Отгибание веток у яблони

Отгибание ветвей, как способ формирования кроны

Введение

Рост плодовых деревьев и формирование их кроны естественным образом происходят не идеально с точки зрения садовода. Чем ближе положение ветви в пространстве к вертикали, тем более склонна эта ветвь вегетировать (т.е. расти и давать сильные побеги) и менее склонна к образованию обрастающих веточек, на которых закладываются плодовые почки. И наоборот, чем ближе расположена ветвь к горизонтальному положению, тем сильнее она обрастает укороченными побегами, меньше растет в длину и тем больше на ней плодов.

Приведение боковых ветвей в положение близкое к горизонтальному необходимо для формирования свободной и светлой кроны дерева и для оптимизации соотношения силы роста и плодоношения дерева в целом. Отогнутые побеги быстрее прекращают рост в конце вегетационного периода и лучше подготавливаются к зиме. Изменение расположения ветвей в пространстве без хирургического вмешательства значительно полезнее для дерева, хотя и трудозатратнее обычной обрезки.

Оптимальный угол наклона (отхождения от ствола) скелетных ветвей — 50 — 60º к вертикали. Угол менее 45º считается острым и подлежит скорейшему исправлению.
При изменении угла наклона ветвей нужно сохранять их прямолинейность. Иначе происходит неравномерное их обрастание и появление сильных волчковых побегов на вершине изгиба.

Изменение расположения (отгибание ветвей)

Для придания молодым побегам (ветвям) правильного положения в пространстве, пока они еще тонкие и гибкие, их можно отогнуть и зафиксировать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В вертикальной плоскости ветви отгибают для упорядочения ярусов кроны. В горизонтальной плоскости — для направления ветви в свой сектор внутри ее яруса. Для этого молодую ветвь привязывают либо к соседним более толстым ветвям, либо к стволу, либо к колышку забитому в землю. Можно использовать распорки, сделанные из досок или проволоки или подвесить к ветвям грузы. Комбинируя обрезку и отгибание, решаются сразу две задачи: предотвращение загущения кроны и вертикальное соподчинение ветвей в пределах кроны.

Делать это лучше всего весной. В этом случае, к осени побег одревеснеет и останется в приданном ему положении. Веревку нужно будет убрать либо осенью, либо следующей весной. Петля, охватывающая побег должна быть свободной, из достаточно толстой и мягкой веревки. Если веревка тонкая, под петлю нужно сделать подкладку. Нельзя туго перевязывать побег, чтобы избежать врезания веревки в кору с началом весеннего роста побега в толщину.

Акцентирую Ваше внимание:
Следите, чтобы веревка не вросла в кору отогнутой ветви. Если это произойдет, образуется перетяжка и ветвь выше этого места может засохнуть. Врезающуюся веревку необходимо удалить сразу же, как только Вы ее заметили. После этого уже решить: привязать снова или оставить как есть. То же относится к проволочным распоркам. В любом случае, приспособление не должно травмировать кору, в том числе и соседних ветвей.

Отгибание ветвей методом деформации

Молодые ветви и побеги плодовых можно деформировать для придания им нужного положения. Для этого, ветку сгибают так, что она вот-вот сломается, до появления складок на коре с обратной стороны. Ткани ветки в месте сгиба частично разрушаются и она не может вернуться в исходное положение. При восстановлении тканей, происходит фиксация ветки в установленном положении. Обычно приемом пользуются для отгибания ветвей вниз. Оттяжки при этом не нужны. Однако, метод требует сноровки и аккуратности, чтобы не сломать ветку.

Отгибание ветвей при посадке саженцев

Обычно, саженцы плодовых деревьев продаются совсем не сформированные. Например, представленный на рисунке саженец сливы был похож на метлу. При посадке таких саженцев, можно (и нужно) сразу же придать их ветвям правильное положение. Чем раньше начнется формирование их кроны, тем меньше хлопот будет у Вас в дальнейшем.

Нужно выбрать ветви, которые создадут скелет будущего дерева и подвязать их к колышкам. также, следует удалить слишком низко расположенные побеги и подрезать слишком длинные.

Волчки (жировки) на отогнутых ветвях

Часто, если ветвь отогнута дугой, на вершине этой дуги начинают пробуждаться спящие почки, давая мощные вертикальные побеги (волчки, жировки). Растут они очень быстро и вскоре могут стать толще ветви, на которой они выросли. Их тоже можно отгибать или укорачивать, в зависимости от того, вписываются ли они в Ваше видение формирования кроны. В противном случае, их надо обрезать на кольцо как можно раньше, пока они не одревеснели и имеют небольшую толщину.
Если Вы обнаружили такой побег в начале лета, его можно просто выщипнуть (выломать) голыми руками. Для дерева это не будет иметь никаких последствий. Если позволить такому побегу одревеснеть, да еще затянуть с обрезкой на несколько лет, то можно получить второй ствол (и даже несколько стволов), по мощи сопоставимый с основным.

Сближение ветвей

Случается, что ветви оказываются прижаты вплотную друг к другу (сближены). В этом случае может произойти самопроизвольная прививка одной ветви к другой. Более подробно о прививке написано в статье о прививке плодовых деревьев.

Эту способность ветвей срастаться между собой используют в садоводстве для соединения частей дерева. Для этого две ветки отгибают (сближают) и соединяют между собой.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Источник статьи: http://obrezka-master.ru/articles/otgibanie.htm

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально – доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева – чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту. Помните, как мы учились правильно сажать грушу? Волноваться не надо, на первом этапе деревцу нужно развить корневую систему, прижиться на новом месте, а ветки вырастут, никуда не денутся.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб – это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба – от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем “горизонтальнее”, тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует “промять” (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам.

Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить “вертикаль”. Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия – насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем.
Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем “на кольцо”: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.

А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную “стрижку” придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать – следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

Источник статьи: http://dachnye-sovety.ru/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki/

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Отгибаем ветки у плодовых деревьев для ускорения плодоношения

Как правильно отгибают ветки у фруктовых деревьев

Эти поучительные истории очень пригодятся тем, кто лишь собирается разбить сад или только что сделал это. Или озабочен проблемой его омоложения.

В 2012 году работал я в одной компании сторожем. Во время обхода территории мое внимание привлекли молодые яблоньки (навскидку – трехлетки), посаженные вдоль цеха. Было похоже, что за ними никто не ухаживал, т.к. веточки росли под острым углом к стволам. А ведь известно, чтобы заставить деревья быстрее плодоносить, нужно отогнуть отрастающие молодые ветки под углом 90°.

Этот прием делает «скелет» яблони более прочным, ведь в урожайные годы отходящие под острыми углами ветки рискуют сломаться под тяжестью плодов.
Обычно такое отгибание делают с помощью подвязывания к вбитым в землю колышкам или подвешивания грузиков на шпагате. Оба эти способа имеют недостатки: в первом случае неудобно косить траву возле деревьев, во втором – велик риск, что при ветре отягощенные ветки могут сломаться.
Поскольку я отношусь к категории тех, у кого «все не как у людей» (любимое определение моей жены), то при виде этих деревьев мои мысли-скакуны понеслись вскачь. На следующее дежурство я принес кусок алюминиевой проволоки диаметром 3 мм (самый оптимальный материал для садоводческих поделок, т.к. он легко загибается плоскогубцами под любым углом и в то же время достаточно жесткий, легкий, не ржавеет), и мои руки начали выгибать из него бирюльки-фиксаторы (фото!). Потом закрепил их на деревцах: среднюю (горизонтальную) часть бирюлек накладывал на ветку, а двумя нижними (боковыми) прижимами обхватывал стволик ниже ее и фиксировал их там. А потом уже осторожно прижимал проволоку к ветке и задавал нужный угол отгиба.

Итог: ветка пружинит, за счет чего происходит ее надежная самофиксация в выбранном мной положении. На закрепление каждой бирюльки уходило несколько секунд. Было это в начале мая. Осенью, после снятия «гипса», все отогнутые веточки четко держали заданный угол! Значит, можно все повторить и в своем саду.

И зимой 2013 года я не спеша сделал несколько десятков таких бирюлек (правильнее будет назвать их фиксаторами имени меня, так как это, похоже, тянет на изобретение). А в июле закрепил ими яблоньки и груши. Почему именно в этом месяце? А потому что к этому времени молодые веточки достигли уже достаточной длины и стали довольно пластичными, чтобы с ними можно было осторожно работать.

Если точнее, то операцию по фиксации желательно проводить в первые два года с момента отрастания скелетных веток, пока они тонкие и легко поддаются отгибанию. Со старыми ветками работать не пробовал.

Что из этого получилось, видно на примере Татарской красавицы (фото 2). И ведь при этом ни одна молоденькая ветка, которая прошла операцию по отгибанию, не сломалась! Это ли не лучший аргумент в пользу «игры в бирюльки»? А на фото 3 – уже отдаленные результаты отгибов.

Напоследок же хочу сделать одно важное замечание. Так как алюминий является очень хорошим проводником тепла, то на зиму фиксаторы необходимо снять с деревьев во избежание их обморожений. Всем удачи и оптимизма!

© Автор: Валерий ПАЛЕХ. Беларусь

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

10 отзывов

Вместо обрезки плодовых деревьев (и даже при формировании кроны молодых растений) предлагаю использовать отгибание веток (весной во время сокодвижения).
С учащимися экологического центра города Кобрина мы отгибали ветки первого порядка, а для сравнения на нескольких ветвях сделали обрезку. В результате при отгибании растет больше боковых веток второго порядка, а главное — больше образуется плодовых веточек. При обрезке же прирост был сильным, а плодовых веточек за-ложилось меньше.

Да, отгибание способствует закладке деревом цветковых почек: за счет отгиба веток замедляется отток питательных элементов из ветвей к корням. Но! Обрезка и отгибание — два агротехнических приема, которые друг друга не исключают, а только дополняют.

Манана КАСТРИЦКАЯ, канд. с-х наук

Ветви под грузом — урожай выше!

В свое время для меня стало новостью, что форма кроны может влиять на урожайность яблонь. И я сейчас не про традиционную обрезку говорю. Речь о направлении веток. Значительно больше плодов образуется на горизонтально растущих ветвях. Если же ветки яблони растут под острым углом, урожай может оказаться совсем низким.

А что делать, если ветви яблони уже растут неправильно? Ранней весной вертикально растущие побеги нужно отогнуть вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка (или даже просто привязанного груза). В результате они будут вынуждены поменять ориентацию роста на горизонтальную.
Убрать груз можно осенью.

Хочу поделиться кое-каким опытом по уходу за плодовым садом. Начну с того, что мой сын Ярослав в конце 1980-х годов проходил службу в бронетанковой части в Германии, там, зайдя в книжный магазин, увидел хорошо иллюстрированную брошюру по уходу за деревьями. Полистал ее и купил. Книжечка эта пришлась очень кстати. Правда, я такой добрый, кому-то дал ее потом почитать, а назад так и не получил. Ну да ладно, пусть пользуются, ведь главную идею из этой брошюры я запомнил накрепко, и «работает» она у меня на даче бесперебойно.

А суть в следующем: чтобы ускорить плодоношение молодого сада, немцы отгибают у деревьев юные ветки (те, что длиной 20-30 см) в горизонтальной плоскости и фиксируют их в таком положении.
Говорят: нам не нужна крепкая древесина, нам нужен обильный урожай. Я все это опробовал на яблонях разных сортов и подтверждаю: немцы абсолютно правы. Таким способом можно получить выигрыш во времени в год, а то и в два. При этом все молодые ветки, загущающие крону, я безжалостно удаляю секатором.
А теперь перейду к борьбе с такими зловредными существами, как хрущи. Хотя тут надо сделать важное уточнение: взрослые особи совершенно безвредны, а вот их личинки (у нас они называются хробаками) дают жару. Самки хрущей в первой декаде мая откладывают в приствольные круги деревьев десятки яиц, из которых через две недели и вылупляются личинки, с большим удовольствием потом обгрызающие мочковые корни, оставляя только скелетные. И деревья из-за этого сильно болеют, особенно те, что уже плодоносят.
Что следует сделать? В самом начале мая я покупаю в аптеке нашатырный спирт, разлитый в стандартные бутылочки, и каждую развожу в воде – по половинке на два ведра. Хорошенько размешиваю и полученный раствор выливаю в приствольные круги. Расход такой: если дерево взрослое -целое ведро, молодое – полведра. Хрущи не выносят запаха аммиака и улетают в соседский сад, а сам раствор является еще и удобрением. А если я каких хрущей и нахожу на деревьях, то не ленюсь собирать всех таких пришельцев. Складываю их в ведра с небольшим количеством воды и отношу курам – ох как они любят такое угощение!

Для ускорения плодоношения груши весной отогнула ветки с помощью веревочек. А когда можно снять растяжки?

— Если веревочки не врезаются в кору, оставьте их до весны. В вашем регионе редко бывают серьезные снегопады, способные погнуть или поломать ветки. В следующем году весной проверьте: если ветви приняли заданное положение — растяжку уберите.

Если же ветки вновь стремятся подняться — повторно их оттяните с помощью веревочек. Верный признак того, что ваша груша «стала на правильный путь», — закладка на отогнутых ветвях цветковых почек и цветение.

Сосед к веткам груши привязал бутылки. Я слышал про такой прием, но сути его не понял.
Для чего его используют?

— При формировке молодых деревьев ветви отгибают до горизонтального положения. В этом случае они заканчивают свой рост несколько раньше и формируют больше плодовых образований, а значит, лучше цветут и быстрее вступают в плодоношение. Отгибают только однолетние ветки, т.е. в начале одревеснения побега (в середине лета), поскольку побег, который полностью одревеснел, при отгибании может обломаться.

Чтобы придать ветке горизонтальное положение, можно прикрепить ее шпагатом к соседней ветке, стволу дерева или вбитому в землю колышку. Чтобы шпагат не повредил кору, петлю на ветке делайте свободной или подкладывайте что-либо. С этой же целью применяют и грузики (камни, бутылки). Масса грузиков зависит от толщины отгибаемой ветки и необходимого угла отклонения.

Когда и как следует отгибать ветви плодовых деревьев, чтобы улучшить их плодоношение?

Это делается в начале мая, когда ветки еще довольно упругие. Те побеги, которые растут вверх, переводят в горизонтальное положение. Для этого обычно применяют два способа. В первом случае ставят распорку между стволом и ветвью. Во втором – оттягивают ее вниз при помощи веревки, которую крепят к колышку, забитому в землю. Вариантом может быть какой-либо подходящий груз, который привязывают к веревке. Следует отметить, что привязывать веревку следует примерно посередине ветви. Если оттягивать ее за конец, побег приобретет дугообразную конфигурацию и на верхней части «горба» вместо цветочных почек начнут закладываться волчки.

В горизонтальном положении побеги оставляют до конца лета, после чего убирают все фиксирующие приспособления. Эффект от данного способа наступает на 2-3-й год, когда число заложенных цветочных почек резко увеличивается. Обычно переводят в горизонтальное положение побеги молодых деревьев. У более старых отгибают только побеги, не достигшие 3-4-летнего возраста.

Источник статьи: http://kak-svoimi-rukami.com/2017/01/otgibaem-vetki-u-plodovyh-derevev-dlya-uskoreniya-plodonosheniya/