Отводками размножаются земляника крыжовник яблоня ландыш

Вегетативное размножение

Не секрет, что почти все плодовые растения можно размножить вегетативным путем. Его суть в том, что новое растение появляется из отдельных частей и тканей вегетативных органов материнского растения. Способность к вегетативному размножению у различных культур и сортов неодинакова. Зависит она от вида и возраста растений, а также от того, чем размножать.

Вегетативное размножение растений позволяет получить однородное потомство и сохранить ценные качества отобранных форм и сортов. Может быть естественным и искусственным.

К естественным способам относят размножение усами (земляника, клубника, земклубника), корневой порослью (малина, ежевика, вишня, черешня, слива, ирга, черноплодная рябина), укореняющимися верхушками свисающих ветвей (ежевика, малина), делением куста (земляника, крыжовник, смородина).

К искусственным способам размножения относят размножение горизонтальными, вертикальными, дуговыми и воздушными отводками, прививкой, зелеными, одревесневшими и корневыми черенками.

Каждый садовод-любитель с их помощью сможет размножить любое растение или сорт в своем саду. Поэтому о них мне и хотелось бы сегодня поговорить.

Размножение делением куста

Рис. 1. Метод деления куста. Применяется оно в том случае, если быстро надо получить интересующие садовода новые растения. Такие плодовые культуры, как крыжовник, арония, ирга, айва японская, лимонник и другие, в своем развитии вокруг куста образуют множество побегов, которые при отделении превращаются в самостоятельные растения. Такие кусты делят в период покоя. Их выкапывают, куст разрезают секатором или пилкой на части так, чтобы каждая из них имела хорошо развитые побеги и корни, или просто без вытопки отделяют молодые побеги с корнями лопатой и пересаживают на новое место в саду. Для лучшего развития большего числа побегов их рекомендуется предварительно подрезать до 5-6 почки.

Корневой порослью — то есть отпрысками, выросшими из придаточных почек на корнях, размножаются некоторые формы и сорта вишни, сливы, черноплодной рябины, малины и ежевики. В наших условиях садоводы широко используют этот способ для размножения вишни Местной кислой и Владимирской, сливы Местной красной и Венгерки. При хороших навыках и благоприятных условиях можно размножать и другие сорта.

Берут отпрыски только у корнесобственных, не привитых растений. Чтобы отпрыски превратить в саженцы, ранней весной их отсекают лопатой от маточного растения. Лучше брать поросль, которая образуется дальше от ствола маточного растения. Корни у отделенных отпрысков подрезают ножом, раны замазывают садовым варом и высаживают на постоянное место в саду. При выращивании посадочного материала для реализации их высаживают рядами, где в течение 1-2 лет формируют нужную крону. Деревья, выросшие из отпрысков, раньше вступают в пору плодоношения, но менее долговечны.

Малину и ежевику в наших условиях садоводы размножают в основном корневыми отпрысками. Одревесневшие или зелёные отпрыски отсаживают с комом земли на постоянное место в саду. Делать пересадку растений можно как весной, так и осенью, но лучше ранней весной.

Размножение отводками

Отводками называют побеги, укореняющиеся на маточном растении. Размножение древесных растений отводками является одним из самых старых способов, используемых в садоводстве. Оно основано на способности плодовых и ягодных культур образовывать придаточные корни на побегах без предварительного их отделения от маточного растения.

С помощью отводков размножают как старые, так и хорошо зарекомендовавшие себя новые сорта целого ряда растений, как плодовых, так и декоративных: смородину, крыжовник, жимолость, иргу, калину, лещину, виноград, актинидию, лимонник, розы, садовую гортензию, клематисы и другие. Отводками можно размножать клоновые подвои и даже сорта плодовых деревьев: яблони, груши, сливы, вишни и т.д.

Преимущество размножения отводками состоит в том, что сортовые признаки материнского растения передаются полностью без всяких изменений.

У растений, которые хотят размножить отводками, осенью или ранней весной до распускания почек заранее отбирают здоровые ветви. Размножение отводками лучше проводить в начале весны, как только почва созреет для обработки. Для размножения применяют несколько видов отводков: горизонтальные, дуговые, вертикальные, верхушечные, воздушные.

Размножение горизонтальными отводками

Рис. 2. Метод горизонтальных отводков. Это самый простой и эффективный метод размножения большого числа древесных пород. При этом минимально повреждается родительское растение. Горизонтальные отводки можно получать от всех побегов молодых кустов. С отобранных 1-2-летних ветвей для ы размножения удаляют листья, оставляя их только на верхушке, укладывают побеги горизонтально в сделанную бороздку глубиной 8-10 сантиметров, если они выгибаются назад, закрепляют деревянными или проволочными крючками и неглубоко, до 5 см, засыпают почвой, оставляя только верхушку. Там, где стебель соприкасается с почвой и присыпан землей, образуются корни, а над поверхностью в процессе роста появляются новые побеги. Когда над землей появившиеся побеги достигнут высоты 10-15 см, их окучивают на высоту до 5 см влажной почвой. По мере роста побегов окучивание повторяют 2-3 раза. При окучивании побеги лучше укореняются. От каждого такого побега получают 1-2 новых куста.

Осенью или весной отводки отделяют от материнского растения, разрезая уложенный стебель на части в соответствии с количеством образовавшихся побегов, и высаживают на постоянное место в саду.

Этот способ широко применяют при размножении ягодных кустарников: смородины, крыжовника, винограда, черноплодной рябины, клоновых подвоев всех плодовых культур. На садовом участке с урожайных и здоровых кустов всегда можно отвести 2-3 побега, чтобы иметь десяток-полтора саженцев на замену старых посадок.

Размножение дуговыми отводками

Рис. 3. Метод дугообразных отводков. В заранее подготовленное небольшое углубление в почве (10-15 см) вблизи от маточного растения укладывается 1-2-летняя ветвь и дуговидно в нем изгибается, верхушка направляется вверх и в таком положении фиксируется подвязкой к колышку. На дуговидный изгиб насыпают холмик плодородной почвы. В месте изгиба образуются корни. Чтобы улучшить образование корней, можно делать кольцевание коры около изгиба до засыпки почвой. Осенью или весной отводки отделяют от материнского растения и высаживают на постоянное место в саду.

Дуговыми отводками в любительском садоводстве размножают смородину, крыжовник, виноград, айву, черноплодную рябину, клоповые подвои яблони.

Размножение вертикальными отводками

Рис. 4. Метод вертикальных отводков. Этот способ используется преимущественно для размножения специальных подвоев, особенно у плодовых деревьев яблони и груши. Но применять его можно для размножения и других растений, особенно тех, которые хорошо переносят короткую обрезку. С этой целью маточные растения рано весной срезают на высоту 3-5 см от поверхности почвы. На маточном кусте начинают быстро вырастать однолетние побеги. Когда отрастающие побеги достигнут примерно 15 см в высоту, их окучивают так, чтобы все растения оказались под землей. По мере дальнейшего роста их окучивают несколько раз за вегетационный период влажной почвой для образования корней. Причем окучивание побегов проводят тогда, когда они еще молодые, травянистые, а не одревесневшие. Толщина слоя почвы над основанием доводится до 25-30 см.

Размножение верхушечными отводками

Рис. 5. Метод размножения верхушечными побегами. Этот способ используется в практике садоводства при размножении ежевики, а также черной (ежевикообразной) пурпуровой малины, у которых побеги имеют дугообразный вид. В естественных условиях у этих растений растущая верхушка побега во время вегетации часто изгибается, попадает в землю, там окореняется и дает начало новому растению. Эту способность растений в несколько измененном виде и используют садоводы. Весной у кустов этих растений намечают побеги для размножения. Когда они вырастут примерно на 0,5 метра, верхушки могут прищипываться, что приводит к образованию боковых побегов. В середине лета отводки укореняют.

Для этого, пригнув стебель, отмечают на почве место, где её касается верхушка побега. В этом месте делают канавку глубиной до 10 см с вертикальными стенками за исключением той, которая обращена к маточному растению, она делается пологой. Выровненные вертикальные стенки способствуют вертикальному росту побегов отводков. Верхушку побега укладывают на дно вырытой канавки и прикрепляют деревянными или проволочными крючками к земле. Канавку засыпают почвой, слегка уплотняя ее, а в сухую погоду и поливают. Примерно через три-четыре недели на поверхности появляются побеги. Когда они хорошо укоренятся, наклонный стебель отрезают — и отводки развиваются как самостоятельные растения. Осенью или весной их пересаживают в сад на постоянное место.

Размножение воздушными отводками

Рис. 6. Метод воздушных отводков. Это один из старейших способов вегетативного размножения. В Китае он был известен более 4000 лет назад и до сих пор широко используется в практике садоводства: поэтому его традиционно называют китайским.

Этот способ применяется для размножения большого числа древесных культур. Он весьма удобен, поскольку не требует специального оборудования, а растения точно, без всяких изменений, передают признаки сорта и мало повреждаются при воспроизводстве себе подобного.

Для размножения этим способом весной выбирают растущий побег, на котором на 25-30 см от его верхушки делают кольцо и удаляют полоску коры шириной 8-10 мм. Место среза обрабатывают порошком стимулятора роста. На 20-25 см от верхушки побега начинают накапливаться питательные вещества и фитогормоны, где должна появиться корневая система.

Хорошей средой, в которой образуется корневая система, может служить влажный сфагновый мох; он прекрасно удерживает влагу и хорошо аэрируется, с ним просто работать. Хотя в литературе имеются сведения, что для укоренения ветвей в качестве субстрата использовалась почва, взятая непосредственно из-под дерева. Комком мха диаметром 6-7 см плотно обжимают участок стебля с кольцом, затем мох оборачивают куском черной полиэтиленовой пленки и оба конца приматывают к стеблю, укрепляя их изоляционной лентой или плотно привязывают шпагатом так, чтобы не могла проникнуть атмосферная влага. Черный полиэтилен обеспечивает повышенную температуру, сохранение влаги и исключает доступ света в место образования корней. К концу вегетационного периода образуется корневая система. Ниже заворачиваемой полиэтиленовой пленки секатором срезают окорененный побег, пленку снимают и высаживают его в горшочек, вазон или другие сосуды с плодородной почвой и помещают обычно в комнатные условия для доращивания. Подросшие окрепшие растения весной высаживают на постоянное место в саду.

В наших условиях этим способом садоводы-любители могут размножать не только ягодные, но и плодовые культуры, в том числе яблоню, грушу, вишню, сливу и т.д.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Источник статьи: http://honeygarden.ru/garden/pruning_grafting/121.php

Дачный совет — онлайн журнал.

Сайт для дачников, огородников, цветоводов

Размножение плодовых и ягодных растений

Известны два способа размножения садовых и ягодных растений: семенной и вегетативный. Большинство наиболее распространенных культур (яблоня, груша, вишня, слива, черешня, смородина, крыжовник, земляника и многие другие) – перекрестно опыляемые растения, имеющие сложную наследственную основу. Их потомство, полученное семенным способом, не повторяет исходных родительских признаков и свойств: обычно величина и качество плодов, а также урожайность ухудшаются. По этой причине семенной способ в плодоводстве используют ограниченно: в селекции -для выведения новых сортов; для выращивания подвоев; размножения слабоокультуренных видов растений (черноплодная рябина, облепиха и др.).

Для получения однородного потомства и сохранения ценных качеств сортов и форм большинство плодовых и ягодных растений размножают вегетативно. При этом способе растения восстанавливают целостный организм из отдельных органов и частей.

Для вегетативного размножения используют как естественные (корневыми отпрысками, розетками), так и искусственные способы (черенками, отводками, прививкой).

По способам размножения растения делят на корнесобственные и привитые. К корнесобственным относят культуры, размножаемые розетками, корневыми отпрысками (например, у малины корневые черенки и есть корневые отпрыски), делением куста, отводками, корневыми и стеблевыми черенками (стеблевые черенки бывают одревесневшими и зелеными).

Розетками размножают землянику, которая образует видоизмененные стелющиеся по поверхности земли побеги (усоплети). При размножении корневой порослью используют способность растений формировать придаточные почки на корнях, из которых затем отрастают корневые отпрыски, или корнепорослевые побеги. Это основной способ при размножении малины. Корневой порослью можно также размножить вишню, сливу, алычу, айву и другие плодовые растения.

Крыжовник, клоновые подвои яблони и айвы размножают отводками. Метод основан на способности этих растений формировать придаточные корни на присыпанных почвой стеблях. От маточного растения отводки отделяют после укоренения.

При получении вертикальных отводков рано весной ветви маточных растений сильно обрезают, оставляя пеньки высотой 3-5 см с частью однолетнего прироста. Отрастающие побеги несколько раз окучивают, доводя высоту до 25-30 см. Осенью укоренившиеся побеги отделяют от маточного растения.

Для формирования горизонтальных отводков поздней осенью или ранней весной сильные однолетние приросты укладывают по радиусам в бороздки глубиной 5-6 см и плотно пришпиливают (обычно деревянными крючками) к земле. Отрастающие побеги окучивают, а осенью отделяют от материнского растения.

Размножение черенками основано на способности части стебля или корня к восстановлению утраченных органов (корня или побега).

Размножение корневыми черенками

Корневыми черенками можно размножить малину, вишню, сливу, алычу, клоновые подвои яблони. Черенки длиной 8-10 см и толщиной 5-15 мм заготавливают осенью, в зимний период хранят в подвале или холодильнике, а ранней весной высаживают в школу отделения размножения. Школа – участок, где саженцы перед посадкой на постоянное место доращиваются 1-2 года. Из-за трудности заготовки черенков и ослабления маточных растений этот способ (кроме малины) имеет ограниченное распространение.

Одревесневшими черенками размножают смородину, виноград, айву и инжир. Черенки заготавливают осенью или в начале зимы (до наступления морозов), длиной 18-22см, из сильных однолетних приростов. Высаживают в школу осенью или ранней весной наклонно, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки, затем мульчируют торфом или перегноем. Для весенней посадки черенки хранят зимой в подвалах или в снегу.

Размножение зелеными черенками

Зелеными черенками размножают многие плодовые, ягодные и декоративные культуры. Заготавливают их в период интенсивного роста побегов, используя верхние неодревесневшие части. Заготовленные побеги режут на черенки с 2-3 листьями. У крупнолистовых форм верхний лист обрезают на половину листовой пластинки (поперек главной жилки), а нижние обрывают. Черенки связывают в пучки и для ускорения образования корней ставят нижними корнями на 6-24 ч в раствор одного из стимуляторов роста – бетаиндолилуксусной (гетерауксин), бета-индолилмасляной или альфа-нафтилук-сусной кислот.

Наиболее благоприятные условия для укоренения создаются под пленочными укрытиями, оснащенными импульсными туманообразующими установками.

Накануне высадки черенков готовят горшки и насыпают в них субстрат.

В качестве такового используют речной песок, смесь торфа и песка (в соотношении 1:1 или 1:2) и другие материалы. Субстрат для обеззараживания пропаривают крутым кипятком (с 0,05%-ным раствором KMnOJ. Кроме того, КМпОд – стимулятор роста.

Черенки высаживают нижней частью в горшки, заглубляя в почву одну почку (на глубину 1,5-2 см) по схеме 5-7 х 4-5 см, поливают, накрывают сверху банкой и выставляют на подоконник. Полив умеренный – 2-3 раза в день. Прерывистое увлажнение туманом обеспечивает высокую влажность воздуха, снижает испарение воды листьями, регулирует интенсивность освещения, предохраняет черенки от солнечного перегрева. Укоренять зеленые черенки можно также в парниках.

Оптимальная температура для укоренения +18—f-24°C. При температуре выше +30°С парники или пленочные укрытия проветривают. После массового укоренения (примерно через 2 месяца) черенки закаливают, постепенно уменьшая частоту и длительность увлажнения, сокращают притенение и усиливают проветривание. За 2-3 недели до выкопки парниковые рамы и пленочные укрытия снимают.

Когда побеги на черенках вырастут на 20 см, начинают формировать кустик, пользуясь методом прищипки верхушечной почки.

Осенью или ранней весной укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт в школу для доращивания.

Размножение семенами

Размножение семенами в домашних условиях – наиболее простой и легкодоступный способ для садоводов-любителей. Семена некоторых плодовых и ягодных культур используют для получения подвоев.

Заготовка семян начинается со сбора и обработки плодов и ягод, которые к этому времени должны полностью созреть, но еще не начать опадать, иначе семена могут быть уничтожены насекомыми или животными.

У плодовых и ягодных растений плоды сочные, одно- и многосемянные. У калины, сливы, вишни, абрикоса плод – костянка; у крыжовника, ирги, жимолости – ягоды; яблоня, груша, рябина, арония, боярышник дают яблоковидные плоды.

Сбор плодов проводят с учетом сроков созревания семян. В июне— августе собирают плоды вишни, жимолости; в июле—августе – сливы, абрикоса, смородины, черемухи, ирги; в августе—сентябре – груши, яблони, боярышника, калины, рябины, аронии; в сентябре—октябре – хеномелиса.

Сроки созревания семян зависят от местоположения растений, их возраста и состояния. Кроме того, большую роль играют климатические особенности вегетационного периода текущего года (иногда эта разница составляет 2-3 недели).
После сбора плодов семена отделяют от мякоти.

Подготовка семян к посеву

Подготовка семян к посеву заключается в создании условий, способствующих их сохранению после посева и появлению дружных всходов. Время, необходимое для подготовки семян к посеву в условиях пониженной температуры и повышенной влажности, называется периодом стратификации, а сам метод подготовки семян к посеву в условиях искусственно созданного комплекса внешних условий – стратификацией (от греч. stratus -слоистость). В зависимости от породы, вида и формы и продолжительность стратификации разная.

Для подготовки семян к прорастанию в домашних условиях чаще всего необходимо провести искусственную стратификацию переслаиванием при температуре от 0 до +7°С. Необходимо отметить, что семенам некоторых культур (ежевика, малино-ежевичные гибриды) стратификация не требуется. Семена абрикоса, после сухого хранения и обработки гибберелином, также можно не стратифицировать.

Эффективность стратификации зависит от соблюдения температурного режима, колебаний температуры и влажности. Отмечено, что колебания температуры во время стратификации должны быть в пределах ± ГС. Сроки стратификации значительно удлиняются при несоблюдении оптимальных условий.

Небольшое количество семян обрабатывают в марлевых или капроновых мешочках. В качестве материала для переслаивания семян можно использовать прокаленный чистый речной песок, мелкую торфяную крошку, сфагновый мох, фильтровальную бумагу.

Доброкачественные семена смешивают с двумя объемами песка или торфа, тщательно перемешивают и увлажняют до полной влагоемкости (вода выступает из смеси), после чего смесь сгребают в небольшие кучки, смачивают и перемешивают в течение нескольких дней до набухания семян. У большинства видов этот процесс происходит в течение 3-4 суток. Набухшие семена становятся упругими и не крошатся.

Затем смесь разравнивают тонким слоем и подсушивают, доводя влажность семян до 60% от полной влагоемкости, после чего рыхло насыпают в мешочки. В каждом должна быть этикетка с указанием вида, количества семян и срока стратификации.

Мешочки с семенами хранят в холодильнике или в погребе под слоем песка.
Заложенные на стратификацию семена каждые 10-15 дней осматриваю, при необходимости увлажняют и перемешивают.

Небольшая кислотность среды при использовании торфа или сфагнума (рН=5-6) способствует созданию более благоприятных условий для стратификации и предохраняет семена от микробиологического заражения. Дезинфицирующими средствами для промывания смеси являются слабый раствор КМп04 (интенсивно-розовый) и 1%-ная бромная вода.

Стратификация семян продолжается до их прорастания.
Затем семена высевают в ящики с грунтом. Для большинства семян он готовится из смеси песка и торфа, песка и перегнойной земли в соотношении 1:2. За день до посева почву обильно поливают и тщательно перемешивают (лучше просеять через решето).

Глубина заделки обычно принимается как тройная величина размеров семени с некоторой корректировкой на механический состав почвы: на легких – глубже, на тяжелых – мельче. Мелкие семена высевают вместе с песком.

Поливать посевы необходимо регулярно. Для предохранения от пересыхания верхних слоев почву мульчируют слоем в 1,5-2,0 см древесными опилками, торфяной крошкой и т. п.
Ящики до всходов лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или стеклом.

При комнатной температуре всходы появляются через 2-3 недели. Пленку или стекло после этого убирают, а ящики помещают в полутень -для защиты листьев от солнечных ожогов. С целью предохранения от заболевания черной ножкой 1 раз в неделю всходы поливают слабым раствором марганцовки. У большинства культур в фазе 2-3 настоящих листьев сеянцы пикируют (пикировка – удаление кончика корня для того, чтобы он рос не в глубину, а в стороны) и рассаживают на расстоянии 5-7 см один от другого.

После доращивания сеянцы из ящиков высаживают в открытый грунт. Дальнейший уход сводится к их периодической прополке, рыхлению и поливу.

Источник статьи: http://dachnijsovet.ru/razmnozhenie-plodovyh-i-yagodnyh-rastenij/