Обрезка запущенных крон яблони

Обрезка старой яблони для начинающих: схемы и инструкции

Время на чтение 4 минуты

Обрезка – необходимая процедура для плодовых деревьев. Она омолаживает яблоню, дает ей новые силы для роста, хорошего плодоношения. Из нашей статьи вы узнаете полезную информацию для правильной обрезки старых яблонь.

Если не обрезать

Часто перед садоводами стоит вопрос: обрезать или не обрезать старые яблони? Если дерево здоровое, а не гнилое, то этой операцией можно продлить плодоношение на 20 лет. Дряхлые и испорченные сучья опасно оставлять на дереве. Они повлекут проблемы:

• заболевания и вредные насекомые с испорченных ветвей перекочуют на здоровые ветви;
• густая крона ограничит поступление солнечного света к росткам;
• состояние дерева ухудшится;
• урожайность уменьшится.

Правильная обрезка старой яблони

Подрезанием формируют крону. Нельзя удалять все лишние ветки за один год. Дерево испытает стресс, может заболеть, погибнуть. Процедуру растягивают на 2–3 года. Это позволит яблоне быстро восстановиться и приносить богатый урожай.

Система обновления взрослой яблони

Система обрезки старых запущенных деревьев называется системой обновления. Метод контролирует прирост новых веток, возраст древесины, плодоношение.

• оставить одну центральную главную ветвь;
• одни пасынки удалить, другие уменьшить на треть длины.

В итоге плоды равномерно распределятся по веткам.

• формирование кроны;
• изменение размеров;
• повышение урожайности;
• создание неблагоприятных условий для болезней и вредителей.

Виды обрезки (техника среза)

В зависимости от цели обрезки выбирают технику:

1. Срез на почку задает направление роста отростку. В ветви с хорошим приростом перед почкой делают надрез с небольшим наклоном для ската воды.
2. Срезом на кольцо до основания удаляют однолетние побеги. В результате другие отростки становятся здоровыми и сильными.
3. Срезом на боковой перевод укорачивают длину ветви над ее боковым ответвлением. Это повышает доступ солнечных лучей внутрь кроны.

• укорачиванием ростков поэтапно на протяжении 3 лет уменьшают размер дерева;
• прореживанием на треть сокращают количество веток.

Два важных правила для обновления старой яблони

Необходимо выполнять следующие условия:

1. Вырезать все больные, засохшие ветки. Плодоносящие побеги должны получать достаточно света.
2. Место присоединения ветви к стволу дерева называют «воротником» или «кольцом». Кора в этом месте способствует заживлению ран. Оставляйте «воротник» всегда целым, делайте надрез немного выше его.

Лучшее время обрезки старой яблони

Обрезка – это стресс для растения. Нужно правильно выбирать время для снижения негативного воздействия, учитывать влияние климатических условий:

• зимняя низкая температура придает коре и древесине хрупкость;
• летом активное сокодвижение добавляет проблемы;
• весной и осенью негативное влияние климата снижается.

Весной обрезают до сокодвижения. В это время срезы быстро подсыхают, хорошо видны погибшие зимой ветви.

Осенью дерево омолаживают после плодоношения и сброса листвы, до начала заморозков. Период покоя снижает травмирующее действие процедуры.

Не обрезайте в первых числах сентября. Процедура повлечет развитие молодых клеток в период зимнего покоя.

Обновление старых яблонь осенью: схема

Обновление осенью проходит следующим образом:

• удаляют самые старые, поврежденные, больные ветки;
• прореживают крону, вырезают слабые отростки;
• отрезают ростки «на кольцо»;
• срезы покрывают масляной краской, олифой, садовым варом;
• собранные ветви сжигают для уничтожения возможных насекомых.

Плодовые почки образуются на горизонтальных ветках.

Обрезка старой яблони весной: схема и видео

Весеннюю процедуру осуществляют до набухания почек, сокодвижение помогает быстрому заживлению ран.

• срезы обмазывают садовым варом;
• отростки укорачивают над почками, от ее верхней части делают косой срез для скатывания воды;
• для правильного формирования кроны нижние и средние ветви делают длиннее верхних, а центральную ветвь – выше кроны.

Величина укороченной части зависит от вида яблони:

• у низкорослых удаляют верхушки побегов;
• среднего размера укорачивают на одну треть;
• большой длины обрезают наполовину.

Прошлогодние побеги прореживают.

Что делать со старой яблоней

Срок плодоношения яблони без повреждений дупла можно продлить на 20 лет. Для этого весной:

• обрезают главную ветвь на уровне третьего ряда ветвей;
• боковые ростки укорачивают на кольцо;
• зачищают и дезинфицируют срезы;
• после подсыхания пеньки обрабатывают садовым варом;
• отрастающим веткам придают нужное направление и формируют новую крону.

Некоторые садоводы рекомендуют обрабатывать места срезов на ветках диаметром свыше 3 см.

Максимальная обрезка и когда она необходима

Максимальная обрезка требуется после природных катаклизмов. К ним относятся:

В этом случае все повреждения срезаются до здоровой древесины. Только существенные причины оправдывают максимально объемную обрезку.

Санитарная обрезка яблонь

Обрезку проводят осенью, избавляются от лишних веток и сучьев, от частей дерева, которые поражаются вредителями. Она необходима после стихийных бедствий, болезней. Удаляют сухие, болезненные и инфицированные ростки:

• ветки вырезают до плодового кольца;
• больную ветвь удаляют вместе со здоровой древесиной;
• у обломанных отростков удаляют только поломанную часть.

Обрезка запущенных яблонь

Высокорослые запущенные яблони имеют оголенную середину из-за недостатка солнечного света. Для устранения этого недостатка повышают продуваемость и освещаемость кроны тремя видами прочистки:

• легкая прочистка укорачивает все побеги на четверть длины;
• средняя обрезка – половину всех веток обрезают на 1/3 длины, центральный ствол укорачивают на 2 м;
• во время интенсивной прочистки размер крупных веток уменьшают в 2 раза, рост дерева при этом тоже уменьшают вдвое.

Чеканка

Чеканку применяют при снижении урожая запущенных яблонь. Так называют обрезку скелетных ветвей до уровня, на котором в прошлом году был сильный прирост. Делают срез до трехлетних веток. Каждый последующий ряд веток срезают больше предыдущего.

Это быстро восстанавливает яблоню. В противном случае чеканку повторяют.

После санитарной обрезки все срезанные сучки нужно сжечь.

Инструменты для обрезки старой яблони

Нельзя экономить на инструментах для работы. Они должны

быть хорошего качества, остро заточенные:

1. Ручным секатором удаляют небольшие ветки и сучья диаметром до 25 мм.
2. Сучкорезы применяют для обрезания ветвей до 5 см в диаметре.
3. Ножовка предназначена для удаления скелетных ветвей и главного проводника диаметром более 5 см.
4. Телескопический секатор крепится к длинному шесту, что позволяет обрезать ветки на большой высоте.

Обрезка старых яблонь на видео

Полезные советы

• Обрезайте яблони в конце зимы или до начала ранней весны, когда они находятся в состоянии покоя.
• Большое внимание уделяйте инструменту. Следите за его работоспособностью, дезинфицируйте.
• Обрезайте умеренно. Сильное прореживание стимулирует активный вегетативный рост, снижает урожай.
• Не бойтесь отпиливать крупные, но неплодоносящие сучья. Это лучше, чем отпиливать побеги в течение нескольких лет.
• Сокращение большого количества веток принесет дереву травматический шок.

Заключение

Обрезка старых яблонь – необходимая и нелегкая работа. Она требует правильной подготовки. После процедуры продолжают правильное выращивание и получают богатый урожай.

Источник статьи: http://yabloki.site/sovety-sadovodam/uhod/obrezka-staroj-yabloni-dlya-nachinayushhih-shemy-i-instrukczii

Обрезка запущенных крон плодовых деревьев

Обрезка запущенных крон у плодовых деревьев

Если садовод-любитель хочет привести в надлежащий порядок уже имеющиеся в его распоряжении насаждения плодовых деревьев, ему придется прочесть несколько разделов, касающихся формирования крон. Поскольку даже для обрезки запущенных крон старых плодовых деревьев требуются определенные знания, касающиеся, прежде всего технической стороны этой работы, то для обрезки молодых запущенных или неправильно сформированных крон такая предварительная подготовка просто необходима.

Прежде чем начать проведение какого-либо мероприятия по обрезке, необходимо проверить, смогут ли вообще окупиться затраты. Одряхлевшие деревья, на которых уже поселились грибы, с разлагающейся внутри древесиной подлежат выкорчевке. Также не оправдывается дальнейшее использование и тех молодых деревьев, которые могут иметь непоправимые повреждения, например, в результате заболевания раком, из-за кольцевых подгниваний коры, камедетечения или подгрызания корней.

Если после тщательного осмотра установлено, что состояние плодовых деревьев удовлетворительное, сразу же можно приступить к проведению мероприятий по обрезке.

У молодых деревьев. Кроны молодых деревьев, пока еще не вступивших в период полного плодоношения, можно исправить путем применения соответствующих испытанных приемов формирования. Так же как и вообще при формировании крон молодых деревьев, здесь тоже можно разработать определённую систему в соответствии с представленными ниже положениями.

1. Удаление приростов, образовавшихся на подвое и штамбе. На запущенных садовых участках, где к тому же никогда не проводилась надлежащая обработка почвы, очень часто можно обнаружить наличие поросли на подвое, а также около деревьев от корней. Кроме того, и на штамбе может образоваться поросль, часть из которой растет в крону. Все эти ветки (некоторые из них уже стали многолетними) необходимо удалить в первую очередь, причем корневую поросль и поросль от подвоя вырезают ближе к почве, а поросль на штабе выпиливают на кольцо.

2. Оценка состояния центрального проводника и выбор системы формирования кроны. После некоторого прореживания кроны проверяют, имеется ли прямой и находящийся в хорошем состоянии ствол. Сильно поврежденный или плохо развившийся центральный проводник целесообразно выпилить. Тем самым сразу становится ясно, что должна формироваться чашеобразная крона. При здоровом центральном проводнике, напротив, не исключена возможность создания пирамидальной кроны.

3. Выбор основных ветвей и при необходимости формирования их. В свободно растущих кронах, часто на различных ярусах кроны, образуется большое количество равноценных основных ветвей. При формировании же кроны речь может идти только лишь о трех-четырех ветвях, размещающихся преимущественно в первом ярусе кроны при условии их более или менее равномерного расположения. Все остальные ветви этого яруса следует при помощи пилки удалить. В случае необходимости ветки, выбранные в качестве основных, формируют, иногда применяя для этой цели прочные распорки.

Имеются, однако, и такие сорта, ветви которых (при отсутствии формирующей обрезки) уже в молодом возрасте дугообразно отгибаются наружу. Если таким веткам нельзя придать путем подвязки более крутого положения, можно формировать новую крону за счет веток, образовавшихся на месте изгиба, а еще лучше — перед изгибом. Такие ветки нужно ежегодно на протяжении ряда лет обрезать, чтобы придать им устойчивое положение. Если же, наоборот, они растут слишком круто, их подвязывают при помощи шпагата под углом примерно 45 0 к центральному проводнику. Отклонившуюся основную ось ветвей выпрямляют при помощи подвязки веток продолжения к специально установленным жердочкам.

4. Обработка боковых осей на основных сучьях, включая подвязку в горизонтальном положении. В качестве следующего мероприятия выступает работа с боковыми осями, располагающимися на остове кроны. Без особых раздумий следует полностью удалить все сильные ветки, образовавшиеся на верхней стороне основных ветвей, и те, которые растут внутрь кроны. Затем начинают удалять конкурентов на верхушках основных ветвей, а в дальнейшем удаляют побеги, конкурирующие с побегами продолжения.

В нижних частях ветвей прореживают слишком густо располагающиеся боковые веточки, причем более молодые и горизонтально растущие веточки сохраняют, а вырезают многолетние, ослабленные ветки. Плодовой древесине, размещающейся на центральном проводнике и основных ветвях, следует при возможности придать горизонтальное положение. А это значит, что побеги и ветки 9например, второй и третий ярусы на центральной оси) должны быть отогнуты до горизонтали и подвязаны. В отдельных случаях это может быть достигнуто также обрезкой на перевод на одну из горизонтальных боковых веточек. В неправильно обрезавшихся кронах (в многих случаях речь идет о таких кронах, в которых проводились ежегодные укорачивания всех ветвей) нужно особое внимание обратить на то, чтобы путем вырезки развилков создать прочные скелетные оси.

5. Возможные укорачивания (омолаживания) для упрочнения остова кроны, а также для насыщения ее новыми приростами. В сформированных и осветленных кронах следует определить, требуется ли укорачивание на двух-, трех- или даже четырехлетнюю древесину для придания устойчивости остову кроны.

Такое умеренное укорачивание рекомендуется проводить также в том случае. Если при слабой способности к росту необходимо достигнуть более сильного роста побегов. При этом важно, чтобы окончания основных ветвей и центрального проводника составляли угол примерно 60 0 , а в случае надобности нужно также уменьшить количество боковых веток на основных ветвях. В односторонне развитых кронах может оказаться достаточным укорачивание только одной, особенно сильно развившейся, ветви (обрезка для соподчинения).

В последующие годы в таких перестроенных кронах проводят только поддерживающую обрезку. Во многих случаях период, в течение которого ликвидируются допущенные ошибки, может длиться годами.

У старых деревьев. В кронах старых деревьев остов уже сформирован. Переформировка такой кроны была бы равносильна потере урожаев на длительный период, кроме того, она не может гарантировать успеха также и по другим причинам. Поэтому о ней не может быть и речи.

Каким бы ни был остов кроны, его нужно в целом таким и оставить, но все-таки определённая корректировка остова, а тем более плодовой древесины может существенно улучшить условия жизни дерева, иногда весьма неблагоприятные.

Также и в старой кроне нужно стремиться к такому же равновесию, какое существует в пирамидальной кроне. Это нередко требует особой смелости и к тому же сопряжено с большими затратами труда. Потому что, например, подлежит вырезке даже у 30-летних деревьев второй центральный проводник, который часто образуется у груши и черешни. Кроме того, у груши из побегов, появляющихся в местах сгиба поникающих основных и обрастающих ветвей, активно развиваются сильные вертикальные ветви, в результате чего крона становится совершенно загущенной.

Для осветления ее необходимо прореживание, при проведении которого часто приходится работать в основном пилкой. Только тогда можно переходить к другим мероприятиям, таким, как обрезка на перевод односторонне сильно развившихся основных ветвей, вырезка сучьев и веток, образовавшихся на верхней стороне и растущих внутрь кроны или слишком сильно наклонившихся к почве обрастающих веток. Однако особо благоприятно действует прореживание и омолаживание плодовой древесины.

У высокорослых пород и сортов прореживание должно заканчиваться омолаживанием. Здесь менее приемлемо «классическое омолаживание» и гораздо больше подходит умеренная форма его, т.е. обрезка на перевод на нижерасположенную ветку.

Однако, как показывает опыт, начинающему садоводу трудно применять на практике теоретические познания. Для решения этой проблемы на нашем сайте даны 12 наглядных примеров обрезки старых плодовых деревьев.

Источник статьи: http://obrezka-sada.ru/obrezka-zapushchennykh-kron-u-plodovykh-derevyev