Обрезка засохших веток у деревьев

Какие ветки надо обрезать?

Для правильной обрезки сада необходимо знать биологические основы роста и развития растений, иметь представление о приёмах и технике обрезки и формировки деревьев и кустарников, знать о видах, сроках и целях обрезки, владеть инструментом, и наконец, понимать, какие ветки нужно обрезать и по какой причине.

Вот о том, что и почему нужно вырезать или подрезать в кроне деревьев и кустарников во время обрезки, мы и расскажем в этой статье.

Какие ветки и побеги подлежат обрезке?

Ветки и побеги, подлежащие обрезке

Сухие и засыхающие ветки при обрезке деревьев и кустарников удаляют в первую очередь. Они не только портят внешний вид растения, но и могут спровоцировать развитие опасных заболеваний. Мёртвая древесина активно заселяется патогенными грибами и вредителями.

Прежде, чем удалить засохшие ветви, желательно выяснить причину их гибели. Высыхание части кроны может быть симптомом смертельно опасных заболеваний.

2. Обломанные ветки

Под воздействием сильного ветра, под тяжестью урожая, снега или льда, из за механического воздействия в кроне растений часто появляются разломы.

Обломанные ветви желательно удалять из кроны дерева или кустарника в оперативном порядке сразу после появления или обнаружения разлома, не взирая на сезон. Ведь открытые раны на таких ветвях способствую проникновению инфекций в ткани растения. Особенно опасны большие разломы вблизи ствола, которые могут очень быстро превратиться в дупла.

3. Больные ветви

Ветви и побеги с ярко выраженными признаками поражения болезнями по возможности нужно обрезать до здоровых тканей. Крупные больные ветви можно попробовать полечить. А мелкие веточки с признаками заболеваний и ветки, поражённые неизлечимыми болезнями (например, чёрный рак на яблоне), лучше удалить полностью и сразу.

После обрезки больных ветвей особенно в весенний период инструмент желательно продезинфицировать.

4. Ветви с острым углом отхождения

Отходящие под острым углом ветви представляют для деревьев серьёзную опасность. Но многие садоводы их не обрезают, чем создают риск для дерева в будущем. Рано или поздно в основании таких ветвей происходит разлом и образуется большая незаживающая рана, так как они имеют непрочное соединение со стволом.

Рост двух и более побегов из одного места, особенно под острым углом, также представляет опасность для дерева в будущем. Нередки случаи, когда взрослые деревья разламываются до самого основания из-за того, что при их формировании были оставлены скелетные ветви растущие из одного узла.

Стоит отметить, что если в развилке много побегов, то лишние ветки следует удалять постепенно за 2-3 года., чтобы не допустить появления больших ран.

6. Пересекающиеся ветки

Пересекающиеся и переплетающиеся ветки трутся друг о друга, что неизбежно приводит к появлению открытых ран, через которые в растение может попасть инфекция.

При определении пересекающихся веток, следует учитывать тот факт, что не трущиеся во время обрезки ветви могут начать тереться позже, согнувшись под тяжестью плодов.

Из двух пересекающихся веток обычно удаляют более слабую, а оставляют удачно расположенную.

7. Ветки, затеняющие друг друга

Удаление затеняющих друг друга веток лежит в основе прореживающей обрезки, обеспечивающей хорошую освещённость и проветриваемость кроны. При определении таких ветвей представляют себе как они будут выглядеть, когда появятся листья. На молодых деревьях обычно удаляют нижнюю притенённую ветку, на старых — верхнюю затеняющую.

8. Ветви, растущие внутрь кроны

Подобные побеги сильно загущают и затеняют крону, и подлежат удалению или подрезке (укорачиванию).

9. Ветки, растущие вертикально вверх

Для подобных побегов характерен очень быстрый рост и крайне низкая урожайность. Если в саду проводится летняя обрезка, то такие побеги лучше выламывать ещё молодыми, пока они не успели одревеснеть.

А вот на старых деревьях к так называемым волчкам и жирующим побегам относятся бережнее. Самые сильные и удачно расположенные из этих побегов можно использовать для омоложения. Кроме того, профессиональный садовод путём поэтапного прищипывания может превратить травянистый волчок в плодовую веточку.

10. Ветки, растущие вниз

Слабый рост и низкая плодовитость делают такие веточки не интересными для садовода. И в целях прореживания кроны во время обрезки они подлежат удалению.

Различают два вида побегов-конкурентов. Первые конкурируют с лидером (центральным проводником, замедляя его рост и развитие. Вторые конкурируют с побегами продолжения скелетных ветвей и загущают крону. К тому же конкуренты лидера обычно имеют острый угол отхождения, что может спровоцировать разлом ствола.

И те и другие побеги-конкуренты подлежат обрезке на кольцо. Однако в некоторых случаях удаляют именно лидера, оставляя для его замещения конкурент.

Удалению подлежит и прикорневая поросль, и поросль на штамбе, так она ослабляет основное дерево.

На привитых деревьях из поросли обычно развивается «дичок» (подвой), не представляющей интереса для садовода. У корнесобственных растений (многие сливы и вишни) корневую поросль можно использовать для размножения.

Обрезка прикорневой и штамбовой поросли должна выполняться по всем правилам без оставления пеньков, в том числе подземных. В противном случае обрезка поросли может привести к увеличению её количества.

13. Побеги на штамбе

При формировании штамбового дерева на протяжении всей жизни необходимо очищать штамб от побегов. Лучше всего выламывать эти побеги молодыми во время летней обрезки или сразу же ослеплять появившиеся на штамбе почки.

14. Слабые и невызревшие побеги

Такие побеги характерны для кустарников (смородина, крыжовник, малина, ежевика) и теплолюбивых плодовых культур (виноград, абрикос, айва). Слабые побеги, как правило, мало урожайны и часто не жизнеспособны, а невызревшие побеги обязательно вымерзают зимой. Поэтому при обрезке их всегда удаляют.

15. Отклонённые к земле побеги

При обрезке кустарников сильно наклонённые к земле побеги отрезают или укорачивают. Проку от них мало. Даже если ягоды сформируются, они будут лежать на земле.

16. Кривые и уродливые побеги

Подобные ветки удаляют из кроны деревьев и кустарников по эстетическим соображениям. Кроме того, аномалии развития побега чаще всего свидетельствуют о болезни.

17. Ветки, мешающие садоводу

Причин, по которым та или иная ветка дерева может помешать садоводу, масса: свисает на дорожку; препятствует проходу, покосу травы под деревом или уходу за садом; лезет в провода, на крышу, за забор или к соседям.

Такие ветки мы рекомендуем удалять (в разумных конечно пределах). И пусть это не всегда полезно для растений. Но наше мнение: сад существует для нас, а не мы для сада!

При обрезке плодовых деревьев и кустарников необходимо удалять или укорачивать сухие, больные, обломанные, кривые и уродливые, пересекающиеся и затеняющие друг друга, мешающие садоводу, растущие вертикально вверх, вниз, внутрь кроны и на штамбе, отклонённые к земле ветви, а также ветки с острым углом отхождения, побеги-конкуренты, развилки, слабые и невызревшие побеги, прикорневую поросль.

Источник статьи: http://altflora.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C/

Ошибки садоводов при обрезке сада

Введение

Эффективность обрезки зависит от правильности выполнения отдельных операций. Правильно выполненные срезы быстрее зарастают, деревья быстрее восстанавливаются. Не снижается их устойчивость к морозам.

Последствия неправильной обрезки опасны для деревьев всех возрастов, особенно для молодых. Исправление разного рода ошибок, сделанных при обрезке сада, по времени может занимать до нескольких сезонов.

Содержание:

Планирование и регулярность

Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории. Это может привести к чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх, оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.

Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.

Если в Вашем саду побывал мастер и сделал обрезку, то это не значит, что можно навсегда забыть об этой процедуре. После сильной обрезки (а в запущенных садах другой обрезки и не бывает), Плодовые деревья, особенно яблони и груши, «пугаются» — в местах срезов выделяются особые вещества, стимулирующие пробуждение спящих почек, из которых образуются «волчки» или «жировки» (вертикальные побеги с очень сильным ростом). Такой побег может за несколько лет прорасти сквозь всю крону, давая ветвления. И таких побегов может быть до нескольких десятков. По сути формируется новая крона, на замену старой, при этом старая крона остается на месте. Волчки требуют огромного количества ресурсов для своего питания. Естественно, страдает урожай, а крона превращается в хаос. Необходимо либо самостоятельно и ежегодно в июне избавляться от таких побегов просто выламывая их, либо регулярно (хотя бы через год) приглашать в сад специалиста.

Затягивание начала обрезки молодого сада

Формирование плодового дерева надо начинать сразу же после посадки, не дожидаясь пока оно вырастет и формировать будет поздно. Если посадка была осенью, то первая обрезка должна быть проведена следующей весной. На ранних этапах, когда веточки еще тонкие и мягкие, нет ничего проще, чем удалить ненужные почки секатором, или даже прищипнув их ногтями. Или отогнуть молодые ветви в нужном направлении.
В дальнейшем, это станет сложнее, а дерево получит большие повреждения

Привязывание предметов к деревьям

В целом, привязывание к деревьям бельевых веревок, оттяжек для тентов и тому подобного, к ошибкам при обрезке прямого отношения не имеет. Однако, бороться с последствиями такой садовой инженерии случается: вросшие в кору и древесину тросы и веревки могут вызвать гибель целой скелетной ветви и даже всего дерева, если обмотан ствол.

Однажды мне случилось спасти клен, вокруг ствола которого был обмотан кабель, предназначенный для подключения садового фонаря. После засыпки грунта под газон, кабель оказался под землей и о нем забыли. Фонари по какой-то причине устанавливать не стали, а клен начал потихоньку «загибаться». Причину я обнаружил далеко не сразу.

А вот скворечник:

Скворечник привязали к стволу яблони и забыли про него. Когда я пришел делать обрезку, то пришлось спасать ветку, перетянутую проволокой. Если надо закрепить скворечник, прибейте его гвоздями к стволу — это совершенно безопасно для дерева. А еще лучше, установите его на специальном столбе.

Следите за местами закрепления Ваших веревок, тросов, проволоки и во время ослабляйте или снимайте их.

Не соблюдение сроков обрезки сада

В средней полосе России рекомендуется проводить весеннюю обрезку сада, когда деревья находятся в состоянии покоя. С конца февраля (при дневных плюсовых температурах), до конца апреля (до начала раскрытия почек). По морозам и при прогнозируемом наступлении морозов менее, чем через 2 недели, обрезку делать нельзя. Происходит глубокое промерзание и, так называемое, морозное иссушение среза.

С окончанием периода покоя, начинается сокодвижение и сильное течение сока из срезов. Такие срезы невозможно хорошо замазать. Сок привлекает насекомых — переносчиков инфекции. В южных регионах, где не бывает длительных морозов, обрезку садов делают в основном осенью.

В течение лета и осени можно вырезать только сломанные или засохшие ветви. В крайнем случае, удалить небольшие ветви, растущие явно не туда, куда надо.

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода

Это касается в основном средств для обработки срезов. Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное — садовый вар. Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий. В крайнем случае можно использовать масляную краску. Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях. Они обжигают срез и он хуже зарастает. Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Часто случается, что сделав срез штанговым сучкорезом, замазать его не удается. До него просто невозможно достать. Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов — предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций. По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

Выбор средства следует делать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей. Обратите внимание, что некоторые замазки снабжены кисточками, упрощающими процесс нанесения и позволяющие сохранить руки в чистоте. Для меня, например, это важно. Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка: при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно, чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму. Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Срез на почку

Срез на почку делается при необходимости укорачивания однолетнего прироста. Выполняется срез на почку наклонно, так чтобы плоскость среза проходила чуть выше вершины почки

Делая срез на почку, можно оставлять «шипик» длиной 1,5 — 2 см для предохранения почки от проникающего отмирания тканей (Рис. 1, позиция 3).

Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей

При обрезке плодовых, одна из самых распространенных ошибок — пеньки, оставленные на месте срезанной или спиленной ветви. Правильно выполненный срез называется срезом на кольцо.

Часть ветки (пенек), оставленный на месте среза, не производит обменных процессов и не получает питательных веществ. Кора на нем очень быстро засохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).

Схема 1 (правильно сделанный срез на кольцо)

Схема 2 (пенек на месте среза)

Если оставить пенек, как на схеме 2, то такая рана может не затянуться никогда, т.к. длина пенька может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае, пенек будет медленно погружаться в толщу ствола при его разрастании, навсегда останется отверстием в коре и будет медленно разлагаться среди живой древесины.

Другой случай: оставленная часть ветви может содержать спящие почки, которые обязательно проснутся и дадут из пенька целый пучок сильных вертикальных побегов (волчков). С одной стороны это хорошо — рост этих побегов способствует заживлению среза, с другой стороны, эти побеги нам не нужны, что с ними делать дальше не всегда ясно.

Впрочем, пенек никогда не поздно спилить вместе со всем, что на нем выросло, соблюдая технологию. Но, следует помнить, что сначала оставив пенек, а потом его срезав, Вы наносите дереву вдвое больший ущерб, чем если бы срез сразу был сделан правильно. Если пенек оставлен давно и засох, то будет не лишним очистить отверстие от разложившейся древесины.

Также, стоит избегать резать слишком близко к стволу, т.к. в этом случае, срез будет иметь намного большую площадь.

Таким же образом удаляют сухие ветви. Пропил обязательно должен пройти через живые ткани, которые смогут затянуть рану. На срезе должно быть четко видно зеленое колечко камбия.

Острые углы отхождения ветвей

Случается, что ветви растут под острым углом друг к другу. Угол менее 40 градусов считается острым (оптимальный угол от 45 до 90 градусов). В процессе увеличения толщины ветвей, происходит саморасклинивание и раздвижение ветвей в стороны в точке их расхождения. Результатом будет разлом места расхождения, причем этот разлом произойдет, когда ветви будут уже достаточно старыми и ценными в общей картине кроны.

Одним из методов соединения разламывающихся стволов, когда уже поздно и жалко выпиливать один из них, является их прививка сближением или аблактировка (смотреть в конце статьи).

Нарушение соподчинения ветвей

Длина и относительная высота верхушки побега напрямую влияет на силу его роста, способность к ветвлению и склонность к образованию цветочных почек. Статья о соподчинении ветвей при обрезке сада.

Плохое качество срезов и спилов

При работе затупленным или неисправным инструментом, а также при работе в неудобных положениях, бывает трудно сделать качественный чистый срез. Спил, сделанный садовой пилой, практически всегда имеет неровные края с торчащими волокнами древесины. Такие срезы хуже зарастают и их нужно дополнительно обрабатывать. Если спил получился «лохматым», с рваными краями, то его нужно подчистить острым ножом. Острым считается нож, которым можно побриться. Хороший срез имеет гладкую, блестящую поверхность без ступенек и выступов.

Задир коры при обрезке толстых ветвей

Мелкие травмы дерева при обрезке

В ходе выполнения работ по обрезке сада, и других видов работ в саду, случается задеть однолетний побег, зацепиться за него одеждой и сломать его кончик. Можно сломать просто почку, расположенную на конце побега. На первый взгляд, ничего страшного: почек даже на молодом деревце сотни. Однако, каждая почка это будущий побег, который мог бы вырасти из нее в этом году. Представьте, что Вы обрезали деревце, переведя его рост на определенные почки, а потом часть из них сломали. Картина развития дерева может измениться весьма существенно и сильно разниться с Вашими планами.

Использование для обрезки плохого инструмента

Секаторы, садовые пилы и ножи должны быть остро заточены, находится в исправном состоянии, без коррозии и погнутых деталей. Пользуйтесь качественным инструментом, который конструктивно способен выполнять свою задачу. Если секатор не режет, а жует, пила не пилит, если нож тупой, лестница сдирает кору. Уважайте свои растения, не калечьте их, и они скажут Вам спасибо урожаями и привлекательным внешним видом.

Обработка дупел плодовых деревьев

Случается, что на месте погибшей ветки образуется дупло. Часто такие дупла забивают глиной, цементом, пластилином и т.п. материалами, призванными предотвратить проникновение в полость дупла воды и насекомых. Существует много мнений по этому поводу, в том числе и такое, с которым я согласен сам: дупло заделывать не нужно! Воду этой пробкой остановить нельзя. Ни бетон, ни глина не являются гидроизоляторами, пластилин не может обеспечить полную герметичность на стыке с корой. А раз она не полная, значит вода вход отыщет. А выход — нет. Вытечь ей некуда, а испариться быстро в замкнутом пространстве она не может. То же и с насекомыми. Некоторые виды вредителей любят жить в щелях и мелких полостях.

Я рекомендую следующий метод: дупло нужно максимально освободить от мертвой древесины и делать это регулярно. Если дупло сквозное, то прочистить его, чтобы образовалась труба. Не требуется удалять всю отмершую ткань до последней щепки, нужна только вентиляция внутреннего пространства. В обоих случаях попавшая в полость вода сможет беспрепятственно испариться и в дупле будет суше. Это притормозит развитие грибов и микроорганизмов.

Если дупло небольшое, то его можно лечить. Вокруг дупла всегда есть кольцевой наплыв на коре, стремящийся закрыть просвет дупла. Ускорить его рост можно подрезав внутреннюю часть наплыва острым ножом и обязательно замазав разрез. Камбий в разрезе разрастается интенсивнее и края наплыва быстрее сойдутся.

Источник статьи: http://obrezka-master.ru/articles/ne_vredy.htm

Вам также может понравиться

Побурение хвойных деревьев, — почему буреют хвойные деревья?

Хвойные кустарники по-прежнему являются одним из самых

Зачем, когда и как белить деревья?

Беление деревьев – это один из способов защиты растений

Ящики для саженцев питомник

Саженцы для бизнеса Спрос на продукцию для сада-огорода

Ящики для саженцев деревьев

Ящики, кассеты для рассады Сбросить все фильтры Категории