Отгибание веток плодового дерева

Обрезка по Курдюмову — возможность управлять садом без особых усилий

Основы философии обрезки

Академик Николай Иванович выделил 11 законов успешного управления плодовыми деревьями:

1. Особая роль листьев. Через зелень поступают питательные вещества. Из листьев развиваются почки, побеги, а в итоге и плодушки.
2. Лучший момент для пересадки — период вегетационного покоя.
3. На лето концы ветвей должны отдохнуть от секатора.
4. Суть обрезки плодовых деревьев по Курдюмову. Саженцы косточковых укорачивают сразу после посадки. Семечковые обрезают только после укоренения, то есть на следующий год.
5. Форму кроны делают симметричной, чтобы ветви полноценно развивались.
6. Для равномерного распределения питательных веществ быстро- и сильнорастущие побеги укорачивают.
7. Почки, расположенные на верхушке, интенсивнее развиваются, чем их боковые аналоги, поэтому их убирают.
8. Усилить развитие плодов можно ограничением роста побегов, а также замедлением сокообращения в плодовых ветках.
9. Динамика роста побега зависит от его расположения. Активными считаются вертикальные экземпляры. Поэтому их обрезку по Курдюмову проводят максимально коротко.
10. Ослабив питание и развитие плодоносных веток, садовод способствует образованию большего количества плодушек.
11. Из короткообрезанных побегов развиваются более сильные и плодоносные ветки.

Проблемой многих садоводов России служит слишком густая посадка сильных деревьев. Очень часто к свободнорослым экземплярам аграрии применяют низкорослую обрезку, чего делать не следует. В итоге растения быстро вытягиваются, а сад превращается в беспросветные и бесплодные джунгли.

Чтобы понять, «чего хотят деревья», за ними нужно внимательно наблюдать. Очень часто побеги сами подсказывают, что с ними нужно делать.

Обрезка по Курдюмову яблонь и груш

Проводить обрезку плодовых деревьев и кустов Николай Иванович рекомендует осенью, когда прекращается рост растений. Вместо этой кардинальной операции ветви можно обламывать. Таким травмированием достигается максимальное ослабление побегов, ведь рванные раны заживают намного дольше. Надломку планируют на конец февраля, когда нет угрозы сильных морозов. Такая формировка яблони по Курдюмову нужна для угнетения роста плодовых побегов. Их сламывают у самого основания.

Процедуру проводят по схеме:

• для начала делают надрез на 1/3 толщины в верхней части ветви;
• плодовый побег нагибают в противоположную сторону надреза;
• надлом осуществляют только на половину или на 2/3;
• в таком положении ветку оставляют.

Стоит только однажды обрезать яблоню или грушу, как это придется делать постоянно. В таком случае без грамотного подхода к делу не обойтись.

Следующий прием г-на академика сводится к удалению ненужных почек. Семечковыми сортами занимаются осенью, а косточковыми — весной. Но можно вообще их не обрезать. Для этого необходимо садить яблони как можно дальше друг от друга. Больше свободы и умеренный рост служат гарантией минимального вмешательства. Все что требуется от садовода — убирать старые ветви, расположенные в нижней части ствола.

На практике обрезка груши по Курдюмову выглядит так:

• участок для роста культуры должен составлять 4 на 4 м;
• рост дерева ограничивают до 2,5-3 м, убирая верхушку;
• оттяжками направляют неудобно растущие ветви в пустующие участки кроны.

Такая технология позволит вовсе забыть о секаторе. Плодовое дерево примет природную форму. Урожаи станут обильными и качественными, хотя не всегда регулярными.

Тем не менее существует еще один метод формировки кроны.

Пригибание веток — хитрый прием садовода

Изменить природу побега можно без малейших срезов или надрезов. Нужно учесть, что «мечта» каждой ветки стать лидером в гонке за выживание. Поэтому все они стремятся быстрее, выше и сильнее достичь неба, а не конкурентов. Что с этим делать? Сильный, процветающий побег аккуратно пригибают к земле на 90˚. В этот момент дерево начинает «паниковать», ведь мощный портал питания перекрыт. Решением проблемы становится замена «пропавшего спонсора». Как следствие, на сгибе появляется группа почек, которые все лето усиленно развиваются.

Сильнейшая плодушка выживает, а пригнутая ветка:

• принимает удобную для садовода позицию;
• останавливается в росте;
• выбрасывает новые побеги;
• ветвится по всей длине;
• начинает активно плодоносить.

Спустя год молодая ветвь интенсивно обрастает вертикальными побегами, особенно у основания ствола.

В течение лета садовод несколько раз укорачивает новые побеги, за исключением концевых. К тому же он проводит оттяжку, чтобы получить нормальную плодовую ветку. Сгибать побеги начинают с самого раннего возраста дерева на высоте нижнего яруса. Николай Курдюмов предлагает делать это на расстоянии 0,5-0,8 м от земли. В области сгиба можно сделать надрез над почкой, своего рода калибровку. Через год выросшие побеги нагибают, формируя следующий ярус. Слабые ветви удаляют.

В книге Николая Курдюмова более подробно описаны эти приемы формировки и контроля за деревьями. Поэтому можно поставить себе за цель с ними ознакомиться ближе.

Источник статьи: http://glav-dacha.ru/obrezka-po-kurdyumovu/

Отгибание ветвей, как способ формирования кроны

Введение

Рост плодовых деревьев и формирование их кроны естественным образом происходят не идеально с точки зрения садовода. Чем ближе положение ветви в пространстве к вертикали, тем более склонна эта ветвь вегетировать (т.е. расти и давать сильные побеги) и менее склонна к образованию обрастающих веточек, на которых закладываются плодовые почки. И наоборот, чем ближе расположена ветвь к горизонтальному положению, тем сильнее она обрастает укороченными побегами, меньше растет в длину и тем больше на ней плодов.

Приведение боковых ветвей в положение близкое к горизонтальному необходимо для формирования свободной и светлой кроны дерева и для оптимизации соотношения силы роста и плодоношения дерева в целом. Отогнутые побеги быстрее прекращают рост в конце вегетационного периода и лучше подготавливаются к зиме. Изменение расположения ветвей в пространстве без хирургического вмешательства значительно полезнее для дерева, хотя и трудозатратнее обычной обрезки.

Оптимальный угол наклона (отхождения от ствола) скелетных ветвей — 50 — 60º к вертикали. Угол менее 45º считается острым и подлежит скорейшему исправлению.
При изменении угла наклона ветвей нужно сохранять их прямолинейность. Иначе происходит неравномерное их обрастание и появление сильных волчковых побегов на вершине изгиба.

Изменение расположения (отгибание ветвей)

Для придания молодым побегам (ветвям) правильного положения в пространстве, пока они еще тонкие и гибкие, их можно отогнуть и зафиксировать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. В вертикальной плоскости ветви отгибают для упорядочения ярусов кроны. В горизонтальной плоскости — для направления ветви в свой сектор внутри ее яруса. Для этого молодую ветвь привязывают либо к соседним более толстым ветвям, либо к стволу, либо к колышку забитому в землю. Можно использовать распорки, сделанные из досок или проволоки или подвесить к ветвям грузы. Комбинируя обрезку и отгибание, решаются сразу две задачи: предотвращение загущения кроны и вертикальное соподчинение ветвей в пределах кроны.

Делать это лучше всего весной. В этом случае, к осени побег одревеснеет и останется в приданном ему положении. Веревку нужно будет убрать либо осенью, либо следующей весной. Петля, охватывающая побег должна быть свободной, из достаточно толстой и мягкой веревки. Если веревка тонкая, под петлю нужно сделать подкладку. Нельзя туго перевязывать побег, чтобы избежать врезания веревки в кору с началом весеннего роста побега в толщину.

Акцентирую Ваше внимание:
Следите, чтобы веревка не вросла в кору отогнутой ветви. Если это произойдет, образуется перетяжка и ветвь выше этого места может засохнуть. Врезающуюся веревку необходимо удалить сразу же, как только Вы ее заметили. После этого уже решить: привязать снова или оставить как есть. То же относится к проволочным распоркам. В любом случае, приспособление не должно травмировать кору, в том числе и соседних ветвей.

Отгибание ветвей методом деформации

Молодые ветви и побеги плодовых можно деформировать для придания им нужного положения. Для этого, ветку сгибают так, что она вот-вот сломается, до появления складок на коре с обратной стороны. Ткани ветки в месте сгиба частично разрушаются и она не может вернуться в исходное положение. При восстановлении тканей, происходит фиксация ветки в установленном положении. Обычно приемом пользуются для отгибания ветвей вниз. Оттяжки при этом не нужны. Однако, метод требует сноровки и аккуратности, чтобы не сломать ветку.

Отгибание ветвей при посадке саженцев

Обычно, саженцы плодовых деревьев продаются совсем не сформированные. Например, представленный на рисунке саженец сливы был похож на метлу. При посадке таких саженцев, можно (и нужно) сразу же придать их ветвям правильное положение. Чем раньше начнется формирование их кроны, тем меньше хлопот будет у Вас в дальнейшем.

Нужно выбрать ветви, которые создадут скелет будущего дерева и подвязать их к колышкам. также, следует удалить слишком низко расположенные побеги и подрезать слишком длинные.

Волчки (жировки) на отогнутых ветвях

Часто, если ветвь отогнута дугой, на вершине этой дуги начинают пробуждаться спящие почки, давая мощные вертикальные побеги (волчки, жировки). Растут они очень быстро и вскоре могут стать толще ветви, на которой они выросли. Их тоже можно отгибать или укорачивать, в зависимости от того, вписываются ли они в Ваше видение формирования кроны. В противном случае, их надо обрезать на кольцо как можно раньше, пока они не одревеснели и имеют небольшую толщину.
Если Вы обнаружили такой побег в начале лета, его можно просто выщипнуть (выломать) голыми руками. Для дерева это не будет иметь никаких последствий. Если позволить такому побегу одревеснеть, да еще затянуть с обрезкой на несколько лет, то можно получить второй ствол (и даже несколько стволов), по мощи сопоставимый с основным.

Сближение ветвей

Случается, что ветви оказываются прижаты вплотную друг к другу (сближены). В этом случае может произойти самопроизвольная прививка одной ветви к другой. Более подробно о прививке написано в статье о прививке плодовых деревьев.

Эту способность ветвей срастаться между собой используют в садоводстве для соединения частей дерева. Для этого две ветки отгибают (сближают) и соединяют между собой.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Источник статьи: http://obrezka-master.ru/articles/otgibanie.htm

Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки

Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.

У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально – доказывают практики природного земледелия.

Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.

Идеальная форма плодового дерева – чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.

Как формировать деревья гнутьем

Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту. Помните, как мы учились правильно сажать грушу? Волноваться не надо, на первом этапе деревцу нужно развить корневую систему, прижиться на новом месте, а ветки вырастут, никуда не денутся.

На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.

Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб – это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба – от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.

Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем “горизонтальнее”, тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует “промять” (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).

Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам.

Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить “вертикаль”. Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия – насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.

Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем.
Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.

Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше

Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.

Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.

Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем “на кольцо”: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.

А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную “стрижку” придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать – следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.

Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.

На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!

Источник статьи: http://dachnye-sovety.ru/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki/