Обрезка яблонь весной для новичков

При какой температуре проводить обрезку яблонь?

Если на улице холодно и лежит снег, то лучше отложить процедуру до потепления. Для обрезки яблонь весной температура должна быть плюсовой. В некоторых случаях удалять ветки можно, если значение на градуснике не опускается ниже минус 4°С. Если мороз будет сильнее, то кора дерева станет хрупкой и она может повредиться, что совсем нежелательно. Кроме этого, должны быть исключены любые серьезные перепады температуры в ночное время.

Чем замазать спилы на яблоне после обрезки?

После того как ветки будут удалены, нужно обработать срезы, чтобы древесина не загнила. Описывая, как проводить обрезку яблонь весной, нужно ли замазывать срезы и как это делать, следует указать, что если диаметр ветки был не больше 1 см, но обработку можно не проводить. В других случаях очистите срезы от опилок, прошлифуйте их ножом и обработайте садовым варом.

1. Вар Жуковского. Смешайте в одинаковых количествах канифоль, желтоватый воск и растопленный теплый говяжий жир. В итоге должна получиться однородная консистенция. Немного остудите смесь, а затем влейте ее в холодную воду, чтобы состав свернулся. Отделяйте кусочки и смазывайте им срезы. Сверху следует накрыть все тканью, чтобы не налетели насекомые опылители. Оставшийся состав можно хранить, пока тепло, обернув в несколько слоев промасленной бумаги.
2. Вар Пашкевича. Соедините по одной части воска и терпентина, добавьте полчасти канифоли и 1/4 часть жира. Выложите воск в металлическую емкость, поставьте на огонь и растопите. После добавьте терпентин и канифоль. Смешайте до однородности и положите последний ингредиент. Поместите вар в холодную воду, чтобы он свернулся. Хранить его можно в промасленной бумаге. Для обработки срезов после обрезки яблонь весной сначала вар размажьте по ткани из хлопка тонким слоем и оберните рану.

Как сделать обрезку яблони весной?

Опытные садоводы дают несколько советов, касающихся проведения обрезки.

1. Обращайте внимание на лунный календарь, чтобы выбрать самое подходящее время для проведения процедуры.
2. Правила обрезки яблонь весной указывают, что в этом деле важно не переборщить. В один год рекомендуется наносить 1-2 крупные раны, но не больше. Кардинально укорачивать деревья лучше в течение нескольких лет.
3. Омолаживая старые яблони, удаляйте не мелкие, а 1-2 крупные ветки. В противном случае это может стать причиной ухудшения плодоношения.
4. Для формирования кроны нужно обрезать по кругу скелетные ветки, которые находятся под углом в 45° от ствола. Они должны иметь одну длину.
5. Верхние ярусы должны укорачиваться так, чтобы они не выходили за нижние ветки. Это важно, чтобы листья и плоды получили солнечный свет.

Обрезка молодых яблонь весной

В первый год проводится обрезка для формирования кроны, а еще она важна для полновесного формирования корней. Порядок обрезки молодых яблонь весной зависит от года ее проведения:

1. В первый год. Вершина дерева срезается на высоте 100 см от земли, если нет ответвлений, а если они присутствуют – 60-80 см. Побеги с боку должны быть укорочены до 40 см. Убрать необходимо самые высокие ростки, растущие по отношению к стволу под острым углом. Оставить следует с 3-5 почками ветки, присоединенные к стволу под углом в 90°.
2. Во второй год. Не трогайте 3-5 сильных ветки, которые находятся под удобным углом размещения. Остальные побеги следует срезать. Обрежьте главный ствол, высота которого не должна быть больше остальных веток, чем на четыре почки. Укоротите другие нижние ветки, длина которых должны быть на 30 см больше верхних.
3. На третий и четвертый год. Чтобы обрезка не повлияла на качество урожая, важно по минимуму укорачивать ветки. Важно не допускать раздваивания ствола. Убирать следует побеги, направленные в середину кроны.

Обрезка старой яблони весной

Процедура важна для увеличения длительности жизни дерева, то есть для его омоложения. Важно отметить, что за раз нельзя удалять много веток, так оптимальное количество равняется трети всех побегов. Обрезка запущенной старой яблони весной проводится по такой схеме:

1. Уменьшите длину главной ветки и всех ответвлений на треть. Срезать следует молодые побеги, отходящие от ствола, и у основания.
2. Не нужны ветки, растущие вниз. Если две ветви находятся близко друг к другу, тогда более крепкую оставьте, а вторую – обрежьте.
3. Уберите ветки, растущие в середину кроны, а еще нижние побеги на разветвлении.
4. В конце пройдитесь по срезам садовым варом, а если они большие, то дополнительно накройте полиэтиленом. Осенью укрытие снимите.

Обрезка карликовых яблонь весной

В случае миниатюрных деревьев важно, чтобы удаление лишних веток проходило в максимально короткие сроки. Обрезка карликовых яблонь включает такие этапы:

1. Во время посадки на постоянное место должны быть удалены сломанные и ослабленные ветки.
2. В первый год укоротите основной ствол на высоте 50 см. Благодаря этому в конце сезона вырастет минимум четыре крепких побега. Верхний, вертикально растущий, ствол будет проводником.
3. На следующую весну срезайте побеги на высоте 20 см. от основания. Ветки, которые не важны для главного скелета, должны быть удалены на уровне третьего листа.
4. Подобная обрезка яблонь весной является ежегодной, до того момента, пока дерево не достигнет желаемой высоты. После этого каждый год стоит удалять новый прирост основного стебля, а крайние побеги срезаются, чтобы их длина была 45-50 см.
   Источник: https://womanadvice.ru/obrezka-yablon-vesnoy-osnovnye-principy-i-pravila-dlya-novichkov

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://newdom.mirtesen.ru/blog/43039325867/Obrezka-yablon-vesnoy—osnovnyie-printsipyi-i-pravila-dlya-novi

Обрезка яблонь весной

В статье мы расскажем об основных правилах обрезки яблонь весной и постараемся охватить все практические вопросы, связанные с выполнением этой важной и ответственной процедуры. Обрезка входит в число обязательных агротехнических мероприятий, так как способствует получению ежегодных урожаев. Проведенная правильно и своевременно, она позволяет собирать с одного дерева до 300 кг яблок (в зависимости от сорта, возраста, почвенно-климатических условий и погодных факторов).

Сроки и виды обрезки

Удаление одной-двух небольших ветвей или вырезку сухих и поломанных можно проводить в любое время с ранней весны до поздней осени – это не повлияет на состояние дерева и силу роста побегов. Во всех других случаях по времени выполнения различают обрезку зимнюю, когда деревья находятся в состоянии относительного покоя, либо только выходят из него, и летнюю – в период активной вегетации.

В южных регионах с теплым климатом зимнюю обрезку действительно делают зимой, а вот там, где морозы держатся долго, лучше подождать до весны. В условиях средней полосы России это обычно март-апрель, так как самое подходящее время – период от начала схода снега до набухания почек.

Чтобы урожай был хороший, обрезать яблоню весной лучше в ясную погоду при температуре воздуха не менее +4 ℃. Замерзшая древесина из-за хрупкости хуже режется, а места повреждений особенно чувствительны к холоду и до наступления тепла практически не зарастают.

По отзывам садоводов, молодые деревья, у которых идет формирование остова кроны и наращивание ее объема, следует обрезать не менее чем за месяц до начала сокодвижения. А вот за взрослые яблони, которые хорошо растут и обильно плодоносят, можно браться как до, так и после старта весенней вегетации, вплоть до окончания цветения.

Что касается видов обрезки, то порой их сложно отделить или отличить друг от друга, так как на всем протяжении жизни дерева они тесно переплетаются один с другим, как ветви запущенной яблони. В зависимости от того, что требуется конкретному дереву в определенный период и от поставленных целей, применяют стандартные варианты:

Основные приемы и техника обрезки

При грамотном подходе все приемы обрезки создают в кроне нужное соотношение ветвей разной длины и назначения, что в свою очередь увеличивает количество плодов на яблоне. Чтобы понять основные принципы формирования, сначала нужно разобраться со строением плодового дерева

Классификация крон

Кроны по своей природе, форме и внешнему виду можно условно разделить на две группы: естественные и искусственные. Приведем краткий перечень в таблице:

Наиболее приемлемыми для любительского сада являются кроны двух видов: по типу «косая пальметта», состоящая из центрального проводника (лидера) и двух или трех ярусов, а также разреженно-ярусная, при которой ветви ярусами по одной или по две-три располагают на стволе.

Для районов с суровым климатом (Сибири и Урала), где возможны подмерзания, специально разработаны кустовидные, стланцево-кустовидные и стланцевые (стелющиеся) формы, характеризующиеся отсутствием центральной оси и штамба (или со штамбом не более 30 см).

К главным приемам обрезки относятся прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка). При прореживании ветви удаляют полностью или вырезают целые разветвления на отдельной крупной ветке, не уменьшая ее длину, а при укорачивании срезают верхушку побега.

По степени подрезки различают:

• слабую – обрезается менее 1/3 длины побега;
• среднюю – удаляется почти до 1/2 длины;
• сильную – ветви укорачиваются более чем на половину.

К второстепенным приемам обрезки относят пинцировку (прищипывание травянистой верхушки), ослепление почек или выломку молодых неодревесневших побегов, кольцевание или кербовку (частичное удаление коры над спящей почкой для стимуляции роста нового побега) и целый ряд других. Например, изменение ориентации ветвей в пространстве – применяется в тех случаях, когда некоторые ветки надо ослабить или превратить в обрастающие. Для этого их отгибают в горизонтальном направлении, что усиливает пробудимость почек.

Срез у однолетних ветвей при укорачивании делают над почкой, а у многолетних – над любым ответвлением (так называемая «обрезка на перевод»). Если срез делают садовым ножом, то его лезвие следует расположить на 2 мм выше основания почки, на которую делается срез, с противоположной от нее стороны. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть около 45 градусов. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза.

Целиком (на кольцо) вырезают ветви для ликвидации или предотвращения загущения в кроне. При использовании садового ножа удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону противоположную началу среза. Ветви толще 2,5-3 см лучше вырезать пилкой. Для качественного зарастания раны срез должен приходиться на кольцевой наплыв у основания.

Инструменты и садовые замазки

Чтобы работа в саду не доставляла лишних сложностей, срезы были качественными, а раны быстро зарастали, нужно заранее проверить наличие необходимых инструментов и приспособлений, привести их в исправность. Они должны быть острыми, надежными, удобными и безопасными при эксплуатации. К достоинствам современного инвентаря также относятся легкий вес и наличие ярко окрашенных деталей, хорошо заметных и облегчающих поиск в местах хранения и на участке.

Места срезов диаметром до 1-1,5 см зарастают быстро. На крупных открытых ранах могут поселяться грибки и бактерии, разлагающие древесину и приводящие к заболеваниям дерева. Чтобы избежать рисков такие срезы и спилы заглаживают ножом или стамеской и покрывают садовой замазкой.

Перечень популярных садовых замазок приведем в таблице:

Садовые замазки можно приготовить самостоятельно, например, из смеси битума и автола (0,6:1); нигрола и золы (3:1); нигрола, парафина и канифоли (1:1:1).

Инструкция по весенней обрезке яблонь для начинающих

Перед тем, как приступать к процедуре, следует внимательно осмотреть дерево и наметить ветви, подлежащие удалению: сухие, сломанные, поврежденные, переплетающиеся и трущиеся друг о друга, с признаками болезни или поражения вредителями, порослевые и жировые (волчковые) побеги, растущие внутрь кроны.

Саженцы и молодые деревья

Цель первой послепосадочной обрезки заключается в исправлении возможных недостатков в структуре кроны. Нужно обеспечить центральному проводнику главенствующее положение, удалить конкурирующие побеги и сохранить скелетные ветви в количестве и расположении, наиболее приближенным к той форме кроны, которую предполагается создавать и поддерживать в последующем.

Если деревце хорошо развито, имеет выраженный центральный проводник и достаточное число сильных ветвей, то из них выбирают две или три в качестве скелетных, уравновешивают их в силе роста, подрезая или изменяя ориентацию в пространстве, и соподчиняют лидеру. В зависимости от сортовых особенностей яблони, центральный проводник должен возвышаться над верхушками скелетных ветвей на 10-15 см (у деревьев с пониклым ростом) или на 20-25 см (у пирамидальных). Вырезают конкурент на кольцо, а ветви, не образующие скелета кроны, приводят в горизонтальное или поникающее положение.

Для однолетнего саженца важно определить нужную высоту и обрезать ствол на почку (она должна быть на стороне, противоположной прививке), отступив на 6–10 почек от намеченной точки.

В первый год после посадки обрезка должна быть минимальной, очень щадящей и вестись только с целью формирования выбранной схемы кроны. При этом удаляют, прищипывают или выламывают все слабые веточки, а также те, которые начинают мешать или могут привести к загущению. К концу лета молодое деревце, если оно формируется по разреженной системе, должно иметь равномерно расположенные вокруг штамба скелетные ветви, насквозь просвечивающуюся крону и доминирующий центральный проводник.

Для двухлетнего саженца нужно определить центральный проводник, избавиться от конкурента, если таковой имеется. Выделить 3 или 4 удачно расположенные скелетные ветви и укоротить их приблизительно на одинаковую длину. Другие сильные, но не образующие скелет кроны, ветви вырезать, а слабые – отогнуть.

У трехлетнего дерева находят побеги продолжения лидера и основных ветвей, сильные укорачивают на внешнюю почку, слабые оставляют без изменений. Сохраняют доминирующее положение побега продолжения лидера. Ветви, ориентированные внутрь кроны удаляют, остальные отгибают, чтобы затормозить их рост. Как правильно формировать трехлетнюю яблоню смотрите в видеоуроке агронома П. С. Шаркова:

В последующие 4–6 лет дерево переживает период интенсивного роста (нарастают плодовые ветки и короткая плодовая древесина, развиваются все вегетативные органы растения и корневая система) и вступает в плодоношение. На этом этапе завершают формирование кроны, удаляя верхушечную часть лидера и снижая высоту дерева до 3,5-4 м, обрезку проводят преимущественно санитарную. Отказавшись от укорачивания ветвей в кроне, можно приблизить начало плодоношения.

У 4-6-летних деревьев следует придерживаться представленного порядка обрезки. Ярусы закладывают, отступив от нижнего на 60-80 см и на 30-40 см для последующих. К концу этого периода крона должна быть достаточно объемной, насыщенной плодовыми образованиями (копьецами, плодовыми прутиками, кольчатками).

Яблоням в возрасте 6-7 лет ограничивают высоту лидера и путем обрезки поддерживают сформированную крону, сохраняя соподчиненность ветвей.

Зрелые деревья

Далее в течение 10-20 лет (у высокорослых видов) или 8-10 (у карликовых) продолжается период активного плодоношения. В это время проводят обрезку, преследующую цели ограничения роста и улучшения освещенности, – укорачивают многолетние ветви с переводом на внешние боковые ответвления и прореживают внутреннюю часть кроны.

Но дерево неизбежно стареет, плодовые образования постепенно отмирают, остановившаяся в росте корневая система не в состоянии обеспечивать растение питательными веществами, плоды мельчают, появляется периодичность в плодоношении. В таких ситуациях на первый план выступает омолаживающая обрезка.

Омолаживать старые деревья рекомендуется каждые 5-6 лет, тогда из волчков формируются новые скелетные ветви. Для этого вырезают старые ветви и волчки, оказавшиеся лишними, укорачивают скелетные и полускелетные ветки. Все детали процесса в следующем видео:

По мнению специалистов взрослое, здоровое и грамотно сформированное плодовое дерево должно обладать прочными скелетными ветвями с углом отхождения не менее 40° и не более 85° (оптимально 55-60°), быть выдержанным в принципах соподчинения ветвей в кроне и способным удержать вес урожая, не нуждаясь в подпорках. Чтобы этого добиться, новичкам важно понять и закрепить на практике основные правила обрезки плодовых деревьев.

Видео

Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть еще несколько видеороликов с рекомендациями опытных садоводов:

По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

Источник статьи: http://ogorodum.ru/obrezka-jablon-vesnoj.html