Обрезка запущенных взрослых деревьев

Как правильно обрезать запущенные деревья в саду, на даче

Рис.19 обрезка ветви на перевод:
1 — правильная;
2 — неправильная

Рис. 20. Вырезка крупной ветви на кольцо:
1 — неправильная;
2-4 — правильная:
первый запил (2),
второй запил (3),
удаление пенька (4)

Рис. 21. Выломка волчков

Запущенным может оказаться дерево в любом возрасте.

Если оно очень молодое, и вы не успели вовремя заложить остов кроны, то по весне сначала определите, какая ветвь может взять на себя роль центрального проводника, а какие ветви вполне подойдут в качестве основных. Соподчините их между собой, то есть обрежьте примерно на одном уровне и обособьте центральный проводник, чтобы он возвышался над основными ветвями.

Вполне возможно, что обрезку придется делать не на почку на однолетней ветви, а срезать более старую с переводом на удачно расположенную боковую ветвь. Проследите, чтобы не оставался пенек и чтобы не оказалось подрезанным основание ветви, на которую делаете перевод. Важно также, чтобы при такой обрезке не очень сильно изменилось направление роста обрезанных основных ветвей (рис.19) . В дальнейшем формируйте растение так, как описано выше.

Чтобы не пришлось через некоторое время вновь прибегать к сильной обрезке, постарайтесь навещать деревья с секатором и пилкой каждый год. Учтите, что сильная обрезка молодых деревьев нежелательна. Она отдаляет начало плодоношения. Да и переносить ее деревцу не так уж и просто. Как-никак стресс.

Когда запущенным оказалось дерево, у которого остов кроны уже заложен, тут другой подход. Если крона превысила установленные габариты и внутри сильно загустилась, не стоит заниматься восстановлением центрального проводника и всех ветвей. Пусть все остается так, как сложилось. Просто весной после санитарной прочистки обрежьте все ветви, вышедшие за пределы кроны. Срезы придется делать над ответвлениями, расположенными на многолетней древесине. При этом постарайтесь, чтобы направление роста новых ветвей не очень сильно отличалось от естественного для данного дерева. Если после этого крона все еще окажется густой, проредите ее.

С обрезкой запущенных взрослых деревьев придется повозиться подольше. После удаления сухих, больных и поломанных ветвей, которых найдется немало, надо снизить высоту кроны. Для этого отойдите от дерева на некоторое расстояние и зрительно попробуйте определить высоту, на которой обрезка не приведет к утрате более трети всех обрастающих ветвей (напоминаем, что именно на них размещаются листья и плоды). Это самое сложное. А далее все просто.

Вырежьте часть центрального проводника на высоте на 0,5-1 м ниже той, которую вы наметили. Это сразу улучшит освещенность в глубине кроны. Потом все верхние ветви обрежьте на установленной вами высоте. Срезать их надо на ответвления, направленные к периферии кроны. Ветви, поникшие до земли, обрежьте на ответвления, ориентированные к верху. В средней части срежьте все окончания ветвей, которые выходят за оптимальные размеры кроны. Скорее всего за один год эту обрезку выполнить не удастся. Разделите ее на два-три года. В первый — снизьте крону, во второй — проредите ее как следует, а на третий — ограничьте габариты.

Поскольку при работе с запущенными кронами придется вырезать много крупных ветвей, очень важно не наломать дров в буквальном смысле этих слов. Например, при попытке вырезать крупную ветвь по кольцевому наплыву, она может отщепиться гораздо раньше, чем вы допилите ее до конца. Получится большая, долго не зарастающая рана. Чтобы избежать этого, выпиливайте тяжелые ветви поэтапно (рис. 20) .

Сначала отступите от основания ветви на 20-25 см и сделайте запил снизу. Пилите до тех пор, пока пилку не заклинит. Вероятнее всего, это произойдет на середине диаметра ветви. Затем отступите от нижнего запила на 4-5 см и пилите сверху. В какое-то мгновение ветвь сама отломится по верхнему и нижнему запилам. Чтобы при падении она не повредила ниже расположенные ветви, придерживайте ее рукой. Предварительно можете срезать с нее все крупные разветвления.

После того как ветвь отломилась по запилам, спилите пенек по кольцевому наплыву у основания ветви. А если наплыва нет, то постарайтесь так направить плоскость среза, чтобы рана была наименьшей и чтобы ни вверху, ни внизу спила не оставался пенек.

После сильной обрезки может появиться много волчков, особенно в верхней части кроны и на ее периферии. Постарайтесь летом, когда побеги достигнут длины 7-10 см, выломать их (рис. 21) .

Источник статьи: http://www.bestgardener.ru/gardening/obrezka15.shtml

Восстановительная обрезка взрослых деревьев

Бывает, что деревья долго не обрезали, то ли потому, что времени свободного не нашлось, то ли не знали, как подступиться к ним с секатором и пилкой, но результат один. Разрослись они в высоту, раздались вширь, оголились в центре, стали мешать другим посадкам, да и ухаживать за такими деревьями трудновато стало.

А бывает, что все делали правильно и своевременно, но случилась морозная зима и многие ветви сильно пострадали или даже напрочь вымерзли.

Иные деревья в силу неизбежных возрастных изменений утратили способность к росту, как говорят, закольчатились, стали в одни годы перегружаться множеством мелких плодов, а в другие — совсем их не завязывать. Во всех этих случаях необходима восстановительная обрезка.

Основная цель ее — вернуть дереву оптимальный для него объем, заменить безжизненные ветви, пробудить способность к росту. Цель-то одна, да приемы и способы обрезки в каждом из таких случаев свои, специфические.

Обрезка запущенных деревьев

Запущенным может оказаться дерево в любом возрасте.

Если оно очень молодое и вы не успели вовремя заложить остов кроны, то по весне сначала определите, какая ветвь может взять на себя роль центрального проводника, а какие ветви вполне подойдут в качестве основных.

Соподчините их между собой, то есть обрежьте примерно на одном уровне и обособьте центральный проводник, чтобы он возвышался над основными ветвями.

Вполне возможно, что обрезку прядется делать не на почку на однолетней ветви, а срезать более старую с переводом на удачно расположенную боковую ветвь. Проследите, чтобы не оставался пенек и чтобы не оказалось подрезанным основание ветви, на которую делаете перевод. Важно также, чтобы при такой обрезке не очень сильно изменилось направление роста обрезанных основных ветвей (рис. 19). В дальнейшем формируйте растение так, как описано выше.

Чтобы не пришлось через некоторое время вновь прибегать к сильной обрезке, постарайтесь навещать деревья с секатором и пилкой каждый год. Учтите, что сильная обрезка молодых деревьев нежелательна. Она отдаляет начало плодоношения. Да и переносить ее деревцу не так уж и просто. Как-никак стресс.

Когда запущенным оказалось дерево, у которого остов кроны уже заложен, тут другой подход.

Если крона превысила установленные габариты и внутри сильно загустилась, не стоит заниматься восстановлением центрального проводника и всех ветвей. Пусть все остается так, как сложилось. Просто весой после санитарной прочистки обрежьте все ветви, вышедшие за пределы кроны. Срезы придется делать над ответвлениями, расположенными на многолетней древесине. При этом постарайтесь, чтобы направление роста новых ветвей не очень сильно отличалось от естественного для данного дерева. Если после этого крона все еще окажется густой, проредите ее.

С обрезкой запущенных взрослых деревьев придется повозиться подольше. После удаления сухих, больных и поломанных ветвей, которых найдется немало, надо снизить высоту кроны. Для этого отойдите от дерева на некоторое расстояние и зрительно попробуйте определить высоту, на которой обрезка не приведет к утрате более трети всех обрастающих ветвей (напоминаем, что именно на них размещаются листья и плоды). Это самое сложное. А далее все просто.

Вырежьте часть центрального проводника на высоте на 0,5-1 м ниже той, которую вы наметили. Это сразу улучшит освещенность в глубине фоны. Потом все верхние ветви обрежьте на установленной вами высоте. Срезать их надо на ответвления, направленные к периферии кроны. Ветви, поникшие до земли, обрежьте на ответвления, ориентированные к верху. В средней части срежьте все окончания ветвей, которые выходят за оптимальные размеры кроны.

Скорее всего за один год эту обрезку выполнить не удастся. Разделите ее на два-три года. В первый — снизьте крону, во второй — проредите ее как следует, а на третий — ограничьте габариты.

Поскольку при работе с запущенными кронами придется вырезать много крупных ветвей, очень важно не наломать дров в буквальном смысле этих слов. Например, при попытке вырезать крупную ветвь по кольцевому наплыву она может отщепиться гораздо раньше, чем вы допилите ее до конца. Получится большая, долго не зарастающая рана. Чтобы избежать этого, выпиливайте тяжелые ветви поэтапно (рис. 20).

Сначала отступите от основания ветви на 20-25 см и сделайте запил снизу. Пилите до тех пор, пока пилку не заклинит. Вероятнее всего, это произойдет на середине диаметра ветви. Затем отступите от нижнего запила на 4-5 см и пилите сверху. В какое-то мгновение ветвь сама отломится по верхнему и нижнему запилам. Чтобы при падении она не повредила ниже расположенные ветви, придерживайте ее рукой. Предварительно можете срезать с нее все крупные разветвления.

После того как ветвь отломилась по запилам, спилите пенек по кольцевому наплыву у основания ветви. А если наплыва нет, то постарайтесь так направить плоскость среза, чтобы рана была наименьшей и чтобы ни вверху, ни внизу спила не оставался пенек.

После сильной обрезки может появиться много волчков, особенно в верхней части кроны и на ее периферии. Постарайтесь летом, когда побеги достигнут длины 7-10 см, выломать их (рис. 21).

Обрезка подмерзших деревьев

Молодые 2-4-летние растения, вымерзшие до уровня снегового покрова, весной срежьте до здоровой древесины. Пытаться реанимировать их за счет частично сохранившихся некоторых ветвей не стоит.

Если срез сделаете выше места прививки, появившаяся поросль будет принадлежать культурному сорту. Выберите после ее отрастания наиболее сильный побег и оставьте для формирования новой кроны. Остальные выломайте. А можете оставить все до следующего года, а по весне лишние вырезать.

Вполне вероятно, что на подвое и от корня тоже пойдет поросль. Удаляйте ее по мере появления. И старайтесь делать это сразу же, чтобы дерево не расходовало органическое вещество на рост поросли, а использовало его на развитие оставленных ветвей.

Слабо подмерзшие взрослые растения обрезайте, как здоровые. Но степень обрезки должна быть чуть меньше. Лучше в следующем году поправите положение.

Если же деревья сильно подмерзли, не спешите с обрезкой. Подождите, пока почки тронутся в рост. Тогда видно будет, какие ветви совсем вымерзли — вы их вырежете целиком, а у каких подмерзли только верхушки — их укоротите до здоровой древесины, то есть до места, где появились побеги. Срезы делайте особо тщательно и тут же покрывайте их тонким слоем садового вара (рис. 22).

После подмерзания особенно обрезкой ветвей не увлекайтесь. Одни смогут восстановиться, другие — усохнут. Вот в следующем году и наведете должный порядок. А в первый год даже волчки, которые не особенно нужны, сохраните. Чем больше останется листьев на дереве, тем быстрее оно будет восстанавливаться.

Омоложение деревьев

Старение -процесс естественный. Ему подвержено все живое. Но как скоро оно наступает и как быстро прогрессирует у плодовых деревьев, зависит от ухода за ними. Особенно большую роль здесь может и должна играть обрезка. Ведь основной признак старения — сначала ослабление, а затем почти полное прекращение роста ветвей в длину. Оно и понятно: с возрастом разветвлений становится все больше и дерево не в состоянии обеспечить их водой и питанием.

Не дожидайтесь, когда старение полностью охватит дерево. Заметили, что рост ветвей продолжения стал менее 15-20 см, сразу приступайте к его омоложению (рис. 23). Прежде всего постарайтесь уменьшить число потенциальных точек роста, а проще говоря, срежьте верхушки стареющих ветвей.

Во многих руководствах по обрезке советуют обрезать стареющие ветви на двулетнюю, трехлетнюю и многолетнюю древесину. Это не всегда понятно. Старая ветвь за 5-7 лет может удлиниться всего на 5-10 см.

Срежете вы этот мышиный хвостик, и никакой реакции со стороны дерева не последует. Обрезать ветви при омоложении надо в том месте, где когда-то рост был не менее 20, а лучше 30 см. Вот тогда и реакция будет соответствующей. Срез делайте над боковым ответвлением. Желательно -сильным, но если его нет, можно и над слабеньким, типа копьеца или даже коль-чатки, если они еще достаточно крепкие.

Омоложению подлежат и обрастающие ветви, и плодушки (рис. 24).

На них больше всего почек, каждая из которых будет тянуть из дерева соки. А если вы часть их при обрезке удалите, то поток влаги и питания распределится между оставшимися почками, что заметно усилит рост побегов.

При запоздалом омоложении не стремитесь сразу создать идеальный порядок в кроне. Все равно не получится. Омолодите сначала крупные ветви, а потом за год-другой и с остальными разберетесь. При омоложении придется удалять и крупные ветви. Не забывайте о технике и правилах их вырезки.

Источник статьи: http://www.dacha-port.ru/VosstanovitelnayaObrezkaVzroslihDereviev.html

Опытные садоводы расскажут, как производится обрезка старых яблонь

Обрезка старых яблонь, также как и молодых, должна производиться определенным образом. В чем-то обрезка яблонь напоминает воспитание детей.

Дисциплинируешь яблони обрезкой слишком строго — они становятся хилыми и болезненными, безынициативными задохликами. Установи им отсутствие ограничений, и они становятся непослушными и непродуктивно растущими «чащобинами».

Но если дать им одновременно правильную обрезку и подкормку, то они образуют привлекательную, полезную форму дерева, которая станет «производить» прекрасные плоды долгие годы. Дряхлые и испорченные ветки опасно оставлять на дереве, которое перешагнуло порог своей старости.

Если их не срезать — последствия для дерева будут неблагоприятными: заболевания и вредящие насекомые с испорченных ветвей станут перекочевывать на пока ещё цветущие ветви, а за счет чересчур плотной кроны поступление солнечного света к дереву будет урезано.

И как следствие — недостаток своевременной обрезки яблонь приводит к их умиранию, как полезного дерева. Из-за чрезвычайно интенсивного роста кроны дерево приносит крохотные и неаппетитные яблоки.

Как правильно обрезать старую яблоню?

Дерево яблони продолжит плодоношение даже когда за ним не присматривают или оно стареет. Но «результативность» сбора и его объём с каждым сезоном будет падать, а в отдельные годы на нём совсем не будет яблок.

Старость заметна и по приросту сеголеток. Коль приросты веточек делаются уж очень слабенькими и маленькими – дерево стареет. И лишь при помощи отрезания лишнего беспризорные яблони можно «отреставрировать» и возобновить плодоношение.

Чаще для такой «реставрации» применяют метод перевода, то есть все скелетные ветки обрезают до точки, где находится наиболее сильный и молодой побег, обычно трехлетней «давности». При этом не забывают о соподчинении, где всякий последующий вверх ярус веток обрезают больше предшествующего.

Если и после этого сила прироста молодых побегов не возродилась, то обрезку «престарелой» яблони продолжают ещё большим удалением наиболее старых сучьев.

Когда лучше проводить обрезку, если яблоня старая?

Приниматься за обрезку старой яблони идеально осенью. Но и весною обрезка яблонь возможна. Весной эта процедура хороша для вырезания веточек, которые замерзли в зимнюю пору и умерли. В весенний период лучше действовать, пока не появились почки на деревьях и не стартовало сокодвижение.

Главное и основное в системе обрезки взрослой яблони

Садоводами Европы была сформирована система обрезки старых яблонь, выработанная от омолаживающей обрезки запущенных деревьев. Называется она системой обновления. Этот метод, который может показаться на первый взгляд сложно выполнимым для любителя, на самом деле, успешный способ контроля прироста и возраста плодовой древесины и образование фруктов на самом выгодном для них месте.

В этой системе учитываются лишь отдельные характеристики дерева и нет жестких правил. А сама система состоит из сокращения доли лишнего годового роста. Так, чтобы только оставить необходимую часть веток, а на оставшейся части удастся сформировать плодовые прутики.

Прутики и плодушки должны быть хорошо разнесены по всей длине ветви, чтобы гарантировать, что плодам не будет тесно. Количество пасынков сокращают, но общее их число будет зависеть от сорта и роста яблони.

Сильное дерево способно «прокормить» большое количество яблок. Вследствие этого большая часть из пасынков, что появятся после омолаживающей обрезки, должна быть укорочена на 1/3, а меньшая их половина вырезается.

На более слабом дереве, которое имеет склонность формировать плодовые почки за счет побегов сеголеток, у 2-х из 3-х из пасынков может быть отсечена лишь верхушка. А в следующее лето из этих пасынков выбирают наиболее полно подходящих к определению «настоящих веток» и формируют новое плодовое звено.

Идеальное фруктовое дерево должно иметь только одну центральную ведущую ветвь. Нельзя допускать два лидера, иначе дерево станет слабым. Необходимо определить среди конкурентов и волчков единственного крепкого и сильного лидера и удалить все остальные.

А этот центральный лидер должен быть в окружении крепких сучьев и равномерно распределенных плодоносных ветвей на них. Которые имеют много прутиков и плодух для плодоношения.

Два главных правила, как обрезать старую яблоню

Первое правило обрезки — это удалить все мертвые, поврежденные или больные ветви.

Второе: обрезка на кольцо. Это когда планирует сделать разрез, обращают внимание на «воротник ветви» (или же «кольцо»), который состоит из «морщинистой» части коры у основания ветви, где её конец подсоединён к стволу дерева. Эта часть дерева имеет все клетки, необходимые для заживления ран.

Важно! Никогда не срезайте в ветке «воротник» при обрезке! Вместо этого нужно сделать разрез чуть выше его.

Обрезка старых яблонь осенью: схема

Если вы еще не знаете, как правильно обрезать старую яблоню осенью, схема ниже поможет вам. Для проведения эффективной обрезки нужно придерживаться программы, состоящей из определенной последовательности действий:

1. Вырезать наиболее старые ветки, те, что по всевозможным причинам превратились в поломанные или испорченные;
2. Далее там, где растёт большое число мелких веточек, крону надлежит проредить, сохранив наиболее крепкие и гладкие; болезненные и искривлённые веточки нужно вырезать;
3. После обрезают те ветви, которые уходят от ствола под малым углом; ведь при обильном плодоношении подобные ветви могут переломиться под грузом созревших яблок;
4. Удаляют все трущиеся и спутанные ветки и удаляют все пеньки «на кольцо»;
5. После этого все участки срезов ветвей надо старательно очистить от задиров и неровностей, в противном случае утренние заморозки смогут травмировать луб. Далее применить для обработки ран «садовый вар»; заделывать раны разрешается ещё масляной краской или натуральной олифой;
6. В конце работы все ветви, что были срезаны, необходимо сложить в одно месте и сжечь на пепел; это надо для уничтожения возможных насекомых вредителей и гнилей, которые могли появиться на слабеньких и чахлых веточках.

Помните, что обрезка старой яблони осенью — это залог хорошего урожая в следующем году. Также не забывайте, что в случае созревания большого количества яблок, ветви следует уберечь от поломок вследствие тяжести урожая с помощью подпорок.

Обрезка старой яблони весной: схема и видео

Ранневесеннюю обрезку советуется осуществлять еще до набухания почек. Вешняя обрезка не только уберегает области среза от подмораживания, но и по причине стремительного начала сокодвижения весной области ран быстрее затягиваются.

Области срезов тут же обрабатывают садовым варом, как и в осеннее время. Сокращать отростки целесообразно над почками, чтобы с одной части кромка среза была на уровне верней части почки, а с противоположной у него был скос для скатывания воды.

Не забывают и про «создание» кроны. В ней средние и нижние ветви должны быть длиннее верхних, а вершина обязана быть выше кроны. Весной продолжают формировку кроны, попутно удаляя все подмёрзшие и вымерзшие побеги.

Длина обрезки должна зависеть от силы роста яблони:

• Для малорослых и яблонь-карликов удаляют только верхушки у оставляемых побегов;
• У среднерослых деревьев побеги подрезают на 1/3;
• А веточки рослых и семенных яблонь подрезают приблизительно на половину и более.

Детали обрезки яблони весной смотрите на видео:

Что делать со старой яблоней?

Одной из главных действий в омолаживании — это понижение высоты у яблони. Для этого необходимо «остричь» всю верхнюю часть ствола. И делать это необходимо приблизительно на высоте 3-4 метров от земли. У всех боковых сучьев срезается самый верхний кусок на 1/3.

Края нижних ветвей необходимо отрезать, если они имеют обвисшие веточки и прежде было замечено, что фрукты на них не вызревают.

Обрезать ветви нужно до сильно развитых и более молодых боковых веток. Если такими оказываются лишь волчки, то выбирают сильнейшего, а все прочие срезаются на кольцо. Как и все хилое и слабое. Оставшиеся побеги укорачиваются на 1/3.

Подобным способом синхронно понижают высоту яблони и увеличивают урожай. Дерево получается малогабаритным и годящимся для удобного последующего ухода за ним.

Максимальная обрезка и когда она нужна?

Максимальная обрезка проводится только после каких либо климатических катаклизмов. После урагана, ледяного дождя, мощного града, сильнейшей засухи, чрезвычайно холодной зимы или пожара. Только такие кардинальные происшествия дают разрешение на максимально объёмную обрезку.

В этом случае проводится удаление всего поломанного и мёртвого до здоровой древесины. Все прочие причины не должны подвигать садовода на радикальные обрезки. От такой обрезки, особенно проведенной новичками, ничего кроме вреда дереву получить нельзя.

В условиях такой обрезки очень важно удалить все больные и испорченные ветви и сучья, то есть освободить яблоню от ненужного груза.

Чем и как сделать обрезку старой яблони?

Очень важно иметь правильные инструменты для работы. Держите следующие инструменты под рукой:

• Ручные секаторы. Применяют инструмент для удаления небольших веток и средних сучьев. Но прежде чем пускать в дело этот инструмент, его надо сделать острым и исправным.
• Сучкорезы: имеют длинные ручки и обеспечивают большее усилие и мощность реза из-за увеличенных рычагов. Оттого их применяют при обрезке крупных ветвей. Они, как правило, используется для сокращения ветвей больше 1 см и до 5 см в диаметре.
• Складная пила полезна при обрезке толстых концов сучьев и самих крупных веток с диаметром более 5,5 см.
• Телескопический секатор-высоторез. Он состоит из лезвий наподобие секатора, но прикрепленных к длинному шесту и удобных для обрезки высокорасположенных ветвей.

Санитарная обрезка яблонь

Такая обрезка делается осенью с целью избавления яблони от опасных и ненужных для неё веток и сучьев. Санитарная обрезка в яблоневом саду обязательна после стихийных бедствий, сильной вспышки болезней и заключается она в том, что удаляются неживые, болезненные и инфицированные ветки и побеги.

В момент такой обрезки «престарелых» яблонь такие ветки вырезаются по самое плодовое кольцо. А при удалении части больной ветви срезают и часть здоровой ткани.

Это предотвратит возобновление гниения. Обломанные ветви следует вырезать, удаляя секатором только поломанную часть.

Весеннюю санитарную обрезку проводят после чрезвычайно морозных зим или когда случились возвратные холода весной.

Вырезается любая замершая ветка до здоровой ткани. Всё срезанное в момент обрезки подлежит сожжению!

Обрезка запущенных яблонь

Отличается такая обрезка прежде всего тем, что высокорослые запущенные яблоневые деревья из-за урезанного доступа солнечного света обладает оголенной серединой. Поэтому проводят прочистку ветвей, повышают продуваемость и освещаемость кроны, и стимулируют этим закладку плодовых почек на мощных и юных побегах. Вот 3 приема обрезки для запущенных яблонь:

• Небольшая прочистка – это укорачивание всех побегов на ¼, а высота яблони при этом не снижается;
• Средняя обрезка – это когда количество веток, которые срезаются на 1/3 от своей длины, равно половине всех ветвей, и центральный ствол понижается на 2м;
• Интенсивная прочистка – это когда крупные ветки переводят на молодые веточки, уменьшая размер крупных веток на половину, и рост дерева при этом тоже «переполовинивают».

Обрезка старых яблонь на видео

Обрезка старых яблонь весной. Видео для начинающих садоводов.

Если же вас интересует обрезка старых яблонь осенью, видео для начинающих поможет разобраться.

Советы, как обрезать взрослую яблоню

• Совет №1. Если яблоне на сучьях не хватает плодоносящих веток или нижние ветви, которые пока хорошо плодоносят, на яблоне оголяются, то найдя здоровую и сильную почку, прорезают её кору чуть выше самой почки. Затем вырежьте паз между прорезами коры, полностью убедившись, чтобы прорезалась кора и зеленый слой под ней. Это заставит дерево вырастить новую ветку на этом месте.
• Совет №2. Обрезайте яблони, когда они находятся в состоянии покоя: в конце зимы или до начала ранней весны.
• Совет №3. Говоря об инструментах, приобретают лучше что-то одно, но самое лучшее по качеству, что садовник способен купить, и в дальнейшем об инструменте хорошо заботятся.
• Совет№4.Избегайте слишком сильной обрезки, это будет стимулировать активный вегетативный рост в ущерб урожаю!
• Совет №5. Орудуйте решительно! Не опасаясь отпиливать крупные, но неплодные сучья! Действуя так, дачник добьётся несравненно больше положительного результата, чем чеканкой большого количества молоденьких плодоносящих отростков в течение ряда лет.
• Совет №6. При обрезке яблони следует соблюдать осторожность, чтобы избежать сокращения слишком многих веток сразу, иначе дерево получит травматический шок и даже может умереть.

Обрезка яблонь: до и после.

Схема обрезки веток взрослой яблони.

Как выглядит старая яблоня после обрезки.

Обрезка слаборослого плодового дерева.

Заключение

Для получения больших урожаев яблок на небольшом пространстве дачного участка есть три варианта. Можно растить новые яблоньки на шпалере, можно провести селективную обрезку состарившихся яблонь или посадить новые карликовые яблоньки. И вот самым малозатратным и быстрее всех выдаваемых товарные яблоки будет второй вариант.

Источник статьи: http://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/uhod/obrezka/staryh.html