Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как сделать грядки на участке под уклоном с высоким уровнем грунтовых вод

Грядки своими руками на «трудном» участке на склоне

Грядки вдоль и поперек

Я с 2006 года осваиваю участок изъянами: расположен он на склоне, грунтовые воды стоят до конца апреля, а летом земля пересыхает и покрывается глубокими трещинами (ширина их – хоть руку засовывай). Тяжело, а что делать? Выход один – все сажать на грядах. Для кустарников я сделал их шириной 176 см (в размер листа шифера) и очень длинными, расположив вдоль границ участка вдоль склона. И пожалел об этом, потому что в ходе эксплуатации поверхность грядок постепенно сползала вниз, и при перекопке приходилось перемещать всю землю обратно вверх.

А вот гряды, сделанные поперек склона для огородных культур, себя полностью оправдали. При этом я всем советую делать их не шире 120 см, чтобы можно было руками свободно дотянуться от одного бортика до другого. Но вот как правильно разрезать для них волнистый шифер, чтобы не было отходов, я догадался не сразу. Теперь могу раскрыть секрет, ведь за 9 лет работы на участке через мои руки прошло примерно 200 листов.

Итак, шифер я укладываю на старую дверь и разрезаю болгаркой вдоль по вершине третьей и пятой волн (схема 1). Получившиеся при этом листы 1 и 3 имеют одинаковую конфигурацию и ширину. Именно из них я делаю нижние по отношению к уклону продольные бортики грядок. А листы 2, как более узкие, использую для верхних продольных бортиков и торцов.

Само строительство гряды начинаю с разметки: забиваю по углам четыре колышка и туго натягиваю между ними крепкую веревку. Над ней, глубиной в полштыка лопаты, прокапываю канавку и сбрасываю грунт в середину будущей гряды. Выставляю одну торцовую и две боковые стенки, временно зафиксировав их в вертикальном положении дополнительными колышками с обеих сторон.

У торцовых стенок делаю валики из веток, травы и листьев высотой 20-25 см и шириной 30-40 см и прикапываю их, пройдя поперек гряды канавку шириной в два-три штыка. В нее тоже укладываю валик из растительных отходов и снова прикапываю.

В углах гряды устанавливаю разрезанные специальным образом пластиковые бутылки (схема 2), донышки которых, если присыпать их грунтом, будут препятствовать появлению щелей между продольными и торцовыми стенками гряды.

Касательно последних есть еще один важный момент: их нужно устанавливать так, что чтобы края продольных листов были защемлены и снаружи, и изнутри короба (схема 3), иначе в стыках между ними тоже появится прореха, в которую начнет постепенно вымываться земля, и гряда разрушится. Все бортики ставлю так, чтобы загнутые края верхних волн смотрели внутрь гряды.

Главное – без щелей

Может показаться, что я слишком все усложняю. Действительно, поначалу делал проще. Выкапывал на штык лопаты по всей площади будущей гряды грунт и укладывал его по бокам ямы, а в нее сплошным накатом накидывал собранный в лесу сушняк диаметром до 10-20 см, мелкие веточки, поверх -листья и траву, а потом возвращал на место вынутую землю. А бортики я крепил с помощью деревянных колышков. И что? Да ничего хорошего. Из-за уклона вся вода моментально уходила из-под таких гряд, и летом все посаженное на них у меня практически погибло. А колышки успешно сгнили и переломились там, где продольные листы не были защемлены снаружи и внутри гряды.

Кстати, об угловых колышках. Практика показала, что гораздо удобнее сделать их из металлической арматуры длиной 16 мм, приварив к ним уголки 40×40 см (схема 4). Забивать их надо постепенно: вначале до тех пор, пока они не углубятся ниже края шифера, после чего отклонить их от стенок на 5-10° внутрь гряды и забить уже окончательно до середины стенки. После засыпки короба грунтом бортики чуть-чуть «разопрутся» и вплотную прижмутся к уголкам на колышках.

Такая конструкция обеспечивает максимальную устойчивость стенок гряды: за три года ни одна из них не сместилась ни на сантиметр!

Если не хватает земли до желаемой высоты гряды, я на полштыка снимаю плодородный слой из проходов, уплотняю ногами оставшийся грунт, сверху укладываю старый линолеум или рубероид, а затем засыпаю щебнем. Ширину проходов делаю 60-70 см, чтобы по ним можно было проходить с садовой тачкой.

Оправдало себя и применение собранных на свалке старых деревянных окон: поставленные вдоль гряд, они прекрасно закрывают посадки от лютующих у нас северо-восточных ветров. А из подобранных там же старых наличников и деревянных плинтусов получаются чудесные колышки для подвязки томатов и стойки, на которые можно накидывать белый укрывной материал над огурцами, чтобы прямые лучи солнца не сожгли их.

И еще пара чисто технических соображений. Шифер можно резать на три части и поперек листа, тогда упрощается устройство углов, потому что края торцовых и продольных стенок можно запускать друг за друга, что исключает появление щелей между ними. Но при этом колышков потребуется в два раза больше. А можно и вообще обойтись без них, если для стенок применять доски толщиной 30-40 мм, соединив их на стыках самореза-ми. Но и срок службы у таких бортиков меньше. В общем, нужно выбирать необходимый материал, исходя из своих возможностей.

Дренаж участка под уклоном своими руками

Но самое первое мероприятие, которое нужно провести перед освоением участка, расположенного на склоне, – это дренаж. Я до самого низа вдоль основного прохода прокопал канаву и в нее заложил кусками резиновый шланг диаметром 32 мм (что нашлось под рукой). Края его

фрагментов завел в подземные полости, специально сделанные следующим образом: в местах их стыков расширил и углубил канавку, уложив поперек по четыре кирпича.

На них вдоль канавки на ребро поставил по два кирпича с каждой стороны и сверху все перекрыл еще четырьмя кирпичами. В полученные тоннели завел концы идущего сверху и уходящего вниз кусков шлангов, а чтобы земля не забивала их, обернул и уплотнил старой капроновой рыбацкой сеткой.

Эти полости-тоннели необходимы для сбора и отвода грунтовых вод с прилегающих к ним площадей.

После этого зарыл всю канаву и рядом построил гряды поперек склона. Нижняя часть участка дренируется пока элементарной открытой канавой глубиной в штык и шириной в полтора штыка лопаты. Планирую уложить в нее куски пластиковых труб, а вместо кирпичных полостей-тоннелей установить фрагменты канализационных труб большего диаметра.

Промежуточный итог всех этих дренажных работ: если раньше весной вода стояла внизу участка до конца апреля, то теперь земля освобождается от нее уже в начале марта.

Пояснения к фото

• Фото №1. Последние две гряды на стадии завершения: будет досыпано по две-три тачки перепревшего навоза и по две тачки крупного речного песка. Потом я все большой тяпкой прорыхлю и выровняю поверхность.
• Фото №2. Северная и восточная стороны грядок постоянно защищены деревянными остекленными рамами (дверь, сделанная из одной из них, открыта на момент сьемки). Над левой грядой виден каркас из брусочков и плинтусов, предназначенный для натягивания укрывного материала. С юга навес на 1,5 м заходит за пределы огуречной гряды, чтобы в самые жаркие часы тень от него дополнительно прикрывала огурцы от прямых солнечных лучей.
• Фото №3. На самой первой из гряд за лето наконец-то сгнил «накат» из сушняка. Эта гряда не пересыхает, и на ней прекрасно чувствуют себя кусты крыжовника. На третьей грядке виднеется озимый чеснок.

Желаю всем собратьям по обработке земли крепкого здоровья, хороших урожаев, терпения и умения! Вечный дачник.

Есть у меня и грядка-парничок для рассады, стенки которой я сделал из разрезанного в размер стекла. Их высота – 80 см, а уровень грунта в этой грядке – 40 см над уровнем дорожки. Это позволяет обрабатывать рассаду, не сгибаясь в три погибели.

© Автор: Григорий Петрович Коваленко г. Новороссийск

Что делать, если огород находится на склоне или овраге?

Если огород на склоне, то очень трудно там что-то посадить. В этой статье мы разберём, как можно благоустроить такой огород.

Помню у нас был огород на склоне, дед притащил железные плиты и вкопал в землю, чтобы выровнять землю. Но только потом их украл какой-то мужик. Потом их нашли. Но какие ещё есть варианты?

Укрепление склона растениями.

Если уклон вашего участка небольшой — не превышает 8-10 градусов, — то достаточно высадить в землю растения с разветвленной корневой системой. Они скрепят грунт и защитят его от разрушения. В качестве таких защитников можно использовать как кусты, так и почвопокровные растения: ракитник, бузину, барбарис, айву, можжевельник, барвинок, плющ, солнцецвет и другие.

Укрепление склона подпорными стенками.

Защитить грунт от осыпания поможет и строительство подпорной стенки. Соорудить ее можно из дерева, бетона, искусственных и натуральных камней (с применением раствора и без него), кирпича. Интересным и достаточно новым средством, которое также применяется для этой цели, является габион.

Габион (фр. «большая клетка») — это сделанный из металлической проволоки каркас. Он выполнен в виде геометрических фигур, которые заполняются камнем, щебнем или галькой. Изначально габионы применялись в строительстве и военном деле, но в последнее время все чаще используются в ландшафтном дизайне.

Террасирование участка.

Когда все основные работы по подготовке к эксплуатации и укреплению участка сделаны, самое время приступать к его обустройству.

Пожалуй, наилучший способ сделать участок на склоне более функциональным и удобным для проживания — это соорудить на его территории террасы. Терраса в ландшафтном дизайне — это горизонтальная площадка, которая образует на склоне уступ (ступеньку). Именно на данных уступах и расположатся впоследствии основные зоны: зона отдыха, спортивная площадка, цветники и т.д.

Огород.

Если ваша основная цель — выращивание овощей, наилучшее место должно быть отдано под огород. Тут необходимо помнить, что вода в почве из-за уклона рельефа надолго не задерживается. По этой причине влаголюбивые культуры следует сажать в нижней части участка либо быть готовым к частым поливам.

Один из самых удачных вариантов — это обустройство высоких грядок. С таких грядок не вымывается плодородный слой; на них проще работать людям, которые испытывают боли в спине; их при необходимости легко превратить в небольшой парник – одним словом, преимуществ у высокого огорода масса.

Грядки своими руками — на участке с уклоном

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.

Заходите в гости на мой сайт prostoisovetik.ru , где еще больше полезной и актуальной информации о способах заработка в интернете, сад, огород и самые вкусные рецепты блюд.

В этой статье я делюсь с вами идеями создания грядок своими руками и способами защиты растений от вредителей.

Организация грядок своими руками

Рельеф огорода у меня неровный и там, где низина, грядки я обустраиваю с севера на юг: тогда солнце греет и сушит боковые проходы и посадки лучше. А в хорошо освещенных местах на возвышении грядки укладываю с запада на восток: в этом случае растения будут затенять ряды, задерживая влагу в почве и защищая почву от перегрева.

Учитываю рельеф и при выборе высоты грядок. В тех же низинах я делаю их высоко — так они быстрее прогреваются и лучше сохнут после дождей. А на солнечных участках, наоборот, делаю их плоскими, иначе они быстро высохнут, и тогда вас будет мучить их полив. Но при этом все грядки нужно мульчировать.

Заходите в гости на мой сайт prostoisovetik.ru , где еще больше полезной и актуальной информации о способах заработка в интернете, сад, огород и самые вкусные рецепты блюд.

Ранней весной, чтобы почва быстрее нагревалась, использую черный компост или торф. Летом, чтобы земля не пересыхала, я бросаю на нее сорняки с корнями, а также скошенную траву. Осенью использую остатки овощей и вырезанных стеблей многолетников и сорняков для мульчирования(для предотвращения уплотнения почвы), древесные отходы (кора, мелкие веточки после обрезки, опилки, стружка) помещаю под многолетники (такая мульча работает не один год).

Ну и, конечно, поливаю каждую мульчу растворами, содержащими микробные препараты.

Зола вместо химической обработки

Каждый год мои соседи опрыскивают свои грядки с капустой всеми видами химических веществ для защиты от вредителей. Запах этих химикатов такой, что даже в моем огороде хорошо чувствуется.

Казалось бы, с такой обработкой грядок у соседей мне нечего бояться за свою капусту, но дело в том, что соседи до сих пор не могут полностью избавиться от блох и бабочек. Я решила эту проблему по-другому. Как только наступает время, когда вредители начнут размножаться и появятся в огромных количествах, я после каждого полива, прямо на мокрые листьях, посыпаю капусту золой. Повторяю: делаю это после каждого полива! Моя капуста вся в золе. Пусть она выглядит грязной, но не повреждена блохами и бабочками, которые стараются держаться подальше от такой листвы.

Заходите в гости на мой сайт prostoisovetik.ru , где еще больше полезной и актуальной информации о способах заработка в интернете, сад, огород и самые вкусные рецепты блюд.

Думаете, я ее так и убираю? Ничего подобного: перед уборкой урожая я просто обливаю растения чистой водой из шланга, всю золу, которая прилипла за лето, легко смыть, и передо мной во всей красе предстают крепкие здоровые кочаны капусты. Кстати, применяют такой же метод защиты при выращивании редьки. Результат в обоих случаях (и в течение нескольких лет) всегда выше всякой похвалы!

Способ опрыскивания растений для стимуляции их роста и защиты от вредителей

Я поделюсь рецептом опрыскивания растений, чтобы стимулировать их рост и защитить от вредителей. Использую этот способ давно и успешно.

Выливаю в 3 литровую банку воду комнатной температуры и растворяю там бутылку йода, 1 ч. л. сульфата меди, 1 ч. л. марганцовка калия, 1 ст. л борной кислоты, 1 ампула магнезии и 2 г универсального удобрения для рассады. Перемешиваю и закрываю банку пластиковой крышкой. Перед распылением разбавляю полстакана на ведро воды. Обрабатываю все грядки во время цветения(такая смесь особенно полезна для баклажанов, томатов и перца).

При опрыскивании деревьев повышаю концентрацию-стакан на ведро. Конечно, делаю это либо до цветения, либо сразу после него (возможно осенью для профилактики).

Будьте здоровы, желаю всем богатых урожаев.