Яблоня Пальметта
М.А.Лисавенко, руководитель и инициатор разработки селекционных программ по яблоне и ягодным культурам, однажды сказал: ««Яблоко не должно быть крупным, яблоко должно быть вкусным». Яблоня Пальметта относится к полукультуркам, так называют сорта, являющиеся гибридами между сортовыми и дикими яблонями. Полукультурки могут отличаться вкусом и размером яблок, но в основном их плоды небольшие и кисловатые. При этом у таких сортов много сильных качеств: от дикой яблони гибриды получают морозостойкость, ценятся за большое содержание витаминов в плодах. Кроме того, полукультурки отлично подходят для долгого хранения и для приготовления любых зимних заготовок.
История
Яблоня Пальметта: фото плодов сорта
Сорт яблони Пальметта был выведен в Новосибирске, где в ЦСБС СО РАН над его созданием работали В.Н.Васильева и Н.В.Моисеева, скрестив «Бельфлер-китайку» с сибирской ягодной яблоней. Изначально сорт районировали по Новосибирской области, но он довольно быстро стал популярен среди садоводов и теперь его можно встретить в садах Алтая, Кемеровской, Томской, Тюменской и Омской областей.
Также надо отметить, что генетический материал яблони Пальметта используется для передания сортам таких качеств как морозостойкость, скороплодность, урожайность. В результате скрещивания «Пальметты» с другими сортами получено несколько морозоустойчивых низкорослых гибридов.
Яблоня Пальметта: описание и характеристика
Яблони Пальметта являются среднерослыми деревьями, их изначально округлая компактная крона постепенно приобретает округло-пониклые очертания. Листовые пластины окрашены в сизо-зеленый цвет. Плодообразование происходит на кольчатках.
Первый урожай вы соберете на третий год после посадки дерева. Форма плодов напоминает репку, их масса не более сорока граммов. Светло-желтые яблоки покрыты малиновым «румянцем», их кремовая мякоть обладает тонким ароматом и приятным пряным вкусом, они имеют нежную мелкозернистую текстуру и содержат много сока.
В зависимости от климатических особенностей региона сбор урожая может прийтись на начало-середину сентября или на вторую половину октября. Несмотря на возраст дерева и погодные условия, урожайность регулярная и может достигать 90 кг с одной яблони. При создании подходящих условий для хранения вы сможете потреблять фрукты в свежем виде в течение всей осени и зимы. Для приготовления маринованных яблок или компотов фрукты используют в целом виде, также яблоки этого сорта имеют хорошие желирующие свойства, поэтому из них готовят желе, мармелад, джемы и конфитюры, а также привычные варенье, повидло, сухофрукты и заморозку.
Яблоня Пальметта: достоинства и недостатки
Полукультурки в целом и яблоня Пальметта в частности не поражает воображение ни вкусом ни размером яблок. Однако за что же садоводы так любят этот сорт? В Восточной и Западной Сибири далеко не каждое плодовое дерево будет радовать садовода ежегодным обильным урожаем. Однако и после холодных зим, и в засушливые годы, яблоня Пальметта всегда может похвастаться урожаем, причем иногда настолько обильным, что за яблочками не видно листвы.
К несомненным достоинствам сорта яблони Пальметта можно отнести следующие качества:
- Зимостойкость.
- Длительный срок хранения плодов.
- Регулярную и высокую урожайность.
- Устойчивость к парше.
- В период цветения аромат цветков яблони напоминает аромат магнолии.
К недостаткам яблони Пальметта можно отнести небольшой размер яблок, а также некоторую требовательность в уходе: без ежегодной обрезки крона яблони становится слишком густой, в связи с чем урожайность может снизиться.
Источник статьи: http://ogorodnash.ru/yablonya-palmetta/
Формирование пальметт у плодовых деревьев
Формирование пальметт у плодовых деревьев
Так называют плодовые деревья, в кронах которых все сучья размещены в одной 
вертикальной плоскости (один над другим в направлении ряда). Доступная для промышленных плодовых садов система пальметтного плодоводства на сильнорослых и полукарликовых подвоях была разработана в Италии. Ее сейчас так и называют – итальянская пальметта с наклонными ветвями.
На протяжении всего периода формирования пальметт стремятся быстро создать мощный ассимиляционный аппарат, для чего наряду с оптимальными питанием и водообеспечением сводят до минимума обрезку, почти полностью заменяя ее изменениями наклона ветвей. Укорачивают, за исключением года посадки, только центральный проводник и лишь в необходимых случаях. Побеги и ветки, не используемые для создания скелетных ветвей, если они не конкурируют с проводникаи и не загущают кроны, удалять не торопятся, а превращают сгибанием книзу и подвязкой к стволу в полускелетные и обрастающие.
Плодоношение итальянских пальметт начинается рано. Это вскоре ослабляет вегетативный рост деревьев. Становится возможным создавать такие сады на сильнорослых подвоях и тем не менее намного увеличивать плотность стояния деревьев, особенно в междурядьях, ширина которых достаточна 5 метров. Корни сильнорослых подвоев прочно держатся в почве, и поэтому вместо дорогих опорных конструкций, применяемых в карликовым плодоводстве, можно использовать простые и дешевые опоры. Малая толщина пальметтных крон облегчает уход за ними и съем урожая, а хорошая освещенность способствует улучшению качества плодов. 
Пальметтное плодоводство целесообразно развивать только в благоприятных природных условиях, при высоком уровне агротехники. Если для пальметтных садов отвести малопригодные участки, деревья будут слабо расти, у них трудно будет создать плодообразующую поверхность. Урожаи в таких садах будут не ранние и не высокие. В форме пальметт рискованно выводить сорта, если есть опасность подмерзания оснований скелетных сучьев.
Следует учитывать также, что формирование пальметт требует серьезных затрат квалифицированного труда (до 40-50 человеко-дней на гектар деревьев шести-семилетнего возраста), причем в средней полосе в отличие от юга сроки возможного проведения работ значительно короче.
Проводились испытания на пригодность для пальметтного плодоводства отдельных сортов яблонь, но рекомендовать их производству для хозяйств средней полосы есть основания. Выращивать деревья пальметтной формы здесь целесообразно на участках в промышленных садах. Но любители-садоводы должны помнить, что формирование кроны пальметт следует проводить своевременно на протяжении всего периода создания скелета дерева. Запущенную пальметту исправить почти никогда не удается, Дерево становится уродливым, малоурожайным и неудобным для ухода.
У пальметт обычно выводят три-четыре пары (яруса) скелетных сучьев с расстояниями между ними 60-70 сантиметров. Считают, что на ветвях первого яруса должно размещаться 
примерно 40-50 %, на ветвях второго яруса около 30 % урожая яблок. Назначение последнего яруса – служить как бы клапаном для использования возможных излишков ростовых тенденций дерева. Урожая на этом ярусе обычно не бывает.
Средняя высота штамба – 50-60 сантиметров. Концы ветвей формированных пальметт смыкаются в рядах, их можно связать, и тогда они образуют сплошную стену. Толщина такой стены в нижней части должна быть не больше 1-1,2 метра с каждой стороны ствола и постепенно уменьшаться кверху. Это важно для предотвращения возможности затенения нижних ветвей. Такая же форма (вытянутый треугольник с расширенным основанием у места отхождения ветви от ствола) рекомендуется и для скелетных ветвей. С этой целью количество полускелетных ветвей и длина их у основания каждой скелетной ветви должны быть больше, чем в средних и концевых частях ее.
В качестве посадочного материала для выведения пальметт используют однолетние саженцы, но пальметту можно вывести и из двухлетних саженцев. Однолетки должны быть сильными и предпочтительно не иметь летних (преждевременных) разветвлений.
Для получения на нужной высоте хороших ветвей однолетки укорачивают на высоте 60-70 сантиметров (в зоне сильных почек). Затем деревьям дают расти свободно, обеспечивая лишь вертикальное положение и сильный рост центрального проводника. В средней полосе только на третий год приступают к выбору скелетных сучьев первого яруса. Это наиболее 
ответственная работа, так как каждая из скелетных ветвей должна будет нести на себе в течение всей жизни дерева четвертую-пятую часть всего урожая. Заменить же такую ветвь, если она ослабнет или отломится, уже невозможно. Основные требования при отборе ветвей – их жизнеспособность (они должны быть здоровыми и сильными) и прочность связи со стволом. Для последнего требуется некоторая удаленность ветвей от основания центрального проводника и друг от друга в ярусе (желательно не менее, чем на 10 сантиметров).
Лучше, чтобы эти ветви росли со стороны ствола, находящегося в плоскости ряда. Впрочем, это не обязательно, так как ветвям, удовлетворяющим прочим требованиям, но растущим несколько в сторону междурядья, нетрудно придать нужное направления.
Продолжением центрального проводника, как правило, выбирают самый верхний побег. Если он почему – либо отстал в росте, а следующий за ним побег развит сильнее, то этому нижнему побегу путем подвязки придают вертикальное положение, а верхний побег отгибают книзу и при первой зимней обрезке удаляют.
Следующие ярусы скелетных ветвей закладывают так же, как и первый. Регулирование силы развития ветвей обеспечивают изменением их наклона. Для усиления роста основных ветвей им дают расти свободно, а если требуется, придают направление, близкое к вертикальному. Для ослабления роста ветви отводят под несколько большим углом. Окончательно сформированные скелетные ветви должны отходить от ствола под углом 
примерно 45-60 0 . При первом отклонении ветвей (предварительном) подвязывают после соответствующего наклона только основание ветвей с предоставлением их концам свободного роста. Если ветви сразу сильно отклонить, то их рост слишком ослабеет, а первые четыре-пять лет требуется возможно сильный рост ветвей. Чтобы предупредить чрезмерную задержку роста, сохранить возможность возвращения ветви к меньшему наклону (если обнаружится, что проведенное отклонение слишком ослабило ее), а также не вызвать сильного развития волчков, окончательный наклон ветвям придают, когда они достигают должной длины (обычно 1,5-2 метра) и их ростовые тенденции несколько ослабнут.
В качестве опор для итальянских пальметт чаще всего используют жерди или рейки длиной 2,5-3 метра, устанавливаемые на несколько лет на втором или третьем году жизни дерева. К опорам подвязывают только ветви первого яруса. Иногда для этой цели пользуются проволочными тяжами. Ветви второго, третьего и четвертого яруса привязывают к расположенным ниже.
По окончании формирования кроны дерева опоры можно убрать и использовать в новых посадках.
При формировании пальметт необходимо тщательно следить за ростом центрального проводника. Если при большой длине его вовремя не укорачивать, то интервалы между ярусами будут чрезмерными, при слишком сильном укорачивании – недостаточными. 
Проводник может развиваться по-разному, а именно: достичь высоты закладки очередного яруса скелетных ветвей или быть несколько более коротким, но иметь на конце хорошо сформированную почку; немного перерасти эту высоту, имея на конце не вполне вызревшие почки; быть значительно более длинным; быть слишком слабым.
В первом случае проводник не укорачивают, а новый побег продолжения выводят из верхушечной почки; во втором случае – укорачивают слегка (до хороших почек); в третьем – укорачивают или вырезают кольцо коры (шириной 2-3 миллиметра) в нужном для закладки яруса месте; в последнем – заменяют первым расположенным ниже сильным побегом.
Скелетных ветвей второго порядка у пальметт не выводят. Плодовые веточки размещаются или на скелетных ветвях первого порядка, или на полускелетных разветвлениях. С этой целью сильным ветвям второго порядка на боковых сторонах основных скелетных ветвей придают горизонтальное положение и закрепляют проволокой или подвязывают их, направляя верхушками вдоль ряда. Слабые ветви сами будут сгибаться под нагрузкой плодов. Вертикальные сильные побеги, прорастающие на верхних сторонах скелетных ветвей, вырезают до основания. Оставляют их (сгибая в горизонтальное положение) только на оголенных частях ветвей. При выведении пальметт очень важно ежегодно выделять проводники центральных и скелетных ветвей, вырезая «конкуренты».
Если отогнутые на стволе временные ветви расположены слишком часто, то часть их вырезают. 
Полностью сформированные и обильно плодоносящие пальметтные деревья требуют более сильной обрезки для того, чтобы не допускать увеличения толщины плодовых стен, предупреждать загущение, не допускать измельчения плодов и приостановки вегетативного роста в связи с перегрузкой урожаем и старением дерева.
Регулирования роста скелетных ветвей в стороны междурядий и омолаживания можно достичь их укорачиванием сначала на двух-трехлетней, а затем и более старой древесине с переводом на надлежащее направленное ответвление. Для сохранения хорошей освещенности вырезают большую часть очень сильных, в основном волчкового типа, приростов, появляющихся на верхних сторонах скелетных ветвей (оставляют только возникающие на оголенных частях ветвей). Эти последние, а также приподнято растущие на боковых сторонах скелетных ветвей сгибают для перевода на плодоношение.
Источник статьи: http://obrabotka-sada.ru/formirovaniye-palmett-u-plodovykh-derevyev
Техника формирования пальметты на плодовых деревьях
Пальметтами называются такие формы деревьев, у которых основные ветви находятся в плоскости, а побеги отходят от центрального ствола под углом 90 или 45 градусов. Такие деревья можно использовать для украшения стен домов. Для них тоже нужны шпалеры из столбов и проволоки.
Наиболее рационально использовать пальметты в слаборослых насаждениях яблони и груши . Это связано с тем, что у слаборослых деревьев побегопроизводительная способность хуже, чем у сильнорослых. Применяют плоские формы и для выращивания плодов персиков . В последнее время доказано что в форме пальметт можно выращивать практически все породы .
В слаборослых насаждениях небольшие по размерам кроны позволяют размещать на единице площади значительное количество деревьев, аспециальные приемы формирования и обрезки ускоряют начало их плодоношения.
Плоские кроны хорошо освещаются, что способствует повышенной активности фотосинтеза. В результате усиливается рост и плодоношение деревьев, увеличивается размер, улучшается окраска и вкусовые качества плодов.
Высота слаборослых деревьев редко бывает больше 2,5-3 м, поэтому уход за кроной и уборка урожая значительно облегчается и повышается качество выполняемых работ. Основным подвоем для слаборослых насаждений яблони является подвой М9, а для груши — вегетативно размножаемые формы айвы (айва А, ВА 29 айва прованская и др.). Подвой М9 имеет поверхностную и хрупкую корневую систему, от чего деревья часто наклоняются или полностью падают. Использование шпалерной опоры исключает наклоны деревьев под тяжестью урожая или сильных ветров и служит основой для формирования плоской формы.
Для создания пальметт подбирают слабые и средне-рослые подвои. Скелетные ветви пальметты располагают на равном расстоянии друг от друга. Формирование ее начинают в первый год после посадки. Однолетки обрезают на высоте 30 см. В июне — июле из появившихся побегов оставляют три: два боковых направляют горизонтально и привязывают к проволоке, а центральный проводник прищипывают у основания. Веточки на двух оставленных побегах тоже прищипывают. Зимой боковые побеги укорачивают до 40 см, а побегам, достигшим 60-70 см, придают горизонтальное положение.
Для того чтобы сформировать невысокую пальметту из яблони, например у низкой ограды, следует взять подвой М9 (самый карликовый). При желании создать целый пальметтный сад деревья надо высаживать с промежутками в 3 м.
Для большинства таких садов подходят растения, привитые на М26 (карликовый) и высаженные с промежутками 3-3,5 м или на ММ106 (полукарликовый) и высаженные через 3,5-4,5 м. Если требуются более сильные деревья, чтобы, например, замаскировать большую стену, подходят подвои М2 или ММ111 (сильнорослые). Деревья сажают с промежутками 4,5-5,5 м. Груши предпочтительно брать на подвоях айва А (среднерослый) или С (с умеренным ростом).
Число горизонтальных ярусов зависит от высоты стены или ограды.
На стене или ограде протяните горизонтально проволоку на высоте ярусов пальметты. Расстояние между ярусами обычно составляет 40-45 см. На открытом месте вкапываются столбы так, чтобы проволока поддерживалась каждые 3,5-5,5 м в зависимости от размещения растений. Крайние столбы необходимо укрепить подпорками. Проволоку натягивайте с помощью натяжных болтов на крайних.
Ранней осенью подготовьте почву . Сажайте в период покоя, весной или осенью. Если пальметта выращивается у стены или ограды, ее размещают в 15 см от них, чтобы обеспечить свободное пространство для нормального развития ствола в толщину.
Формирующая обрезка, первый год
1. Посадите однолетний саженец без разветвлений . Отберите три хорошие верхние почки, так, чтобы нижние две были направлены в противоположные стороны. Укоротите ствол до 40 см (можно 60-70) от уровня почвы, чтобы он оказался чуть выше проволоки.
2. Летом формируйте побег из верхней почки вертикально по шесту, а остальным двум — горизонтальное, направо и налево. В первый год трудно получить строго горизонтальные побеги, не помешав их росту, а потому лучше первоначально сформировать оба нижних побега под углом 45 град. по отношению к стволу. Этого можно добиться, привязав их к шестам, прикрепленным к проволокам. Летом углы можно менять, стимулируя тем самым рост более слабого побега, слегка приподняв его.
3. Первый год, осенью . В конце вегетационного периода опустите две боковые ветки в горизонтальное положение и привяжите их к опорной проволоке мягкой веревкой. Обрежьте лишние побеги на стволе до трех почек.
Второй и последующий годы
4. Весной второго года . (В южных районах обрезку можно проводить осенью первого года.) Обрежьте центральный проводник до 45 см от разветвления, но так, чтобы у нижней проволоки остались три хорошие почки. Задача состоит в том, чтобы стимулировать рост центрального проводника и двух боковых веток для образования второго яруса. Лишние боковые ветки укоротите до трех почек. Обрежьте обе горизонтальные ветки на почки, обращенные вниз, удалив примерно одну треть каждой ветки. Если же рост был особенно хорошим, эти ветки можно не обрезать.
5. Летом второго года. Летом формируйте второй ярус точно так же, как в первый год. Тем же способом, что и раньше, формируют и обрезают горизонтальные и вертикальные приросты продолжения. На протяжении лета укорачивайте конкурирующие побеги, оставляя на них по три листа. У горизонтальных ярусов есть тенденция давать вертикальные побеги. Их обрезают летом — до трех листьев над розеткой у основания. Прирост горизонтальных ярусов привязывают только в конце лета, так как ранняя подвязка препятствует росту.
6. Весной третьего года . Ранней весной укоротите центральный проводник до 45 см от второго яруса, оставив три хорошие почки для дальнейшей формировки. Укоротите лишние ветки на стволе до трех почек. Подвяжите прирост очередного яруса к горизонтальным проволокам. Если прирост плохой, обрежьте проводники на треть.
Этот режим летней и ранневесенней обрезки следует продолжать, пока не будет получено желаемое число ярусов.
Окончательное число ярусов зависит от почвы, размещения пальметты и силы дерева, но обычно их бывает четыре-пять. В конце концов центральный проводник и горизонтальные ярусы заполнят все предназначенное для них пространство. С этих пор ежегодно обрезают до основания (на кольцо) только ветки, растущие в сторону междурядий, и дерево поддерживают в нужных размерах.
Взрослое дерево в период плодоношения
7. После того как сформируется заключительный ярус, полностью удалите центральный проводник и новый прирост горизонтальных ветвей. С этого времени проводите обрезку, как у кордона.
Каждое лето плоды развиваются на плодушках, расположенных на горизонтальных ярусах. Плодушки формируются с помощью летней обрезки боковых веток по модифицированной системе Лоретта, как и у кордонов. Каждый ярус можно рассматривать как горизонтальный кордон. После нескольких лет плодоношения система плодух может стать очень сложной, загущенной; их следует проредить, удалив слабые почки и укоротив некоторые плодушки до двух-трех почек.
Такие деревья более требовательны к влажности почвы и питанию, однако ухаживать за ними легко. Известно, что основная масса корней размещается в пределах кроны, поэтому поливают и вносят удобрения в приствольный круг на расстоянии 50 см от штамба. Для этого вдоль ряда у каждого дерева устанавливают полиэтиленовые трубки с капельницами. Капельный полив удобно совмещать с подкормками растворимыми комплексными удобрениями. Поливают струйкой раз в неделю в течение двух часов. Удобрения вносят весной, в период распускания почек, затем во время формирования завязей, в начале закладки плодовых почек (первая декада июля) и осенью — после сбора урожая. Большое внимание уделяют внекорневым подкормкам, сочетая их с обработкой деревьев против вредителей и болезней.
Источник статьи: http://voodland.com/texnika-formirovaniya-pal-metty-na-plodovyx-derev-yax/