Огород без проблем галина кизима

Галина Кизима и её методика огорода без хлопот

Многие городские жители на свои садовые участки попадают только в выходные. За те полтора дня мало что можно успеть сделать. В связи с этим встаёт вопрос о том, как организовать работу на участке, чтобы урожай радовал, и не выбиться при этом из сил. Принцип сада-огорода без хлопот Кизимы Галины даёт такой шанс. Исходя из своих наблюдений, она нашла возможность это осуществить и разъяснила, как сократить самые трудоёмкие составляющие садовых работ.

Методы для уменьшения трудоёмкости садоводства

Любой обладатель дачных соток знает, как тяжело копать землю, а если нет центрального водопровода, ещё и поливать весь сезон посадки. Уже не говоря про каждодневную прополку грядок.

Садовод-любитель Кизима несколько десятилетий занимается растениеводством. Она опытным путём создала сад мечты. Метод огорода без забот Галины Кизимы теперь широко применяется по всему миру. Она выяснила, что для организации чудо-сада нет необходимости копать землю, полоть грядки и поливать посадки.

Исключение перекапывания

Самое тяжёлое в садоводстве — это перекапывание грядок. По методу Галины Александровны в этом совсем исчезает надобность. Для этого есть пять причин:

1. При копании на глубину штыка лопаты переворачивается пласт грунта, а значит, меняются местами микроорганизмы, которые по природе своей могут существовать на определённой глубине. Одним нужен кислород для жизнедеятельности, другим — углекислый газ. При переворачивании пласта погибают и те и другие. Почва лишается естественных микроорганизмов и теряет плодородие, разрушается ее структура.
2. При перекопке нарушаются естественные микроканалы, по которым циркулируют влага и воздух, тем самым ухудшается питание растений. Лишённая структуры почва слёживается, высыхает и ещё больше затрудняет доставку необходимых элементов к корням растений. Микроканалы образовываются после поедания отмерших корней подземными микроорганизмами. Они густо разветвлены и равномерно распределены по всей глубине грунта. При переворачивании пласта все это нарушается и требуется много времени для восстановления. А страдают растения.
3. При осенней перекопке семена сорных трав с поверхности переносятся в глубину, где они замечательно зимуют. При весеннем переворачивании пласта они выносятся на поверхность и дружно прорастают.
4. После перекапывания грунт, оставшись без травяного укрытия, на солнце быстро засыхает. Теряется влага. На незащищенной земле быстро начинает расти сорная трава.
5. Нельзя почву лишать естественного укрытия в виде сухих листьев и травы. Эта органика призвана защищать и питать землю.

Плодородный слой — гумус, покрывающий грунт, при копании распыляется по всей толще пласта, лишая тем самым питания посадки. Конечно, он потом поднимется, но растениям он нужен именно сейчас.

Чтобы обойти все эти «нельзя», землю надо просто рыхлить. Для этого можно использовать плоскорез Фокина, грабли, заточенную тяпку или полольник. Только инструмент должен быть всегда хорошо заточенным. Высота рыхления составляет не более 5 сантиметров. Ну а ручной культиватор одновременно рыхлит почву и срезает сорняки.

Возделывание огорода без прополки

Просто нужно срезать сорняки под корешок. Важно не давать им перерастать, иначе они вытеснят культурные растения. Допустимая высота сорной травы составляет 5—15 сантиметров. Сбривать их следует, используя уже знакомые инструменты. Срезанная трава остаётся на месте в качестве дополнительной мульчи. Вот что получается в результате:

1. Корни сорняков без фотосинтеза срезанных стеблей погибают. Если что-то и проросло из корневых почек, оно точно так же со временем сбривается. За 3—4 срезки на протяжении лета можно навсегда распрощаться с сорной травой.
2. Срезанная трава мульчирует грядки.
3. Перегнивая, срезанная трава служит дополнительным питанием посадкам.
4. Отпадает необходимость носить скошенную траву в компостную яму.
5. Естественным образом перегнивший компост ровным слоем покрывает все наши растения. Его не нужно таскать вёдрами из компостной ямы и распределять по участку.
6. Корни сорняков, оставшиеся под землёй, перегнивают и служат источником питания для корней культурных растений.

Сокращение полива

Обойтись без этого тяжкого труда можно. Просто надо сохранить ту влагу, которая есть в грунте. Для этого его следует защитить от испарения мульчированием, то есть укрыванием поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать как органический, так и неорганический материал. Это могут быть опилки, хвоя, торф, сухие травы, укрывные материалы тёмного цвета, бумага.

В зависимости от культуры и погодных условий полив можно регулировать. Например, не все огородные культуры одинаково потребляют воду. Они подразделяются на четыре группы:

1. Овощи, которые не умеют вытягивать воду, а тратят много. Это капуста, огурец, салат, редис.
2. Растения, которые плохо добывают воду, но потребляют её мало. Такими являются лук и чеснок.
3. Свёкла и брюква добывают воду достаточно, но без меры потребляют.
4. Перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз — молодцы! Они и вытягивают воду хорошо и потребляют экономно.

Вот исходя из этой информации можно определить объём воды, необходимой для полива. Четвёртую группу вообще можно не поливать, если при посадке применить некоторые приёмы. Для этого нужно внести в лунку достаточное количество поддерживающих удобрений, залить не менее пяти литров воды, посадить рассаду, окучить и очень хорошо замульчировать. И все, можно больше не поливать. Исключением служит длительная холодная погода или очень жаркая и сухая. В этом случае проводят обильный полив с добавлением подкормки один раз в три недели.

Первые три группы овощей можно сильно ограничить в расходовании воды. Главное, очень хорошо мульчировать!

Особенности выращивания картофеля

Большое внимание Кизима уделяет второму после хлеба продукту питания — картофелю. Вот так рассуждает садовод Кизима об огороде без хлопот для картошки:

1. Сначала нужно клубни подготовить, то есть помыть, залить горячей водой (+45 °C) до остывания, подлить раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала. Через 15 минут следует клубни достать, помыть и обтереть.
2. Разложить клубни на свет для прозеленения на 2—3 недели. Вследствие этого под кожей картофелины накопится яд солонин, отталкивающий вредителей.
3. Потом клубни убрать в тёмное и тёплое место для проращивания. На это уйдёт ещё полмесяца.

Подготовительный процесс должен завершиться к цветению черёмухи или чуть раньше. По совету Галины Кизимы в этот период следует начинать посадку картофеля:

1. Выбрать место под посадку. Целину ни в коем случае нельзя копать.
2. Пророщенные клубни разложить прямо по нетронутой земле. Междурядья рекомендуется делать по 40—50 см в ширину, а между картофелинами оставлять расстояние в 25 см друг от друга. Также по 20—25 см нужно оставить от каждого ряда до края грядки.
3. Оптимальный размер посадочного материала — 50—60 грамм (куриное яйцо).
4. Разные сорта желательно сажать по разным грядкам. Период созревания у них может быть разным.

Под посадку картофеля нужно выбирать солнечное место, иначе можно получить урожай ботвы, а не картошки.

На время весенних заморозков ряды посадок следует укрыть сухим гигроскопичным материалом. Для этого хорошо подходит луговое сено, сухие листья или верхний сухой слой компоста. Сверху все накрывается и укрепляется нетканым полотном или старыми мешками. Когда наступят тёплые дни, верхнее полотно необходимо убрать и постепенно на грядки складывать все, что к этому времени скосилось или выпололось. Одним словом, нужно завалить посадки тем, что обычно идёт на компост. Этими материалами и следует окучивать. Только нужно следить, чтобы клубни не оголились. В итоге получается:

1. Удобрения при посадке не нужны. Кусты их получают с компоста.
2. Поливать грядки нет необходимости. Влагу в достаточном объёме они получают все с тех же отходов.
3. Многолетние сорняки под посадкой за лето погибнут, не получая солнечного света.

Для увеличения урожайности картофеля рекомендуется обрывать верхушки ботвы с цветами. Так растение получит возможность давать массу клубням, а не ботву. Оставить нужно только несколько цветков, чтобы понять, когда созреет картофель. Как только цветки начнут увядать, можно снять первый урожай. Для этого просто необходимо сдвинуть слой компоста и достать нужное количество клубней. Остальные продолжают расти и созревать.

После снятия урожая ботву тоже следует разложить на солнце для разрушения солонина, а потом использовать как компост. Компостную кучу после снятия урожая оставляют на месте до весны и используют в качестве перепревшего компоста.

Тонкости разведения клубники

Метод Кизимы Галины Александровны «Огород без хлопот» также применим к садовым ягодам, например, к клубнике. Галина уверена, что клубника в саду должна расти так же свободно, как в природных условиях. Таким образом отпадает необходимость полоть, бороться с усами, чистить посадки от засохших листьев и стебельков. Единственное, в чём нуждается клубника, так это в частом и обильном поливе и удобрении в грунт перед посадкой препаратами типа AVA-10 и азофоска.

Так как ягода весь вегетативный период образовывает усы и норовит отвоёвывать всё больше территории, грядки необходимо ограничить перекопкой по периметру или досками. Через 3—4 года плодоношение плантации начинает убывать. Возникает необходимость утилизировать старые посадки и готовить участок для нового ягодника. Кизима предлагает поступить следующим образом:

1. Поздно осенью ягодник завалить засохшей травой, опавшими листьями, соломой и другими отходами сельхозработ. Одним словом, организовать компостную заготовку. Для ускорения процесса переработки биоматериала пролить кучу препаратами типа Байкал или Возрождение и накрыть тёмной полиэтиленовой плёнкой до следующей весны.
2. В начале сезона укрытие убирается. Несколько раз в течение лета весь участок щедро подкармливается биопрепаратами Фитоспорин и Гуми.
3. Предполагается, что к августу участок под новую ягодную плантацию будет готов.

Чтобы избежать занесения вредоносных бактерий и вредителей, посадочный материал рекомендуется приобретать только в питомниках или специализированных центрах. Оптимально будет сажать только районированные сорта. Универсальных бывает не так много и они не отличаются особой урожайностью.

Многолетние наблюдения за садовой ягодой показали, что клубника отзывчива на фосфорные удобрения. Есть для неё и сбалансированное удобрение — это AVA. Его желательно вносить при посадке. Достаточно одной щепотки на куст. В качестве заменителя можно использовать суперфосфат в комплексе с сернокислым калием. Достаточно на один погонный метр внести одну столовую ложку смеси. Если под рукой не оказалось этих удобрений, можно обойтись золой. Её дозировка составляет четверть стакана на метр посадок.

Самой тяжёлой болезнью ягоды считается серая гниль. Уничтожить её поможет Фитоспорин. Этот же препарат полезен в борьбе с белой и бурой пятнистостью листьев клубники. Обработку желательно провести два раза: очень ранней весной и во время завязывания ягоды. Для профилактики не помешает повторить под зиму. Дополнительно рекомендуется до и после сезона плодоношения обработать ягодные грядки бордосской жидкостью.

По мнению Галины Кизимы, самыми серьёзными врагами клубники являются нематода и клещи. В случае с нематодой Кизима советует выкопать кустики полностью и ликвидировать. Повторная посадка на этом участке рекомендуется только через 4—5 лет с использованием сертифицированного посадочного материала. Защитить ягодник от клеща можно препаратом Фитоверм или частыми посадками бархатцев. Ими желательно обсаживать грядки по периметру и пустить строчку по центру.

Источник статьи: http://pion.guru/ogorod/galina-kizima

Не копать. Не полоть. Не поливать

Современному садоводу выпадает совсем немного времени для трудов на своем дачном участке. Многим удается добраться до сада лишь в выходные дни, так как всю неделю они заняты на своей основной работе.

Естественно, что таким людям особенно важно правильно распределить время и силы для работы в своем саду, чтоб успеть подбить дела на участке, да и отдохнуть после трудовой недели тоже не мешало бы.Так нет ли способа работать в саду меньше, получая при этом неплохие урожаи? Нельзя ли что-нибудь из садовых работ упростить или совсем опустить?

Решением этой задачи и занялась в свое время Галина Александровна Кизима, садовод-огородник с 52-летним стажем на сегодняшний день. Приобретя однажды собственный участок земли, она, что называется, «с головой ушла» в это новое для нее дело. Уделив годы изучению премудростей садово-огородных работ, она собрала воедино опыт, накопленный многими садоводами-практиками. И ей удалось выяснить очень важную вещь: самые трудоемкие работы на участке возможно значительно сократить. Разберемся же, как этого добиться и почему такое не только возможно, но и единственно правильно.

Для начала усвоим следующее:

Чтобы успешно заниматься земледелием, экономя при этом время и силы, надо в корне пересмотреть свое отношение к работе на «шести сотках» и выработать совершенно новые принципы ведения огородного хозяйства.

Принцип №1: НЕ копать!

Давайте сначала разберемся, почему копать вредно? Есть, по крайней мере, 5 причин, по которым не стоит этого делать.

Первая причина состоит в следующем: мы привыкли считать землю чем-то вроде неживой материи.

А ведь почва – это очень сложный живой организм, плотно заселенный микроорганизмами и низшими животными организмами, например, такими, как дождевые черви. И между ними действуют свои устоявшиеся законы общежития.

В верхнем слое почвы, на глубине примерно 5-20 см, обитают микрогрибы и бактерии, которым для жизни необходим кислород. В более низком слое, на глубине примерно 20-40 см, живут бактерии, для которых кислород вреден. Им нужен углекислый газ.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем слои местами. И каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает.

Почва, лишенная микроорганизмов, становится мертвой и теряет плодородие. Ведь это самое плодородие почвы создают и поддерживают населяющие землю микроорганизмы и дождевые черви.

Почва так и останется мертвой, пока не произойдет восстановление ее населения на каждом этаже. Кроме того, почва, теряя своих жителей, вместе с ними теряет и свою структуру, а поэтому разрушается. Такую почву смывают дожди и уносят ветры.

Вторая причина, по которой не следует копать и пахать с переворачиванием пласта земли, состоит в следующем: при перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате ни влага, ни воздух не попадают в зону сосущих корней, и тогда нарушается нормальное питание растений.

Обычно такая почва во время дождей превращается в вязкую, как пластилин, субстанцию, а после высыхания превращается в настоящий железобетон. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай.

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только уходит вглубь (иногда до 5 метров), но и широко разветвляется во все стороны. И каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков. В результате каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками. Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает внутрь почвы влага. Почва всасывает влагу, а по образующимся пустотам-каналам внутрь земли устремляется воздух.

Кроме того, существуют ходы, которые проделывают в почве черви. И они тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам вглубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы. Но тем самым мы полностью нарушаем систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной, при повторной перекопке, мы окончательно разрушаем созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной обработке вся сложная почвенная система уничтожается, сама же почва слеживается. Иногда (в засушливое время) настолько, что ее приходится буквально долбить.

Третья причина, по которой не следует копать и пахать, очень проста: при осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, где они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Четвертая причина, по которой почву не следует перекапывать, заключается вот в чем: обычно после перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, открытое место под солнцем сейчас же начинают занимать сорные растения.

Нельзя оставлять почву голой. Ее надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом.

Проще всего это делать так, как давно уже изобрела природа. Она покрывает землю органическими остатками. Осенью – опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной – молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью, чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и защитить поверхностную корневую систему от мороза. Весной, чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Пятая причина заключается в следующем: при перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается. А поскольку в бедных почвах его и так немного, то плодородие верхнего слоя практически полностью исчезает. Со временем гумус «всплывает» в верхний слой. Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Так что же делать с почвой, если ее нельзя копать? А ее можно и нужно рыхлить. Вместо лопаты используйте плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, которым и следует делать борозды. Сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью инструмента слегка перекопайте верхний слой. Если потребуется, разборонуйте граблями.

Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор. У него кроме разрыхляющих почву колес еще есть подрезающая пластина.

Эту работу можно делать и заточенной тяпкой, и полольником «Стриж», да и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже.

Единственное требование к таким инструментам – они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко и быстро. И следите за тем, чтоб инструменты не заглублялись в почву ниже 5 см, и чтобы не перемешивали пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Не беспокойтесь о корнях. Они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих растений.

Итак, нужно не копать, а рыхлить!

Принцип №2: НЕ полоть!

Это как же так? Зарастет же все!

Не полоть – совсем не означает, что не нужно бороться с сорными растениями. С ними как раз бороться надо обязательно, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка наши культурные растения.

Так как же быть? А нужно срезать многолетние сорняки под корень! И главное, делать это надо систематически. Срезать сорняки надо в том возрасте, когда выполнить это проще всего, то есть при их высоте не более 5-15 см.

Можно использовать уже знакомые нам плоскорез Фокина, или полольник «Стриж», или любое другое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Лучший результат дает небольшое заглубление в почву на 2-3 см.

Вы просто срезаете сорняки и тут же оставляете их на почве.

Что это дает?

• Во-первых, происходит угнетение сорняков. Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их – опять под корень. Не давайте им вырастать выше 5-10 см, иначе корни успеют «очухаться». Так, сделав 3-4 срезки за сезон, вы практически избавитесь от сорняков.

Не следует убирать в компост срезанные сорняки. Оставляйте их на месте. Почему? Да потому, что ими вы мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается.

• Во-вторых, этот слой сорняков, постепенно перегнивая, возвращает почве плодородие.
• В-третьих, вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост.
• В-четвертых, вы получаете равномерное распределение по участку перепревшего за прошлый год компоста.
• В-пятых, корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут. Перегнивая, они дадут дополнительное питание корням культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так, как это происходит в природе.

Можно, конечно же, не срезать, а просто косить сорняки. Но опять-таки важно делать это систематически, не давая им вырастать слишком высокими.

А почему все-таки не следует полоть? Ведь если полоть систематически, то сорняков тоже не будет?

Разница состоит в следующем: срезая точку роста под землей, или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления. А это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного.

Ну, хорошо. С многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись?

А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, вполне можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее. Да-да!

• Ранней весной, еще до схода последнего снега, разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить оставшийся снег. Затем накройте грядки огрызками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал и не унес ветер.
• Под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте грядки открытыми на сутки. Молоденькие всходы сорняков погибнут. В это время всходы сорняков еще слишком слабы, поэтому гибнут от одного лишь рыхления.
• После того, как вы прорыхлите первые всходы сорняков, подождите сутки и снова накройте грядки пленкой. Оставьте грядки под пленкой еще на 1-2 недели.
• Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию.
• Через сутки можете провести на грядках, освобожденных от сорняков, посев культурных семян. При этом вы должны понимать, что такая грядка перед посевом не перекапывается! Иначе вы снова вынесете на поверхность семена сорняков из более низких слоев. И они благополучно взойдут.

Труд по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшой и совсем не тяжелый. Просто сделать это следует вовремя.

Итак, прополка – это самый худший и неэффективный способ борьбы с сорняками.

Принцип №3: НЕ поливать!

С наступлением вечера на дачных участках гремят ведра, заводятся насосы. Повсеместно журчит вода. Это как общепринятый неоспоримый ритуал. А ведь работа по поливу – одна из самых трудоемких! Даже если вы используете насос.

Давайте подумаем, так ли уж много воды нужно растениям? А если кому и нужно, то, как сделать так, чтобы облегчить и упростить себе работу?

Запомним один простой тезис: лучше сохранить воду в почве, чем лить ее туда без конца. Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли.

Отсюда сразу следует сделать вывод, между прочим, хорошо всем известный, почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности. Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Называется это мульчированием.

Использовать для мульчирования можно многое. Например, опилки. Дайте им полежать год-другой – и мульчируйте. Если рядом есть хвойный лес, наберите иголок. Но не забудьте добавить в них или золы, или доломита, или извести, или мела. Поскольку иглы сильно закисляют почву.

Хорошо мульчировать верховым торфом. Но он тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил), но только если материал имеет черный цвет.

Можно использовать картон и даже простые газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой в полотнище обыкновенным скотчем. В теплице почву можно мульчировать скомканными газетами.

В первые, самые жаркие весенние недели, мульчей отлично служат опавшие осенью листья. Так что не убирайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и переработают на гумус с помощью перезимовавших микроорганизмов.

Так как же мульчировать грядки? И что же, их можно вообще не поливать? Ну, не поливать совсем не получится, но некоторые соображения по экономии сил на поливе есть.

Дело в том, что далеко не все культуры так уж беспомощны, как мы воображаем. Их можно поделить условно на четыре группы:

• К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис.
• Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В этой группе находятся лук и чеснок.
• Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся свекла и брюква.
• И последняя, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа умеет хорошо воду добывать и экономно тратить. Это перец, томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, которые относятся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, которые находятся в последней группе. Вообще говоря, их можно вообще не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.

Например, томаты. В углубление, сделанное перед посадкой рассады, внесите треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA и десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылейте в лунку 4-5 л воды. После этого высадите рассаду, полейте, слегка ее окучьте и хорошо замульчируйте. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода.

При температуре ниже двенадцати градусов тепла, стоящей в течение недели, растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает. В этом случае следует подкормить растения по листьям. Лучше всего воспользоваться раствором одного из следующих препаратов: «Флорист», «Аквадон-микро», «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон».

Перец. Насыпьте в лунку для посадки треть чайной ложки порошка удобрения AVA, добавьте десертную ложку любого безхлорного калийного удобрения, затем внесите в посадочную лунку полстакана геля, приготовленного из «Аквадона» или гидрогеля. Высадите рассаду. Полейте, обожмите и замульчируйте. На этом тоже все.

Потребуются лишь поливы раз в три недели при жаркой погоде. Во влажную или прохладную погоду поливов делать не надо. А вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется. Иначе перец сбросит даже листья.

Морковь. Перед посевом хорошо полейте борозды водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева вечером хорошо пролейте водой грядку и сразу же накройте ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину.

После посева борозды уплотните доской. Грядку накройте пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов замените пленку на лутрасил или спанбонд, снимайте которые лишь для прополки или прореживания.

Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делайте лишь в сухую погоду прямо по лутрасилу под вечер. И только до появления пучка из 4-5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги. Ее центральный корень уходит далеко вглубь почвы, а там влага найдется.

Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.

Советы, которыми щедро делится Галина Александровна Кизима, оправдали себя в ее личном опыте, а также на практике ее многочисленных последователей и учеников. А знаний у Галины Александровны скопилось столько, что она решила собрать их воедино и запечатлеть свой опыт с помощью видео. В результате появилось наглядное, очень информативное пособие для садоводов-огородников, видеокурс «Огород без хлопот».

Материалы эти помогли не одному десятку человек облегчить и упростить работы в огороде, сберечь свое время и силы. Познакомьтесь поближе с содержанием этого уникального авторского курса. Для этого Вам нужно перейти по ссылке: http://ogorod-net-hlopot.ru. Ведь лучше увидеть все своими глазами.

Секреты борьбы с вредителями и грызунами (видео)

Отзывы и комментарии

Здравствуйте! Делюсь своим интересным опытом получения богатого урожая. Мне попалось интервью с доктором сельскохозяйственных наук Чурсиным Михаилом и вдохновленная статьей, я решила воспользоваться его рекомендациями, и знаете, я не прогадала.. Все лето ели огуцы и помидоры с огорода, и еще на зиму наготовили закаток себе и родным. Кому интересно, вот ссылочка на статью.

Странная статья: копать-не копать, а если копать, то не глубоко. Не полоть , а косить тяпкой. Всё в кучу, не копать-но копать не глубоко, не тяпать-но рыхлить тяпкой. И так далее, все советы противоречат сами себе. Все советы с интернета в одну кучу. Автор-определитесь, совсем запутали. Сегодня перекапывал участок после помидор, земля как утрамбованный пластилин от полива, что можно посадить после этого, если не перекопать? Извините, если я не прав.

Очень хорошие советы. Прочитайте внимательно. Копка лопатой на глубину не большую 5 см-это и есть фактически рыхление верхнего слоя,и это не переворачивание пласта земли в случае копки на длину лопаты.В этом году я попробовала не копать землю лопатой,я только прорыхлила грядки культиватором помощник. Потом все посевы мы замульчировали скошенной травой.Правда,травы все-таки было маловато.Но результаты меня порадовали. В качестве подкормки для растений я использовала пасту Гуми. Поливали тоже не часто,а на даче грядки с томатами вообще были политы всего 3 раза за сезон.И урожай был отменный. После сбора урожая я слегка прорыхлила землю тем же культиватором и засеяла все грядки сидератами-рапсом,горчицей и масличной редькой. Оставила все это дело до следующего сезона. Грядки сейчас стоят зелёные,весной зелень срежем и заглубим в землю.Кстати,земля стала мягкая и рыхлая. А раньше,когда я каждую весну хотя и перекапывала грядки( осенью не копала-не хватало сил)и,то земля была как асфальт. Весь сезон приходилось после полива постоянно заниматься рыхлением.Насчёт ваших грядок-попробуйте весной за месяц до основных посадок просто слегка порыхлить верхний слой земли граблями или ещё чем -нибудь,у меня есть для этих целей инструмент фирмы Козьма. А потом высадить сидераты. Когда они подрастут на высоту 15-40 см просто их срежьте полольником,измельчите и заделайте в землю. Через несколько дней можно сажать рассаду или сеять семена. Обязательно сверху грядку мульчируйте. Это того стоит!

Не копаю. Рыхлю почву и пропалываю плоскорезом Фокина. На грядки стараюсь не наступать. Земля стала мягкая, как пух.

Галина, весной заглублять будет нечего: за зиму Ваша веселая зелень перепреет и превратится в черные былки. Лучше таки было заделать в землю в зеленом состоянии.

Разве без перекопки можно ли что-нибудь сажать?При посадке любой растительности,перекапываем и готовим почву для посадки.

Суть статьи-купите плоскорез Фокина и будет вам счастье.Ну и к слову,на зиму перекапывают ,не проводя боронования,чтобы мороз прошел глубже в грунт и проморозил и вредителей и личинки и сорняки.И после таяние вода проходит глубже в слои земли,обеспечивая влагозаряд для роста растений.А так статья-ни о чем

Делаю так уже 5 лет и все прекрасно. По графику работы никак не могу находится часто на даче, И такой способ работ на даче помогает и урожай получать и землю в порядке содержать .Многие соседи и друзья тоже начали делать все так как советует Кизима.Огромное спасибо ей за все ее советы.

Делаю так несколько лет. Очень довольна. Остаются силы и на игры с внучкой и время просто отдохнуть на участке в удовольствие. А урожай ничуть не меньше, чем когда с утра до вечера,извините, одним местом кверху торчала. Спасибо Галине.

Мне советы понравились, но как же с осенним внесением навоза? Вроде веками так делают. Вы вновите под зиму навоз?

Как сажать саженцы деревьев, если не копать глубоко? У меня почва на огороде глинистая. Заранее спасибо за совет

Не копала огород 2 года в силу обстоятельств, сидераты сажали, мульчу применяли. Правда, полив все равно был постоянный, потому что все лето не было дождей. Так в 2016 году я все лето боролась с муравьями. ЭТО ЧТО-ТО! Плоскорезом проведешь по земле и открываются сплошные залежи яиц ПО ВСЕМУ ОГОРОДУ! От больших- больше рисового зерна- до микроскопических. Редиску вытаскиваешь из грядки, а ее уже мурашики доедают. Я в этом году прямо боюсь на дачу ехать – от моих усилий по их уничтожению толку мало. Изничтожишь на одной плантации – появляются на другом. Что делать? И не только муравьи. Появились какие-то нематоды. Прямо кошмар какой-то. И что теперь делать? Раньше, когда перекапывали землю, такого не было.

а что у нас дедушки были настолько тупыми что пахали землю плугам а не рыхлителем голым задом и голыми коленями проверяли температуру земли Чтобы сейчас все это перевернуть с ног на голову

Добрый день! Не догоняю с этими сидератами:) по весне срезаем, корни в земле? Как и куда их (срезанные сидераты) вносить, если не копаем, а бороним? И как сеять семена в эту кашу – няшу? В том году пробовала, так у меня рассаду почти не видно было, а как с семенами быть вообще плохо представляю.

Всё это хорошо, если земля рыхлая и чернозёмная. А у нас плотная, поливаешь, она стоит некоторое время. потом впитывается. И, прочитав, не поняла, а чем легче по-новому? Ну, может, что весной не копать как надо. но и всё. Поливать у нас обязательно, воздух всегда сухой, часто суховеи дуют и жара за 30. Но редиску и 3-4 урожая спокойно получаем, помидоры прекрасные. картошка вообще вкуснее нет нашей. По количеству урожая, конечно, по-меньше, чем на юге России, например, т. к. у нас заморозки и в июне бывают и во второй половине августа, но с помощью укрывных материалов растут все овощи. И яблоки. и ягода всякая.

Мне тоже не понятно, как можно сажать картошку на положенную глубину без перекопки, если пользоваться только плоскорезом.

не копать не рыхлить не полоть не поливать не удобрять сколько можно писать эту чушь

Вчера была на своей даче,снег в теплице почти сошел и вся земля покрыта маленькими растюшками горчицы,которую я сеяла осенью ,но немного опоздала и она не успела прорасти,зато проросла сейчас.

Сею горчицу осенью если ли завела сбивают цветы.уходит в зиму столиками на грядки. Не очень эстетично,весной остаётся только подружить и замочить готова к посадке

. Что написали то? Сами то поняли?:)

. Что написали то? Сами то поняли?:)[/quote]
Выписала за 3990 диск. Только один диск можно прослушать, остальные при хорошем слухе вообще не слышно. Вообщем обманули и прислали некачественные диски. Цена аховая для пенсионера тем более, при этом обратной связи никакой. Если есть совесть прошу заменить диски или вернуть деньги.

Да,спорный опыт. Если копать тяжело,а плоскорезом потяпать весной землю легче что ли? И повтыкай-ка сеянку лука и зубки чеснока в землю прорыхленную только,пальцы сломаешь.Действительно,испокон веков копали и пахали,чего изобретать велосипед.А сорняки, и так за лето проходишь с плоскорезом не один раз и ни фига,как росли так и растут.

Валерий,вы правы на все 100%.Статья одно противоречить другому.А суть статьи -это реклама. Кизимова Г зарабатывает деньги на рекламе и на дисках в которых нет .ничего существенного,точно также как Октябрина Ганичкина,она правда рекламирует химические удобрения и семена.

Да,Елена под зиму вношу навоз и перекапываю под зиму,чтобы земля промерзла и погубила вредные микроорганизмы,а дождевые черви,и при перекопке выживаю,то-есть они уходят дальше в глубь почвы,а весной выползают выше к поверхности.

Виктор эта чушь многим нравится и они попадают на эти уловки.

Танюша,а Вы кладите картошку на землю,а сверху положите солому как рекомендуют выращивать картофель под соломой.(это шутка.)

Ганнадий обязательно надо копать ямки для посадки деревьев и кустарников,но глубина должна быть длине корней.Если почва глинистая и есть возможность насыпьте в яму чернозем,торф,навоз перегнивший/года два гнил/ и компост перегнивший.Что можете найти или приобрести.

У меня грядкмульчой как каменьи стационарные по ним не ходим.мульчирую соломой и зелеными сорняками.пасынками и другими ростками ,что удаляю с разных растений и еще щепой ,сами делаем на садовом измельчителе.Если где сорнячок появится вырвал и все.Почву не рыхлим.если на зиму грядка укрытая мульчой весной земля как пушок и легко туда все садится.но если она не укрытая твердая.При поливе под замульчированные растения вода идет вглубь земли и по поверхности не разливается.Многие советы Галины Александровны стоит опробовать .не всегда есть время.И для каждого региона надо делать поправки на грунты и погодные условия.Хорошо что есть такие люди испытатели практики ,которые делятся своим опытом с нами!Спасибо им за их труд.

Да,Александр Вы правы статья взята из интернета и ничего нет личного опыта.Наши бабушки,пробабушки копали перед посадкой.Неужели они были такими глупами?Неужели глупые люди придумали соху а начале даже деревянную,а затем металлический плуг?

начните с мульчирования. этой весной хотите перекопать – перекопайте. и мульчируйте весь сезон хотя бы одну грядку для эксперемента. увидите что к осени земля будет рыхлая и воздушная. осенью ( можно уже на другой грядке) посадите чеснок см 3 глубиной и засыпьте опавшими листьями от любых деревьев. до самой уборки чеснока прополка вам не потребуется. тогда начнется понимание того, о чем пишет Кизима

Светлана,у таких людей нет земельного участка,раз нет участка какой же у них опыт практический.Просто они целыми днями сидят в интернете и берут оттуда перепечатают,даже не задумываться,что печатают.Много бы рассказал о своём практическом опыте с фотографиями,но здесь не вставляются фото.Если есть вопросы.можете смело задавать,то-что относиться огородничества.Что знаю отвечу,что не знаю,вместе обсудим.С уважением Халил.

Антонина здравствуйте!Антонина мульчирую измельченной ботвой бархатцев вокруг стволов деревьев,то-есть приствольный круг,также,мульчирую клубнику,малину и так дали.И в основном мульчирую навозом-перегноем.Никакие хим.удобрения не применяю.При посадке чеснока и лука,мульчирую навозом-перегноем и ещё свои опыт весной в озимый чеснок и лук весной сажаю рассаду помидор и перца болгарского.И ещё все овощные культуры поливаю по бороздкам и с лейкой не хожу по огороду.Уже писал жаль,что нет возможности выставить фото.Я понимаю,о чем пишет Кизима-это реклама.Может Вы обидитесь за моё коментарии.Почему-то правду не любят.С уважением Халил.

Светлана,у таких людей нет земельного участка,раз нет участка какой же у них опыт практический.Просто они целыми днями сидят в интернете и берут оттуда перепечатают,даже не задумываться,что печатают.Много бы рассказал о своём практическом опыте с фотографиями,но здесь не вставляются фото.Если есть вопросы.можете смело задавать,то-что относиться огородничества.Что знаю отвечу,что не знаю,вместе обсудим.С уважением Халил.[/quote]
Халил, мы вам писали на почту предложение о сотрудничестве с сайтом dachadecor.ru Может письмо попало в спам, если вам интересно, то напишите мне на почту irina@dachadecor.ru

Все советы Кизима касаются, в основном, Северо-Запада России. Учтите это. Я буду пользоваться её советами, но разумно: у нас почва торфяная, затопление весной сильное. Грядки сильно оплывают, поэтому приходится каждый год их делать заново. Не хватает мульчи. Картошку сажаем обычным способом. 1-ый раз мне тоже прислали бракованные диски. Поругалась и заказала другие. Всё нормально. Прежде, чем хаять всё, почитайте и просмотрите более внимательно.

Ирина,Ваше право пользоваться советами Кизима,как говорят в народе”На цвет и вкус товарищей нет”Но Вы извините меня,зачем дурачить головы молодым огородникам и огородницам,ведь молодых надо учить,а не дурачит всякими роликами и ненужными советами.Ведь как я уже писал все ролики рекламного характера и делают на этих роликах деньги,а молодые огородники страдают.Ведь у тех кто выпускает ролики наверняка нет у них земельного участка,а арендуют дачи для создания ролика.Я к вашим услугам дам любые советы,что касается огородничества и без никаких денежных вознаграждения.Ну к слову добавлю,некоторые советуют поливать лук,чеснок и некоторые другие овощи поливать соленной водой.И в некоторых комментариях читаешь состав,на 10 литров воды одну столовую ложку соли,ну это куда ещё не шло,а некоторые рекомендуют на 10 литров воды 500 граммов,а то один килограмм соли Но-это УЖАС.Ведь соль это ЯД для растения,да не только для растения,но и для человека тоже.

Не копали испокон веков. Не копали. Пахать и копать стали в начале прошлого века, когда появились тракторы. Стали считать что чем глубже тем лучше. А до тракторов пахали конным плугом, который придерживали руками и глубина вспашки была сантиметров 7-10 от силы, походите ка за таким плугом да еще и упирая его в землю на 20-30 сантиметров, как сейчас пашут и останетесь без рук и без здоровья. а огородом занималась женщины и лопат как сейчас не было. а Сибирь матушка кормила всю Европу. конечно если привыкли копать и копать , тогда переучиваться сложною Но выберете 1-2 грядки и попробуйте.

Здравствуйте! Я впервые размечталась огород вырастить и посадить попробовать все. Нашла подходящую информацию, но уже май и трава целина. Никак раньше в поле было не проехать. Как же быть, если не перелопатить лопатой. Одну гряду вскопала и силы дня закончились. Что делать с целиной? Решила тяпкой пройти и земли сверху привезти, но тяпка сразу сломалась 🙂 что делать то? Копать,?

Юлия,могу посоветовать и думаю другого выхода нет в Вашей ситуаций. Целину вспахать трактором с плугом,а затем,трактором фрезеровать.Если есть возможность пахать трактором.А если нет возможности то копать в ручную и приводить огород в порядок.А в дальнейшем будет легче ухаживать за огородом.

Если в этом сезоне вы обязательно хотите использовать участок, то подготовьте только ту часть, что хватит под овощи. Для этого придется приложить усилия ручной вспашки лопатой или использовать ручной электрический (на аккумуляторе) культиватор. Если вспахать трактором летом, то добьетесь только размножения сорняка. Почву лучше всего подготавливать осенью (с внесением перегноя), чтобы она за зиму отдохнула и была готова к весенним посадкам. Привести в норму неиспользованный ранее участок трудоемкая работа. На это уходит несколько лет, не ждите быстрого результата.

Нина существует много способов борьбы с муравьями. Все они эффективны в зависимости от сезона использования (стадия личинок) или от площади поражения участка. Конечно можно вам посоветовать понаставить приманки по всему участку. Залить муравейник кипятком, смесью меда и дрожжей или горячей золой. Кстати, метод с золой самый эффективный. Это поможет, если у вас есть время на регулярное повторение перечисленных методов. При глобальном распространении используют химические препараты: Муравьин, Мурацид и т.д. На обработанные этими препаратами участки муравьи не возвращаются продолжительное время.Однако, надо понимать, что эти препараты убивают и полезные насекомые тоже. Более мягкое и действенное – это использование инсектицидных гелей: Чистый дом и т.д.

Вот видите Нина,Вы сами ответили на свой вопрос борьбы с муравьями и с другими вредителями.Не хочу никого переубеждать.Каждый выбирает то метод обработки огорода,какой считает правильным.Из всех советов и рекомендации надо применят у себя в огороде те которые приемлемы Вашему огороду и климатическим условиям.Да.сейчас многие применяют те технологии или сказать современные технологии,не копать,а мульчировать.А теперь постепенно начинается выяснятся,что если не копать и мульчировать огород,земля превращается для рассадника и размножения вредителей огорода.Мои рассуждения и не просто рассуждения,а многолетнего огородного опыта.Вот рекомендуют не копать.верхний слой 2-3 см. почвы,очень полезный.А давайте рассуждать.Корни любых растении уходить в глубь почвы от 20-30 см.и глубже,значить корням надо чем-то питаться,не имею ввиду подкормки химическими удобрениями,а полезный слой почвы на верху.Так надо ли перекопать?Думаю надо.И ещё при под зимний перекопки,зимой вредные микроорганизмы вымерзают.Ведь когда придумали деревянную соху для вспашки,неужели думаете те люди были глупые?Ведь тогда придумали под зимную вспашку,и ещё отдых почвы под парами.И по поводу мульчирование грядок,я тоже мульчирую.Но при мульчирование в основном грунт не высыхает от температуры наружного воздуха и меньше надо полив.Но есть и но,под мульчой образуются полезные микроорганизмы и одновременно и вредные микроорганизмы,не буду их перечислять,в разных местах разные,а значить надо вести борьбу с вредными микроорганизмами.Так что моё мнение с мульчой надо пользоваться в зависимости от местных условии.

Вот видите Нина,Вы сами ответили на свой вопрос борьбы с муравьями и с другими вредителями.Не хочу никого переубеждать.Каждый выбирает то метод обработки огорода,какой считает правильным.Из всех советов и рекомендации надо применят у себя в огороде те которые приемлемы Вашему огороду и климатическим условиям.Да.сейчас многие применяют те технологии или сказать современные технологии,не копать,а мульчировать.А теперь постепенно начинается выяснятся,что если не копать и мульчировать огород,земля превращается для рассадника и размножения вредителей огорода.Мои рассуждения и не просто рассуждения,а многолетнего огородного опыта.Вот рекомендуют не копать.верхний слой 2-3 см. почвы,очень полезный.А давайте рассуждать.Корни любых растении уходить в глубь почвы от 20-30 см.и глубже,значить корням надо чем-то питаться,не имею ввиду подкормки химическими удобрениями,а полезный слой почвы на верху.Так надо ли перекопать?Думаю надо.И ещё при под зимний перекопки,зимой вредные микроорганизмы вымерзают.Ведь когда придумали деревянную соху для вспашки,неужели думаете те люди были глупые?Ведь тогда придумали под зимную вспашку,и ещё отдых почвы под парами.И по поводу мульчирование грядок,я тоже мульчирую.Но при мульчирование в основном грунт не высыхает от температуры наружного воздуха и меньше надо полив.Но есть и но,под мульчой образуются полезные микроорганизмы и одновременно и вредные микроорганизмы,не буду их перечислять,в разных местах разные,а значить надо вести борьбу с вредными микроорганизмами.Так что моё мнение с мульчой надо пользоваться в зависимости от местных условии.[/quote] И ещё могу сказать у меня в огороде тоже есть муравьи,но там где перекопаны земля нет муравьёв, муравейники появляются там где не перекопано.

Я просто не успеваю перекапывать огород. Но всё растёт. Правда, возникают проблемы с сорняками и муравьями.

Насчет мульчи согласна, просто прелесть.я живу на юге в краснодарском крае на даче возникают свои трудности.у нас что сорняк прет что культурное растение. Поздно посадила в этом году аж в мае, то работа не давала, то еще что то начать обрабатывать дачу. Из 10 соток обрабатываю в одиночку только пять соток. Посадила сорго и кабак и к моему удивлению когда скашиваю траву сорняк, которая еще не зацвела и использую ее как мульчу просто прелесть под ней сорняк не успевпет расти и вызревать. Т.е. получившееся сено не дает прорастать сорнякам, а раньше и у меня понятие об этом даже и не было. Вот заглядываю в инет для того чтоб меньше было труда вложено на даче и больше можно было отдыхать на ней,тем более, что она граничит с границами заповедника. Рядом и фазаны и р. Кубань и рыбалка и охотничьи угодья, езжу туда и отдыхаю от работы и от всего. Ну а потрудиться один раз основательно надо чтоб в будущем понять надо пахать или полоть или не надо. Кстати ничего никогда не поливали , нет условий для полива, да и за нас делает это природа и погодные условия.

У мульчирования почвы очень много плюсов, но есть очень существенный минус – грызуны! В первый год, когда только приобрела участок (тяжелый суглинок) не хватило сил всё перекопать и поэтому часть картошки посадила таким образом: чуть приподняла дерн, положила картошку и далее весь сезон мульчировала свежескошенной травой. Урожай на этих бороздах получила отменный, картошка крупная , чистая и копать не надо было. Просто отваливала слой слежавшейся мульчи. На перекопанных бороздах урожай был гораздо хуже. Осенью с этой же мульчей перекопала землю, весной земля на этом участке стала гораздо легче. Вроде бы УРА! Но на следующий год при таком способе посадки, т.е. мульчировании и поверхностной посадке, почти весь (опять же очень красивый) урожай сгрызли мыши и крысы, да ещё и слизни появились. Им под этой мульчей рай. Поэтому сейчас мульчирую только приствольные круги у деревьев и в засуху очень осторожно томаты.

Источник статьи: http://dachadecor.ru/posadka-i-uchod/ne-kopat-ne-polot-ne-polivat