Отопление дома своими руками для теплиц

Как сделать отопление теплицы своими руками: сравнение различных методов отапливаться

Ранний урожай собирается из своей теплицы в первую очередь благодаря ее отоплению – ведь солнечной радиации для большинства растений достаточно только в летние месяцы. А вот содержание зимнего сада или выращивание свежих овощей и экзотических фруктов в суровые морозы невозможно без специально оборудованного отопления в теплице, ведь самая минимальная температура, которая только может быть в парнике – это +18°С. И одними только теплыми непроницаемыми стенами здесь не обойтись. Самый бюджетный вариант отопления теплицы – если под дачным участком проходит теплотрасса. Тогда остается найти нужное место, и проблема, как сделать отопление в теплице, решена. Во всех остальных случаях отопление теплиц будет сложнее, но его вполне реально провести своими руками – для этого будут чрезвычайно полезны схемы и подсказки этой статьи.

Вариант #1 – солнечные аккумуляторы

Возможен обогрев теплицы с помощью солнечных аккумуляторов теплоты. Поначалу в теплице роют яму в 15 см и накрывают землю слоем теплоизолятора, возможно, полистирола. Сверху кладут слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.

Затем сверху кладут крупнозернистый влажный песок и все это накрывают вырытой землей. Это простое приспособление позволяет за счет накопленной энергии солнца даже при температуре — 10°С поддерживать в теплице удовлетворительную температуру.

Вариант #2 – воздушное отопление

Самый простой способ отопить теплицу или парник – это оборудовать примитивное воздушное отопление:

• Шаг 1. Берется отрезок стальной трубы с диаметром 50-60 см и длиной около 2-2,5 м.
• Шаг 2. Один конец такой трубы нужно ввести в пленочную теплицу либо парник, под другим – развести костер.
• Шаг 3. Костер теперь нужно постоянно поддерживать. Воздух будет быстро нагреваться в трубе, проходить в теплицу и отдавать теплоту выращиваемым растениям.

Такой способ сооружения отопления действительно легок, но несколько неудобен из-за того, что огонь необходимо поддерживать постоянно.

Вариант #3 – обогрев с помощью газа

Главное преимущество газа – он более стабилен в плане подачи, но конечная стоимость продуктов из теплицы способна удивить. Поэтому, если же отопление теплицы зимой газом длится всего лишь несколько недель, то не обязательно тянуть его от жилого дома и приобретать для этого недешевые трубы. Достаточно будет взять пару баллонов для этой цели – хватит их надолго.

Важно только помнить, что избыток углекислого газа может негативно повлиять на состояние растений, а потому такая теплица обязательно должна хорошо вентилироваться. А для удаления отходов горения необходимо применить вытяжное устройство, чтобы приток кислорода в теплицу был обеспечен постоянный. И, чтобы недостаток кислорода не привел к прекращению процесса горения и выделения газа в воздух, желательно использовать нагревательные приборы с автоматическим защитным устройством – датчики сразу будут срабатывать, как только подача газа в горелку прекратится.

Вариант #4 – печное отопление

В отличие от электрического обогрева классическое печное отопление не настолько обременительно в финансовом плане. Так, простую тепличную печь с боровом или горизонтальным дымоходом построить можно своими руками и без особых затрат. Ее принцип устройства довольно прост:

• Шаг 1. В тамбуре теплицы выкладывается кирпичная топка печи.
• Шаг 2. По всей длине теплицы либо под грядками, либо под стеллажами выкладывается дымоход.
• Шаг 3. Из теплицы выводится эта дымовая труба с другой стороны, чтобы уходил угарный газ, а все тепло оставалось внутри постройки. В итоге расстояние между торцевой стеной теплицы и самой топкой должно оказаться не менее 25 см, а вот от грядки или стеллажа с растениями до верха борова – от 15 см.

Или же по такой схеме:

• Шаг 1. Нужно взять большую бочку, емкостью примерно 3 куба, и покрасить ее изнутри в 2 слоя, чтобы не ржавела.
• Шаг 2. Внутри бочки делаются отверстия для дымохода, печки, расширительного бочка сверху и сливного крана снизу.
• Шаг 3. Печка варится и вставляется в бочку.
• Шаг 4. Из бочки выводится дымоход, и на улице ставится труба высотой 5 метров.
• Шаг 5. На бочке сверху устанавливается самодельный расширительный бачок на 20 литров, который варится предварительно из простого листового железа.
• Шаг 6. Из профильной трубы 40х20х1,5 варится отопление, а трубы раскладываются по земле на расстоянии 1,2 м. Так их раскладывать необходимо для того, чтобы почва возле корней растений прогревалась хорошо.
• Шаг 7. Для циркуляции воды в такой самодельной системе отопления приобретается специальный, но недорогой насос.

Топить такую печь можно любыми дровами, а сливной кран внизу бочки можно использовать не только для слива воды, но также для капельного полива, когда сама вода остынет. Чтобы контролировать температуру в такой теплице, внутри нее можно установить электронный датчик температуры, а само цифровое табло – прямо в доме.

Вариант #5 – водяное отопление

Водяное отопление для теплицы – одно из самых выгодных в материальном плане. А изготовить водяной электронагреватель можно своими руками.

Способ #1 – термос из старого огнетушителя

Итак, понадобится корпус старого, уже ненужного огнетушителя, верхушка которого будет срезана. Порядок работ:

• Шаг 1. На дно корпуса нужно вмонтировать теплоэлектронагреватель ТЭН с мощностью 1 кВт, который можно взять от электрического самовара.
• Шаг 2. Чтобы можно было заливать воду в электрообогреватель, сверху делается съемная крышка.
• Шаг 3. К корпусу нужно присоединить две водопроводные трубы, которые связанны с радиатором. Крепить трубы необходимо резиновыми уплотняющими прокладками и гайками.

Для того, чтобы обогреватель был автоматизирован, лучше использовать такую схему – с реле переменного тока, как МКУ-48 напряжением 220 В. Как только датчик температуры сработает, он замкнет контакты К1. Обогреватель начнет нагревать воду, а она поднимет температуру в парнике. Только вода достигнет заданного уровня – немедленно сработает температурный датчик и цепь питания реле К1 разорвется, и сам водяной электронагреватель выключится. Если же реле МКУ-48 найти не получится, можно использовать вторую схему, где реле имеет контакты, не пропускающие ток менее 5А.

Способ #2 – ТЭН + старые трубы

В этом случае в ход пойдет небольшое количество старых труб, ТЭН и электросварочный аппарат. Все будет изготавливаться быстро и надежно.

Итак, в удобном углу теплицы нужно установить котел объемом около 50 литров и с электронагревателем 2 киловатта. Нагреваясь, вода будет подниматься в расширительный бачек по стояку, и будет подаваться в расположенную по всему периметру систему отопления. Сама система должна быть с небольшим уклоном труб на понижение.

Шаг 1. Котел изготовить нужно будет из куска трубы большого диаметра, к которой и приварится дно с фланцем.

Шаг 2. ТЭНы необходимо соединить электрошнуром с вилкой и надежно изолировать.

Шаг 3. Все места соединения фланца и корпуса нужно хорошо загерметизировать резиновой прокладкой.

Шаг 4. Из обрезков трубы изготавливается расширительный бачек объемом до 30 литров. Снизу и с обоих торцов привариваются муфты для соединения со стояком котла и с системой.

Шаг 5. В самом бачке вырезается крышка для долива воды, ведь ее уровень контролировать нужно будет постоянно.

Шаг 6. Из металлических труб, на концах которых необходимо заранее сделать резьбу для удобного соединения, изготавливается трубопровод.

Шаг 7. Теперь корпус котла необходимо заземлить гибким трехжильным медным проводом, который рассчитан на напряжение от 500 В и без изоляции. Обе жилы нужно прикрепить к фазам ТЭНа, а третью жилу – к корпусу котла. К слову, на время холодов можно будет использовать специальные экраны из фольги или другого теплоотражающего материала.

Главное, при любом монтаже системы отопления теплицы или парника соблюдать все правила безопасности и четко следовать инструкциям.

Способ #3 – установка твердотопливного котла

Сам котел может находиться как в помещении теплицы, так и в отдельном помещении. Плюс второго варианта в том, что заложить дрова или топливо в котел можно не заходя в теплицу, да и ценного места он теперь не будет занимать, как и само топливо. А минус в том, что котел тоже производит немного энергии тепла, которая лишней теплице не была бы.

Закладывать топливо в теплогенератор нужно 2 раза в сутки – и все. И такой котел при этом абсолютно пожаробезопасен, а потому его можно смело оставлять на ночь без какого-либо контроля. К тому же расход топлива достаточно мал.

Источник статьи: http://vasha-teplitsa.ru/communikacii/kak-sdelat-otoplenie-teplicy-svoimi-rukami.html

Отопление теплицы своими руками

Теплица с обогревом – прекрасный способ продлить срок вегетации и плодоношения овощей. Обустроить систему отопления можно несколькими способами, выбор зависит от площади теплицы и ее назначения, а также доступных вам ресурсов. Смонтировать отопительную систему можно своими руками.

Способы отопления теплицы

Системы отопления целесообразно устанавливать в теплицах круглогодичного использования или при ранней весенней высадке овощей, зелени и цветов.

К эффективным способам обогрева теплиц можно отнести:

• печное отопление, в том числе с воздушным и водяным контуром;
• водяное отопление на основе твердотопливного, газового или электрического котла;
• обогрев с помощью газовой пушки;
• электрический обогрев с помощью конвекторов или инфракрасных обогревателей;
• подогрев почвы греющим кабелем или трубами водяного отопления.

Способы можно совмещать, например, установив печное отопление как основной источник обогрева и греющий кабель – как дополнительный.

При установке котла и монтаже системы водяного отопления, обогрев почвы также делают водяным, подключая трубы отдельным контуром.

Нагрев газовыми пушками достаточно эффективен – помещение прогревается быстро, а расход газа при этом небольшой. Пушка занимает немного места и вполне безопасна в использовании.

При использовании электрического обогрева в качестве основного, рекомендуется использовать инфракрасные обогреватели – они нагревают почву и сами растения, не пересушивая воздух. Конвекторы греют воздух, при этом в нижней части теплицы — в прикорневой зоне — температура остается низкой, а вверху – чрезмерно высокой. По этой причине конвекторы обычно используют только для временного обогрева.

Цены на тепловые пушки

Печное отопление теплицы

Печи для теплиц могут быть металлическими или кирпичными. Второй вариант предпочтительнее – кирпич дольше нагревается, но при этом отлично удерживает тепло и долго остывает, а температура в теплице остается стабильной. Воздух при отоплении кирпичной печью не пересыхает, влажность остается в допустимой норме.

Металлические печи прогреваются быстро, но обладают малой теплоемкостью и греют только до тех пор, пока горят дрова. При этом стенки приборов сильно нагреваются и сушат воздух. По этой причине металлические печи часто оборудуют водяным контуром с регистрами или радиаторами – нагретая вода в них остывает постепенно, сглаживая перепады температуры.

Металлические печи для теплицы

Металлические печи рекомендуется использовать для отопления теплиц весенне-летнего использования, для этой роли они подходят лучше, чем кирпичные, благодаря следующим особенностям:

• металлические печи мобильны, их можно установить на несколько холодных месяцев, а летом убрать;
• они не требуют обустройства фундамента и не занимают много места;
• выбрав подходящую модель, можно подключить водяной контур;
• цена на металлические печи не слишком высока;
• монтаж и установку можно выполнить своими руками, даже не имея навыков кладки печей.

Недостатки металлических печей:

• процесс отопления нельзя автоматизировать, топить печь придется вручную;
• металлические печи сушат воздух, поэтому в теплице необходимо установить емкости с водой для увлажнения воздуха.

Установить печь можно как в самой теплице, так и в тамбуре или подсобном помещении, выведя в теплицу воздушный или водяной контур. Дымоход от металлической печки можно располагать в пространстве теплицы, установив его под углом не менее 15 градусов – это обеспечит дополнительный обогрев. При этом применяют неизолированную металлическую трубу. Для прохода через крышу или стену теплицы необходимо применять специальные теплоизолированные коробы.

Обратите внимание! При установке печи важно позаботиться о ее устойчивости! При опрокидывании печь может привести к пожару или повреждению теплицы!

Обзор популярных и недорогих моделей металлических печей приведен в таблице 1.

Таблица 1. Печи для обогрева теплиц промышленного производства.

Модели, иллюстрации	Краткое описание
Компактная и недорогая печь с максимально простой конструкцией. Тепловая мощность 4 кВт позволяет обогреть теплицу объемом до 80 м3, то есть площадью 25-30 м2. Корпус печи выполнен из стали, в качестве топлива используют дрова. Поверхность печи можно использовать как плиту, например, для подогрева воды для полива или увлажнения.
	Печка небольших размеров из жаропрочной стали, оснащена боковыми конвекторами, распределяющими теплый воздух. Мощность 6 кВт, предназначена для теплицы размером до 60 м2. В дверце топки есть смотровое окошко со стеклом, что позволяет контролировать процесс сжигания дров. На верхней плоскости расположена конфорка, на которой можно греть воду. Топливо – дрова или сжигаемый мусор.
Печь «Теплодар Печурка плюс»	Печка мощностью 5 кВт для обогрева теплиц с площадью до 50 м2. Оборудована кожухом с конвекционными отверстиями, способствующими равномерной отдаче тепла. На поверхности расположена конфорка. Топливо – дрова. Отличается устойчивостью, небольшими размерами и весом.
	Мощность 6 кВт, площадь теплицы – 60-80 м2. Боковины печи защищены кожухами, благодаря чему не нагреваются до опасных для растений температур. Кожухи оснащены конвекционными отверстиями. Дверка прочно запирается, что исключает задымление. Удобный ящик для золы позволяет собрать ее и использовать в качестве удобрения.
Печь-булерьян «Клондайк НВ-100»	Мощность 6 кВт, площадь – до 60 м2. Топка выполнена по типу газогенератора и имеет две камеры сгорания. В первой сгорают дрова, во второй происходит дожигание дымовых газов. Стенки топки образованы полыми трубами. Холодный воздух поступает туда снизу, нагревается при топке печи и выходит через верхнюю часть. Благодаря постоянному воздухообмену, печь не перегревается. К трубам можно подключить воздуховоды, а саму печь установить в соседнем помещении. В печи предусмотрен режим длительного горения – до 10 часов.
Печь с водяным контуром «Бренеран АКВАТЭН»	Печь мощностью 6 кВт для отопления теплицы до 60 м2, оснащена водяной рубашкой, расположенной вокруг стенок топки. Подключается к системе водяного отопления. Печь работает по типу газогенератора, оснащена режимом длительного горения. Имеет компактные размеры и обладает высоким КПД. В качестве топлива можно использовать любые дрова, отходы деревообработки, ветки, картон. Проста в обслуживании и безопасна.

Обратите внимание! Выбор печей для теплиц очень велик, при выборе нужно обращать внимание на тепловую мощность и функциональность.

Установка металлической печи в теплице

Шаг 1. Подготавливают прочное основание из тротуарной плитки, кирпичей или плотно утрамбованной земли. Располагать печь лучше в центре теплицы, чтобы прогрев был равномернее. Печи с воздушным или водяным контуром ставят в любом удобном месте, соблюдая противопожарные расстояния, указанные в паспорте.

Шаг 2. Устанавливают печь на подготовленную поверхность, проверяют, будет ли удобно загружать дрова и удалять золу. При наличии капитальной стены, печь устанавливают задней стенкой к ней.

Шаг 3. Подключают дымоход нужного диаметра к дымовому патрубку с помощью жаростойкого герметика. Монтаж дымохода необходимо выполнять в соответствии со схемой. Сужение дымохода не допускается.

Шаг 4. При необходимости подключают водяной или воздушный контур.

Обратите внимание! Печи, имеющие водяной теплообменник, нельзя топить без заполненной системы отопления, т. к. это приведет к ее повреждению.

Кирпичные печи для теплицы

Отопительные печи из кирпича используют обычно в теплицах круглогодичного использования. Кирпичной печью можно эффективно отапливать теплицу даже в морозные зимние месяцы благодаря их повышенной теплоемкости. Для теплицы подойдет любая отопительная печь, главное, чтобы тепловая мощность соответствовала площади. Ниже приведена технология кладки простой кирпичной печи.

Для строительства кирпичной печи понадобится:

• кирпич полнотелый керамический – 220 шт.;
• кирпич шамотный – 80 шт.;
• раствор кладочный глиняный – 80 л;
• раствор кладочный шамотный – 30 л;
• бетон для фундамента – 0,25 м 3 ;
• готовые чугунные изделия – колосниковая решетка, топочная, поддувальная и прочистная дверцы, дымовая задвижка;
• обрезки рубероида или стеклоизола.

Чертеж печи в разрезе приведен на рисунке. Высота печи до дымовой трубы составляет 215 см, конструкцию можно разместить практически в любой теплице стандартных размеров. Габариты печи по горизонтали составляют 51х77 см.

Шаг 1. Обустройство фундамента. Под любую кирпичную печь необходим прочный фундамент. Его делают из армированного бетона толщиной не менее 20-30 см. Под фундамент снимают грунт с площади 70х100 см на глубину 35-40 см. Выравнивают дно с помощью крупнозернистого песка слоем 20 см, устанавливают по периметру опалубку из досок. Укладывают прутья арматуры Ø12 мм в виде двух рядов решетки с шагом 20 см. Замешивают бетон и заливают в подготовленный котлован. Сушат фундамент не менее трех недель, время от времени увлажняя поверхность.

Шаг 2. Кладка зольника и топки. Начинают кладку печи по схеме. Первые 4 ряда кладут из красного кирпича на глиняный кладочный раствор. Устанавливают дверцу зольника, закрепляя ее в кладке с помощью проволоки.

Ряды с 5 по 12 выкладывают из шамотного кирпича на огнеупорный раствор. В 5 ряду укладывают колосниковую решетку. В 6,7 и 8 рядах устанавливают топочную дверцу. Ряды с 9 по 12 образуют свод топки.

Шаг 3. Ряды с 13 по 15 также кладут из шамотного кирпича на огнеупорный раствор. Ряды 13 и 14 перекрывают свод топки, в 15 устанавливают прочистную дверцу. С 16 ряда кладку снова ведут красным кирпичом. В 16 ряду продолжают установку прочистной дверцы. Ряды с 17 по 21 образуют дымовые каналы. В 22 ряду ставят первую дымовую заслонку.

Шаг 4. Ряды с 23 по 27 продолжают дымовые каналы. В 28 ряду выкладывают сужение канала, в 29 устанавливают вторую дымовую заслонку. Ряды 30 и 31 образуют свод печи. Начиная с 32 ряда, кладут дымовую трубу нужной высоты из 4 кирпичей с перевязкой.

Подробно процесс кладки печи показан в видео.

Цены на кирпич

Видео – Кладка малой отопительной печи

Обратите внимание! Для теплиц малой высоты можно соорудить печь с горизонтально расположенными дымовыми каналами.

Водяное отопление теплицы

Водяное отопление в теплице можно сделать двумя способами: подключив теплицу к отопительной системе дома или установив отдельный котел. Подключение к общей системе выполняют отдельным контуром, чтобы его можно было отключить и слить воду.

В случае монтажа отдельной отопительной системы в теплице устанавливают котел.

В зависимости от наиболее доступного и дешевого топлива, это может быть котел:

• газовый;
• твердотопливный;
• электрический;
• универсальный.

Газовый котел считается наиболее экономным и удобным в использовании. Он поддерживает заданный режим автоматически, при этом отопление теплицы обходится недорого. Для отвода продуктов сгорания у газовых котлов используют коаксиальный дымоход, поверхность которого практически не нагревается.

Твердотопливные котлы, в зависимости от модификации, могут работать на дровах, угле и пеллетах. Это топливо также недорогое, но уровень автоматизации у большинства твердотопливных котлов невысок, они требуют постоянного контроля и загрузки.

Электрические котлы отличаются высоким уровнем автоматизации, могут поддерживать температуру в дневном и ночном режиме. Они компактны, бесшумны и совершено безопасны. У них есть только один недостаток – высокая цена электроэнергии.

Как выбрать котел для теплицы

Выбор котла для теплицы зависит, прежде всего, от ее размеров и вида выращиваемых культур. При наличии на участке газа, теплицу любой площади выгоднее и удобнее отапливать с помощью газового котла. В негазифицированных районах приходится выбирать между другими типами котлов.

В теплице круглогодичного использования площадью более 50 м 2 при доступных дровах лучше установить твердотопливный котел. В этом случае затраты на его установку и монтаж дымохода окупятся за 1-3 года.

В небольшой теплице при периодическом использовании устанавливать твердотопливный котел нецелесообразно. Проще установить маломощный электрический котел – он не требует специально отведенного места и монтажа дымохода, а затраты на энергоноситель в этом случае будут невелики.

Отопление теплицы из поликарбоната зимой

Зимние теплицы из поликарбоната давно перестали быть редкостью: современные технологии позволяют создать в них необходимый микроклимат и вырастить зелень, овощи и даже ягоды к своему столу или на продажу. Детальнее читайте здесь.

Расчет количества радиаторов

Чтобы обеспечить в теплице благоприятный микроклимат, необходимо предварительно определить нужное количество радиаторов. Расчет для теплиц высотой менее 3 метров можно проводить по упрощенной схеме – по площади.

Площадь определяют по формуле:

где S – площадь теплицы, м 2 ; a и b – длина и ширина теплицы, м.

Расчетную тепловую мощность теплицы определяют по формуле:

где P – расчетная тепловая мощность, Вт; S – площадь теплицы, м 2 .

Расчет количества секций радиатора:

где n –количество секций радиаторов выбранного типа; p – тепловая мощность одной секции радиатора, указанная в техпаспорте, Вт.

Полученное количество секций равномерно распределяют по теплице, распределив их на несколько радиаторов.

Обратите внимание! Для теплиц лучше выбирать радиаторы минимальной высоты -так будет полноценно прогреваться прикорневое пространство и почва.

Монтаж системы водяного отопления

Независимо от выбранного типа котла систему водяного отопления теплицы монтируют по одной схеме.

Кроме котла, в систему входят:

• трубы и радиаторы;
• циркуляционный насос;
• расширительный бак;
• группа безопасности;
• фильтр грубой очистки;
• балансировочный вентиль
• в случае отопление нескольких контуров – коллекторный узел.

Для твердотопливных котлов и теплиц большой мощности рекомендуется установить также теплоаккумулятор. Схема подключения отопительного контура показана на рисунке.

Шаг 1. Установка котла. Для установки твердотопливного котла лучше оборудовать тамбур или котельную. Газовые и электрические котлы располагают прямо в теплице.

В зависимости от типа, устанавливают агрегат на пол или подвешивают на капитальную стену. Для напольной установке необходимо подготовить прочное горизонтальное основание – бетонный фундамент или тротуарную плитку, уложенную на песчаную подушку.

Шаг 2. Подключение к дымоходу. Этот шаг выполняют для твердотопливных или газовых котлов. Для твердотопливных котлов используют сэндвич-дымоход из нержавейки. Его выводят через крышу или стену в соответствии со схемой.

Для газовых котлов используют коаксиальный дымоход. Его выводят прямо через стену в месте установки котла. Благодаря полному сжиганию газа в котлах, на выходе получается водяной пар и углекислый газ с небольшим содержанием других элементов, поэтому дым от газовых котлов не опасен для стенок теплицы и органов дыхания людей.

Шаг 3. Подключение радиаторов в систему отопления. Радиаторы монтируют на стены, равномерно распределяя их по теплице. На каждый радиатор устанавливают воздушный клапан – кран Маевского, а также вентили, с помощью которых можно перекрыть поступление воды в радиатор. Радиаторы монтируют по выбранной схеме. Для системы отопления используют трубы Ø20-Ø25 мм.

Шаг 4. Монтаж расширительного бака. Для принудительной системы циркуляции обычно используют расширительный бак закрытого мембранного типа. У него нет жестких требований по месту установки. Мембранный расширительный бак представляет собой герметичный цилиндр, внутреннее пространство которого разделено полимерной мембраной. Одна часть бака заполнена воздухом, другая – теплоносителем. При чрезмерном нагреве и расширении теплоносителя мембрана выгибается, а воздух в другой камере сжимается. При этом давление в системе выравнивается.

Бак монтируют в систему в любом месте, обычно сразу после выхода из котла или перед циркуляционным насосом. Подключение осуществляют снизу через вентиль.

Шаг 5. Монтаж группы безопасности. Группа безопасности состоит из манометра, предохранительного клапана и воздухоотводчика, которые размещены на стальном коллекторе, оснащенном муфтой для присоединения к системе. Подключают группу безопасности сразу после котла в месте с максимальной температурой и давлением.

Шаг 6. Монтаж циркуляционного насоса. Циркуляционный насос необходим для поддержания стабильного давления в системе. Его устанавливают на обратной трубе перед вводом в котел. Перед насосом обязательно ставят фильтр грубой очистки.

Шаг 7. Опрессовка воздухом. Ее проводят для выявления дефектов оборудования и монтажа. После окончания монтажа к системе подключают специальный компрессор, закрывают все вентили и краны Маевского, затем подают давление, указанное в паспорте на котел и радиаторы. После стабилизации давления осматривают все стыки и узлы, проверяют их мыльной пеной: наносят ее с помощью губки на места соединений и следят, чтоб не было пузырей.

После успешной опрессовки заполняют котел и систему теплоносителем, проводят пробный запуск котла. Стравливают воздух с помощью кранов Маевского и проводят балансировку системы с помощью балансировочных кранов на радиаторах.

Обратите внимание! Газовые и электрические котлы с высоким уровнем автоматизации могут быть оснащены циркуляционным насосом, расширительным баком и приборами безопасности. Перед монтажом системы внимательно прочитайте инструкцию на котел.

Цены на циркуляционный насос

Электрическое отопление теплицы

Для отопления теплицы обычно применяют инфракрасные обогреватели: они нагревают почву и создают ощущение тепла, при этом объективно температура в теплице может быть умеренной, а затраты на электроэнергию – небольшими. В некоторых случаях используют и другие виды обогревателей.

Расчет необходимого количества инфракрасных обогревателей выполняют по упрощенной схеме: на каждые 10 м 2 теплицы необходим 1 кВт мощности обогревателей. Например, для теплицы площадью 30 м 2 необходимы обогреватели общей мощностью 3 кВт. Эту мощность равномерно распределяют на несколько приборов.

Инфракрасные обогреватели подвешивают к каркасу теплицы на кронштейны и подключают к электрической сети. При необходимости можно автоматизировать обогрев, подключив датчики температуры, расположенные на высоте 80-100 см. На датчики не должен падать свет от обогревателей, иначе возможна погрешность измерений.

Видео – Отопление теплицы с помощью инфракрасных обогревателей

Теплицу с системой отопления можно не только использовать для получения раннего урожая, но и приспособить под круглогодичное выращивание овощей, ягод или цветов. Для этого необходимо предусмотреть также автоматический полив и дополнительное освещение.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник статьи: http://teplica-exp.ru/otoplenie-teplicy-svoimi-rukami/