Органическое земледелие обрезка деревьев

Обрезка на почку. Формирование плодового дерева с помощью обрезки

Популярные материалы

Today’s:

Обрезка на почку. Формирование плодового дерева с помощью обрезки

Приветствую вас Друзья! Очень часто в литературе или других источниках информации об обрезке деревьев, мы видим рекомендации опытных садоводов о том, на какую длину нужно обрезать ту или иную ветку на том или ином дереве. Но почему-то многие мастера умалчивают об одной очень важной мелочи, зная которую, многие начинающие садоводы, намного быстрее разберутся в обрезке и формировании кроны плодовых деревьев.

“Обрезка на почку” – каждый из вас читал или слышал о таком приёме в обрезке. Что мы видим, когда открываем главу об обрезке. Показана правильная техника обрезки на почку, и на этом повествование об обрезке на почку при формировании кроны, заканчивается.

Что делает начинающий садовод, вооружившись секатором? Он подходит к ветке, которую нужно обрезать, находит почку, которая устремлена наружу кроны и аккуратно, как нарисовано в книжке под №3 , делает срез – “Обрезку на почку”.

Казалось бы, всё сделано правильно, и срез правильный и почка смотрит в сторону от ствола, но что мы видим летом. Если рассматривать яблоню , то следует помнить, что после обрезки, почти у всех сортов яблони из трёх верхних почек отрастают боковые побеги.

Причём, самый верхний побег растёт совсем не в ту сторону, куда бы нам хотелось, а стремится почти строго вверх, имея мизерный угол отхождения.

Из второй сверху почки побег имеет острый, но уже больший угол отхождения, хотя такой угол тоже не совсем устроит садовода. Ведь мы стремимся создать красивую, правильную форму кроны, в то же время стимулируя дерево плодоносить.

А для плодоношения, ветки должны иметь угол от 50° и почти до горизонтального положения.

Вот как раз из третьей сверху почки яблонной ветки, вырастает побег именно под таким углом, который нам нужен.

Зная эту особенность, делаем вывод, что при формировании яблони нужно обрезать ветку так, чтобы почка, из которой вырастет побег с большим углом отхождения, была по-счёту третьей сверху .

Не забывайте учитывать длину обрезки веток яблони . На плодоносящем дереве обрезается 1/4 — 1/3 ветки, а при формировке кроны 1/3 и даже 1/2 длины ветки.

Как видно из рисунка выше, при следующей обрезке яблони, верхние две ветки, выросшие за сезон, нужно удалить. Если угол отхождения оказался недостаточным, учитывая закономерность углов отхождения на яблоне, операцию можно повторить.

В пояснение для начинающих, хочу сказать пару слов об углах отхождения и расхождения.

Угол отхождения определяет отклонение ветвей от ствола или побегов от ветвей. Чем больше угол отхождения, тем ближе к горизонтальному положению находится ветвь.

Угол расхождения определяет разнос скелетных или боковых ветвей по отношению друг к другу. Например: если мысленно глянуть на дерево сверху, а три нижние скелетные ветки расположены равномерно в разные стороны, то угол расхождения в этом случае, равен 120° .

Из собственных наблюдений, могу добавить, что на сливе и черешне , после обрезки вступают в рост веточки только из двух верхних почек.

На разных грушах, тоже по-разному, на одной три верхние почки дают веточки, на другой только две. Эти особенности каждого дерева вы можете определить сами, обрезая ваши деревья и наблюдая в следующем сезоне, как поведёт себя после обрезки то или иное дерево.

А я желаю вам и вашему саду удачной, мягкой зимовки и богатых урожаев в следующем сезоне. Оставляйте свои комментарии, замечания и вопросы.

Обрезка на кольцо.

В некоторых случаях обрезка плодовых деревьев – единственный способ реанимировать, омолодить или даже спасти дерево, поэтому техникой обрезки должен владеть каждый садовод.

К сожалению, многие начинающие и не совсем начинающие дачники не придают особого значения “правильности” выполнения среза. Какие тут могут быть премудрости, спилил и спилил. Однако выполненная абы как обрезка частенько не идет на пользу дереву, а наоборот, ослабляет его, сводит на нет сопротивляемость болезням, снижает урожайность.

Будем учится обрезать ветки правильно!

Итак, на практике применяют две основных разновидности обрезки. Это обрезка “на кольцо” и обрезка “на почку”. Именно о них и пойдет сегодня речь.

Обрезка “на кольцо”

Данный способ обрезки применяется в ситуации, когда нужно вырезать достаточно большую ветку дерева целиком. К примеру, засохшую, сломанную, неплодоносящую или слабую ветку.

Если присмотреться к ветке, то можно заметить у ее основания на коре своеобразный наплыв кольцевидной формы. Этот наплыв содержит в себе клетки, способные к быстрому размножению. Благодаря таким клеткам раны от ножовки или секатора затягиваются быстрее. Поэтому обрезать ветку нужно по верхнему краю этого самого кольца.

Сначала ветку (особенно если она большая или расположена под неудобным углом) садовой ножовкой подпиливают снизу примерно на треть толщины, отступая от кольца на 25-30 сантиметров. Затем, сместив ножовку в сторону на 2-3 сантиметра, пилят сверху. После удаления ветки пенек отпиливают по верху кольца.

Если срез получился неровным, рваным, обязательно подчистите его ножом, потому что гладкий срез заживает гораздо быстрее.

Все спилы обрабатывают зеленкой для дезинфекции (еще лучше действует), а затем обязательно замазывают специальной краской.

Нельзя спиливать ветку выше кольца, оставляя пенек. Нельзя вырезать ветку вместе с кольцом. Подобные ошибки при обрезке являются причиной возникновения дупел, растрескивания древесины, загнивания или усыхания ветки. Ослабленная ветка – это зеленый свет для вредителей и возбудителей различных заболеваний, особенно грибков. А об урожае и говорить нечего. А что же делать, если кольцо явно не просматривается, а ветку срезать нужно? В данном случае рекомендуется мысленно прочертить линию вдоль той ветки, из которой растет удаляемая, а другую линию – перпендикулярно удаляемой ветке в её основании. Получившийся угол следует поделить пополам. Биссектриса и будет направлением спила.

Обрезка “на почку”: внутреннюю и внешнюю

Если у растения загущенный центр и необходимо расширить и разредить крону, обрезают “на внешнюю почку”. Это значит, что ветвь укорачивают до почки, обращенной наружу, направленной от центра вовне.

Когда растение слишком раскидистое, когда нужно поднять нижние ветки и усилить центр, требуется обрезка “на внутреннюю почку”, то есть ту, которая направлена к центру кроны.

Здесь, как и при обрезке “на кольцо”, очень важно сделать правильный срез. Срез должен быть наклонным, не выше половины сантиметра от почки. Слишком высокий пенек будет мешать заживлению раны, а низким срезом можно повредить почку. Если заметили, что внутри среза древесина темная, бурая, значит ветка уже начала отмирать. Ее укорачивают до здоровой (светлой) древесины или удаляют целиком.

Не забудьте покрыть все срезы краской, изготовленной специально для быстрого заживления срезов (например, “Удача садовая”). Многие садоводы замазывают раны деревьев садовым варом. А вот специалисты органического земледелия, напротив, не рекомендуют садовый вар, ибо он не пропускает к ветке воздух и замедляет заживление.

После проведения обрезки все ветки необходимо убрать подальше от дерева или куста и сжечь. Таким образом все вредители и возбудители заболеваний будут уничтожены, а мы получим отличное органическое удобрение – золу.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Можно ли обрезать деревья когда появились почки. Грамотная обрезка

Опытные садоводы считают, что обрезать деревья лучше либо поздней зимой, либо ранней весной, когда начинается рост. Важно, чтобы обрезка производилась правильно, так как могут быть последствия в виде не плодоношения и болезней.

Процедуру нельзя проводить слишком рано, из-за низких температур дерево может погибнуть. Также, нельзя и затягивать, в момент сокодвижения обрезку проводить не рекомендуют — увидите горькие слёзы.

Выбирайте подходящую погоду: ясную, солнечную, слабо морозную и с температурой не ниже -5°С.

Инструмент, которым производятся работы, должен быть хорошо заточен и чистым, иначе вы рискуете инфицировать растение.

Существуют несколько видов обрезки, применяемые в разных ситуациях:

1. Омолаживающая — продление жизнедеятельности дерева.
2. Формирующая — моделирование кроны дерева.
3. Регулирующая — регулирование количества плодов.
4. Восстановительная — восстановление жизнедеятельности растения.
5. Санитарная — обрезка от отживших веток, даёт доступ новым.
6. Поддерживающая — освежающая обрезка, которая благотворно влияет на жизнедеятельность дерева и поддерживает его прежний, здоровый вид.

Не увлекайтесь чрезмерной обрезкой, особенно если дерево не плодоносит.

Во время манипуляций можно нечаянно задеть здоровые почки, поэтому будьте аккуратны. Укорачивая ветку на почку, её обрезают со стороны соседней ветки, так секатор ничего не повредит, ведь будет размещён под углом 45° по направлению от основания к верхушке побега.

Paulownia tomentosa, или императорское дерево, считается самым быстрорастущим в мире деревом. Оно может вырасти на 6 м в первый год и потом растёт до 30 см каждые 3 недели, а производят эти деревья в 3-4 раза больше кислорода во время фотосинтеза, чем любые другие деревья.

Источник статьи: http://dachnayazhizn.info/novosti/obrezka-na-pochku-formirovanie-plodovogo-dereva-s-pomoshchyu-obrezki

Формировка и обрезка плодового дерева в ЧАШУ.

Садов в России множество, как и деревьев на вашем садовом участке. И обязателен индивидуальный подход. Мы постараемся изложить основные способы, которые помогут вам сформировать Чашу на деревьях.

Самые распространенные варианты и возможности:

1) Саженец, который сажаем в этом году — БЕСШТАМБОВАЯ ЧАША

2) Молодой саженец двухлетка — ЧАША НА ШТАМБЕ

3) Заросшее Деревце 4 -5 лет — ПРЕВРАЩАЕМ В ЧАШУ

4) Взрослое упущенное дерево, стремящееся вверх — ЧАШЕЙ ИСПРАВЛЯЕМ УПУЩЕННОЕ

БЕСШТАМБОВАЯ ЧАША

Вы купили саженец этой весной, или посадили его прошлой

осенью, и он только просыпается. Вот и пусть просыпается. Подождем

до начала июня.

1 ГОД: В июне на высоте 50-60 см наклоняем стволик почти до горизонта, и привязываем веревкой к колышку, т.е. из сильного стволика делаем сразу сильную боковую ветвь. Первая ветка «Бесштамбовой Чаши» готова.

На этой ветви на будущий год будут заложены плодовые почки, а это значит — быстрее за плодоносит, а из листовых почек на изгибе этой ветви уже этим летом вырастут сильные вертикальные побеги. Самый ближний к стволу пойдет второй скелетной веткой нашей Чаши.

Первая скелетная ветка в течение лета покроется расчёской вертикальных побегов — волчков, которые вы будете формировать — обрезать, прищипывать. И создадите богатую ветку!

Как правильно формировать такую наклонную ветку? Все волчки, которые оставим на первой ветке, будем раскладывать-гнуть на разные стороны: влево, вправо, и закреплять в почти горизонтальном положении.

2 ГОД. Второе лето наступит, и самый ближний к стволу волчок также
уложим, и начнем ее формировать. А деревце на сгибе даст новый волчок, к третьему лету работы.

3 ГОД. Повторим операции. Таким образом вы получите «Низкую бесштамбо-
вую Чашу» из 4-6 веток, ежегодно формируя новую ветку из волчка, по желанию можно 10 и более.

На третьем или четвертом году первая сформированная ветка уже начинает
плодоносить. Не забывайте вовремя прореживать первую ветку, заставляя дерево отращивать только нужные побеги для плодоношения, а не дрова.

Ограничивая рост побегов летней прищипкой и обрезкой вы значитель-
но повысите эффективность дерева.

У этого способа только один минус — крона очень объемная. У дерева нет штамба, нижние ветки почти лежат на земле, т. е. бесштамбовый способ формировки в чашу.
Такой способ будет удачным в морозных регионах — можно укрыть деревце,
засыпать его снегом. Или для тех, у кого участок большой. Удобство этого способа в том, что плоды легко снимать, а деревце легко опрыскивать и обрезать. Создав высокое дерево из 10 веток получаем очень
богатый урожай!

ЧАША НА ШТАМБЕ

Молодой саженец должен быть с хорошей корневой системой — «тягой корней». Это уже принявшееся дерево посадки прошлого или позапрошлого года.

Чаша на штамбе. В идеале нам нужны 4 хорошие скелетные ветви, которые растут примерно из одного места. Мы можем их найти у молодого саженца, и растянуть, отрезав все лишние веточки.

Следующим этапом — обрежем лишние ветки на штамбе (месте от земли до развилки), растянем четыре веточки в разные стороны, обвяжем их и закрепим. Угол наклона более 45градусов. Теперь нам осталось растить эти скелетные ветки, медленно разводить их в стороны в виде чаши, обрезкой (удаление кончиков побегов на сильные почки), заставляя ветвиться, и углами наклона
поддерживать их одинаково сильный рост.

А можно сделать иначе — заставить дерево (совсем юный саженец) отрастить скелетные ветви для нас. Выращивать побеги для Чаши нужно из самых сильных почек, они находятся в середине побега.

Вначале срежем все лишние ветки, оставив хлыст. Найдем самую сильную почку сверху и отрежем всю верхушку после нее.

Половину оставшихся почек ослепляем, оставляя при этом 4 самые сильные почки, которые расположены по разным сторонам ствола.
Это и будут наши скелетные ветки. Чтобы они приобретали правильный угол роста, прикрепляем над почкой бельевую прищепку, которая и послужит препятствием роста почки.

За лето у нас вырастут несколько побегов и осенью или летом мы определим ветки «Чаши». Еще раз: прищепки крепим ещё над почками, только тогда побеги растут под нужным углом.

ФОРМИРОВКА ЧАШИ на молодом, заросшем дереве 5-летке.

А если деревце молодое, лет 5, но уже отрастило много беспорядочных веток, а вы желаете Чашу? Будем делать, ведь для нас нет ничего невозможного! Тем более это очень просто.

Находим скопление ветвей в нужном нам месте. Определяем четыре самые сильные из них. Вырезаем лишние ветки внизу, оставляем только нашу развилку (на ней пока ничего не трогаем).
2. И теперь наклоняем ветви с помощью веревок — создаем чашу. Развилку ветвей очень легко разломать и погубить весь саженец.

Если у вас мало опыта: Нужно туго (обороты веревки всплошную) обмотать всю развилку веревкой на 20 — 25см каждую веточку. И только после этого разгибать.

ВЗРОСЛОЕ, ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО — формируем Чашу.

ВЕСНА. Определим высоту штамба (расстояние от земли до нужных скелетных ветвей.) Оставляем нижние скелетные ветви, в количестве 4-5 шт. Центральный
проводник срезаем. Растягиваем ветви в полугоризонтальное положение.

ЛЕТО. Следим за обрастающими новыми побегами из центрального ствола.
Почему срезать центральный проводник нужно именно весной, а лучше в последней декаде мая? Чтобы ослабить рост волчков, которые будут расти из среза.

Каждую ветвь из составляющих Чашу — наблюдаем, и летней прищипкой и обрезкой формируем. Заставляем дерево отращивать только нужные плодовые ветки.
Лишние сразу прищипываем, чтобы дерево не тратило силы на них.

В результате укорачивания деревьев и формирования невысоких крон не только значительно облегчается проведение работ по защите сада от вредителей и болезней, по обрезке деревьев и уборке урожая, но в конечном
итоге обеспечивается увеличение сбора и улучшение качества плодов.
Из группы краска «Удача».

Источник статьи: http://plodorodie74.ru/publications/the-cultivation-of-horticultural-crops/plodovye-derevya/formirovka-i-obrezka-plodovogo-dereva-v-chashu/