Выращивание перцев по советам Галины Кизимы

Перец — один из самых полезных овощей. Галина Кизима сделала выращивание перцев легким и приятным. Благодаря ее методике можно получить хороший урожай без проблем.

Выращивание перцев по советам Галины Кизимы

Выращивание рассады в теплице

Как советует Кизима, начинать выращивание перцев надо с подбора сортов, исходя из региона, в котором будет проводиться посев.

В северных регионах, где мало солнца, сажают скороспелые низкорослые виды. Через 70-80 дней рассаду можно высаживать в грунт.

Емкости для посева рассады не должны быть выше 13 см. Этого требует глубина высадки семян.

Условия выращивания

Галина Александровна имеет богатый опыт в овощеводстве и советует при выращивании перцев обратить внимание на несколько тонкостей. К ним относятся:

• время посева;
• стимуляция семян;
• глубина посева;
• схема посадки.

Рекомендуется начинать посев в первой декаде февраля для районов с холодным климатом, а для южных на месяц раньше. Если весна затяжная, то перец высаживать в январе нельзя. Нехватка солнечных лучей повлияет на длительность появления настоящих листьев. Искусственное освещение не поможет. Так может продолжаться до месяца. Долгое стояние с семядольными листочками плохо сказывается на дальнейшем урожае.

Следующий совет от Кизимы касается стимуляции семян. Они трудно набухают и нуждаются в этой процедуре. Для этого нужно взять термос с водой, подогретой до 53°С и положить в него семена на 20 мин. Вынув из термоса завернуть во влажную салфетку и положить в морозилку на 2-3 часа. После этого сразу сеять.

Грунтом горшочки засыпають не полностью, а только на 0,5 высоты, и утрамбовываются немножко ложкой или рукой. Кизима советует раскладывать семена по схеме 2×2 см. Сверху насыпается 5 см земли. Глубина посева 3-4 см. Перец нельзя глубоко сажать. Может быть загнивание семян. Нужно выдерживать меру и не допускать роста кустов слишком близко к верхней части горшка.

После посева все горшочки накрываются чем-нибудь, что способно удержать тепло (стекло, ткань или полиэтиленовая пленка). Ставятся в теплое место. Семена можно проращивать в отдельном помещении, а потом высаживать в емкости. После всходов укрывной материал убирается.

Температура почвы при посадке

Для ускорения всходов рассады поднимают температуру почвы до 28 — 32°С. При 40°С и ниже 20°С семена не всходят. Они загнивают в земле. Чем ниже температура почвы, тем дольше семена сидят в земле. Всхожесть по дням в зависимости от температуры:

• 28 — 32°С — 10 дней;
• 25 — 27°С — 15 дней;
• 20 — 22°С — 20 дней.

Уход за рассадой

Рассада нуждается в хорошем освещении

После всходов рекомендуется сразу ставить рассаду под искусственное освещение, произвести закалку путем понижения температуры до 18°С на 4-5 дней. Потом увеличить до 22-25°С.

Избегайте разницы ночной и дневной температуры. Эта овощная культура любит тепло и свет. Развитие семядольных листков закладывает программу дальнейшего роста.

Внесение полезных веществ начинается сразу после раскрытия семядольных листьев. Рекомендуется применить:

• слабый раствор жидкого удобрения с содержанием калия, азота, фосфора и микроэлементов;
• азофоску;
• минеральные удобрения.

Органикой сразу после всходов не пользуются. Листовой покров будет расти быстрее, чем нужно. Пострадает корневая система.

Емкости для рассады

Галина Александровна советует брать для посева горшки для цветов, самые обычные пластиковые, объемом 1 л. Торфяные она не советует использовать.

Они впитывают в себя влагу, забирая ее из земли. Некоторые думают, что садить рассаду с горшками в почву лучше, чем пересаживать. Но плотные стенки мешают развитию корней и их прорастанию в грунт. Растение задерживается в развитии.

Пикирование перца

Этот процесс нужно делать с особой осторожностью. Важно не нарушить корневую систему.

Избежать этой проблемы поможет обильный полив. Почва намокает до слякоти. Из такой мокрой почвы растение вытаскивается без повреждений.

В емкостях для пересадки должны быть сделаны отверстия. Это для отхода лишней влаги и проветривания корешков. Дренаж необходимо сделать и по бокам.

Заполнить емкости почвой и уплотнить ее, полить и сделать ямку под сеянец. Опускать его в ямку аккуратно, не загибая и не повреждая корешок. Укорачивать центральный корень строго запрещается. Не углублять растение ниже прежнего уровня посадки. Вокруг землю обжать со всех сторон и полить чайной ложкой жидкостью с питательным раствором

Чем взрослее рассада перца, тем легче он перенесет стресс при пересадке. Нужно делать это в фазе 3-4 настоящих листьев.

После всходов ростки не нуждаются в подсветке, потом надо включать ее до 8 ч. Это обусловлено тем, что перец не любит длительное освещение.

Необходимо для удобства сеять в 1 горшок по 3 семечка, на расстоянии 1-2 см друг от друга треугольником. Это позволит вообще обойтись без ранней пересадки (пикировки). При прорастании всех семян выбирается самое сильное и оставляется. Остальные состригаются ножницами. Вырывать их из земли нельзя, повредятся корни.

Этот овощ характерен мочковатой корневой системой. Маленькие горшки помешают развитию корневой системы. Использовать для посадки следует емкости не менее 0,5 л.

Высадка в теплицу или открытый грунт

Рассаду нужно присыпать землёй до первого листа

Процесс начинается еще при заморозках. Но только в теплице или парнике. Возможно выращивание перца рядом с другими овощами. Помидоры или огурцы помогут справиться с тлей. Это удобно на маленьких садовых участках или домашних теплицах.

Но лучше выделить отдельное помещение. Грунт утеплить. Для биотоплива взять сено, неперепревший компост или листья. Навоз брать нельзя, иначе перец нарастит верхнюю часть и не будет завязывать бутоны. Если наличие азота в почве будет выше нормы — сбросится завязь.

Делается разметка схемы посадки. Копаются лунки по этой схеме. Из горшочка вынимается аккуратно рассада.

Сажаем так, чтобы не повредить корни. Этот ком земли вставляется в лунку, присыпается землей до первого листка. Производится интенсивный полив. Пересадка рассады произведена.

Полив и удобрения

Своевременная подкормка и полив — это залог получения качественного урожая. Каждые 14 дней после пересадки проводится полив, делается подкормка.

1. Лучше это делать водой вперемешку с удобрениями. Рецепт может быть таким: в 10 л воды развести 2 ст. л. азофоски и 1 ст. л. калия, не содержащего хлор. Добавить сюда 2 ч. л. микроэлементов. Полить из расчета 10л этого раствора на 5 м грядки.
2. Надо постоянно контролировать влажность в почве. Процесс мульчирования делается вдоль всех рядов посадки.
3. На новом месте рассада адаптируется 7-12 дней с момента пересадки. Если появились новые листья с более светлым окрасом, все в порядке, рассада прижилась.

В этот период делается подкормка минеральными удобрениями. Для этого используется такой состав раствора: 0,5 ст. л. мочевины, 1 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата, 1 ст. л. калийного удобрения, не содержащего хлор. Разводится в 10 л воды. Расход будет по 150-200 г под каждый куст.

Формирование перца

Этот процесс зависит от выбранных ранее семян для посева. Низкорослые можно не подвязывать. Высокорослые следует подвязывать и формировать.

1. До развилки стебель оставляют без листьев. Третий стебель из развилки удаляется. Внутренние веточки с бутонами не оставляют, избегая загущения и затенения. Уродливые плоды появляются именно из внутренних бутонов.
2. Можно получить семена для следующих посадок. Для этого в развилке оставляется плод. Его рост будет сильным и мощным. Ингибитор, особенное вещество, находящее там, не даст развиваться другой завязи. Плод будет крупным с отличными семенами.
3. Если же нужно много небольших плодов, то центральный убирается как можно раньше. Следует нормировать урожайность на своем участке, в зависимости от состояния растений.
4. При достижении технической спелости снимаются сорта болгарской селекции. Овощ уже съедобный и может дозревать до своей биологической спелости в сорванном состоянии. Голландские гибриды невкусные в стадии технической спелости. Их лучше не снимать раньше. Они плохо дозревают. Внешне видно, когда лучше сорвать. Это делается при появлении первых признаков сортовой окраски.

На собственных маленьких приусадебных участках, как советует Кизима, нужно сажать привычные болгарские сорта. Они неприхотливые и надежные.

Типичные проблемы при выращивании

При посадке и выращивании может возникнуть ряд проблем:

• долго нет бутонов
• нет цветения и завязей
• осыпаются цветки
• загнивает стебель

Причина долгого отсутствия бутонов и цветов может заключаться в большом количестве азотных удобрений, плохом опылении, высокой влажности или сильном похолодании. Нужно опрыскать растворами Бутон или Завязь. Делать это нужно до 12 часов дня. В жаркую погоду проветривать, а при похолодании часто не поливать

Осыпание завязи или цветков свидетельствует о том, что саженцы попали под заморозки, на участке слишком сухая почва или переизбыток азота. Это провоцирует плодовую гниль. Поможет восстановиться урожаю удобрение Унифлор-бутон (2 ч. ложки на 10 л воды).

Метод Галины Кизимой — Огород без хлопот

Многие садоводы слышали о методе Галины Кизимы, позволяющем значительно сэкономить трудовые затраты при работе на участке. «Огород без хлопот» — так звучит слоган опытной огородницы. Каковы же основные постулаты данной методики?

Метод Галины Кизимы

В основу методики Галины Кизимы легли правила органического садоводства, к которым она постепенно пришла за 52 года своего «дачного» стажа. Как и многие из нас, она посвящала работам на огороде все свои выходные и отпуски, тяжелая работа на грядках совершенно не позволяла отдохнуть. Галина Кизима начала изыскивать способы сократить трудоемкие манипуляции без вреда для урожайности.

Выработанные ей принципы агротехники и ведения огородного хозяйства порой совершенно противоречат консервативным и привычным нам методам земледелия. По мнению Кизимы, большинство манипуляций совершенно не нужны и даже вредят состоянию почвы. Отказавшись от перекапывания, организовав систему сохранения влаги и тем самым сократив частоту и объемы полива, вы сможете больше отдыхать на даче, посвящать освободившее время семье или садовым экспериментам.

Методика выращивания рассады в пеленках

Галина Кизима также разработала методику выращивания рассады, значительно экономящую площади на подоконниках. В основу авторской технологии легли т.н. «пеленки», в народе их называют «московскими рулетиками». Методика была разработана для выращивания рассады томатов, но и в случае с подготовкой ростков перца, капусты, огурцов и цветов она также показывает хорошие результаты.

Галина Кизима в своей работе «Огород без хлопот» рекомендует выращивать рассаду помидоров и прочих культур в рулетиках из нетканого материала с небольшим объемом питательной земли. Эта методика не требует традиционного заполнения тары грунтом, а значит, экономит ваши средства и место на освещенных подоконниках.

Для «пеленания» подготавливается грунт, семена и нетканый материал (геотекстиль, плотная пленка или одноразовые детские пеленки), который нарезается в размер. На пеленке тонким слоем распределяется влажная почва, в верхней трети длины помещаются семечки, после чего она сворачивается рулетом и ставится вертикально в емкость.

Помимо экономии места, сочетающейся с высокой производительностью, метод Кизимы по выращиванию рассады имеет ряд неоспоримых преимуществ: значительно облегчается процесс пикировки, и вы можете визуально оценивать качество ростков.

Но и минусов у такого способа предостаточно. Ростки в стесненных условиях развиваются хуже, корневая система намного слабее стеблей. Кроме того, при пикировке вам все равно придется рассаживать растения по отдельным горшочкам, поэтому тезис об экономии места становится спорным. Использовать данную методику целесообразно для выращивания рассады холодостойких культур, которые можно пикировать сразу в грядки или теплицу.

Для теплолюбивых культур Галина Кизима предлагает продлить «пеленочный период», пикировав ростки в индивидуальные рулетики с землей, свернутые подобно шаурме. В относительно просторном мешочке из нетканого материала рассаде будет комфортно, влажно и тепло, и растения смогут достаточно развить свою корневую систему и надземную часть к моменту высадки в грунт или теплицу.

Главные принципы методики

Галина Кизима в основу своей методики положила естественность. В природных условиях — в лесу или в поле — на земле нет участка, не занятого растениями. Они прекрасно сосуществуют вместе, не требуют внесения удобрений, дополнительного полива и перекапывания земли, и при этом хорошо развиваются и дают урожай.

На садовых участках наблюдается обратная картина: чем больше человек трудится и вкладывает сил, тем хуже результат. Галина Кизима обратилась к органическим принципам выращивания и выработала свою методику, в основе которой лежит стремление отказаться от ненужных и вредных работ на огороде.

Перекапывание

Первый постулат методики — не копать. Осенние и весенние перекопки огорода сильно вредят почве, поэтому Галина Кизима призывает огородников отказаться от лопат и вил. Для этого есть несколько веских причин:

1. У качественной почвы своя структура: на глубине до 20 см в ней обитают аэробные микроорганизмы, от 20 до 40 см — анаэробные. Эти бактерии в ходе своей жизнедеятельности делают землю плодородной, за счет активного ферментирования органики и расщепления минеральных элементов. Во время стандартной перекопки «на штык» эти живые слои меняются местами, а микроорганизмы в неблагоприятных для них условиях гибнут.
2. В поле и в лесу земля всегда немного пружинит, она мягкая и пышная, в огороде после поливов и дождей мы вынуждены рыхлить грядки, чтобы сбить специфическую корку. В естественных условиях в почве есть микроканалы, образованные широкой сетью отмерших и переработанных бактериями корней растений, с их помощью грунт дышит и быстро напитывается дождевой водой. При перекапывании огорода мы разрушаем эти ходы, и плотная земля не позволяет корешкам возделываемых культур дышать и питаться.
3. При осеннем и весеннем перекапывании мы постоянно выбираем корешки сорных растений, но сорняки все равно вырастают раньше культурных посевов. Происходит это из-за того, что мы сами заглубляем перед зимой их семена, а перед посадочными работами вновь переворачиваем их ближе к поверхности.

Перекапывание иссушает и омертвляет почву. Даже чернозем, завезенный на участок, через несколько лет теряет свою плодородность и превращается в подобие песка, лишаясь важных бактерий. Чтобы сберечь свою землю, копать ее нельзя. Для подготовки грядок неглубоко — до 5 см — прорыхлите почву любым удобным для вас инструментом — тяпкой, граблями или вилами.

Прополка

После окончания посевных работ на огороде некогда расслабляться — на грядках уже появляются ростки сорняков, с которыми нужно беспощадно бороться все лето, чтобы они не отбирали питание у посаженных культур. Галина Кизима нашла эффективный и требующий минимума усилий способ борьбы с ними. Полоть сорняки не надо — их нужно вовремя срезать под корень или с легким заглублением на 2-3 см с помощью специальных инструментов.

Срезать сорняки нужно, когда они достигнут высоты в 5-10 см. Постоянное удаление зеленой части приведет к угнетению корневой системы, которой сложно обходиться без важного для нее хлорофилла. Срезанные сорняки оставляются прямо на грядке, — они будут служить в качестве натуральной мульчи и органического удобрения.

За сезон потребуется произвести всего 3-4 срезки, этого будет вполне достаточно, чтобы сорные растения погибли. Данные манипуляции менее трудозатратны, чем традиционная прополка, а эффективность намного выше. Зеленая часть сорняков служит в качестве мульчи, оберегая почву от пересыхания, а также играет роль постоянного компостного удобрения. Отмершие корни послужат питанием для бактерий, чем повысят плодородие почвы.

Выращивание сорняков

Еще один метод Кизимы ведения огорода, помогающий справиться с сорными растениями, основан на заблаговременном проращивании имеющихся в почве семян «нежелательных» растений:

1. Ранней весной грядки с лежащим снегом подчерняются торфом или золой и накрываются пленкой.
2. Зачерненный снег под пленкой растает быстро, а почва прогреется до достаточных для проращивания семян сорняков температур.
3. Через 2 недели под пленкой появятся всходы, которые нужно сбить с помощью рыхления и оставить грядки открытыми на сутки.
4. Снова накройте грядки пленкой на 2 недели. На них появятся всходы сорняков из семян, лежащих поглубже.

Повторите рыхление и через сутки можете сеять культурные растения. Главное, перед посадкой не перекапывать почву, чтобы не вынести в верхние слои семян сорных растений.

Полив

Полив — это ежедневный и изнурительный ритуал, на который каждый вечер садоводы тратят до часа свободного времени. Конечно, автоматические системы и всевозможные разбрызгиватели значительно упрощают работу, но не проще ли организовать все таким образом, чтобы не давать влаге испаряться? В таком случае, частоту поливов и объемы воды можно значительно сократить.

Самый эффективный способ сохранения влаги в почве — мульчирование. Толстый воздушный слой прикроет землю и не позволит ей пересушиваться, а также предотвратит занесение на грядки семян сорных растений. В качестве мульчи можно использовать:

• опилки и солому;
• хвойные иголки или верховой торф (подкисляют почву, поэтому нужно регулярно вносить золу или известь);
• нетканый материал черного цвета;
• картон;
• газеты;
• офисную бумагу;
• опавшую листву;
• скошенную траву.

Замульчировав грядки со всходами, вы значительно снизите свои трудозатраты по обеспечению культур влагой. Поливать придется, но реже, при этом нужно учитывать особенности растений и их умение собирать и расходовать воду. Больше всего в поливе нуждаются капуста, огурцы, редис, салат, свекла и брюква, а вот перцы, томаты, тыква, кабачки и морковь прекрасно умеют добывать питание самостоятельно и экономно его расходуют. К данной группе при изначально верной организации посадки можно подходить с лейкой только в засушливые периоды.

Галина Кизима делится своим опытом с садоводами, выпуская книги и создавая видеокурсы. В материалах она подробно рассказывает о способах выращивания различных культур, борьбы с вредителями и пр. Немного о методике опытной огородницы вы узнаете из следующего видео: