можно проводить осенью первого года.) Обрежьте центральный проводник до 45 см от разветвления, но так, чтобы у нижней проволоки остались три хорошие почки. Задача состоит в том, чтобы стимулировать рост центрального проводника и двух боковых веток для образования второго яруса. Лишние боковые ветки укоротите до трех почек. Обрежьте обе горизонтальные ветки на почки, обращенные вниз, удалив примерно одну треть каждой ветки. Если же рост был особенно хорошим, эти ветки можно не обрезать.
5. Летом второго года. Летом формируйте второй ярус точно так же, как в первый год. Тем же способом, что и раньше, формируют и обрезают горизонтальные и вертикальные приросты продолжения. На протяжении лета укорачивайте конкурирующие побеги, оставляя на них по три листа. У горизонтальных ярусов есть тенденция давать вертикальные побеги. Их обрезают летом — до трех листьев над розеткой у основания. Прирост горизонтальных ярусов привязывают только в конце лета, так как ранняя подвязка препятствует росту.
6. Весной третьего года . Ранней весной укоротите центральный проводник до 45 см от второго яруса, оставив три хорошие почки для дальнейшей формировки. Укоротите лишние ветки на стволе до трех почек. Подвяжите прирост очередного яруса к горизонтальным проволокам. Если прирост плохой, обрежьте проводники на треть.
Этот режим летней и ранневесенней обрезки следует продолжать, пока не будет получено желаемое число ярусов.
Окончательное число ярусов зависит от почвы, размещения пальметты и силы дерева, но обычно их бывает четыре-пять. В конце концов центральный проводник и горизонтальные ярусы заполнят все предназначенное для них пространство. С этих пор ежегодно обрезают до основания (на кольцо) только ветки, растущие в сторону междурядий, и дерево поддерживают в нужных размерах.
Взрослое дерево в период плодоношения
7. После того как сформируется заключительный ярус, полностью удалите центральный проводник и новый прирост горизонтальных ветвей. С этого времени проводите обрезку, как у кордона.
Каждое лето плоды развиваются на плодушках, расположенных на горизонтальных ярусах. Плодушки формируются с помощью летней обрезки боковых веток по модифицированной системе Лоретта, как и у кордонов. Каждый ярус можно рассматривать как горизонтальный кордон. После нескольких лет плодоношения система плодух может стать очень сложной, загущенной; их следует проредить, удалив слабые почки и укоротив некоторые плодушки до двух-трех почек.
Такие деревья более требовательны к влажности почвы и питанию, однако ухаживать за ними легко. Известно, что основная масса корней размещается в пределах кроны, поэтому поливают и вносят удобрения в приствольный круг на расстоянии 50 см от штамба. Для этого вдоль ряда у каждого дерева устанавливают полиэтиленовые трубки с капельницами. Капельный полив удобно совмещать с подкормками растворимыми комплексными удобрениями. Поливают струйкой раз в неделю в течение двух часов. Удобрения вносят весной, в период распускания почек, затем во время формирования завязей, в начале закладки плодовых почек (первая декада июля) и осенью — после сбора урожая. Большое внимание уделяют внекорневым подкормкам, сочетая их с обработкой деревьев против вредителей и болезней.
Источник статьи: http://voodland.com/texnika-formirovaniya-pal-metty-na-plodovyx-derev-yax/
Формируем пальметты из плодовых деревьев
Если у вас небольшой садовый участок всего в пару соток, но хочется уместить на нём как декоративные, так и плодовые деревья, то не обязательно расставлять приоритеты, отказываясь от одного в пользу другого. Потому что существует чудесный способ формирования плодовых деревьев в виде пальметт. Этот вид формовки позволит сэкономить место на участке, облегчить уход и сбор урожая и, конечно же, придаст вашему саду особый стиль и колорит.
Непривычное для нас слово «пальметта» можно перевести с французского как «орнамент» или «узор». Главное отличие и достоинство всех видов пальметт – расположение скелетных веток в одной плоскости. И действительно, ровные, малоразветвленные ветви такого дерева, украшенные крупными яблоками, напоминают скорее рисунок на ковре, нежели реально растущее обычное дерево. Такие деревья занимают минимум площади, их высаживают с интервалом всего в 1 м, часто они выполняют маскирующую функцию. Пальметта, благодаря своему необычному виду, как нельзя лучше отвлечёт внимание от неприглядного забора или хозяйственных построек. Но самое главное, такие деревья не теряют высокой продуктивности из-за отличной освещенности и воздухопроницаемости кроны.
Такие деревья занимают минимум площади, их высаживают с интервалом всего в 1 м, часто они выполняют маскирующую функцию.
пальметта как украшение фасада дома
пальметта из груши
Виды пальметтных «узоров»
Существует несколько десятков видов пальметт, которые отличаются друг от друга следующими признаками.
- Стволом – вертикальным или наклонным.
- Наличием или отсутствием боковых веток, а также расстоянием между ними.
- Ярусами скелетных веток – их количеством и углом отхождения от центрального проводника.
- Ориентацией веток – вверх, наклонно или горизонтально.
- Расположением веток – в две противоположные стороны или только с одной стороны.
- Самыми распространенными видами формирования по принципу пальметты считаются такие виды.
Свободная пальметта. Она еще встречается под такими названиями, как свободнорастущая, неправильная, нерегулярная, упрощенная. Эта формовка считается самой простой в освоении и под силу даже начинающим садоводам-любителям. Внешне такая пальметта имеет хорошо выраженный центральный проводник и может иметь множество модификаций, касающихся количества ярусов или одиночно расположенных ветвей. Отсюда и название – свободная. Так, крона может состоять из первого яруса, образованного двумя нижними ветвями, а остальные 3–4 верхние ветви располагаются одиночно. Дерево может иметь два яруса и 2–3 одиночные верхние ветви. Или же вся крона может состоять из одиночных основных 6–7 ветвей. Часто такую пальметту ограничивают формированием двух нижних ярусов. Саму технику формовки мы подробно рассмотрим чуть ниже.
Итальянская, или косая пальметта. Именно с этого вида пальметты берет свое начало понятие интенсивных садов. Пальметта состоит из 3–4 ярусов, сформированных из супротивных скелетных ветвей, расположенных с двух сторон. Первый ряд ветвей значительно превосходит по силе другие ярусы. Этот вид пальметты более сложный в исполнении, поэтому рекомендую для начала использовать более легкие варианты.
Одноярусная пальметта. Как и указано в названии, дерево состоит лишь из одного яруса. Он сформирован из двух скелетных веток, отклоненных от проводника на 60 °. Сам проводник оставляют без укорачивания, и тогда на нем отрастают полускелетные ветви с интервалом 15–20 см и углом отхождения не менее 60 °. Также полускелетную древесину на основных сучьях прореживают до боковых разветвлений на расстоянии 15–20 см друг от друга.
Комбинированная пальметта. Состоит из одного яруса, сформированного из двух веток, отходящих от проводника под углом 50–60 °. Над первым ярусом равномерно располагаются полускелетные ветки с углом отклонения от проводника 70–80 °.
Венгерская пальметта. Известна еще как венгерская шпалера или плоский шпиндель. Все ветви располагаются по проводнику равномерно на расстоянии 15–30 см и фиксируются на шпалере. Сформированное дерево напоминает развернутый в одной плоскости веретеновидный куст, а с торца – усеченную пирамиду. Самые нижние ветви отклоняют под углом 60–70 °, а остальные строго горизонтально. Крона в нижней части должна всегда оставаться шире верхней.
Веерная пальметта.Признана одной из самых красивых пальметт, которые часто используют в декоративных целях. Ее плоская крона сформирована из 5–8 скелетных веток, которые расположены равномерно через каждые 20–40 см по всей площади без четких ярусов, с углом отхождения от проводника от 50 до 80 °.
Полуплоская крона. Если смотреть на такое дерево сбоку, то можно разглядеть фигуру, похожую на букву Х, хотя все дерево имеет 3 яруса и одну завершающую одиночную ветку. Ярусы из двух противоположных веток располагаются на расстоянии 50–60 см, при этом нижние ветки отгибают под углом не только от проводника, но и от главной горизонтальной плоскости на 15–20 °. В то же время, ветви второго яруса также отгибают на те же 15–20 °, но уже в противоположную сторону. Третий ярус располагают над рядом.
Пальметта Верье. Дерево имеет прямой ствол и два U-образных яруса, сформированных один в середине другого. Как правило, такая пальметта имеет четное количество ветвей, но иногда ее формирование завершают одной (нечетной) веткой.
Канделябровая пальметта. Имеет всего две длинные горизонтальные ветви, от которых вертикально, будто свечи в канделябре, поднимаются 4,6, 8 и даже более веток второго порядка. Посаженные рядом несколько таких деревьев образуют интересный сплошной живой забор.
Техника формовки – кордон
Это отдельная самостоятельная техника, которая дает возможность формировать деревья, будто вытянутые по шнуру. Для получения не только красивого, но и продуктивного кордона применяют комбинацию весенней обрезки с несколькими летними. Эта техника выглядит простой, но достаточно сложна в исполнении, хотя может применяться для многих плодовых культур, таких как смородина или крыжовник.
Существует 4 вида кордонов:
Вертикальный – ствол растет строго вверх. Саженцы высаживают с интервалом всего в 40–50 см и кронируют на высоте 30–40 см. В следующем году побег продолжения ствола укорачивают на треть от его длины, тем самым стимулируя ветвление.
Наклонный,или косой – ствол изгибается под углом 30–45 ° на высоте 25–30 см. Наклонный угол может задаваться и при посадке. Несколько посаженных в ряд кордонов располагают с севера на юг.
Горизонтальный – ствол принимает параллельное земле положение, от него отходят вертикальные плодоносящие ветки.
Волнистый – у такого кордона ветви направлены вверх, но извиваются подобно змейкам.
Закладка пальметтного сада
Если вы решились создать пальметтный сад или просто живую изгородь из таких деревьев, то стоит сразу позаботиться о каркасе из столбов и проволоки. В зависимости от выбранной техники и частоты посадок, столбы вкапывают с севера на юг с расстоянием между ними в 3,5–5,5 м. Проволоку натягивают ярусами с интервалом 40–45 см и 30–40 см от земли для первого яруса.
При выборе подходящих сортов руководствуйтесь правилом разнообразия, формируя его по срокам созревания. Соотношение приблизительно такое: 2 летних сорта, 2–3 осенних и 3–4 зимних.
Саженцы высаживают на равномерном расстоянии, которое может быть как минимальным, всего в 70–80 см для кордонов, так и около 1,5–2 м для разных видов пальметт.
Формируем свободную пальметту
Выбираем саженец. Лучшими станут однолетние саженцы. Подойдут яблони на карликовых подвоях, груши, привитые на айву, а также слаборослые сорта других плодовых деревьев – черешни, сливы, персика и так далее. На формирование пальметты уходит 5–7 лет, иногда больше, это зависит от скорости роста сорта и количества ярусов.
Первая обрезка производится весной, когда отрезается вся верхняя часть на уровне 40–45 см над уровнем почвы. Из всех побегов, появившихся благодаря ветвлению, выбирают 3 самых подходящих, из которых можно было бы сформировать центральный проводник и первый ярус скелета.
Ветви для первого яруса должны расти в одной плоскости с расстоянием друг от друга около 10 см. Летом эти ветви отклоняют от ствола под углом 50 °, а ветвь, выбранная для роли проводника, фиксируется строго вертикально. Все побеги, которыми оброс штамб ниже первого яруса, выламывают. Штамб всегда должен быть чистым от поросли. Все остальные побеги привязывают к шпалере в горизонтальном положении для подавления их роста.
Штамб всегда должен быть чистым от поросли.
Второй ярус формируют на следующий или через год, когда на проводнике разовьются подходящие для этого побеги. Он формируется на высоте около 1 м от поверхности почвы.
Все скелетные ветви при формировании не укорачивают, а лишь регулируют силу их роста. Так, слабые на какое-то время поднимают вертикально, а чрезмерно сильные, наоборот, отгибают горизонтально. Также соблюдают соподчинение по ярусам – первый самый сильный, а третий, если он есть, самый слабый.
Сформированная пальметта не должна оказаться выше 3 м, ветви первого яруса должны быть длиной 2–2,5 м, а второго – 1,5–2 м, третий, соответственно, еще меньше. По достижении ветвями этой длины их направляют вверх под углом 55–60 °, закрепляя на соответствующей проволоке.
После окончания формирования форму и продуктивность поддерживают путем прореживания кроны и омоложения плодоносящих ветвей. Также продолжают отгибать сильно растущие побеги. Когда годичный прирост сокращается до 10–20 см, проводят усиленную обрезку.
У дерева, вступившего в пору плодоношения, постоянно прореживают загущенные места, вырезают плодовые звенья, подрезают свисающие побеги.
Пальметта – настоящая находка для маленьких или ничем не примечательных садов, нуждающихся в переменах.
Источник статьи: http://www.greenmarket.com.ua/blog/plodoviy-sad/palmettyi-iz-plodovyih-derevev/
